Захват для газобетонных блоков своими руками: Захват для газобетонных блоков: своими руками, чертежи

Содержание

Захват для газобетонного блока своими руками

В индивидуальном строительстве все чаще используется не традиционный кирпич или бетонные плиты, а блоки из легкого бетона. Преимущества этих строительных изделий очевидны и известны всем, но не все знают, как облегчить процесс строительства механизацией транспортировки и подачи больших по размерам блоков к месту укладки, которое не всегда бывает на высоте человеческого роста. Одно из таких приспособлений — захват для газобетона, который можно купить или сделать самому без особых сложностей.

Принципы работы и разновидности устройств

Принцип работы такого приспособления для газоблока следующий: при сближении верхних торцов двух перекрещенных металлических рычагов нижние концы обжимают блок, тем самым давая возможность передвигать его на некотором расстоянии от себя, поднимать на высоту длины рычагов, и даже перемещать сразу несколько блоков, обжимая их по высоте и ширине – все зависит от размеров рычажного устройства. Рычаги соединяются на перекрестье болтовым соединением, и длина воздействующих и рабочих рычагов зависит от условий применения.

Используя захват для газоблоков, можно быстро и удобно не только создавать подготовленное рабочее место, но и производить кладку на клеевой или цементный раствор. Промышленные приспособления имеют антикоррозийную полимерную защиту, но и самодельный захват для блоков будет служить настолько долго, насколько это будет нужно, в силу простоты и надежности конструкции.

Конструктивно механические приспособления могут быть двух типов: поперечными и продольными. Поперечная конструкция промышленного исполнения производится в трех размерных вариантах: для обжимания блоков размерами 250 х 300 мм, 350 х 400 мм и 450 х 500 мм. Продольные конструкции имеют диапазон обжима только 600 х 650 мм.

Поперечная конструкция отличается устройством от продольного механизма. Поперечный захват представляет собой пару поперечных симметричных рычагов для рук. Конструкция устроена таким образом, чтобы можно было прочно зажать и перенести на требуемое расстояние (или поднять) газо- или пеноблоки подходящего размера, то есть, на ширину раскрытия захвата. Приспособление поперечной конструкции предназначено для пользования одним рабочим с удерживанием веса обеими руками.

Продольным обжимным устройством удобнее работать вдвоем, при этом блок удерживается в приемнике под собственным весом. Чтобы пористая и легко повреждаемая поверхность газоблока не царапалась и не скалывалась металлом рычагов, на рабочие поверхности наносится специальное защитное покрытие, а в самодельных захватах для этой цели можно использовать резиновые шины-накладки на рабочую часть.

Если строится дом большой площади, то в целях экономии стройматериалов и времени строительства для возведения стен используются блоки не стандартных, а бо́льших размеров, и для перемещения таких блоков изготавливаются захваты с выемками, расширяющими объем приемника. Для индивидуального строительства такие устройства неактуальны, так как стоимость укрупненных блоков выше стандартных, и под типовые проекты размеры этих изделий также не подходят.

Поэтому в частном строительстве чаще всего используют ручные прямоугольные конструкции захватов. То есть, блоки для укладки ряда должны быть стандартными прямоугольными, что позволяет расходовать минимальное количество клеевого состава.

Как сделать захват своими руками

Для изготовления захвата понадобятся две стальные пластины шириной 30–50 мм, длиной 400 мм (длина выбирается в зависимости от размеров газобетонных кирпичей). На каждой пластине делается поперечная прорезь с отступом в 167 мм от края. На расстоянии 33 мм от прорези с длинной стороны пластины сверлятся отверстия Ø 6 мм, через которые болтовым соединением будут соединяться согнутые захваты. Прорезь после сборки конструкции заваривается.

Следующая операция — изготовление общего хвата. Это пластина такой же ширины, которая будет соединять оба захвата в верхней части конструкции. Для разметки соединительных отверстий пластину нужно приложить к перекрещенным по центру отверстий захватам, и по торцам перекрестий захватов и общего хвата отметить отверстия Ø 6 мм под болты.

Затем с длинной стороны захватов сверлится несколько отверстий подряд Ø 8 мм для продольных прорезей, которые должны получиться в виде прямоугольника с закругленными торцами. Прорези нужны для того, чтобы при поднятии блока захваты не стопорились, а продолжали двигаться относительно друг друга. Заготовки соединяются болтами через размеченные отверстия, в результате получится конструкция, похожая на ножницы, но пока без рабочих поверхностей для захвата блока.

Следующая операция — с каждой стороны длинной пластины привариваем к торцам уголок размером 40 х 40 мм и произвольной длиной в пределах 100–150 мм. Чтобы уголок точно соответствовал длине газоблока, сварка проводится прямо на месте, то есть, пластину нужно приложить к блоку, и по его длинным сторонам приложить к пластине уголки.

Теперь, когда захват для газобетонных блоков своими руками опускается на блок, уголки прижимаются с обеих его сторон, а при поднятии захвата за верхнюю пластину рычаг сжимается, и уголки плотно обжимают блок, не давая ему вырваться из клещей. Захват получается плотным под силой собственной тяжести изделия. Для безопасности захвата рабочие плоскости прижима можно обклеить резиной, а на ручку тоже одеть резиновую трубку или шланг.

Удобнейший захват для силикатных блоков

На стройку ожидается поступление около 1500 бетонных блоков. Очень тяжелая. Что касается работы с ними, есть определенный нюанс. Ухват достаточно надежный, чтоб поднять их с паллеты. Можно взять двумя руками за отверстия и приподнять. Но укладка производится отверстиями книзу, а там не за что их брать. Если возьмём под ней с блока, получается, что рука ложится на раствор. Это неудобно. Каждый блок подтыкается к раствору, нанесенному на предыдущий блок.

Мастер посмотрел в интернете наиболее подходящий и захваты, захотелось сделать самостоятельно. Столкнулся с нюансами при их изготовлении.

Из-за большого количества блоков сделали два захвата одного размера. Они на этом объеме должны оправдать себя полностью. При выборе типа захватов брался расчёт на удобство использования, то есть минимум телодвижений, максимум пользы. Взяли и подняли блок. Немаловажна толщина пластины зацепной части, она должна быть минимальной, но всё же оно составляет порядка 5 мм. Вырезали из швеллера, чтобы могли спокойно пропихнуть в щель. И либо взять блок, либо, нанесенному раствору подставить. Все блоки в паллетах приходит с отверстиями кверху. Нужно переворачивать перед укладкой. А на таком весе лучше работать с наименьшим количеством телодвижений. Для этого как раз сила захвата приспособления играет немаловажную роль.

В силу этого захвата достаточно, чтобы ухватить блок сбоку и перевернуть его за один раз на 180 градусов. Прежде чем скажем по нюансам изготовления, рассмотрим, на что он способен. Выложили порядка сотни блоков. Ещё ни один из них не дал намека, что он может соскочить с зацепа.

Техника безопасности. Под груз руки-ноги не пихаем, голову не подставляем. Над головой блок не держим. Это устройство не то что имеет право на существование, а при работе с подобными тяжестями просто необходимо!

По поводу силы захвата. Хватает зажать два блока так, чтобы они не выворачиваются и не соскакивают в бок.

При выборе зацепа играла роль высота его относительно блока. Чем меньше, тем больше имеем возможность выше поднять на укладку.

Продолжение видео урока с 4 минуты.
Shayter Andrey.

Ещё одна интересная конструкция захвата держатели для газосиликатных блоков. В качестве бонуса еще несколько приспособлений, полезных для строителей.

LavicDecor. Есть материал о станке для создания шлакоблоков.

А эта статья пригодится, чтобы быстро класть блоки.

Захват для газобетонного блока своими руками. | Пенообразователь Rospena

В индивидуальном строительстве все чаще используется не традиционный кирпич или бетонные плиты, а блоки из легкого бетона. Преимущества этих строительных изделий очевидны и известны всем, но не все знают, как облегчить процесс строительства механизацией транспортировки и подачи больших по размерам блоков к месту укладки, которое не всегда бывает на высоте человеческого роста. Одно из таких приспособлений — захват для газобетона, который можно купить или сделать самому без особых сложностей.

В индивидуальном строительстве все чаще используется не традиционный кирпич или бетонные плиты, а блоки из легкого бетона. Преимущества этих строительных изделий очевидны и известны всем, но не все знают, как облегчить процесс строительства механизацией транспортировки и подачи больших по размерам блоков к месту укладки, которое не всегда бывает на высоте человеческого роста. Одно из таких приспособлений — захват для газобетона, который можно купить или сделать самому без особых сложностей.

Принципы работы и разновидности устройств

Принцип работы такого приспособления для газоблока следующий: при сближении верхних торцов двух перекрещенных металлических рычагов нижние концы обжимают блок, тем самым давая возможность передвигать его на некотором расстоянии от себя, поднимать на высоту длины рычагов, и даже перемещать сразу несколько блоков, обжимая их по высоте и ширине – все зависит от размеров рычажного устройства. Рычаги соединяются на перекрестье болтовым соединением, и длина воздействующих и рабочих рычагов зависит от условий применения.

Используя захват для газоблоков, можно быстро и удобно не только создавать подготовленное рабочее место, но и производить кладку на клеевой или цементный раствор. Промышленные приспособления имеют антикоррозийную полимерную защиту, но и самодельный захват для блоков будет служить настолько долго, насколько это будет нужно, в силу простоты и надежности конструкции.

Конструктивно механические приспособления могут быть двух типов: поперечными и продольными. Поперечная конструкция промышленного исполнения производится в трех размерных вариантах: для обжимания блоков размерами 250 х 300 мм, 350 х 400 мм и 450 х 500 мм. Продольные конструкции имеют диапазон обжима только 600 х 650 мм.

Поперечная конструкция отличается устройством от продольного механизма. Поперечный захват представляет собой пару поперечных симметричных рычагов для рук. Конструкция устроена таким образом, чтобы можно было прочно зажать и перенести на требуемое расстояние (или поднять) газо- или пеноблоки подходящего размера, то есть, на ширину раскрытия захвата. Приспособление поперечной конструкции предназначено для пользования одним рабочим с удерживанием веса обеими руками.

Продольным обжимным устройством удобнее работать вдвоем, при этом блок удерживается в приемнике под собственным весом. Чтобы пористая и легко повреждаемая поверхность газоблока не царапалась и не скалывалась металлом рычагов, на рабочие поверхности наносится специальное защитное покрытие, а в самодельных захватах для этой цели можно использовать резиновые шины-накладки на рабочую часть.

Если строится дом большой площади, то в целях экономии стройматериалов и времени строительства для возведения стен используются блоки не стандартных, а бо́льших размеров, и для перемещения таких блоков изготавливаются захваты с выемками, расширяющими объем приемника. Для индивидуального строительства такие устройства неактуальны, так как стоимость укрупненных блоков выше стандартных, и под типовые проекты размеры этих изделий также не подходят.

Поэтому в частном строительстве чаще всего используют ручные прямоугольные конструкции захватов. То есть, блоки для укладки ряда должны быть стандартными прямоугольными, что позволяет расходовать минимальное количество клеевого состава.

Как сделать захват своими руками

Для изготовления захвата понадобятся две стальные пластины шириной 30–50 мм, длиной 400 мм (длина выбирается в зависимости от размеров газобетонных кирпичей). На каждой пластине делается поперечная прорезь с отступом в 167 мм от края. На расстоянии 33 мм от прорези с длинной стороны пластины сверлятся отверстия Ø 6 мм, через которые болтовым соединением будут соединяться согнутые захваты. Прорезь после сборки конструкции заваривается.

Следующая операция — изготовление общего хвата. Это пластина такой же ширины, которая будет соединять оба захвата в верхней части конструкции. Для разметки соединительных отверстий пластину нужно приложить к перекрещенным по центру отверстий захватам, и по торцам перекрестий захватов и общего хвата отметить отверстия Ø 6 мм под болты.

Затем с длинной стороны захватов сверлится несколько отверстий подряд Ø 8 мм для продольных прорезей, которые должны получиться в виде прямоугольника с закругленными торцами. Прорези нужны для того, чтобы при поднятии блока захваты не стопорились, а продолжали двигаться относительно друг друга. Заготовки соединяются болтами через размеченные отверстия, в результате получится конструкция, похожая на ножницы, но пока без рабочих поверхностей для захвата блока.

Следующая операция — с каждой стороны длинной пластины привариваем к торцам уголок размером 40 х 40 мм и произвольной длиной в пределах 100–150 мм. Чтобы уголок точно соответствовал длине газоблока, сварка проводится прямо на месте, то есть, пластину нужно приложить к блоку, и по его длинным сторонам приложить к пластине уголки.

Теперь, когда захват для газобетонных блоков своими руками опускается на блок, уголки прижимаются с обеих его сторон, а при поднятии захвата за верхнюю пластину рычаг сжимается, и уголки плотно обжимают блок, не давая ему вырваться из клещей. Захват получается плотным под силой собственной тяжести изделия. Для безопасности захвата рабочие плоскости прижима можно обклеить резиной, а на ручку тоже одеть резиновую трубку или шланг.

народные советы по кладке и работе с ним

В последнее время газобетон пользуется большой популярностью. Благодаря отличным теплоизоляционным свойствам этого материала, его лёгкости и быстроте монтажа всё чаще газоблоки используются для возведения индивидуальных жилых домов. Поскольку строительство в большинстве случаев выполняется собственными силами, появилось множество народных советов по работе с этим материалом.

На сегодняшний день газобетон является одним из самых популярных материалов для возведения дома

Газобетон легче монтировать, используя самодельные леса

 

Советы по работе с газобетоном

  1. Блоки из газобетона лучше укладывать на клей. Для этих целей стоит использовать фирменную кельму, которая обеспечит вам шов между блоками в 1,5-2 мм. Кельму выбираем в зависимости от используемого блока (шириной 375 или 365 мм). При использовании широкого зубчатого шпателя увеличивается расход клея, получается более толстый шов, а процесс кладки сильно затягивается.

Толщина шва раствора слишком большая при использовании зубчатого шпателя

  1. Для прорезки штроб в газобетоне целесообразно применять болгарку с алмазным диском для сухой резки. Затем штробы быстро и легко вынимаются штроборезом.

Газобетон лучше резать, используя диск «мультиматериал»

 

  1. Для ускорения процесса возведения дома в качестве перемычек над дверными и оконными проёмами, а также для устройства армопояса проще использовать готовые U-блоки. Но если вы хотите сэкономить, то такой элемент можно изготовить самостоятельно из целого блока.

Процесс изготовления самодельного U-блока

 

  1. Скорость возведения дома напрямую зависит от качества кладки первого ряда газобетона. Если он уложен идеально ровно по уровню, то кладка последующих рядов проходит быстрее и легче.

 

Для подгонки первого ряда можно использовать шлифовальную машинку

 

  1. Не стоит вести кладку ряда с двух углов навстречу друг другу. Так будет сложно выполнить перевязку рядов и подгонку последнего элемента по размерам.
  2. Чтобы выполнить укладку последнего блока в ряду, необходимо уложить два последних газоблока без клея, обрезать последний элемент с учётом толщины швов. Затем на клей укладываем сначала обрезанный газоблок, а затем целый элемент.
  3. Перевязку блоков в рядах делаем так. Сначала кладём последний газоблок перпендикулярно ряду на другую стену. Таким образом, он становится первым в следующем ряду. Затем отмеряем расстояние и отпиливаем элемент до нужных размеров. После чего выполняем кладку с использованием клея.
  4. Варианты распиловки газоблока:

Советы по выбору инструментов для работы с газобетоном

 

Вам пригодятся советы народных умельцев по выбору того или иного инструмента:

  1. Для резки газобетона лучше не использовать ручную ножовку. Для этих целей больше подойдёт пила-аллигатор с полотном с победитовыми напайками. Так вы сэкономите силы и время.

Пример резки газобетона с дальнейшим сколом обрезаемой части

 

  1. Некоторые считают, что значительно облегчает процесс пиления блоков сабельная пила.
  2. Для выравнивания блоков в ряду можно использовать шлифовальную машинку. Однако стоит предусмотреть защиту от пыли.
  3. Для ровного и быстрого нанесения клея можно изготовить такое приспособление (см. фото ниже). Оно сгодится и для вертикальных швов.

  1. Газоблоки удобней поднимать при помощи самодельного инструмента – ромбового захвата (на фото ниже).

Для переноски газобетонных блоков можно изготовить такое подручное приспособление (см. фото ниже).

  1. Для пиления газоблоков лучше использовать ленточную пилу, которую тоже можно изготовить самостоятельно

  1. Для определения продольного положения блока стоит применять уровень длиной около 2 метров, а для поперечного выравнивания – можно взять инструмент короче.
  2. Для усаживания газоблока на раствор используем резиновую киянку.

На основании опыта народных умельцев можно сделать выводы о нужности и целесообразности того или иного инструмента. Поэтому мы решили подвести итоги и составить список инструментов, которые значительно облегчат работу с газобетоном и ускорят процесс возведения здания:

  1. Ножовка (лучше с победитовыми напайками).
  2. Строительный уровень длиной 60 см и 2м.
  3. Кельма (лучше использовать специальную для газоблоков).
  4. Водяной уровень или нивелир.
  5. Шлифовальная машинка или ручной прибор (шириной 25-50 см и длиной 0,8-1 м).
  6. Рубанок.
  7. Бетономешалка или низкооборотистая дрель с насадкой для смешивания.
  8. Отвес.
  9. Резиновая киянка (вес зависит от веса блока, минимум 300-400 г).
  10. Шнур или леска.
  11. Штроборез.
  12. Дисковая ручная пила по дереву (диск с победитовыми напайками).
  13. Удлинитель на 2-2,5 м и 10 м.
  14. Пристенные помосты или леса строительные для кладки верхних рядов.
  15. Ёмкости для смешивания клея.

Газобетон идеально подходит для строительства невысоких частных домов

Советы по изготовлению U-блоков

  1. В газобетоне делаем продольный пропил циркулярной пилой на 7 см в двух местах. Затем центральную часть выпиливаем пилой.

  1. Технология изготовления U-блоков при помощи пилы-аллигатора видна на фото снизу.

  1. Также для изготовления U-блоков из газобетона сгодится обычная штроборезка. На фото видно, как малое сверло выполняет основную штробу, а большое необходимо на перехлёст.

Газобетон можно резать при помощи штроборезки

 

Надеемся, что советы народных умельцев, собранные в нашей статье пригодятся вам и существенно облегчат и ускорят процесс возведения вашего дома из газобетонных блоков.

 

 

Хоть газобетон лёгкий материал всё же легче вести работу с подъёмными механизмами

 

Инструмент для газобетона: обзор, своими руками

Газобетонные блоки являются высокотехнологичным строительным материалом, с которым нужно бережно обращаться во время монтажа. Для того чтобы сохранить важные эксплуатационные и технологические качества стройматериала рекомендуется выполнять его укладку в соответствии с установленными правилами и с использованием специальных инструментов.

Советы по выбору инструмента

Выбор инструментов для кладки газобетона своими руками должен проводиться в соответствии с определенными правилами:

  • Для облегчения распиловки блоков рекомендовано использовать сабельную пилу по газобетону.
  • Не рекомендовано проведение резки блоков с применением обычной ручной пилы. Специалисты рекомендуют использование пилы-аллигатора, полотно которой имеет победитовые напайки. С помощью этого инструмента обеспечивается быстрая и качественная распиловка блоков.
  • Для выравнивания блоков нужно использовать шлифовальную машинку. Во время проведения работ нужно использовать защиту от пыли.
  • Подъем газобетонных блоков должен проводиться с использованием самодельного ромбового захвата.
  • Для обеспечения удобств во время строительства нужно переносить блоки с применением специального приспособления.
  • Для определения продольного положения блока рекомендуется использовать строительный уровень, длина которого составляет не менее 2 метров. Поперечное измерение проводится инструментом, который имеет меньшую длину.
  • Усаживание материала на раствор должно проводиться с применением резиновой киянки.

Инструменты газобетонных блоков должны подбираться внимательно и с учетом особенностей материала, что положительно отобразится на удобстве его кладки и длительности эксплуатации.

Обзор инструментов для кладки газоблоков

Инструкция по кладке газобетона требует использования большого количества инструментов. В соответствии со своим предназначением они разделяются на основные и вспомогательные. Вторую группу инструментов применять при работе не обязательно. Но, с их помощью обеспечивается облегчение строительного процесса.

Каретка

Это удобный инструмент для газобетона, с помощью которого ускоряется процесс его кладки. Каретка предоставляет возможность получения максимально тонкого шва. При работе в каретку заливается кладочный клей. Инструмент проводится по ряду газоблоков. Во время проведения манипуляции равномерно распределяется клей для газобетона по зубчатому краю каретки и по газобетону. Существуют различные размеры кареток, которые полностью соответствуют ширине блоков.

Обычная кельма и зубчатый шпатель

Кельма ковш для газобетона широко применяется при возведении зданий из этого материала. С помощью инструмента наносится клеевый раствор и распределяется по поверхности блока. На краю кельмы есть ряд зубцов, что обеспечивает равномерное нанесение раствора на газобетон и качественное сцепление блоков между собой.

Производство инструмента осуществляется из полированного оцинкованного грубого металлического листа. Благодаря такому материалу изготовления кельма полноценно выдерживает тяжелый раствор. Инструмент применяется для тонкой кладки – до 3 миллиметров. Благодаря кельме обеспечивается равномерное покрытие поверхности клеем. При использовании инструмента исключается возможность растекания раствора по поверхности.

Кельма предназначается для нанесения клея, а зубчатый шпатель – для его равномерного распределения по поверхности. При использовании этих инструментов может наблюдаться усложнение регулировки толщины клея, которая зависит от наклона шпателя. Именно поэтому при работе с инструментом его нужно постоянно держать под одним углом.

Для шпатлевки может использоваться обыкновенный шпатель. Это тонкая металлическая лопатка, материалом производства которой является прочный металл. Благодаря такому материалу вероятность деформации инструмента во время его применения сводится к минимуму. С применением инструмента обеспечивается нанесение клеевой смеси на поверхность тонким слоем. Шпатель применяется для затирки сколов, швов, а также зачистки небольших выступов. Инструмент является необходимым для выравнивания углов в труднодоступных местах.

Ковш с зубцами

Ковш для газобетона применяется для нанесения клеевой смеси на поверхность блока. Благодаря универсальной конструкции инструмента предоставляется возможность равномерного распределения смеси по поверхности.

Терка для газобетона

Если при возведении стен из газобетона наблюдаются неровности на материале, то рекомендовано применение этого инструмента. Также с его помощью можно сравнять высоту блоков, которая отличается в несколько миллиметров.

Инструмент изготавливается в виде небольшой доски, которая оснащается ручкой, что обеспечивает крепкий захват. С помощью этого инструмента обеспечивается устранение незначительных неровностей. Терка предназначается для шлифовки поверхности перед проведением штукатурки и шпатлевки. Этот инструмент предназначается для шлифовки материала перед кладкой каждого нового ряда.

Штроборез

Штроборез для газосиликатных блоков используется при возникновении необходимости в проделывании пазов для прокладки коммуникаций. Этот инструмент может быть электрическим или ручным. Второй вариант является удобнее, так как характеризуется низкой шумопроизводительностью и не создает пыли. Его применение рекомендовано при наличии ячеек в материале.

Электрический штроборез предназначается для проделывания пазов в твердых строительных материалов. По своему внешнему виду этот инструмент схож со шлифмашинкой. Для прорезывания штроб используются специальные диски. Устройство является шумным, а также требует применения средств защиты – наушников, очков и респиратора.

Ножовка

Для того чтобы завершить ряд зачастую требуется часть блока. Его распиловка проводится с применением ножовки по газобетону. При возникновении необходимости в распиловке большого количества блоков рекомендовано применение электрической ленточной пилы. По внешнему виду инструмент похож на обычную пиля. Но, для его производства используются максимально прочные материалы, что исключает возможность деформации пластины.

Угольник

Для того чтобы нанести ровные и прямые линии на газобетон перед резкой, рекомендовано использовать угольник. Он состоит из основания и линейки, которая имеет дюймовую метрическую шкалу. Производится инструмент из разнообразных материалов. Наиболее часто строители используют металлические или деревянные угольники.

Резиновый молоток киянка

Для обеспечения ровного слоя клея и укладки газобетонных блоков на одной плоскости рекомендовано применение резинового молотка. Благодаря универсальности производства инструмента исключается возможность повреждения газобетонных блоков во время работы с ним. Резиновым молотком проводится качественное устранение неровностей.

Захват по газобетону

Для обеспечения удобной переноски материала применяется специальный захват. Инструмент производится из металла, что обеспечивает его длительную эксплуатацию. Удобства использования приспособления обеспечиваются благодаря наличию специальных ручек.

Дрель шуруповерт

При возникновении необходимости в отверстиях для креплений в газобетоне рекомендовано применение дрели шуруповерта. Это безударный инструмент при работе с которым исключается возможность разрушения материала.

Для проделывания отверстий в газобетонных блоках рекомендовано использование электрической дрели. Лучше всего использовать инструмент, который имеет среднюю или максимальную мощность. Для проделывания отверстий в газобетоне рекомендовано использование только качественных сверл. Рекомендуется предварительно приобрести набор сверл, с помощью которого обеспечивается реализация различных целей. Для того чтобы перемешивать раствор во время его приготовления на дрель можно надевать специальные насадки. Это обеспечит возможность приготовить клеевую смесь высокого качества.

Строительный шнур

С применением этого приспособления проверяются стены на ровность и перекоса. На одном конце троса имеется маленькая петля, а на другом – груз, что обеспечивает удобства в его применении. С помощью шнура обеспечивается проверка вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для проверки ровности трос зацепляется петлей на колышке и натягивается.

Нивелир строительный

Инструмент относится к категории электронных приборов и испускает два лазера – вертикальный и горизонтальный. Отличительными особенностями между нивелирами различных марок являются мощность лазера и классы точности. С помощью инструмента обеспечивается построение плоскостей под прямыми углами.

Строительный уровень

Для обеспечения правильного расположения газобетонных блоков в процессе строительства рекомендовано воспользоваться строительным уровнем. Инструмент может  быть электронным или механичным. Для кладки блоков рекомендовано использовать уровень, длиной не менее 80 сантиметров.

Инструмент по газобетону своими руками

Инструмент для газобетона своими руками предоставит возможность снижения стоимости кладки. Благодаря простоте его конструкции справиться с задачей сможет даже малоопытный  человек.

Изготовление штробореза из болгарки

Для того чтобы сделать инструмент, рекомендуется провести установку дополнительного диска на болгарку. Фиксация первого диска проводится обычным методом. Для того чтобы прикрепить второй диск, нужно использовать еще одну гайку, которая имеет шайбу-гровер для фиксации.

Защита рук во время работы с инструментом обеспечивается благодаря специальному кожуху, который рекомендуется предварительно установить. Он обеспечивает направление пыли в противоположную сторону при работе с инструментом. К задней части кожуха рекомендуется прикрепление пылесосного механизма. Для крепления трубки рекомендуется использовать хомуты.

Самодельная кельма

При изготовлении самодельной кельмы нужно учитывать, что максимальная нагрузка приходится на место соединения рукоятки и рабочего ковша. Изначально из бумаги вырезается шаблон ковша, в соответствии с которым делается разметка на листе стали. Вырезаем заготовку. Далее в применением киянки выгибаем ковш необходимой формы на наковальне. Для скрепления швов используется сварка.

С применением болгарки на рабочей кромке делаем зубцы. Для обеспечения прочного крепления рукоятки нужно насквозь просверлить отверстие на всю его  длину. В ковше также делаем отверстие, которое соответствует диаметру прутка. Прут вставляется в отверстие ковша таким образом, чтобы его закрыла шляпка. С другой стороны прутка нарезает резьбу. На ручку надеваем деревянную основу и фиксируем ее с помощью гайки. Для того чтобы улучшить качество соединения под гайку укладываем шайбу-гровер.

Рубанок для газобетона

Скребок рубанок предназначается для выравнивания выступающих частей газобетонных блоков. Его делают из деревянной доски, которая с одной стороны имеет рабочие элементы, а с другой – ручку. Для рабочих элементов используются сегменты твердосплавной пилы в количестве 8-10 штук.

Берется доска, толщина которой составляет 50 миллиметров. По ее кромкам с каждой стороны нужно сделать по 4-5 пропилов под углом в 65 градусов к продольной оси основания. В подготовленные пазы нужно вставить предварительно подготовленные куски пилы, предварительно нанося на них клей. Рубанок можно использовать после того, как полностью высохнет клей.

Ручной штроборез

Инструмент может иметь изогнутую или прямую форму рукояток. Для удобного использования инструмента на нем делают две рукоятки. С применением болгарки отрезаем 70-80 сантиметров трубы, диаметром ½. Один из ее концов сгибаем под углом 90 градусов с применением болгарки.

На следующем этапе берем стальную пластину и сгибаем ее u-образно. Это будет резец конструкции в дальнейшем. Его нужно заточить с помощью болгарки и приварить к прямой части трубы. Далее из нового куска трубы, длиной в 15 сантиметров, делаем рукоятку. Ее прикрепляют к штанине штробореза с помощью сварки.

Если изготовить инструмент своими руками нет возможности или времени, то можно купить его в Москве или других городах СНГ в специализированных магазинах.

Популярностью пользуется ytong инструмент, который характеризуется точностью, надежностью и долгим сроком эксплуатации. Специалисты так же рекомендуют слайдер для нанесения раствора porotherm, с помощью которого обеспечивается равномерное распределение клеевой смеси по блокам.

Строительство различных сооружений из газобетонных блоков можно упростить с применением специальных инструментов. Рекомендуется использовать приспособления высокой точности, что обеспечит надежность и долговечность здания из газобетона.

Инструмент для газобетона: особенности

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Газобетон — один из наиболее популярных материалов для сооружения не только своих домов, но и общественных зданий. Это легкие и удобные в обработке блоки, изготовленные из цементно-песчаной смеси с добавлением извести. Разрыхлителем и пенообразователем материала служит алюминиевая пудра.

Работать с ним могут профессионалы и любители. Но для быстрого и качественного строительства, необходимо приобрести специальный инструмент для газобетона. Об этом пойдет речь в статье.

Содержание статьи

Основные инструменты

Для работы с газобетонными блоками широкое применение получили специальные инструменты, с основными из них можно познакомиться из таблицы:

Наименование инструментаОсобенности

Кельма для газобетона

Такая каретка для газобетона предназначена для нанесения клеевого раствора и равномерного распределения его по поверхности ряда блоков. Это незаменимый инструмент при кладке газобетона своими руками. Для его изготовления используется оцинкованный полированный лист разной ширины. Край ковша заканчивается рядом зубцов.

Кельма-ковш для газобетона имеет такие достоинства:

  • Возможность укладки шва толщиной до 3 мм;
  • Покрытие клеевой смесью делается равномерное;
  • Нанесенный состав не растекается по поверхности блока.

Недостатки инструмента:

  • Не слишком надежное крепление ручки к полотну точечной сваркой;
  • Срок эксплуатации не слишком большой.

Рубанок

По внешнему виду рубанок напоминает полутерок. Инструмент представляет собой деревянную или металлическую основу, на которую крепятся пластины мелкозубой пилы, а надежная ручка служит для удобного захвата приспособления. При таком расположении элементов можно срезать выступающие и выравнивать неровные участки раствора на поверхности материала.

Штроборез

При необходимости выполнить на поверхности стены пазы для прокладки проводки, арматуры или труб, используется штроборез по газобетону. Инструмент бывает ручным или электрическим. Для газобетона лучше использовать ручной вариант. Он удобный, небольшого веса, создает минимум шума.

Киянка

По виду это резиновый молоток. Хрупкие газобетонные блоки нельзя поправлять при кладке обычными металлическими или деревянными молотками, это разрушит материал. Резина мягко устраняет неровности, не причинив структуре поверхности никакого вреда.

Твердосплавные ленточные пилы для газобетона

Часто для завершения ряда при кладке стен, необходим фрагмент блока. В этом случае его нужно распилить специальной ножовкой. Резать большое количество газоблоков, помогает ленточная электрическая пила для газобетона. В отличие от обычной ручной пилы, для ее изготовления используется более прочный материал, что предохраняет пластину от деформации при резке материала.

Терка

Это гладкая доска небольших размеров с ручкой для захвата. Инструмент применяется для устранения небольших неровностей, шлифовки стен перед нанесением на них штукатурки, шпатлевки. Помимо этого, перед укладкой нового ряда, теркой выравниваются и шлифуются все предыдущие ряды.

Ниже представлены варианты, как подготавливаются для сооружения стен газобетонные блоки, чем пилить их в домашних условиях:

Более подробно узнать, что такое газобетон, как распилить его правильно, со всеми нюансами этого процесса, можно из видео в этой статье.

Вспомогательные инструменты

Кроме обязательных инструментов, для проведения строительных работ хорошего качества, и облегчения проведения кладки, используются специальные вспомогательные инструменты.

Таблица знакомит с некоторыми из них:

Наименование инструментаОсобенности

Строительный уровень

Очень важно во время кладки, особенно первого ряда, следить за горизонтальностью поверхности, чтобы она была по ровной линии. Для этого применяется строительный уровень любого типа. Лучше всего приобрести лазерный инструмент, который имеет большую точность, показывает горизонтальность поверхностей, диагоналей и углов.

Шпатель

Шпатель — это тонкая металлическая лопатка из стального листа малой толщины, которая во время работы подвергается минимальной деформации. Инструментом легко наносить состав на поверхность тонким слоем, затирать сколы, швы между блоками, зачищать небольшие выступы, в труднодоступных местах выравнивать углы.

Угольник

Функция угольника — нанесение ровных кромок на блоке перед резкой, по которым они будут распиливаться. В составе угольника — основание, линейка с метрической и дюймовой шкалой.

Шнур

Наряду со строительным уровнем — это важное приспособление в процессе кладки блоков. Шнур служит для контроля стен на ровность, отсутствие перекосов, чтобы не было проблем в дальнейшем. Шнуром проверяется вертикальные и горизонтальные поверхности кладки.

Молоток

Помимо киянки нужен и обычный металлический молоток, для выравнивания вертикального ряда. Но работать с ним нужно аккуратно, не допуская разрушения материала.

Механические инструменты

Помимо ручных типов приспособлений, используются и механические инструменты, очень важные для работы. Их выбор должен производиться с большей ответственностью. Это связано с тем, что цена оборудования значительно больше, работу они выполняют более ответственную и допущенные ошибки, будет исправить достаточно сложно.

Устройство электродрели

При кладке газобетона, электрическая дрель — необходимый инструмент по газобетону. Лучше всего подойдет агрегат со средней или максимальной мощностью, что зависит от мягкости газобетонных блоков.

Совет: Для работы с электродрелью следует приобрети комплект с качественными сверлами, которые будут использоваться для разных целей.

Немаловажное значение имеет наличие насадок для перемешивания клея при приготовлении раствора. Это позволит изготовить смесь лучшего качества.

Насадка для перемешивания раствора

Перфоратор

При прокладке в стенах из газобетона разных магистралей и каналов, необходимо наличие перфоратора. К оборудованию следует приобрести специальные буры, которые помогут просверлить отверстия для коммуникаций, сформировать проемы для окон и дверей.

Болгарка для резки газобетона

Болгаркой можно подровнять стены, отдельные их элементы, скруглить углы, при необходимости.

Совет: Болгарку следует выбирать с регулируемыми мощностью и скоростью. Это облегчит выбрать режим, который будет наиболее удобным для работы.

Для болгарки необходимо приобрести несколько кругов, желательно разных размеров, чтобы при затуплении или поломке их можно было заменять.

Выбирая любой электрический инструмент, необходимо обращать внимание на его марку и производителя. Предпочтение лучше отдавать оборудованию, которое имеет определенные гарантии и положительные отзывы потребителей.

Пила электрическая для газобетона

Сабельная электропила для газобетона

Советы по выбору инструмента

Чтобы правильно выбрать нужный инструмент для газобетонных блоков, стоит воспользоваться некоторыми рекомендациями специалистов:

  • Для резки блоков лучше не применять ручную ножовку. В этом случае предпочтительнее использовать пилу-аллигатор, у которой полотно с победитовыми напайками. Это сэкономит силы и время рабочего;
  • Многие считают, что облегчает пиление блоков сабельная пила по газобетону;
  • Выравнивание блоков можно выполнять шлифовальной машинкой. Но при этом необходимо применять защиту от пыли;
  • Удобней поднимать газобетонные блоки самодельным ромбовым захватом, как на фото;
  • Удобно использовать приспособление для переноса газобетонных блоков;
  • Продольное положение блока стоит определять строительным уровнем длиной примерно 2 метра, а поперечное — инструментом покороче;
  • Для усаживания материала на раствор должна использоваться резиновая киянка.

Используя опыт и рекомендации специалистов, можно составить список наиболее удобных инструментов, значительно облегчающих работу с газобетоном и ускоряющих процесс сооружения дома.

К ним относятся:

  • Ножовка с победитовыми напайками;
  • Строительные уровни длиной 600 мм и 2000 мм;
  • Кельма зубчатая для газобетона;
  • Нивелир или водяной уровень;
  • Шлифовальная машинка или ручное приспособление шириной 250 — 500 мм и длиной 800 — 1000 мм;
  • Рубанок для газобетона;
  • Дрель с низкими оборотами;
  • Насадка для смешивания раствора;
  • Отвес;
  • Киянка;
  • Шнур;
  • Штроборез;
  • Ручная дисковая пила по газобетону;
  • Удлинители на 2,5 м и 10 м;
  • Помосты для сооружения стен или строительные леса для кладки верха стен;
  • Емкости для клея.

Изготовление штробореза из болгарки

Штроборез из болгарки

Чтобы уменьшить стоимость кладки блоков, не приобретая дорогостоящего оборудования, можно изготовить некоторый инструмент для газобетона своими руками. Для этого простая болгарка приспосабливается для выполнения пазов и штроб.

Совет: При применении такого агрегата, образуется большое количество пыли. Для предохранения человека, необходимо использовать защитные средства.

Инструкция изготовления приспособления:

  • К болгарке крепится дополнительный диск;
  • Первый фиксируется привычным способом;
  • Для крепления второго подбирается еще одна гайка, с шайбой-гровер, чтобы зафиксировать диск;
  • На болгарку, переделанную под штроборез, устанавливается специальный предохранительный кожух, который будет направлять пыль в сторону противоположную от человека;
  • Изготавливается и подсоединяется к задней части кожуха пылесосный механизм. Трубка крепится хомутами.

Использование пылесоса для сбора пыли

Самодельная кельма

Использование кельмы для нанесения клеевого раствора

Слабым местом любой кельмы, независимо от ее стоимости, является поломка рукоятки при соединении ее с рабочим ковшом. Это происходит из-за приложения небольшого усилия, при нанесении на блок клея, к тому же сам раствор имеет достаточно большую массу.

При этом наибольшая динамическая нагрузка приходится в месте соединения рукоятки с ковшом, что приводит со временем к постепенному расшатыванию, и рукоять отламывается, примерно, через 30 — 60 дней после интенсивной эксплуатации инструмента. Процесс изготовления кельмы довольно простой.

Для этого:

  • Из бумаги вырезается шаблон ковша;
  • Размечается лист стали;
  • Заготовка вырезается;
  • Используя киянку, на наковальне выгибается под нужную форму ковш;
  • Швы скрепляются сваркой;
  • Болгаркой выпиливаются зубцы, на рабочей кромке;
  • Чтобы обеспечить надежное крепление рукоятки, на всю ее длину просверливается насквозь отверстие;
  • В рукоятку вставляется соответствующего диаметра металлический пруток;
  • С одной стороны, пруток расклепывается под «шляпку»;
  • Просверливается отверстие на ковше в месте расположения рукоятки по диаметру прутка;
  • В отверстие на ковше вставляется прут так, чтобы «шляпка» его полностью закрыла;
  • С другой стороны прутка нарезается резьба;
  • Надевается деревянная основа и фиксируется гайкой.

Совет: Для увеличения надежности соединения, под гайку следует подложить шайбу гровер.

Самодельная кельма

Рубанок для газобетона своими руками

Самодельный рубанок

Рубанком выравниваются выступающие части газобетонных блоков. Это деревянная доска с ручкой с одной стороны, и рабочими элементами на противоположной плоскости, расположенными под углом, сделанные из 8 — 10 сегментов твердосплавной пилы.

Для изготовления рубанка необходимо подготовить:

  • Доску толщиной 50 мм;
  • Ручку от сломанного инструмента. Ее можно изготовить из бруска;
  • Клей, которым склеиваются металл и дерево, например, «Момент»;
  • Несколько сегментов фрагментов полотна мелкозубой пилы.

Важно! Пила должна быть из твердосплавной стали, иначе потребуется частая правка инструмента.

Сборка изделия выполняется в такой последовательности:

  • По кромкам доски делаются пропилы — по четыре — пять с каждой стороны, под углом, примерно, 70° к продольной оси основания;
  • Пила или ее фрагменты ломаются на нужные длины;
  • Куски пил вставляются в подготовленные пазы, после нанесения на них клея;
  • После просыхания клея, рубанок можно использовать.


Рекомендуется для рубанка изготовить специальное приспособление, которое будет ограничивать снимаемый слой с блоков. Для этого берутся две доски 20 — 30 мм толщиной. Элементы скрепляются крест-накрест двумя рейками так, чтобы образовался проем, равный толщине газоблока.

Самодельный рубанок с десятью лезвиями

Ручной штроборез

Работа штроборезом

Ручные штроборезы бывают с изогнутой или прямой формой рукояток с держателями для обеих рук, что позволяет более удобно равномерно нажимать на инструмент, в процессе прорезывания штроб.

Для изготовления потребуются:

  • Металлическая водопроводная труба, длиной около метра, диаметром ½»;
  • Сварочный аппарат;
  • Болгарка с отрезным кругом по металлу;
  • Кувалда;
  • Верстак с оборудованными тисками.

Процесс изготовления включает в себя такие действия:

  • Болгаркой обрезается труба, длиной 700 — 800 мм;
  • Кувалдой загибается под углом 90° один из концов трубы;
  • Сгибается небольшая стальная пластина так, чтобы получилась u-образная скоба, которая будет являться резцом конструкции;
  • Болгаркой затачивается резец, который приваривается к прямой части трубы;
  • Из обрезка трубы отрезается рукоятка длинной 150 мм и приваривается к станине штробореза.

Самодельный штроборез


Несмотря на то, что многие кладут стены для своего дома, используя подручные средства, которые могут заменить профессиональный инструментарий, лучше приобретать или изготавливать самостоятельно, специальные инструменты для газобетона. Они позволят все работы выполнить быстрее и более качественно.

Кельма для газобетона своими руками: процесс изготовления, видео

Кельма для газобетона является незаменимым строительным инструментом, который позволяет правильно и быстро нанести клеевой состав на поверхность блока. Приспособление имеет особую, но довольно простую конструкцию, поэтому вполне возможно сделать его своими руками. 

Специфика работы кельмой для газобетона

Специальную для кладки газобетона кельму используют в виде дозатора раствора. Таким ручным инструментом достаточно просто равномерно распределить клей по ровной поверхности:

  • удерживая кельму за ручку зачерпнуть необходимое количество клеевого состава;
  • нанести клей на горизонтальную и вертикальную поверхность швов и сразу же простым продольным движением разровнять его по всей пощади при помощи зубцов на инструменте.

При проведении кельмой вдоль кладки вся порция наложенного раствора проходит между зубьями и распределяется по площади пластом одной толщины. Благодаря этому вся рабочая поверхность газобетонного блока равномерно покрывается тонким слоем клея, что полностью исключает возникновение мостиков холода, снижая потери тепла в зимнее время.

Особенности конструкции кельмы для газобетонных блоков

Приспособление для нанесения клея на газобетонные блоки своей конструкцией отличается от кельмы для бетона или штукатурки.  На вид инструмент напоминает ковш параллелепипедной формы с ручкой.  Со стороны свободного края расположен ряд зубцов, которые формируют толщину клеевого шва. Их высота колеблется от 4 до 10 миллиметров.

Ширина кельмы соответствует ширине газобетонного блока. В продаже можно встретить инструмент с захватом от 7 до 40 сантиметров. Изготавливается ручное устройство для нанесения клея из нержавеющей или черной стали.  Часто конструкцию покрывают специальной краской.

Кельма для газобетона 400 мм

Также можно встретить в продаже пластиковые кельмы. Они отличаются невысокой стоимостью, но имеют невысокую прочность и быстро выходят из строя. За счет этого используются при разовой укладке блоков.

Удобное применение инструмента обеспечивают ручки с резиновым или пластиковым держателем.  Поверхность ее моет быть гладкой или рифленой. Такая конструкция кельмы позволяет точно накладывать клей на горизонтальные или вертикальные поверхности, форма ковша позволяет расходовать клей только по назначению.

Поэтому кельма способствует экономному расходу скрепляющей блоки смеси. При отсутствии потерь потребление клея в несколько раз ниже от расхода обычного раствора для кладки кирпичей.

Критерии выбора кельмы для газобетона

Подбор приспособления для распределения связующего состава для газобетона проводится согласно таким параметрам:

  • ширина инструмента;
  • размер зубцов;
  • качество материала;
  • надежность крепления ручки к ковшу;
  • наличие удобной рукоятки.
Ковш кельмы должен точно совпадать по ширине с газобетонным блоком

Ковш кельмы должен точно совпадать по ширине с газобетонным блоком. Такая особенность выбора инструмента позволяет полностью покрыть необходимую поверхность блока клеевым раствором. Если выбрать ковш шире блока, то работать таким приспособлением будет практически невозможно.

Длина зубцов на кельме отвечает за толщину нанесения клея. Чем длинней выступающие края инструмента, тем больше получается слой скрепляющей смеси. Правильный подбор ручного устройства газобетона обеспечивает не только легкость и удобство рабочего процесса, а и качество кладки.

Также при выборе кельмы следует обратить внимание на качество материала. Надежней всего приобретать приспособления с нержавейки. Также внимательно проверить крепление рукоятки к ковшу. Ручка должна быть удобной и не скользить в руках. Часто держатели изготавливают из прорезиненного материала.

Преимущества применения

Без кельмы в виде ковша правильно распределить специальный клей по поверхности газобетонного блока достаточно сложно.  Применение такого инструмента имеет немало преимущественных сторон:

  • равномерность распределения клеевого состава;
  • возможность создания скрепляющего слоя определенной толщины;
  • сокращение потерь раствора при нанесении;
  • обеспечение быстроты и облегчение рабочего процесса.
Рабочая часть в виде ковша позволяет исключить растекание скрепляющего раствора

Толщина нанесения клея с помощью кельмы составляет о 1 до 3 миллиметров. Рабочая часть инструмента в виде ковша позволяет исключить растекание скрепляющего раствора по сторонам газобетонных блоков. Такое свойство позволяет не только избежать лишнего расхода клея, а и способствует поддержке чистоты стен во время кладки.

Изготовление кельмы для газобетона своими руками

При строительстве дома из газобетонных блоков обычно расходуется не одна кельма. Это обусловлено тем, что при постоянной нагрузке ручка расшатывается и открепляется от ковша. Поэтому перед началом кладки следует заранее приобрести в специализированном магазине несколько запасных инструментов или сделать их самостоятельно.

Процесс изготовления кельмы для газобетона не имеет особой сложности:

  • изначально подготавливается из бумажного листа шаблон будущего ковша;
  • вырезанные детали прикладываются к стальному листу и размечаются замеры;
  • по намеченному шаблону вырезается стальная форма заготовки;
  • на наковальне с помощью киянки загибаются намеченные заранее стороны ковша;
  • боковые швы соединяются сваркой;
  • на краю рабочей поверхности болгаркой выпиливаются зубья необходимого размера;
  • для скрепления рукоятки по всей ее длине просверливается отверстие, в которое для прочности вставляется прут сделанный из железа;
  • в месте скрепления рукоятки и ковша делается соответствующее диаметру стального стержня отверстие;
  • один конец прута расклепывается так, чтобы образовалась «шляпка» и закрепляется в проеме на ковше;
  • с другой стороны стержня нарезается соответствующая резьба и надевается основа из дерева, которая плотно закрепляется гайкой, которая фиксируется гроверной шайбой.

Иногда если нет возможности провести сварочные работы, то кельму делают из широкого шпателя с зубьями. Размер ее должен превышать ширину применяемого газобетонного блока. Шпатель подручными средствами сгибается с двух боков, фиксируя необходимый захват будущего инструмента. Делать достаточно габаритный ковш не рекомендуется, так как клеевая масса достаточно тяжелая и рукоятка может не выдержать большой нагрузки.

Края такого самодельного приспособления будут использоваться в качестве упоров, которые оградят инструмент от ненужных движений в сторону. Зубья шпателя помогают распределить раствор по всей длине блока. Такая конструкция не является достаточно эффективной, но все же позволяет немного упростить рабочий процесс.

Изготовление самодельной кельмы не занимает много времени, но значительно снижает денежные затраты. При наличии навыков и хорошего материала для изготовления инструмента можно сделать приспособление для нанесения клея, которое прослужит достаточно долго.

Применение кельмы при строительстве домов из газобетона достаточно оправдано эффективностью, удобством и простотой использования. Специализированный инструмент не только сэкономит время на укладку блоков, а и существенно улучшит качество и надежность швов.

Сделай сам для наружных сидений на заказ — Комната для вторника Блог

Многие люди спрашивают, как мы построили нестандартный диван для улицы. Я не собираюсь лгать … Эммет и я не совсем понимали, чем все закончится, потому что мы никогда раньше не строили ничего подобного, но я с радостью могу сказать, что это, наверное, моя любимая часть заднего двора! Он больше, чем диван в гостиной, и обеспечивает удобные и надежные сиденья во внутреннем дворике. Если вы готовы вложить время, энергию и смазку, этот великолепный проект зовет вас по имени.Щелкните для руководства…

Изначально я набросал идею лепного дивана, когда планировал задний двор. Эммет очень скептически отнесся к моей идее и провел ТОННУЮ исследование, прежде чем согласился помочь мне построить эту штуку. Я действительно доволен конечным результатом, и он, честно говоря, превзошел мои ожидания. Вот все, что указано в списке материалов:

Шаг 1 // Спланируйте и подготовьте территорию. Мы фактически закупили подушки перед для строительства конструкции, что очень помогло при планировании.Если вы едете по индивидуальному маршруту, это не имеет значения. Это важно только в том случае, если вы покупаете готовые подушки для улицы. Определив размеры подушек, мы спланировали, какого размера должна быть конструкция. Эмметт втрое проверил свою математику, и мы начали подготовку!

Подготовка участка во многом схожа с подготовкой внутреннего дворика с брусчаткой. Мы вырыли участок, утрамбовали землю и насыпали мелкий гравий перед установкой шлакоблоков. Главное — убедиться, что все ровно.

Шаг 2 // Начните установку блоков. Сложите шлакоблоки непрерывным узором (кирпич) , пока не получите желаемый размер и форму. Мы решили оставить наш диван полым внутри, чтобы при необходимости можно было использовать его для хранения… этот урок придерживается нашего точного процесса. Используйте уровень, чтобы убедиться, что все красиво и квадратно! На самом деле он сразу же начнет выглядеть как каркас дивана.

Шаг 3 // Закрепите шлакоблоки. Как только блоки установлены идеально, пора сделать их прочными и надежными.Эта часть, пожалуй, самая худшая. Это требует немного мускулов, но я сделал этот шаг полностью самостоятельно, без помощи Эммета. Итак, подруги … если вы беспокоитесь, что вам нужен суперсильный парень, который бы помог вам, держу пари, с вами все будет в порядке (девичья сила !!) .

Вставьте по одной части арматурного стержня в каждое второе отверстие, ударяя по нему молотком, пока он не окажется заподлицо с верхним шлакоблоком, как показано ниже.

После установки всех стержней арматуры перемешайте бетон и залейте его в отверстия, окружающие арматурный стержень.Вам нужно только залить бетон в отверстия со стержнями арматуры (через каждые) . Это гарантирует, что структура останется вместе и не изменится со временем.

Дайте бетону застыть в течение ночи перед тем, как приступить к следующему этапу. Вы хотите убедиться, что он красивый и прочный.

Шаг 4 // Добавьте заглушки. Затем вы захотите использовать бетонные заглушки для отделки верхней части дивана. Используя клей для фасадных ландшафтов, выдавите изрядное количество шлакоблока по периметру.

Поместите блок колпачков на клей и с помощью резинового молотка зафиксируйте его в постоянном положении. Дайте им полностью затвердеть, прежде чем переходить к следующему шагу!

Шаг 5 // Смешайте QuikWall. Этот конкретный продукт был для нас новым, и мы обязательно будем использовать его в будущем!

Похож на традиционную лепнину, но легче наносится и более долговечен. Довольно сложно смешать нужную консистенцию. Добавляйте воду медленно, , понемногу.Это должно выглядеть примерно так…

Вы действительно сможете увидеть частицы стекловолокна в смеси. Это то, что делает этот материал таким прочным.

Шаг 6 // Примените QuikWall. Перед началом смочите шлакоблоки из шланга на душевой кабине. С помощью кельмы начинаем наносить материал. Лучше работать от одного угла до другого, заканчивая одну часть за раз. Также лучше всего подойдут плавные движения. Эммету это удавалось намного лучше… одним движением проводил шпателем по шлакоблоку.

Также стоит прочитать инструкции на упаковке… вы хотите, чтобы материал оставался влажным во время работы и даже после ее завершения. Это способствует процессу отверждения.

Шаг 7 // Подождите… затем добавьте место. После того, как вся структура будет покрыта и вы выполнили инструкции по отверждению (время от времени распыляя) , дайте ей затвердеть в течение как минимум 24 — 48 часов. Это должно выглядеть так:

Отмерьте и отметьте меловой линией место для сидения.Предварительно просверлите отверстия, чтобы разметить, где будет установлена ​​конструкция. Опять же, все зависит от ваших предпочтений — размер конструкции, размер / стиль подушки и т. Д.

Emmett использовал обработанный, устойчивый к атмосферным воздействиям пиломатериал для создания опорной решетки. Когда он был закончен, я помог ему вкрутить его прямо в конструкцию. В отличие от изображения ниже, деревянная опора будет установлена ​​чуть ниже сиденья. Это было до того, как мы поместили его в нужное положение…

Вырежьте кусок обработанной фанеры по размеру и поместите его в нишу поверх решетки.Он должен быть идеально заподлицо с каменным сиденьем и выглядеть примерно так…

Шаг 8 // Добавьте подушки! Самое лучшее — это добавить подушки и увидеть готовый результат. Несмотря на то, что этот проект состоит из нескольких этапов, этот проект прошел относительно быстро по сравнению с некоторыми из других наших проектов на заднем дворе (внутренний дворик с брусчаткой, установка забора и т. Д.) .

Я хотел бы услышать ваши отзывы! Я очень впечатлен тем, что Эммет смог найти способ воплотить мое видение в жизнь… и, что самое главное, мы построили его вместе.Мы уже проводим много времени, наслаждаясь своим двором, и теперь у нас наконец-то есть удобное место для отдыха. На этом диване с комфортом разместятся восемь человек. Задайте мне вопросы в комментариях ниже… Я все уши!

* Этот пост предоставлен вам в сотрудничестве с Lowes. Все содержание, идеи и слова — мои собственные. Спасибо за поддержку спонсоров, которые позволяют нам создавать уникальный контент, демонстрируя продукты, которые мы действительно используем и которыми мы наслаждаемся!

СохранитьСохранить

Вам также может понравиться

  • Если вы здесь новичок (добро пожаловать!), Мы отремонтировали наш задний двор за лето и растягивали его использование до тех пор, пока не стало слишком холодно, чтобы удобно повесить .Ненавижу …

    23 октября 2017 г.

  • Прошло чуть больше года с момента завершения нашего ГИГАНТСКОГО проекта на заднем дворе. Мы переехали в Юту по одной основной причине — на природе. Пейзаж здесь не похож ни на один другой! Эммет и я …

    23 июля 2018 г.

  • Забавно, как время летит, но в то же время стоит на месте. С одной стороны, кажется, что мы только что прибыли в Юту на движущемся грузовике со всеми нашими …

    6 сентября 2018 г.

  • Я начну с того, что этот проект на заднем дворе находится в стадии разработки и давно идет! Как вы, наверное, знаете, мы только что разбирали его на заднем дворе…

    31 июля 2017 г.

Сара

Основатель и креативный директор

Руководство по автоклавному газобетону для начинающих

Сборный бетон занимает особое место в строительном мире, предлагая быстрое, простой и доступный способ возведения стен и других конструкций. Сборный бетон на месте не заливается. Скорее, как следует из названия, он поставляется в виде сборных блоков. Одна из наиболее распространенных форм сборного бетона называется автоклавным газобетоном.

Сокращенно известный как AAC, этот строительный материал предлагает ряд беспрецедентных преимуществ. К сожалению, многие люди не могут извлечь из этого выгоду из-за общего незнания AAC. Если вы хотите освоить этот захватывающий вид сборного железобетона, читайте дальше. Эта статья предоставит полезное введение в мир AAC.

Автоклавный газобетон

Что касается ингредиентов, AAC имеет много общего с обычным бетоном.Заполнитель, известь, цемент и вода составляют основу обоих веществ. Тем не менее, AAC отличается размером используемого агрегата. В отличие от обычных форм бетона, AAC исключает все заполнители крупнее песка. Это придает AAC особенно гладкий и однородный характер.

AAC отличается от традиционного бетона еще одним ключевым моментом — добавлением алюминиевой пудры. На этапе производства рабочий добавляет воду к сухим ингредиентам. Когда эта вода смешивается с алюминиевым порошком, она производит газообразный водород.Этот газ вызывает образование пузырьков воздуха по всему бетону. Такие пузыри остаются на месте по мере высыхания бетона.

Эти воздушные карманы снижают плотность бетона. AAC может изготавливаться с широким спектром плотности, в зависимости от точных технических спецификаций проекта. Для этого производителю просто необходимо варьировать количество алюминиевого порошка, вводимого на этапе смешивания.

Как отмечалось выше, AAC попадает в более широкую категорию, известную как сборный бетон.Вы можете приобрести его в одной из двух основных форм — блоки и панели. Вы строите их, заливая влажный бетон в формы особой формы. После высыхания рабочие удаляют формы. Затем вы должны дополнительно высушить затвердевший бетон в специальной автоклавной печи.

Как блоки AAC, так и панели можно устанавливать так же, как кирпичи, шлакоблоки и другие формы кладки. Строительный раствор связывает верх одного слоя с основанием следующего. При установке панелей AAC рабочие часто используют внутренние опоры, чтобы повысить структурную устойчивость стены.

AAC имеет множество уникальных преимуществ. Во-первых, он намного легче традиционного бетона. Это будет очевидно любому, кто возьмет в руки кусок AAC. Такой низкий вес обусловлен низкой плотностью бетона. Невероятно, но AAC содержит до 80% воздуха по объему.

Высокая доля воздуха в AAC дает еще одно преимущество при формовании сборных блоков. Например, рабочие обычно вырезают или просверливают отверстия в бетонных стенах, чтобы установить водопровод и электрические линии.Благодаря наличию пузырьков воздуха на резку AAC требуется гораздо меньше времени — и гораздо меньше проблем с инструментами, используемыми для ее резки.

AAC имеет еще одно ключевое преимущество, когда дело касается его изоляционных свойств. Инженеры измеряют изоляционную способность материала относительно R-ценности. Значение R просто указывает, насколько хорошо материал предотвращает потерю тепла, при этом высокие значения лучше, чем низкие. Обычный бетон имеет коэффициент сопротивления R около 0,2. AAC, напротив, имеет R-значение 1,0. Это делает его изоляционным материалом в пять раз лучше, чем у обычного бетона.

AAC представляет собой захватывающую новую разработку в мире бетона. Для получения дополнительной информации о том, будет ли он хорошим материалом для вашего следующего строительного проекта, свяжитесь с нашими специалистами по бетону в Redford Building Supply Co.

.

тяжелых предметов на стенах — как использовать стенные болты?

Вы когда-нибудь хотели прикрепить что-нибудь действительно тяжелое к стене, полу или потолку? И я имею в виду глупо тяжелые… вроде гигантских телевизоров на консольных кронштейнах, сетевых шкафов или огромных, смехотворно тяжелых радиаторов? Добро пожаловать в мир Wall Bolt! Сегодня мы узнаем, как использовать анкерные болты / распорные анкеры.

Смотрите полное видео здесь:

Как прикрепить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛЫЕ предметы к стенам? Встречайте НАСТЕННЫЙ БОЛТ!

Посмотрите это видео на YouTube.
Беспокоитесь о конфиденциальности? Пожалуйста, прочтите нашу Политику конфиденциальности перед просмотром видео на этом сайте — ссылка внизу каждой страницы. Спасибо!

Прежде чем я начну, вас не засыпают всплывающими окнами или рекламой на этом сайте, поскольку я независим и полагаюсь на партнерские ссылки, самый справедливый способ финансирования Интернета. Используя ссылки в статье, вы делаете все возможное, чтобы этот сайт оставался бесплатным, и это не требует дополнительных затрат.Я ссылаюсь только на продукты, которые использую в настоящее время или собираюсь использовать — вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь. Спасибо!

Использованные инструменты и продукты

Помните, что на этой странице вы можете найти подробный список инструментов и продуктов, которые я знаю и которым доверяю. Надеюсь, вы найдете это полезным.

Введение

Стеновые болты

— это в значительной степени самое прочное механическое крепление, которое я когда-либо использовал. Они могут выдерживать ОГРОМНЫЕ нагрузки и являются моим незаменимым помощником для гигантских телевизоров, больших шкафов, тяжелых радиаторов или чего-либо еще, где обычные пластиковые заглушки просто не подходят.У них есть несколько разных имен:

  • Болт стеновой
  • Rawlplug называет их Rawlbolts
  • Screwfix, назовите их Shield Anchors
  • Fischer называет Wallbolts

Я всегда называл их анкерами для стен — они также очень похожи на «анкеры-гильзы», и я видел, как некоторые поставщики также называют их под этим названием (хотя анкеры-гильзы имеют несколько иной дизайн).

Они предназначены ТОЛЬКО для использования на твердых поверхностях, таких как бетон, кирпич или блочная кладка.Они не подходят для гипсокартона или деревянных стен. Я успешно использовал их на стенах с точечными и мазками, но вам нужно сделать прокладку, чтобы заполнить полость между гипсокартоном и блочной кладкой, иначе вы в конечном итоге раздавите гипсокартон, когда затянете болт.

Как использовать болты для стен

Те, которые я показываю вам на видео выше, имеют размер M8 x 60 мм и требуют отверстия 14 мм. Я почти всегда использую для этого сверло SDS, поскольку оно позволяет легко просверлить такое большое отверстие в бетоне — вы будете в нем навсегда с обычным комбинированным сверлом.Мне нравится устанавливать ограничитель глубины на общую длину болта — вы не хотите, чтобы он «доходил до дна» в отверстии. Пропылесосьте отверстие после просверливания — если вы попадете в резьбу анкерного болта из пыли или мусора, у вас проблемы!

По возможности, я предпочитаю прикреплять стенной болт к арматуре, а затем предлагать всю сборку до стены. Преимущество этого способа состоит в том, что у вас меньше шансов столкнуться с проблемами, связанными с попаданием в поток мусора. Это не всегда возможно с такими вещами, как гигантские тяжелые радиаторы.Поверьте, если резьба застрянет, вывернуть болт будет ОЧЕНЬ сложно. В худшем случае вам придется отрезать ее и начинать заново — работа с углеродистой сталью — неинтересная работа.

Как только болт находится в отверстии, его можно просто затянуть. Когда болт затягивается, наконечник со скошенной фаской втягивается в фитинг, вызывая его расширение. Чем сильнее вы его затягиваете, тем больше расширяется — вот и все! Обычно я делаю их «удобно тугими» с помощью набора розеток. После того, как вы сделаете несколько, вы привыкнете к тому, насколько они должны быть плотными.Если вы используете их в промышленности, вам следует использовать динамометрический ключ и следовать рекомендациям производителя.

Использование распорных анкеров в кирпичных или блочных стенах

Во-первых, как обычно, всегда следуйте спецификациям производителя. В небытовых / промышленных ситуациях всегда следуйте рекомендациям инженера-строителя.

Помимо этого, я много лет очень успешно использовал такие распорные анкеры в кирпичных, блочных и каменных стенах.В этом сценарии следует учитывать два основных фактора:

  1. Насколько близко вы находитесь к краю кирпича / блока и может ли анкер вызвать растрескивание при затяжке?
  2. Кирпич / блок полый?

Растрескивание кирпича от разжимных анкеров

Короче говоря, не используйте их близко к краю кирпичей или блоков на внешнем углу стены! Честно говоря, это относится и к твердому бетону. На самом деле это редко является серьезной проблемой для внутренних стен, поскольку кирпич, в котором вы просверливаете, скорее всего, будет поддерживаться окружающими кирпичами.Обычно это предотвращает растрескивание, так как кирпичу некуда деваться. В худшем случае, если он действительно треснет, он вряд ли будет структурным, он будет покрыт штукатуркой, и вы все равно сможете затянуть болт, чтобы получить надежную фиксацию. Если вы используете их на оголенном кирпиче и не хотите рисковать из-за неприглядной трещины, вам, вероятно, лучше всего подобрать другой тип ремонта. Для стандартных внутренних кирпичных стен в старых викторианских домах, где обычно используется полнотелый кирпич, все будет в порядке.

Использование анкеров для пустотелых блоков / кирпичных стен

Расширительные анкеры предназначены только для использования в сплошных стенах, то есть они не годятся для пустотелых блоков или современных перфорированных кирпичей, так как анкерам не за что держаться. Вы действительно рискуете, попадете ли вы в сплошную или полую секцию, например, в лягушку кирпича. По этой причине вам может потребоваться альтернативное решение для крепления наружных стен. Еще одна хитрость — это использовать линейку минометов — не идеально, но она может работать и (см. Выше).

Внутренние несущие стены, скорее всего, будут сделаны из массивных блоков в новых британских домах или из полнотелого кирпича в старых викторианских домах, в любом случае с вами все будет в порядке. Другое дело — пеноблоки с низкой плотностью, такие как Thermalite, см. Ниже.

Скрытое преимущество расширения анкеров и линий раствора

Когда вы прикрепляете какие-либо предметы к стенам в жилых домах, вы редко знаете, из чего сделана эта стена, пока не начнете сверлить. Даже в этом случае есть разумная вероятность, что вы рано или поздно попадете в минометный рубеж.Этот раствор иногда может быть довольно прочным. Иногда, особенно в старых домах, он может напоминать сухой песок с солнечного берега. В идеале вам нужно повторно просверлить отверстия и найти новые точки крепления в массивном кирпиче / блоке, но это не всегда возможно. Химические фиксации в этом случае бесполезны. Это также большая проблема для саморезов по бетону.

Однако в качестве потенциального решения проблемы появляется расширяющийся якорь. Чтобы довести шов от 10 мм до 14 мм, не требуется много сверления.Вставьте крепление и продолжайте как обычно. Анкер может держаться за верхний / нижний кирпичи или за стороны кирпича в вертикальном шве. Это дает дополнительное преимущество в том, что кирпичи / блоки не растрескиваются. Однако это совершенно не отвечающий спецификациям хак, так что вы рискуете!

Расширительные анкеры в блоках низкой плотности (Thermalite)

Блоки с низкой плотностью имеют много преимуществ по сравнению с другими строительными материалами. Они обладают очень высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому отлично подходят для наружного применения, где требуются низкие значения коэффициента теплопередачи.С ними также легко обращаться и резать.

Турбо-блок Thermalite Aircrete Turbo Block — определяется по 6 волнистым линиям царапин

. Главный недостаток с точки зрения столярных работ заключается в том, что к ним сложно прикреплять предметы. Они такие мягкие, что можно вставить отвертку прямо в них голыми руками. Обычные заглушки и винты вообще не работают. При строительстве методом dot & dab вы, вероятно, получите лучшее крепление из гипсокартона, чем из блоков ниже.

Таким образом, для действительно тяжелых предметов из ячеистого бетона вам, вероятно, лучше всего подойдет химическая фиксация, такая как Fischer Undercut PBB Cone Drill, используемая с инъекционным строительным раствором, таким как Fischer FIS V.В собственных тестах Fischers это дало безопасную нагрузку около 100 кг на фитинг. В качестве альтернативы взгляните на систему Aircrete Anchor FPX-I компании Fischer. Недостатком их являются:

  • Они дорогие
  • Их сложно достать на внутреннем рынке
  • Сложно использовать
  • Время высыхания фиксации из смолы

Я использовал традиционные анкеры для экранов и болты для стен в блоках с низкой плотностью, но это действительно не рекомендуемое решение. Попробуйте на свой страх и риск и посмотрите это пространство для полного теста!

Прочие соображения e.г. вибрация

Одно из последних соображений, которое следует учитывать при использовании расширяющихся металлических анкеров — это вибрация. Скорее всего, они со временем потеряют самообладание? Я никогда не видел, чтобы такое происходило со статическими объектами. Я также никогда не видел, чтобы такое происходило с вибрирующими механизмами, но это определенно могло случиться. Это то, что вам нужно проверить, поскольку все зависит от того, насколько сильна вибрация / движение.

Химическая смола против механических креплений

Опять же, в промышленных приложениях это необходимо указать инженеру-строителю.Как механические, так и химические крепления доступны в широком диапазоне размеров, чтобы охватить самые мыслимые значения нагрузки. Как упоминалось в видео выше, ваш больший риск — это обрушение стены до того, как выйдет из строя монтаж. Так что будьте особенно осторожны при одностворчатой ​​конструкции! (например, стены гаража)

Самый большой недостаток химического пути заключается в том, что неправильное использование может привести к очень слабому, почти бесполезному креплению. Я видел несколько попыток закрепления смолой. Я никогда не видел, чтобы механический стенной болт откручивался.Нужно взвесить все за и против:

Химические фиксаторы — Профи

  • Очень прочный при правильном использовании
  • Меньше риска появления трещин
  • Автоматически водонепроницаемая (обычно)
  • Меньше проблем с вибрацией
  • ОЧЕНЬ постоянный

Химические фиксаторы — против

  • Значительно увеличенное время установки
  • Потенциально длительное время отверждения смолы
  • Необходим учет температуры
  • Сложнее установить правильно
  • Ничего хорошего, если вы попадете в минометную линию
  • Дорого
  • ОЧЕНЬ постоянный

Механические крепления — Плюсы

  • Простота использования
  • Съемный
  • Возможна немедленная загрузка
  • Инструмент для решения проблем с строительными растворами
  • Сравнительно недорого
  • Штраф для большинства домашних сценариев

Механические крепления — Минусы

  • Может вызвать растрескивание
  • Если резьба забивается, у вас проблемы
  • Вибрация может быть проблемой

Еще один момент, который я не затронул выше, — это класс огнестойкости, поскольку он может варьироваться от штуцера к штуцеру.Если необходимо учитывать степень огнестойкости, вам необходимо изучить как химические, так и механические крепления.

Завершение

Короче говоря, болты для стен по-прежнему являются фантастическим продуктом и средством решения проблем для крепления тяжелых предметов к стенам, потолку и полу. Как и все остальное, существует миллион различных способов достижения одного и того же результата. Проведите собственное исследование и всегда следуйте инструкциям производителя. Для меня стенные болты остаются основной частью моего крепежного инвентаря.

Дополнительная литература

Последнее обновление: 25 августа 2018 г.
Первоначально опубликовано: 25 августа 2018 г.

Энди в течение многих лет успешно вел бизнес по обслуживанию недвижимости и деревообработке. Он основал и руководит отмеченными наградами компаниями, большую часть своей жизни работал самостоятельно и был одним из ведущих в Великобритании для первого коммерческого подкаста по столярным изделиям. Теперь он делится своим опытом через один из крупнейших в Великобритании каналов YouTube, посвященных обслуживанию недвижимости.

Фермерские постройки … — Ч4 Строительные материалы: Бетонные блоки-песчано-цементные блоки — Строительный раствор-Ферроцемент-Фибра

Хозяйственные постройки … — Ч4 Строительные материалы: Бетонные блоки-песчано-цементные блоки — Раствор-Ферроцемент-Фибра — железобетон-металлы-строительная фурнитура-стекло-пластик-резина
Бетонные блоки — песок — цементные блоки

Содержание — предыдущий — следующий

Строить из бетонных блоков быстрее, чем из кирпича и количество строительного раствора сокращается до менее чем половины.Если лицо используется снаряд, при котором раствор укладывается только по края блоков расход раствора снижается на еще 50%. Однако общее количество цемента, необходимого для блоков и миномета намного больше, чем требуется для миномета в кирпичная стена.

Бетонные блоки часто изготавливаются из бетона 1: 3: 6 с заполнитель до 10 мм или цементно-песчаная смесь с соотношение 1: 7, 1: 8 или 1: 9. Эти смеси при правильном отверждении дают бетонные блоки имеют прочность на сжатие намного выше, чем требуется в одноэтажном доме.Блоки могут быть цельными, ячеистый или полый. Ячеистые блоки имеют полости с одного конца. закрытые, в то время как в полых блоках полости проходят. Легкий заполнитель, такой как треснувшая пемза, иногда использовал.

Блоки изготавливаются ряда согласованных размеров, актуальных размеры примерно на 10 мм меньше, чтобы учесть толщину ступка.

Производство блоков

Блоки можно изготавливать на простой блочной машине управляемый двигателем или вручную.Их также можно сделать, используя простые деревянные формочки на платформе или полу. Форма может быть облицованы сетчатыми стальными пластинами для предотвращения повреждений во время трамбовки и для уменьшения износа формы. В крупносерийном производстве стали часто используются формы. Деревянная форма изначально смазана маслом. на ночь и не нужно смазывать каждый раз при наполнении. это Достаточно протереть тканью. Бетон, жесткий или пластичной консистенции, помещается в форму слоями и каждый слой уплотняется трамбовкой весом 3 кг.

Форма на Рис. 3.30 имеет крышку, сделанную так, чтобы она могла проходить через через остальную часть формы. Слегка заостренные стороны могут быть снимается, подняв ручки, удерживая крышку одна нога.

Рисунок 3.30 Деревянная форма для монолитных бетонных блоков.

Форма, показанная на рис. 3.31, имеет стальную пластину, разрезанную на форма блока, который закрывается крышкой и удерживается как детали для изготовления полостей извлекаются.Затем болты откручиваются. и боковые стороны формы удаляются быстрым движением. Все части формы должны быть слегка сужены, чтобы их можно было легко снят с блока.

На следующий день после изготовления блоков вода опрыскивают их в течение двух недель во время отверждения. Через 48 часов блоки можно снимать для штабелирования, но смачивание продолжается. После застывания блоки просушиваются. Если влажные блоки положить в стены, они будут давать усадку и вызывать трещины.Чтобы обеспечить максимум высыхая, блоки укладываются внахлест, подвергаются воздействию преобладающий ветер, а в случае пустотелых блоков — полости, проложенные горизонтально, чтобы образовать непрерывный проход для циркулирующий воздух.

Блоки декоративные и вентиляционные

Декоративные бетонные или песчано-цементные блоки могут служить нескольким целей:

  • Обеспечьте свет и безопасность без установки окон, или ставни.
  • Обеспечьте постоянную вентиляцию.
  • Придает привлекательный внешний вид.

Кроме того, некоторые из них предназначены для защиты от дождя, а другие включить защиту от комаров.

Блоки простой формы можно изготовить в деревянной форме путем вставка кусочков дерева для получения желаемой формы, но больше для сложных конструкций обычно требуется профессионально изготовленная сталь плесень.

Рисунок 3.31 Форма для пустотелые или ячеистые бетонные блоки.

Миномет

Раствор представляет собой пластичную смесь воды и вяжущих материалов. используется для соединения бетонных блоков, кирпича или других элементов кладки.

Желательно, чтобы раствор удерживал влагу, был достаточно пластичным. приклеить шпатель и блоки или кирпичи и, наконец, развивают достаточную прочность без растрескивания.

Миномет не должен быть сильнее, чем соединяемые им единицы.По факту в блоках или кирпичах с большей вероятностью появятся трещины, если раствор слишком крепкий.

Существует несколько типов минометов, каждый из которых подходит для конкретных приложений и различной стоимости. Большинство из них строительные растворы включают песок в качестве ингредиента. Во всех случаях песок должен быть чистым, не содержать органических материалов, иметь хорошую сортировку ( разнообразие размеров) и не превышает 3 мм ила в осадке контрольная работа. В большинстве случаев размер частиц не должен превышать 3 мм, так как раствор будет «жестким» и с ним будет сложно работать.

Известковый раствор обычно смешивают 1 часть извести с 3 частями песка. Два доступны виды извести. Гидравлическая известь быстро затвердевает и следует использовать в течение часа. Подходит как для вышеперечисленных, так и для подземные приложения. Для негидравлической извести требуется воздух для затвердевает и может использоваться только над землей. Если сглаживать пока стоя, штабель этого типа известкового раствора может храниться в течение несколько дней.

Рисунок 3.32 Вентиляция и декоративные бетонные блоки.

Цементный раствор прочнее и водостойче, чем леска раствор, но с ним трудно работать, потому что он не жирный или пластик и отваливается от блоков или кирпичей во время размещение. К тому же цементный раствор дороже других типы. Следовательно, он используется только в нескольких приложениях, таких как гидроизоляция или в некоторых ограниченных местах, где тяжелые нагрузки ожидаемые. Обычно требуется смесь 1: 3 с использованием мелкого песка. получить адекватную пластичность.

Строительный раствор Compo состоит из цемента, извести и песка. В некоторых в населенных пунктах цементно-известковая смесь 50:50 продается как растворный цемент. В добавление извести снижает стоимость и улучшает работоспособность. Цементно-известково-песчаная смесь 1: 2: 9 подходит для общие цели, в то время как 1: 1: 6 лучше для открытых поверхностей и 1: 3: 12 можно использовать для внутренних стен или каменных стен, где дополнительная пластичность полезна.

Раствор также может быть изготовлен с использованием пуццолана, битума, измельченного материала или пачкаться.Раствор извести-пуццолана-песок 1: 2: 9 примерно равен 1: 6. цементно-песчаный раствор. Адские блоки и блоки из стабилизированного грунта часто укладывается в раствор того же состава, что и блоки.

В таблицах 3.16 и 3.17 представлена ​​информация о материалах. требуется на кубометр различных растворов и количество раствор на квадратный метр для нескольких строительных единиц.

Начиная с цементного раствора, прочность уменьшается с каждым типа, хотя способность приспосабливаться к движению увеличивается.

Окончательный раствор

Таблица 3.16 Материалы, необходимые для Кубометр раствора

Тип Цементные мешки Известь кг Песок м
Цементный раствор 1: 5 6,0– 1.1
Состав 1: 1: 6 5,0 100,0 1,1
Состав 1: 2: 9 3,3 13,5 1,1
Состав 1: 8 3,7– 1,1
Состав 1: 3: 12 2.5 150,0 1,1
Раствор извести 1: 3– 200,0 1,1

Таблица 3.17 Раствор, необходимый для Различные типы стен

Тип стены Сумма, необходимая на м стены
11.Кирпичная стена 5см 0,25 м
Кирпичная стена 22,2 см 0,51 м
Стенка из песчано-цементных блоков 10см 0,008 м
Стенка из песчано-цементного блока 15см 0,01 1 мес.
Стенка из песчано-цементных блоков 20см 0,015 м

Иногда используется на полах и других поверхностях, чтобы гладкая поверхность или как чрезвычайно твердое покрытие для увеличения устойчивость к износу.Хотя такое топовое покрытие склонно к растрескивание, редко увеличивает прочность и его трудно наносить не вызывая ослабленных или слабых частей. Бетонные полы могут нормально быть отлитым до готового уровня и получить достаточно гладкая и твердая поверхность без верхнего покрытия.

Для покрытия используется смесь из 1 части цемента и 2-4 частей песка. использовал. Покрытие наносится слоем толщиной от 1 до 2 см с стальной шпатель. Перед применением поверхность подкладки бетонную плиту следует очистить и увлажнить.

Штукатурка и штукатурка

Термин «штукатурка» обычно применяется к внутренним стенам и потолки для получения бесшовных, гигиеничных и обычно гладких поверхностей часто на неровном фоне. Наружная штукатурка обычно называется внешний рендеринг.

Цементную штукатурку

можно использовать на большинстве типов стен, кроме нее. плохо прилегает к стенам из грунтовых блоков, так как усадка и припухлость имеет свойство растрескивать штукатурку.Пропорция смешивания составляет 1 часть. цемента и 5 частей песка, а если штукатурка слишком жесткая, 0,5 до Можно добавить 1 часть лайма. Стену сначала увлажняют, а затем штукатурка наносится в два слоя примерно по 5 мм каждый, что позволяет не менее 24 часов между слоями. Цементную штукатурку нельзя наносится на стену под воздействием солнечных лучей.

Штукатурка Дагга — смесь глинистого грунта, например красного или коричневого. латерит, стабилизатор и вода. Штукатурка улучшается добавлением известь или цемент в качестве стабилизатора и битум для гидроизоляции.А хорошая смесь: 1 часть извести или цемента, 3 части глины, 6 частей песок, 0,2 части битума и вода. Штукатурка Дагга наносится на предварительно увлажненный грунт или стены из сырцового кирпича толщиной от 10 до 25 мм.

Ферроцемент

Ферроцемент — очень универсальная форма железобетона. изготовлены из близко расположенных легких арматурных стержней или проволочной сетки и цементно-песчаный раствор.С ним можно работать относительно неквалифицированный труд.

Функция проволочной сетки и арматурных стержней в первую очередь действовать как рейка, обеспечивающая форму для поддержки раствора в его пластичном состоянии, а в затвердевшем состоянии впитывают растягивающие напряжения в конструкции, которые сам по себе не выдерживает способен выдержать.

Арматура может быть собрана в любой желаемой форме и раствор наносится слоями с обеих сторон.Простые формы, такие как резервуары для воды могут быть собраны с деревянными палками в качестве опоры для армирование при нанесении первого слоя раствора.

Раствор должен иметь соотношение компонентов от 1: 2 до 1: 4. песок по объему, используя более богатую смесь для самых тонких структур. Водоцементное соотношение должно быть ниже 0,5 / 1,0. Можно добавить лайм в пропорции 1 часть извести к 5 частям цемента, чтобы улучшить удобоукладываемость.

Механическое поведение ферроцемента зависит от тип, количество, ориентация и прочность сетки и арматурные стержни.Из нескольких используемых типов сетки наиболее распространенные показаны на рис. 3.33.

Сетка стандартная оцинкованная (оцинкованная после плетения) адекватный. Неоцинкованная проволока имеет достаточную прочность, но проблема ржавления в ограничениях его использования.

Конструкция, похожая на ферроцемент, недавно была разработан для небольших резервуаров, навесов, хижин и т. д. Он состоит из сварная квадратная арматурная сетка 150 мм (прутки 6 мм), покрытая Гессен и оштукатуривают так же, как и ферроцемент.

Волокно — железобетон

Фибро — железобетонные элементы могут быть тоньше, чем с обычным армированием, потому что коррозия — Защитное покрытие стальных стержней не требуется. Волокна повысить гибкую прочность и устойчивость к растрескиванию.

Рисунок 3.33 Армирование сетка для ферроцеменов.

Обычно используемые волокна — асбест, сталь (0.Диаметр 25 мм), сизаль? слоновая трава и др.

Асбестоцемент (A-C)

Асбест, силикат магния, встречается в виде горных пород, которые могут быть разделенным на очень тонкие волокна длиной от 2 до 900 мм. Эти обладают хорошей устойчивостью к щелочам, нейтральным солям и органическим растворители, а разновидности, используемые для строительных изделий, имеют хорошие устойчивость к кислотам. Асбест негорючий и способен выдерживают высокие температуры без изменений.

Вдыхание пыли вызывает асбестоз (заболевание легких) а асбест сейчас используется только там, где нет альтернативных волокон. имеется в наличии. Рабочие должны носить маски и проявлять большую осторожность, чтобы не вдыхать асбестовую пыль!

Волокна, обладающие прочностью на растяжение и гибкостью, используются в качестве армирование портландцементом, известью и битумными вяжущими, в асбестоцементные и асбесто-силикатно-известковые изделия, виниловые полы плитки и битумные войлоки.Асбестоцемент используется в хозяйстве конструкции для профнастила, коньков и сантехнических трубы.

Цемент, армированный сизалевым волокном (SFRC)

Сизаль и другие растительные волокна начали производство только недавно. использовать для армирования бетона.

Сизалевое волокно может использоваться как короткие прерывистые тембры (15 до 75 мм в длину) или в виде непрерывных длинных волокон более 75 мм в длина. Иногда одновременно используются как короткие, так и длинные волокна.Способ включения волокон в матрицу влияет на свойства композита как в свежем состоянии а также в затвердевшем состоянии.

Волокна сизаля могут испортиться, если их не обработать. Хотя щелочность бетона помогает защитить волокна от вне атаки, он может сам разрушить волокна химически, разлагая лигнин.

Сизалево-волокнистое армирование применяется с различными цементно-песчаными пропорции смешивания, в зависимости от использования:

штукатурка стен 1: 3
желоба 1: 2
черепица 1: 1
профнастил кровельный 1: 0.5

Песок необходимо пропустить через сито от 1,5 мм до 2 мм. отверстия (например, москитная сетка). Вода для смешивания должна быть чистой и смесь должна быть как можно более сухой, но при этом работоспособной.

Добавляется от 16 г до 17 г коротких (25 мм) сухих волокон сизаля. смеси на каждый килограмм цемента. Короткие волокна смешать с сухим цементом и песком перед добавлением воды. Сизаль волокна обладают высоким водопоглощением, и некоторое количество воды может должны быть добавлены в смесь, чтобы компенсировать это.

При смешивании волокна имеют тенденцию комковаться и отделить от остальной смеси. Эта тенденция будет увеличиваются с более длинными волокнами, но если волокна короче 25 мм при использовании усиливающий эффект будет уменьшен. В большинстве случаев Затем смесь наносится шпателем на сетку из длинных волокон сизаля.

Изготовление гофрированных армированных кровельных листов

Самодельный армированный профнастил кровли обычно отливают в стандартная ширина, но всего один метр в длину из-за дополнительных масса.Промышленная асбоцементная кровля тяжелее, чем гофрированная сталь и самодельные листы по-прежнему тяжелее. Таким образом особое внимание следует уделить размерам стропил или ферм, чтобы обеспечить безопасную конструкцию.

Процедура кастинга для SFRC задействована, но как только собрано необходимое оборудование и несколько листов сделал процесс становится намного проще.

Бетонный блок, залитый на асбестоцемент длиной 1 м кровля нужна как фасадная при отливке кровельных листов.Блок отливается в форму высотой 100 мм, которая дает блок достаточной прочности после отверждения в течение нескольких дней. Два и более Потребуется 1 м кровли A-C, а также кусок 18-миллиметровая фанера 1,2 м на 1,2 м и лист сверхпрочного полиэтилена 2,25 м в длину и 1 м в ширину. Полиэтилен складывается посередине и тонкая рейка 9 мм на 15 мм надежно прикрепляется скобами к сгибу. Полоски По двум краям фанеры прибивается фанера или дерево толщиной 9 мм. лист, оставляя между ними ровно 1 м, как показано на рисунке 3.34.

Ниже приведены этапы процедуры литья:

  • 1 Установите лист асбестоцемента на формовочный блок. и накрыть кусок фанеры кромочными планками на концах листа. Полиэтилен накладывается на фанера и верхний лист отогнуты от фанера.
  • 2 Приготовьте смесь из 9 кг цемента, 4,5 кг песка, 150 г короткого волокна сизаля (25 мм) и 4.5 литров воды. Также подготовьте четыре пучка сизалевых волокон по 60 г, максимально длинные.
  • 3 Используйте одну треть растворной смеси, чтобы затереть тонкий ровный слой. слой поверх полиэтилена. Возьмите два сизаля из четырех пучки и равномерно распределяют волокна, второй пучок перпендикулярно первому, образуя мат из волокна. Это покрыто раствором и другим циновкой, используя оставшиеся два пакета. Наконец-то весь сизаль покрыть оставшимся раствором, а поверхность стругал даже кромочные планки на фанере.
  • 4 Накройте верхним листом полиэтилена, убедившись, что раствор равномерной толщины по всей поверхности и в нем нет воздуха. пузыри остаются под полиэтиленом.
  • 5 Удерживая планку обрешетки за сгиб в полиэтилен, аккуратно снимите лист фанеры, чтобы новый сизаль-цементный лист упал на асбестоцементный лист. В то же время нажмите новый лист в гофры с помощью водосточной трубы из ПВХ Диаметр 90 мм.Уплотните новый лист, поместив другой сверху лист асбеста и наступив на него. Отверстия для монтаж пробивается дюбелем 5мм на 25мм от конца в овраги (гребни при установке на крыше) свежий лист.
  • 6 Удалите лист асбеста с сизалевым цементом. лист из формовочного блока и оставить до цемент в новом листе схватился, желательно за двое суток. Затем аккуратно снимите новый лист, снимите полиэтилен и полимеризуйте новую простыню не менее одной недели, желательно погрузить в емкость с водой.
  • 7 Если больше полиэтиленовых и асбестоцементных листов доступно, кастинг может быть начат немедленно.

Рисунок 3.34 Отливка из фанеры картон и полиэтилен «конверт»

Стены с использованием сизалево-цементной штукатурки

Грунтовые блоки можно использовать для недорогих стен с хорошим теплоизоляция. Однако они легко повреждаются при ударе. и размыты дождем. Один из способов решения этих проблем — оштукатурить лицевую сторону стены.Обычно штукатурный раствор имеет тенденцию к трескается и отслаивается, так как не расширяется с той же скоростью, что и пачкаться. Этого можно избежать, пропустив длинные волокна сизаля. через стену, чтобы залить раствором на каждой грани. Сформированная таким образом двойная обшивка обеспечивает достаточную прочность и гидроизоляция стены для укладки грунтовых блоков без стыковки раствора между блоками.

Металлы

Некоторые черные металлы (содержащие железо) используются в строительство хозяйственных построек.Чугун используется для изготовления сантехнических изделий. сточная труба и фитинги. Сталь состоит из железа и небольшого процент углерода в химической комбинации. Высокоуглеродистые или твердые сталь используется для инструментов с режущими кромками. Среднеуглеродистая сталь используется для конструктивных элементов, таких как двутавровые балки, арматурные стержни и рамы орудий. Низкоуглеродистая или низкоуглеродистая сталь используется для труб, гвоздей, шурупов, проволоки, экранирования, ограждений и профнастил кровельный.

Цветные металлы, такие как алюминий и медь, подвержены коррозии устойчивы и часто выбираются по этой причине.Медь используется для электропровода, труб для водоснабжения и для окладов. Алюминий чаще всего используется для изготовления гофрированных кровельных листов, желоба и сопутствующие гвозди. Использование одинаковых гвоздей материал избегает проблемы коррозии из-за электролитического действие. Латунь — это коррозионно-стойкий сплав меди и цинка. который широко используется для изготовления оборудования.

Рисунок 3.35 Сизаль-цемент штукатурная техника.

Коррозия

Воздух и влага ускоряют коррозию черных металлов если они не защищены.Кислоты имеют тенденцию разъедать медь, пока щелочи, такие как отходы животноводства, портландцемент и известь, а также некоторые загрязнения вызывают быструю коррозию алюминия и цинк. Электролитическое действие, вызванное созданием небольшого напряжения когда разнородные металлы контактируют друг с другом в присутствие воды также способствует коррозии некоторых металлов. Алюминий особенно подвержен электролитической коррозии.

Коррозию можно уменьшить, тщательно выбирая металлические изделия. для приложения; сокращение времени намокания металла предотвращая конденсацию и способствуя хорошему дренажу, избегая контакт между разнородными металлами, а также при использовании антикоррозионные покрытия.

Покрытия, ингибирующие коррозию

Медь, алюминий, нержавеющая сталь и чугун имеют тенденцию к образованию оксидные покрытия, обеспечивающие значительное количество самозащита от коррозии. Однако большинство других сталей требуют защитных покрытий, если они подвергаются воздействию влаги и воздуха. Используемые методы включают цинкование (гальванизацию), стекловидно-эмалевое остекление и покраска. Живопись — единственный метод практично для применения в полевых условиях, хотя консистентная смазка и масло будут обеспечить временную защиту.

Перед окраской металлическая поверхность должна быть чистой, сухой и свободной. масла. Краски на битумной и масляной основе с оксидом металла. пигменты обеспечивают хорошую защиту, если их аккуратно применять в сплошные слои. Два-три слоя обеспечивают лучшую защиту.

Дом оборудование

Гвозди

Гвоздь опирается на захват вокруг стержня и ножницы прочность его поперечного сечения для придания прочности стыку.это важно правильно подобрать тип и размер ногтя для любого конкретная ситуация. Гвозди указываются по их типу, длине. и калибр (чем выше номер калибра, тем меньше хвостовик диаметр). См. Таблицу 3.18. Большинство гвоздей изготавливаются из низкоуглеродистой стали. провод. В агрессивной среде оцинкованный, медный, используются медные или алюминиевые гвозди. Большое количество видов и размеры гвоздей доступны на рынке. Гвозди больше всего в хозяйственных постройках обычно используются:

Круглые гвозди с гладкой головкой или круглые проволочные гвозди используются для общие столярные работы.Поскольку они имеют тенденцию к тонкому расколу членов, часто используется следующее правило: диаметр гвоздь не должен превышать 1/7 толщины бруса.

Таблица 3.18 Размеры и Приблизительное количество широко используемых размеров круглой проволоки на килограмм Гвозди

Длина

Диаметр Прибл.
дюймов мм мм нет / кг
6 1 50 6,0 29
5 125 5,6 42
4 100 4.5 77
3 75 3,75 154
2,5 65 3,35 230
2 50 2,65 440
1,5 40 2.0 970
1 25 1,8 1 720

Гвозди с выпадающей головкой имеют меньшую головку, которую можно установить ниже поверхность дерева. Их удерживающая способность ниже, потому что Голову легче протянуть сквозь дерево.

Панельные штифты — это тонкие проволочные гвозди с маленькой головкой, используемые для крепление фанерных и ДВП панелей.

Гвозди с пластиной или грифелем имеют большую головку и используются для крепления. плитка, шифер и мягкий картон. У войлочных гвоздей шляпки еще больше.

Гвозди по бетону изготавливаются из более твердой стали, что позволяет им для вбивания в бетонные или кладочные работы.

Скобы представляют собой П-образные гвозди с двумя остриями и используются в основном прикрутить провода.

Гвоздь кровельный с квадратным закрученным стержнем и шайбой. прикреплен к голове.Под шайбу, чтобы предотвратить утечку. Гвоздь и шайба должны быть оцинкованный для предотвращения коррозии. Они используются для крепления гофрированные листовые материалы и должны быть достаточно длинными, чтобы по крайней мере На 20 мм в древесину. В качестве альтернативы проволока гвоздями с использованной бутылкой можно использовать колпачки для шайб.

Рисунок 3.36 Типы гвоздей.

Винты и болты

Шурупы по дереву имеют резьбу, которая обеспечивает более надежное крепление. сила и сопротивление ломке, чем гвозди, и они могут быть легко снимается без повреждения древесины.Для винта функционировать должным образом, он должен быть вставлен вращением, а не забивают молотком. Обычно необходимо просверлить пилотное отверстие под хвостовик винта. Винты из низкоуглеродистой стали обычно предпочтительнее, потому что они сильнее. Широкий ассортимент Доступны такие отделки, как оцинковка, окраска и гальваника.

Винты классифицируются по форме головки как потайной, приподнятый, круглый или утопленный (без прорезей поперек полная ширина).Винты Coach имеют квадратную головку и поворачиваются с гаечный ключ. Они используются для тяжелых строительных работ и должны иметь под головкой металлическую шайбу, чтобы не повредить дерево поверхность. Винты продаются в коробках, содержащих брутто (144 винта). и определяются их материалом, отделкой, типом, длиной и измерять. В отличие от калибра проволоки, используемого для гвоздей, винт большего размера номер калибра, тем больше диаметр хвостовика.

Болты обеспечивают еще более прочные соединения, чем гвозди или винты.Поскольку соединение закреплено затяжкой гайки на болта, нагрузка в большинстве случаев полностью превращается в силу сдвига. Болты используются для тяжелых нагрузок, например, в соединениях порталов. рама подъемника, углы кольцевой балки установлены на сейсмостойкость защиты или для закрепления петель тяжелых дверей. Большинство болтов используются с деревом, имеют закругленную головку и квадратный стержень чуть ниже голова. Для этих «тренерских» болтов требуется только один гаечный ключ. Также доступны болты с квадратной головкой, для которых требуются два гаечных ключа.Шайбы помогают предотвратить погружение гаек в древесину.

Рисунок 3.37 Породы древесины винты и болты.

Петли

Петли классифицируются по назначению, длине ворса и длине ворса. материал, из которого они сделаны, и бывает самых разных типы и размеры. Петли для хозяйственных построек в основном изготовлен из низкоуглеродистой стали и снабжен антикоррозийное покрытие. Наиболее распространенные типы:

Петля стыковая стальная обычно используется для окон, ставни и дверцы, так как это дешево и прочно.Если штифт снимается снаружи, он не защищен от взлома. В створки обычно устанавливаются в ниши в двери или окне и Рамка.

H-петля похожа на стыковую петлю, но обычно устанавливается на поверхность.

Т-образная петля в основном используется для подвешивания спичечных досок. двери. По соображениям безопасности ремешок Т-образной петли должен быть крепится к двери хотя бы одним тренерским засовом, что не может быть легко откручивается снаружи.

Петля с лентой и крючком — это более прочный тип Thinge, используется для тяжелых дверей и ворот. Этот тип подходит для изготовление на месте или у местного кузнеца.

Рисунок 3.38 Типы петли.

Таблица 3.19 Преобразование Калибр винта в миллиметрах

Замки и защелки

Любое устройство, используемое для удержания двери в закрытом положении, может быть классифицируется как замок или защелка.Блокировка активируется с помощью ключ, тогда как защелка приводится в действие рычагом или стержнем. Замки могут быть с защелкой, чтобы дверь можно было удерживать в закрытое положение без использования ключа. Замки в дверях обычно фиксируется на высоте 1050 мм. Некоторые примеры общих замков и Защелки, используемые в хозяйственных постройках, показаны на Рисунке 3.39.

Рисунок 3.39 Типы замков и защелки.

Стекло

Стекло, подходящее для общего остекления окон, в основном изготавливается из сода, известь и кремнезем.Ингредиенты нагреваются в печи до около 1500 C и плавятся вместе в расплавленном состоянии. Листы затем формируется в процессе волочения, плавания или прокатки. В остекление обыкновенного качества изготавливается путем втягивания толщина от 2 до 6 мм. Прозрачен на 90% Светопропускание. Потому что две поверхности никогда не бывают идеальными. плоский или параллельный всегда есть некоторое визуальное искажение. Тарелка стекло изготавливается с шлифованной и полированной поверхностью и не должно быть недостатков.

Стекло в зданиях должно выдерживать нагрузки, в том числе ветровые. нагрузки, воздействия людей и животных, а иногда термические и другие стрессы. Обычно толщина должна увеличиваться с увеличением площадь стеклянной панели. Стекло эластично вплоть до разбития острие, но также полностью хрупкое, поэтому нет постоянного набор или предупреждение о надвигающейся неисправности. Поддержка оказывалась стекло повлияет на его прочностные характеристики. Стекло нужно резать чтобы обеспечить минимальный зазор 2 мм по всей раме, чтобы для тепловых движений.

Пластмассы

Пластмассы относятся к новейшим строительным материалам, начиная от материал, достаточно прочный, чтобы заменить металл на изделия, похожие на пену. Пластмассы считаются в основном органическими материалами, производными из нефти и, в небольшой степени, угля, которые на определенном этапе в обработке пластичны при нагревании.

Диапазон свойств настолько велик, что сложно сделать.Однако пластмассы обычно легкие по весу. и имеют хорошее соотношение прочности к весу, но жесткость ниже чем у практически всех других строительных материалов, и ползучесть высокая.

Пластмассы обладают низкой теплопроводностью и теплоемкостью, но тепловое движение велико. Они противостоят широкому спектру химикаты и не подвержены коррозии, но становятся хрупкими с возрастом.

Большинство пластмасс горючие и могут выделять ядовитые газы. в огне.Некоторые из них легко воспламеняются, другие — трудны. сжечь.

Пластмассы пригодны для широкого спектра производства методы и продукты доступны во многих формах: твердые и ячеистый, от мягкого и гибкого до жесткого, от прозрачного до непрозрачный. Различные текстуры и цвета (многие из которых блекнут при использовании на открытом воздухе) доступны. Пластмассы классифицируются как:

Термопласты, которые при нагревании всегда размягчаются и затвердевают снова при охлаждении, при условии, что они не перегреты.

Термореактивные пластмассы, подверженные необратимым химическим воздействиям изменение, в котором молекулярные цепи сшиваются, поэтому они не могут впоследствии заметно размягчится под действием тепла. Чрезмерный нагрев вызывает обугливание.

Термопласты

Полиэтилен прочный, водо- и маслостойкий, его можно изготовлены во многих цветах. В зданиях используется для холода. водопроводные трубы, сантехника и сантехника и полиэтиленовая пленка (полупрозрачный или черный).Фильм не должен быть без надобности подвергаться продолжительному нагреву выше 50C или воздействию прямых солнечных лучей. В полупрозрачная пленка прослужит от одного до двух лет под воздействием солнечный свет, но углеродная пигментация черной пленки увеличивается устойчивость к солнечному свету.

Поливинилхлорид (ПВХ) не горит и его можно производить в жесткая или гибкая форма. Он используется для водостока, сточных вод, трубы, воздуховоды, изоляция электрических кабелей и др.

Акриловые, группа пластмасс, содержащих полиметил метакрилат, пропускает больше света, чем стекло, и может быть легко формованные или изогнутые практически любой формы.

Термореактивные пластмассы

Основное применение термореактивных пластиков в зданиях — это пропитки для бумажных тканей, связующие для ДСП, клеи, краски и лаки. Фенолформальдегид (бакелит) используется для электроизоляционных изделий. Мочевина формальдегид используется для производства ДСП.

Эпоксидные смолы для большинства применений состоят из двух частей: смола и отвердитель.Они чрезвычайно прочные и стабильные и хорошо держатся на большинстве материалов. Силиконовые смолы водные репеллент и используется для гидроизоляции кирпичной кладки. Обратите внимание, что жидкость пластмассы могут быть очень токсичными.

Резина

Каучуки аналогичны термореактивным пластмассам. в в процессе производства ряд веществ смешивается с латекс, натуральный полимер. Технический углерод добавлен для увеличения прочность на растяжение и улучшение износостойкости.

После формования изделие вулканизируют путем нагревания под давление, обычно при наличии серы. В этом процессе повышается прочность и эластичность. Эбонит полностью вулканизированная, твердая резина.

Модифицированные и синтетические каучуки (эластомеры) все чаще используется для строительных изделий. Например в отличие от натурального каучуки часто обладают хорошей стойкостью к маслам и растворителям. Один из них бутил чрезвычайно прочен, обладает хорошей атмосферостойкостью, отличная устойчивость к кислотам и очень низкая воздухопроницаемость.Наполнители из синтетического каучука и шайбы для ногтей используются с металлом. кровельные работы.

Содержание — предыдущий — следующий

Вся правда о ICF — Изолированные бетонные формы

Правда об изоляционных бетонных формах

Индустрия ICF (термин используется свободно) изобилует неточной информацией. Это определенно продукт, «берегись покупателя». Производители, дилеры и дистрибьюторы продукции, установщики и строители имеют тенденцию распространять информацию, которая в лучшем случае является сомнительной.Самая сложная часть исследования ICF — это не сбор информации, а ее сортировка. Что является правдой и фактами, а что является мифом или «Я верю, что это правда, поэтому я изложу это как факт» для клиента? Фактически на каждый аспект ICF влияет неверная информация, будь то обсуждение R-значений, структурных спецификаций, вопросов стоимости, термитов и ошибок, применения отделки или гидроизоляции, электрических или общих разговоров по установке.Многие из этих искажений явно сделаны людьми, которым просто не хватает базовых знаний, лежащих в основе информации. Для скромного потребителя небольшое исследование и немного денег вооружат вас настоящей правдой и фактами, подтверждающими ваши мысли. Остерегайтесь представителя ICF, который говорит, что ICF слишком хороши, чтобы быть правдой, и что они «сделают все и положат конец» в строительной индустрии.

Если у вас есть история, которая, по вашему мнению, содержит неверную информацию, процитированную лицом, работающим в отрасли, отправьте ее нам по электронной почте, и мы добавим ее к растущему списку утверждений, которые следуют ниже.Если ваше электронное письмо заслуживает награды, мы отправим вам его.

Здесь можно снять кулики. Мы не будем нарушать ваше незнание ICF. Вместо этого возьмите карандаш и бумагу, сделайте заметки и не забудьте задать некоторые из этих вопросов при следующей встрече с профессионалом ICF!

Мы редактировали имена из этих «фактов» не для защиты виновных, а для того, чтобы, надеюсь, спасти их лицо и надеяться, что они скоро проснутся и остановят распространение мифов об ICF.Если повезет, однажды эта колонка устареет!

Распространенных мифов:

Миф: Подвал

Миф: шурупы для гипсокартона

Миф: смешивание пенопласта с бетоном после резки

Миф: над арматурой

Миф: мифы ICF в рекламных материалах

Миф Вопросы и ответы

Миф: «ICF имеют R-значение 50»

Миф: гидроизоляция

Правда об изоляционных бетонных формах

Индустрия ICF (термин используется свободно) изобилует неточной информацией.Это определенно продукт, «берегись покупателя». Производители, дилеры и дистрибьюторы продукции, установщики и строители имеют тенденцию распространять информацию, которая в лучшем случае является сомнительной. Самая сложная часть исследования ICF — это не сбор информации, а ее сортировка. Что является правдой и фактами, а что является мифом или «Я верю, что это правда, поэтому я изложу это как факт» для клиента? Фактически на каждый аспект ICF влияет неверная информация, будь то обсуждение R-значений, структурных спецификаций, вопросов стоимости, термитов и ошибок, применения отделки или гидроизоляции, электрических или общих разговоров по установке.Многие из этих искажений явно сделаны людьми, которым просто не хватает базовых знаний, лежащих в основе информации. Для скромного потребителя небольшое исследование и немного денег вооружат вас настоящей правдой и фактами, подтверждающими ваши мысли. Остерегайтесь представителя ICF, который говорит, что ICF слишком хороши, чтобы быть правдой, и что они «сделают все и положат конец» в строительной индустрии.

Особенности и преимущества конструкции ICF:

Жилое и коммерческое применение

После того, как конструкция построена с использованием ICF, ее нельзя сравнивать с типичной конструкцией из каркаса или блока.Индустрия ICF попадает в ловушку сравнения преимуществ и характеристик с типичной конструкцией рамы, между ними нет настоящего сравнения. И ICF, и традиционные методы строительства выполняют одни и те же требования для большинства конструкций, но критерии эффективности ICF значительно выше, чем у традиционных методов.

У

ICF есть одно ограничение по сравнению с конструкцией из бетонных блоков… Это требует применения прочного отделочного материала, тогда как бетонный блок можно покрасить или оставить голым.

Стоимость ICF по сравнению с более традиционными методами строительства, как правило, больше для фактического строительства, но стоимость владения структурой ICF значительно меньше, чем при использовании более традиционных методов. Почти в каждом задокументированном случае стоимости конструкции ICF окупаемость инвестиций (ROI) дополнительных затрат на строительство находится в пределах 5 лет, а во многих случаях — менее 3 лет. В зависимости от того, как оцениваются затраты, строительство и эксплуатация ICF может стоить немного больше или значительно меньше.

Какие особенности и преимущества имеют конструкции ICF, которых не хватает типичным методам строительства?

Энергетика:

Высокопроизводительные значения R

Нет инфильтрации воздуха

Постоянная производительность без понижения со временем

Сдвигает тепловую нагрузку с пиковых периодов

Более низкая стоимость нагрева и охлаждения

Связанные со здоровьем:

Отсутствие инфильтрации воздуха означает отсутствие пыли и аллергенов

Отсутствие полостей в стенках для плесени, грибка, насекомых или грызунов

Нетоксичные материалы

Отсутствие газовыделения материалов

Структурные:

Сильная ветроустойчивость

Огнестойкий агрегат

Сила постоянна

Не гниет и не разлагается

Устойчив к термитам (бетон)

Ударопрочный

Нет необходимости в обслуживании

Комфортных:

Шумоглушитель

Обеспечивает стабильную температуру

Спокойствие во время неблагоприятных погодных явлений

Структура с низким уровнем обслуживания

Может быть связано с более низкими затратами на страхование

Строительные:

Универсальность дизайна

Энергоэффективность

Конструктивно способный

Огнестойкость

Звукоизоляция

Quick (в зависимости от установщика)

Для систем наружной отделки изоляции (EIFS)

Постоянство

Стены монолитные из бетона, полностью принятые в соответствии со стандартами

Проверено временем

Конструкция ICF предлагает особенности и преимущества для любого типа конструкции.

Особенности и преимущества конструкции ICF:

Жилое и коммерческое применение

После того, как конструкция построена с использованием ICF, ее нельзя сравнивать с типичной конструкцией из каркаса или блока. Индустрия ICF попадает в ловушку сравнения преимуществ и характеристик с типичной конструкцией рамы, между ними нет настоящего сравнения. И ICF, и традиционные методы строительства выполняют одни и те же требования для большинства конструкций, но критерии эффективности ICF значительно выше, чем у традиционных методов.

У

ICF есть одно ограничение по сравнению с конструкцией из бетонных блоков… Это требует применения прочного отделочного материала, тогда как бетонный блок можно покрасить или оставить голым.

Стоимость ICF по сравнению с более традиционными методами строительства, как правило, больше для фактического строительства, но стоимость владения структурой ICF значительно меньше, чем при использовании более традиционных методов. Почти в каждом задокументированном случае стоимости конструкции ICF окупаемость инвестиций (ROI) дополнительных затрат на строительство находится в пределах 5 лет, а во многих случаях — менее 3 лет.В зависимости от того, как оцениваются затраты, строительство и эксплуатация ICF может стоить немного больше или значительно меньше.

Какие особенности и преимущества имеют конструкции ICF, которых не хватает типичным методам строительства?

Энергетика:

Высокопроизводительные значения R

Нет инфильтрации воздуха

Постоянная производительность без понижения со временем

Сдвигает тепловую нагрузку с пиковых периодов

Более низкая стоимость нагрева и охлаждения

Связанные со здоровьем:

Отсутствие инфильтрации воздуха означает отсутствие пыли и аллергенов

Отсутствие полостей в стенках для плесени, грибка, насекомых или грызунов

Нетоксичные материалы

Отсутствие газовыделения материалов

Структурные:

Сильная ветроустойчивость

Огнестойкий агрегат

Сила постоянна

Не гниет и не разлагается

Устойчив к термитам (бетон)

Ударопрочный

Нет необходимости в обслуживании

Комфортных:

Шумоглушитель

Обеспечивает стабильную температуру

Спокойствие во время неблагоприятных погодных явлений

Структура с низким уровнем обслуживания

Может быть связано с более низкими затратами на страхование

Строительные:

Универсальность дизайна

Энергоэффективность

Конструктивно способный

Огнестойкость

Звукоизоляция

Quick (в зависимости от установщика)

Для систем наружной отделки изоляции (EIFS)

Постоянство

Стены монолитные из бетона, полностью принятые в соответствии со стандартами

Проверено временем

Конструкция ICF предлагает особенности и преимущества для любого типа конструкции.

«Оптимальные инструменты и расходные материалы для быстрой и эффективной установки ICF»

После того, как вы взяли на себя обязательство строить с ICF и у вас есть материалы на месте или по заказу, вам нужно начать обдумывать свой план действий на месте. Лучшую систему ICF можно превратить в одну из худших, просто попытавшись построить стены без правильных инструментов.

Этот список инструментов и оборудования включает в себя все, от базовых инструментов до оптимальной настройки для выполнения практически любого проекта установки ICF.Инструменты и оборудование разбиты на несколько категорий. Многие инструменты, необходимые для установки ICF, не являются специфическими для ICF, но некоторые элементы, такие как система строительных лесов для выравнивания стен, являются собственностью ICF. Разграничение категорий имеет некоторое совпадение, поэтому ваша интерпретация приветствуется. Расходные материалы для конкретных применений, таких как якорные туннели и т. Д., Не считаются частью списка поставок.

ТРАНСПОРТ

Грузовик грузоподъемностью ¾ тонны или более для хранения и буксировки инструментов

Прицеп, 18 футов для тяжелых условий эксплуатации, для системы выравнивания стен

Стяжные ремни

ЛИЧНОЕ

рабочий ремень

Базовый столярный инструмент

ПЛАН

Лента стальная 100 ’

Макетный лазер (нам нравится PLS-5 от Pacific Laser Systems)

Лазерный уровень

отвес (иногда проще лазера)

Ящики для мела (красный для постоянства, синий для чувствительных участков)

УСИЛЕНИЕ

Ручной станок для резки и гибки арматуры

Избран.Или Hyd. Система резки / гибки арматуры

Газорезательная пила 14 ”

Газовый баллон для пилы

Твистеры Янки для шпал (по 1 на члена экипажа)

Хикки-бендер

Электрошлифовальный станок 4 ”(Bosch)

Электропила 14 ”(Bosch)

Болторез

Стредогиб

ПЛОЩАДЬ

Воздушный компрессор

Пистолет для гвоздя

Воздушный шланг

Насадка для воздуходувки для воздушного шланга

Сетевое сверло ½ ”(Bosch)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (3 шт. В бригаде) (Bosch)

Сетевые перфораторы (2 шт. В бригаде) (Bosch)

Аккумуляторные перфораторы (2 шт. В бригаде) (Bosch)

Система Con-drive (2-3 комплекта на бригаду)

Уровни, 2 ’, 4’, 6 ’, 8’ (Stabila)

Съёмники для гвоздей, малые и большие

Кувалда

Съемник кольев

Циркулярная пила с сеткой

Аккумуляторная циркулярная пила

Шнур для пилы

Аккумуляторная пилорама

ICF FOAM, СВЯЗАННЫЙ С

Ручные пилы с коротким мелким зубом (5 на бригаду)

Электрическая бензопила

Замочная пила (3 на бригаду)

Рашпиль Windlock

Горячий нож

БЕТОН

100 кольев стальных

Съемник кольев

Отбойный молоток / дрель

Сетевой вибратор, головка 1 ”

Аккумуляторный вибратор (2 шт. В бригаде)

Шланг наконечника насоса

Мастерки

Мастерок для лазерных стяжек

УБОРКА

Метла толкающая (2 на бригаду)

Обычная метла

Лопата с короткой ручкой и плоским наконечником

Садовый шланг, 250 ’

Насадка для садового шланга

3 ‘ракель

УКАЗАТЕЛЬ ICF

100 комплектов строительных лесов для выравнивания стен, высота 8–12 футов

Рецептурные методы для книги

МКФ

РАЗНОЕ

Генератор

Торцовочная пила

Инструмент Spiracut

Пила переносная

Набор головок

Набор ключей

Тиски

Канальные замки

Разводной ключ

Ключ трубный малый

5 # Молотки (2)

Магнит

Лестницы 2шт.4 ’, 6’, 8 ’, 10’,

Приставная лестница до 28 футов

Охладитель воды 10 галлонов.

Ледяной ящик

Аптечка

Удлинители, 500 ’

Мощность расст. Блок

Фонарик

Калькулятор

Ножницы для жести

Труборез для ПВХ

Большой скоростной квадрат

Планировка квадратная

Квадрат обрамляющий

Отвертка для гвоздей 22 калибра с дробью и штифтами

Долото по дереву

Запасные талрепы

Зубила по бетону

Инструменты для ремонта / ящик для инструментов

ПОСТАВКИ

Тряпки

Очиститель рук

Стаканы для питья

Пенный клей

Пистолеты для пеноклея (по одному на члена экипажа)

Пенный очиститель клея

Перчатки бетонные

Перчатки рабочие

Аэрозольная краска (3 или 4 цвета)

Волшебные маркеры (3 или 4 цвета)

Карандаши

Мел для линий мелом (два цвета)

Уксус

Нефть

Смазка

WD-40

Масляная смесь для пилы

Газ

Винты Tapcon, 1-3 / 4 ”

Ходовые винты 2-1 / 2 ”

Ходовые винты 1-5 / 8 ”

Ходовые винты 4 дюйма

Бобышка для долота (1 на сверло)

Наконечники для дрели-шуруповерта

Бит шестигранные для дрели-шуруповерта

Сверла для дрели-шуруповерта

Долота для сверл

Сверла ударные (все размеры)

Коронки, 4 ”, 6”

Пильные полотна на каждую пилу

Пильные полотна для отрезных пил

Пильные полотна

Лезвия универсального ножа

Гвозди для гвоздя

Масло для гвоздя

Гвоздь Duplex, 16d

Гвозди грузилные, 12д

Стяжки арматурные

Струна

Диски шлифовальные

Стрижка гвоздей

Гвозди по бетону

Саморезы по металлу или пластику

Стулья арматурные

Веревка

Волоконная лента

Лента упаковочная

Клейкая лента

Проволока для галстука

Водонепроницаемый брезент

Крепежные винты

Кольцевые пилы

Мешки для мусора

Пластиковые застежки-молнии различной длины

Повышает стоимость перепродажи

Структурный износ отсутствует

.

Автоклавный газобетон (AAC) — Старый дом

Этот дом AAC в средиземноморском стиле в Найсвилле, штат Флорида, отделан штукатуркой, нанесенной прямо на стену, без обрешетки.

Фото Рика Оливье

Крис Поат с хлопком зажигает фонарик и приближает пламя к тому, что выглядит как кусок белого хлеба двойной толщины. «Смотрите, — говорит строитель из Северной Флориды, и его голос раскрывает его австралийские корни.Он поджаривает одну сторону материала — газобетона в автоклаве (AAC) — до вишнево-красного цвета, а затем предлагает посетителю другую сторону. Тост крутой. И он легкий — примерно вдвое меньше бетона, для замены которого его изобрели. «Это только начало», — с ухмылкой говорит Поат. Некоторые называют автоклавный газобетон (AAC) почти идеальным строительным материалом. Запатентованный в 1924 году шведским архитектором, AAC состоит из обычных ингредиентов: портландцемента, извести, кварцевого песка или летучей золы, воды и небольшого количества алюминиевого порошка.Материал является акустически изоляционным, энергосберегающим, устойчивым к возгоранию, гниению и термитам, его можно разрезать ножовкой и превратить в архитектурные детали. Европейцы построили миллион домов и зданий из AAC, но попытки внедрить его здесь потерпели неудачу до недавнего времени, когда проблемы с энергопотреблением и высокие цены на пиломатериалы начали открывать умы для его возможностей.

Клетчатые бермуды, хлопая вокруг загорелых ног, Поат выскакивает из фургона в дом, который его фирма Advanced Coastal Construction строит из AAC.В тени вдоль залива Чоктохатчи во Флориде 92 градуса по Фаренгейту, но когда Поат входит в недостроенный дом, температура намного ниже, и строительный шум наверху едва проникает через 10-дюймовые стальные армированные панели пола из AAC. Панели изготовлены немецким производителем Hebel, который в 1996 году открыл первый завод AAC в этой стране. (Ютонг, его конкурент, открыл здесь завод AAC в 1997 году.) Владелец дома Ричард Гренамайер давно хотел построить дом AAC.«Я читал об этом много лет назад, но он не был доступен», — говорит он. «Мой друг отправил блок Hebel из Германии, чтобы построить свой дом в Таллахасси. Я был взволнован, когда увидел таблички Hebel». По словам Боба Шульдеса, инженера-консультанта Портлендской цементной ассоциации, который изучал историю материала, замедлило прибытие AAC в Соединенные Штаты из-за нежелания некоторых каменщиков изучать новые рабочие привычки. Но посмотрите, как работает Мейсон Марк Харрисон, и трудно понять, почему. «Это просто», — говорит он, разрезая кусок на большой ленточной пиле и прикрепляя его к стене высотой по пояс в другом доме во время турне Поата.Харрисон кладет шпатель, чтобы взять один из блоков AAC. При длине 24 дюйма он больше, чем обычный бетонный блок, а при весе около 30 фунтов он легче, но поскольку он прочный, Харрисону приходится использовать две руки. Американские каменщики привыкли хватать паутину бетонного блока и одной рукой поднимать его на место. Харрисон не против работать двумя руками, но некоторые каменщики никогда не привыкают к разнице.

Строитель Майк Хавинкин пропускает блок AAC через ленточную пилу, деревообрабатывающий инструмент.Этот конкретный блок будет использоваться на трассе выравнивания, первый ряд AAC поверх фундамента. Но сначала Хавинкин делает выемку для стального арматурного стержня с резьбой.

Фото Рика Оливье

AAC поднимается быстрее, чем традиционный бетонный блок. После установки он прочный, с достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдержать высоту в три или четыре этажа. По словам партнера Poate Крейга Коул, с креплением на крыше через каждые 12 футов и по углам, AAC соответствует местным требованиям к ветровой нагрузке, составляющей 130 миль в час.По словам архитектора Джайлза Бландена, спроектировавшего в этом году дом, построенный из AAC в Чапел-Хилл, Северная Каролина, более высокие требования к ветровой нагрузке требуют только более толстых стен: «У нас была одна стена высотой 14 футов, поэтому мы посоветовались с инженером и построили толщина 10 дюймов вместо 8 «. Поскольку AAC все еще незнаком, Hebel и Ytong предлагают конструкторскую помощь проектировщикам и строителям. Компании также обучают торговцев.

Бланден, который проявляет особый интерес к энергоэффективному строительству, говорит, что ячеистые пространства AAC обеспечивают отличную изоляцию.Расчеты Хебеля показывают, что 8-дюймовая стена из AAC имеет R-значение 11, но из-за меньшего проникновения воздуха и повышенной тепловой массы она превосходит по характеристикам стену из карниза с рейтингом R-30. «Вы получаете эффект маховика от его массы — уменьшение колебаний температуры, потому что он медленно нагревается или охлаждается», — говорит Бланден. Hebel говорит, что его стены в два с половиной раза более герметичны, чем стандартные деревянные каркасы или бетонные блоки — на самом деле, настолько плотно, — говорит Крейг Коул, что возникает другая проблема: балансировка кондиционирования воздуха.«Дом площадью 2800 квадратных футов будет оставаться прохладным до тех пор, пока не сработает кондиционер», — говорит Коул. «Поэтому мы уменьшили размер кондиционера на тонну и добавили гигростат, так что температура или влажность срабатывают». Недостатки AAC в основном связаны с его новизной. Хотя его можно прикрутить и прибить гвоздями так же легко, как и деревянное, крепление часто не такое прочное — шурупы могут выскочить, а гвозди закрутиться. Пластиковые анкеры помогают, и компания Hebel разработала специальные гвозди с квадратной головкой и квадратной головкой, обеспечивающие лучшую удерживающую способность.Крошечные пятна можно заполнить тонким раствором, но он будет стекать и течет, поэтому для более крупного ремонта требуется более жесткий раствор. Поскольку вода скапливается в открытых порах материала, AAC нельзя оставлять незавершенным более чем на несколько дней.

Здесь, в северной Флориде, одноэтажный дом со стенами Hebel стоит примерно на 2,5 процента больше, чем сопоставимый каркасный дом с лепными 6-дюймовыми стенами, говорит Коул. Но экономия энергии окупит разницу менее чем за пять лет, говорит он. Более высокая стоимость AAC не позволяет ему попадать на рынок с умеренными ценами, говорит Поат, потому что покупатели обеспокоены первоначальными затратами.Покупатели более дорогих домов (от 200 000 долларов и выше в этом регионе) «понимают быструю окупаемость и готовы вложить деньги», — говорит он, припарковывая фургон в своем офисе в Дестине. AAC уже более популярен, чем некоторые предполагали. Энергетический кризис 80-х показал потребность в энергоэффективном бетонном продукте. Когда строительные нормы отразили эту потребность, американские строители начали пробовать AAC. А теперь, говорит инженер Шульдес, «я бы сказал, что он здесь надолго».

Как построить сад из шлакоблоков

Есть много разных способов построить приподнятый сад.Кто-то использует пиломатериалы, кто-то — различные виды камня, а кто-то вообще не использует раму. Но сад из шлакоблоков — это самый дешевый и простой способ построить свой собственный сад . Фактически, вы можете сделать все за один день.

Выполните следующие действия, чтобы узнать, как построить собственный сад из шлакоблоков, и что вам нужно остерегаться, если вы это сделаете.

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Зачем строить сад из шлакоблоков?

Раньше я задавался вопросом, какой смысл сажать сад прямо поверх существующей почвы во дворе? Почему бы просто не возделать огород у себя во дворе и посадить в нем? Что ж, как оказалось, на то есть немало веских причин.

В зависимости от того, где вы живете, очень велика вероятность, что почва на вашем заднем дворе или в саду не содержит необходимых питательных веществ для поддержания сада в течение длительного времени. Он также может быть каменистым, с большим количеством корней деревьев, с высоким содержанием свинца или других загрязнителей. Время, затраты и труд, которые потребуются, чтобы выкопать всю эту почву, удалить все зараженные, а затем снова заполнить ее новой почвой, не окупятся.

Кроме того, строительство грядки из шлакоблоков уменьшит количество сорняков в вашем саду , так как грядка имеет свежую, новую почву и защищена от инвазивных сорняков шлакоблоками.

Что такое шлакоблок?

На протяжении всей моей жизни эти прямоугольные каменные блоки всегда называли «шлакоблоками». Раньше я думал, что большинство людей в Северной Америке тоже их так называет. Что ж, оказывается, что настоящих шлакоблоков (сделанных из шлакобетона) стали менее распространенными по довольно уважительной причине и были заменены бетонными блоками.

Зола, также известная как летучая зола, является побочным продуктом угольных электростанций. Он содержит десятков опасных тяжелых металлов и загрязняющих веществ, включая свинец, мышьяк, ртуть и другие. На протяжении десятилетий компании производили шлакоблоки, используя летучую золу в качестве заполнителя, заменяющего песок, традиционно используемый при изготовлении бетона. Благодаря использованию этого ясеня вместо более тяжелых материалов блоки стали намного легче и проще в использовании.

К сожалению, эти традиционные шлакоблоки не следует использовать для создания сада из шлакоблоков, если в ваши садовые цели входит выращивание овощей , чтобы обеспечить запасы продуктов питания и накормить семью. Недавно было проведено несколько исследований, и были высказаны опасения по поводу того, что вредные химические вещества и токсины вымываются из золы в почву, в конечном итоге попадая в ваши овощи.На всякий случай лучше всего использовать бетонные блоки для вашего недорогого и не требующего ухода за садом .

Бетонные блоки

Вы, скорее всего, ошибочно назвали бетонные блоки «шлакоблоками», даже не подозревая, что есть разница. Что ж, оказывается, легких «шлакоблоков» не обладают лучшей структурной целостностью . Они также могут содержать ядовитые токсины. Поэтому они решили делать бетонные блоки без шлакобетона, а вместо этого использовать песок.

Однако широкая публика никогда не замечала, что они изменили рецепт, потому что они выглядят почти одинаково. Но они весят больше и не содержат опасных токсинов в золе.

Перед тем, как купить или найти блоки бесплатно, дважды проверьте, сделаны ли они из золы или нет. Хотя шлакоблоки стали более редкими, их все еще производят в некоторых районах США.

Планирование сада из шлакоблоков

Перед тем, как начать перемещать шлакоблоки, нужно спланировать свой сад.Эти блоки весят от 30 до 40 фунтов, поэтому вы должны знать, куда они идут, и перемещать их только один раз!

Скорее всего, вы уже знаете, где вы хотите разместить свой сад на заднем дворе, поэтому определите точный размер вашего сада. Не делайте свой сад слишком широким, иначе у вас возникнут проблемы с попытками дотянуться до всех растений, не проходя через грядку. Если вы не знаете, какой размер лучше всего, воспользуйтесь одним из этих бесплатных садовых планировщиков.

Когда вы узнаете, какой длины и ширины вы хотите, чтобы он был, подсчитайте, сколько блоков вам понадобится. Бетонные блоки бывают разных размеров, но стандартный размер 8x8x16 идеально подходит для садов. Они стоят от 1,50 до 2 долларов за блок в Home Depot.

Если вы планируете построить более одного сада, не забудьте правильно их расположить. Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы ходить между грядками и ухаживать за каждым садом. Если у вас есть газон, ширина деки газонокосилки должна быть минимальным расстоянием между вашими садами.

Вы также должны решить, хотите ли вы, чтобы ваш сад из шлакоблоков был высотой в 1 или 2 ряда. Второй ряд добавляет больше глубины вашему саду, но удваивает стоимость шлакоблока. Я предлагаю начать с одной строки, а если она вам не нравится, вы всегда можете добавить вторую в следующем году.

Как построить сад из шлакоблоков

С помощью маркера или маркировочной веревки наметьте след вашего нового сада. Отметив прямые края, вы сможете сохранять прямые стены из блоков во время их строительства.

Поверхность под вашим садом не будет идеально ровной. Из-за этого вам нужно будет сделать небольшое выравнивание блоков по мере продвижения . Вы можете положить блоки прямо на траву внизу, но со временем они осядут и станут неровными. Чтобы этого избежать, либо выкопайте траву и используйте лопату, чтобы выровнять поверхность, либо используйте песок, чтобы создать ровную поверхность под блоками.

Начните с , укладывая блоки на бок (полая сторона обращена вверх) в ряд вниз по каждой длине контура, чтобы построить стены.Все очень просто. В зависимости от стиля бетонных блоков, которые у вас есть, они могут даже иметь небольшие стыки на каждом конце, чтобы они складывались вместе, как пазл. Используйте небольшой уровень, чтобы проверять каждый блок по мере продвижения, и соответствующим образом отрегулируйте его основание.

После того, как ваши блоки были уложены, вам нужно выровнять внутреннюю часть сада барьером от сорняков перед добавлением почвы. Этот лайнер не даст траве / сорнякам под садом прорасти через новую почву. Самые дешевые решения включают использование малярной бумаги, картона или газет.Все, что поддается биологическому разложению, не причинит вреда вам или чему-либо еще, подойдет.

Наконец, добавьте почву. Используйте высококачественную почву с большим количеством домашнего компоста. Заполните полые части блоков, чтобы добавить больше места для выращивания трав или цветов по периметру вашего сада. Через несколько недель почва на некоторых участках осядет, поэтому вам нужно будет сделать точечную засыпку.

Хотите распечатать инструкции? Ну вот!

Как построить сад из шлакоблоков

Доходность: 1 сад из шлакоблоков

Время на подготовку: 2 минуты

Время активности: 2 часа

Дополнительное время: 1 час

Общее время: 3 часа 2 минуты

Сложность: Легко

Узнайте, как построить огород из шлакоблоков и начать выращивать свои собственные овощи с помощью этого простого в использовании руководства.

Материалы

  • Бетонные блоки (шлакоблоки)
  • Садовая ткань / лайнер
  • Садовая почва
  • Саженцы цветов или овощей или семена для посадки

Инструменты

  • Маркер или линия разметки
  • Мастерок
  • Ремесленный нож или ножницы
  • Уровень
  • Лопата

Инструкции

    1. Для начала спланируйте размеры и назначение своего сада, исходя из имеющегося у вас садового пространства на заднем дворе.
    2. С помощью маркера или маркировочной веревки наметьте след вашего нового сада.
    3. Выкопайте лопатой на глубину от одного до двух дюймов.
    4. Положите блок на бок (ямками вверх) в отрытой части.
    5. Выровняйте каждый блок по мере его размещения.
    6. Выровняйте внутреннюю часть каждого блока садовой тканью.
    7. Добавьте грунт.
    8. Сажайте цветы или овощи.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

На что обращать внимание

Если вас беспокоит возможность того, что ваши блоки содержат шлак, используйте пластиковый вкладыш садового качества вместо бумаги. Оберните внутреннюю часть блоков подкладкой перед добавлением почвы. Это создаст разделительный барьер между блоками и почвой для защиты от любого загрязнения.

В идеале бетонные блоки можно найти бесплатно. Кажется, что у людей всегда есть лишние бетонные блоки, от которых они хотят избавиться.И пока вы это делаете, ищите поддоны, чтобы бесплатно построить забор для поддонов.

Просто убедитесь, что , если вы найдете несколько свободных блоков, все они одинакового размера и стиля . Вы можете построить стену несовпадающего типа, если хотите, но она не будет хорошо держаться и, вероятно, будет бельмо на глазу. Просто получите все подходящие блоки.

Строительство сада из шлакоблоков дает вам возможность построить уникальный сад с приподнятыми грядками, не тратя кучу денег и часов на строительство собственного деревянного .За исключением небольшой тренировки с выполнением всех этих блоков, это несложно и может быть выполнено днем. Найдите оптимальное садовое пространство и начните планировать проект своей новой усадьбы.

Дополнительные ресурсы для строительства сада из шлакоблоков

  1. Университет Миссури — Садоводство с приподнятыми грядками
  2. Университет Миннесоты — Сады с возвышающимися клумбами
  3. Университет Луисвилля — Безопасное контейнерное садоводство
  4. Университет Флориды — Как построить сад с приподнятыми грядками
  5. Университет Мэриленда — Материалы для строительства Кровати

Заинтересованы в других сообщениях о садоводстве от An Off Grid Life? Просмотрите ссылки ниже.

Понравился этот пост? Сохраните его на своей любимой доске Pinterest на будущее!

Этот пост является частью Homestead Blog Hop 328!

.
Categories: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *