Как сделать своими руками в домашних условиях колонку: как сделать в домашних условиях акустическую колонку? Чертежи самодельных устройств для дома. Как собрать из бумаги?

Содержание

Как сделать колонку для телефона в домашних условиях

Электронные самоделки /15-фев,2018,02;57 / 16847
Я на своем примере расскажу вам как сделать портативную колонку своими руками для телефона, плеера, ноутбука, и других гаджетов в домашних условиях.
Нашел у себя как-то вот такой девайс:
Колонка была частью магнитофона «Сатурн 401С». Осмотр самого динамика и проверка его мультиметром, показали что он в рабочем состоянии. Вспомнив фразу «не пропадать же добру» было решено сделать портативную колонку.

Выясняем характеристики динамика


Однако торопиться с решением не будем. Для начала нужно узнать характеристики динамика, действительно ли он нам подойдет? В этом нам поможет маркировка, которая находится на задней стороне динамика.
Нас интересует надпись «ЗГДШ-14-4» которая и говорит нам характеристики динамика:
— динамик широкополосный;
— номинальное сопротивление 4 Ом;
— номинальная мощность 3 Вт;

Динамик вполне подойдет для портативной колонки, ИМХО, так что двигаемся дальше.

* Так же есть еще динамики ГДВ — высокочастотные и динамики ГДН — низкочастотные (прим. в сабвуферах).

* Такой динамик и даже получше, можете достать из старого, никому не нужного магнитофона или радио, в крайнем случае приобрести в магазине радиотоваров.

Усилитель динамика


Для нормальной работы динамика требуется усилитель звуковой частоты, в нашем случае еще желательно компактных размеров. Я выбрал усилитель на базе микросхемы TDA7056.
Усилитель собирал и паял сам. Схему можно свободно найти в интернете.

* Все необходимые компоненты включая микросхему, можно приобрести в магазине радиотоваров. Там же можно приобрести уже готовый усилитель на базе таких микросхем, однако спаять все самому обойдется на порядок дешевле чем купить уже готовое.

Готовый усилитель выглядит так:


Выходная мощность данного усилителя 3 Вт, рабочий диапазон напряжения от 3 до 18 Вольт. Так что он вполне подходит для нашей колонки, ИМХО. Для питания нам свободно хватит 4 батарейки типа АА (6 Вольт).

Усилитель подбирается под параметры динамиков или наоборот.

Корпус колонки для телефона


Собрав все необходимое (динамик, усилитель, батарейный отсек), нам желательно упаковать все это в корпус. Извлекаем динамик из старого корпуса, так как все будем собирать в новом.
Также по возможности можно забрать решетку и крепежные элементы.

Наш новый корпус выглядит так:


Корпус сделан из пластика, в нем нет не единого отверстия, разве что для винтов. Так что необходимые нам отверстия нужно делать самим.

* Корпус был приобретен в магазине радиотоваров. Имеются корпуса любых размеров и любого вида.

Делаем разметку под компоненты и сверлим отверстия. После долгих мучений дрелью и напильником, у меня получилось вот так:


Последний этап изготовления колонки

Теперь нам нужно собрать это все в одно целое.

Устанавливаем крепления для усилителя, ставим решетку которую взяли от старого корпуса для защиты нашего динамика.


Крепим динамик (я использовал крепежные элементы от старого корпуса) и остальные компоненты на свои места.
Теперь нам осталось только соединить все компоненты проводами.

В результате у меня получилось вот так:
По желанию можете под динамик равномерно положить вату, это даст более насыщенное звучание низких частот (баса).

После хорошо проделанной работы, получаем готовый к использованию девайс:


Размер портативной колонки получился 18x13x4см, размер самого динамика 10 см. Звук довольно громкий и качественный, особенно если использовать эквалайзер. Хорошо слышно на открытом воздухе в радиусе 4 м. Батареек хватает на долго, у меня данная колонка играла непрерывно 6 часов, больше я не слушал, хотя наверняка заряда бы хватило еще на столько же.

Как сделать колонки самому

На сегодняшнем рынке акустической техники представлено множество звуковых систем – они могут быть разного типа, мощности и дизайна, подобрать можно колонки на любой вкус и под любые потребности. Однако не всегда покупные колонки являются идеальным вариантом. Многим хочется попробовать сделать акустические устройства своими руками – от осознания того, что это не продукт с китайского завода, а нечто, созданное собственными силами, колонки даже станут субъективно лучше звучать.

Самодельные колонки и сабвуфер

Конечно, купить колонки гораздо проще и, вероятно, дешевле. Но собрать свои собственные колонки не так уж трудно. Сложность процесса зависит от нескольких факторов:

  • Какие колонки вам нужны. Хочется ли собрать полноценную многоканальную систему или простую стереопару, мощными они должны быть или не очень, широкополосными или многополосными. От всего этого зависит, в первую очередь, сложность расчетов, а затем уже – сложность сборки.
  • Количество имеющихся деталей. Масштаб проекта может быть разным – кто-то собирает только корпус, а электрические детали покупает в готовом виде, а кто-то самостоятельно делает даже контролирующую микросхему (кроссовер) и усилитель. Единственное, что во всех случаях покупается – это динамические излучатели, поскольку собрать их вне заводских условий практически невозможно.
  • Опыт и навыки. Главное, что нужно иметь – прямые руки, способные на достойном уровне заниматься деревообработкой, поскольку в случае сборки колонок своими руками именно от качества изготовления корпуса зависит итоговое качество акустической системы.

Если вы уверены, что готовы самостоятельно собрать колонки, нужно заготовить инструменты и материалы, и можно приступать. Оставим в стороне вопрос о том, какого типа будет итоговая акустическая система – это не важно, общие принципы сборки аналогичны независимо от того, собираются ли маленькие фронтальные колонки или огромная и мощная система 5.1. Отличаться будет, в принципе, только объем работ и количество расчетов.

Проектирование колонок

Прежде, чем приступать к изготовлению акустических устройств своими руками, нужно разобраться, из чего и в каком виде они могут быть сделаны. В первую очередь следует узнать, каким может быть корпус колонки.

Качества корпуса играет огромную роль в придании звуку чистоты и громкости. Если коробка будет собрана с грубыми конструктивными ошибками, последствия могут быть самыми разными – от простого ухудшения качества звука (например, он будет слишком глухим) до полной неработоспособности колонки. Не стоит волноваться раньше времени – точно все рассчитав, все получится на весьма достойном времени. Если какие-то огрехи и будут, вряд ли их можно будет определить невооруженным ухом. Стоит также помнить, что в работе с деревом дециметр погрешности – не погрешность, так что незначительные ошибки вполне простительны.

Вырезанные стенки короба колонки

Первое, что нужно выбрать – это форма будущих колонок. Она может быть практически любой, но для самостоятельной работы лучше всего выбрать традиционную прямоугольную форму. Если планируется изготовление не широкополосной колонки, а сабвуфера, то форма должна быть кубической. Учтите также, что при изготовлении низкочастотной колонки требуются максимально точные расчеты объема колонки, а также фазоинвертора, иначе басы будут воспроизводиться недостаточно качественно, что сведет смысл работы на нет.

Размеры колонки могут быть также разными. Если будет использоваться большой набор динамиков – вплоть до трех среднечастотных, одного высокочастотного твиттера и низкочастотного сабвуфера – колонка, разумеется, должна быть высокой. При этом она может быть узкой – объема вполне хватит для качественного звучания. В целом, о расчете объема можно сказать много – но все особо точные расчеты не имеют особого смысла, если вы не обладаете ушами, способными улавливать малейшие отклонения амплитуды звука от идеально прямой линии. Так что достаточно приблизительно подсчитать необходимый объем, исходя из диаметра и мощности динамического излучателя. Если колонка многополосная, за основу берется низкочастотный громкоговоритель.

Один из важнейших моментов – правильный выбор материала. Стенки корпуса колонки могут быть сделаны из разных видов материала, главное, чтобы он отвечал трем требованиям:

  • жесткость – чтобы стенки не гнулись под действием вибрации динамиков;
  • легкость;
  • доступная цена.

Лучше всего подходит древесно-стружечная плита средней плотности, или МДФ. Цельное дерево не подойдет по той причине, что оно слишком гибкое и создает эффект резонанса. Кроме того, колонка не является абсолютно статичным объектом – при работе в ней всегда происходят незаметные невооруженным глазом колебания и подобные движения, из-за чего непрессованная древесина сравнительно быстро рассыхается и приходит в негодность. Одна из немногих пород дерева, которая может быть использована для производства колонки своими руками – это эбен, или черное дерево, которое является самым твердым из всех сортов древесины, а также идеально полируется. Однако, черное дерево весьма дорогое, поэтому в большинстве случаев не подойдет – все-таки одной из целей самостоятельной работы является экономичность.

Самодельный короб колонки

Еще один возможный вариант материала – многослойная фанера. Ее легко обрабатывать, а после сборки корпуса можно отделать любым декором – например, натуральным шпоном. Единственный ее минус – не самая высокая жесткость, так что для большей прочности конструкции придется дополнительно выпиливать ребра, которые будут помещены внутрь короба.

Кроме описанных материалов возможно использование ГВЛ или ЦСП – они сами по себе обладают неплохими показателями звукоизоляции, что позволяет несколько сэкономить на защитном материале. Однако они имеют высокую массу и весьма непросты в обработке. Пластик и вовсе использовать не рекомендуется – оставим полимеры заводским производителям. Таким образом, лучше всего остановить выбор на ДСП, особенно ламинированной – она и по свойствам лучше, и выглядит неплохо, имитируя практически любой материал – например, то же черное дерево.

В итоге колонка должна иметь следующие качества:

  • Ровную амплитудно-частотную характеристику – этот параметр отражает качество звука, поскольку представляет собой разницу между получаемым электрическим сигналом и выдаваемыми звуковыми волнами. Именно на получение идеальной АЧХ должны быть направлены все усилия при изготовлении самодельной колонки. На качество АЧХ влияет множество факторов – это и правильность расположения деталей колонки внутри корпуса, и качество использованных материалов, и даже окружающая среда.
  • Достойный КПД. Поскольку в динамике электрический сигнал преобразуется в механические движения диффузора – колебания его мембраны, которые и создают звук – коэффициент полезного действия всегда получается весьма низким. Нужно постараться поднять его как можно выше. Помочь в этом сможет правильный подбор деталей.
  • Субъективное качество звука – колонку должно быть приятно слушать, потому что пользоваться ею будет не прибор для измерения характеристик звука, а вы сами.
  • Симпатичный дизайн – чем привлекательнее выглядит колонка, тем приятнее будет пользование ею.

Полностью подготовившись к работе и начертив примерный проект колонки, можно приступать к изготовлению колонки своими руками.

Компоненты для сбора колонок

Технология создания акустического устройства

Один из главных принципов, которым нужно руководствоваться при работе – аккуратность. Нужно максимально внимательно производить все замеры, прежде чем приступать к выпиливанию деталей, а перед их скреплением необходимо все примерять друг к другу.

Этапы изготовления колонки таковы:

  1. На заготовленных листах ДСП расчерчиваются стенки будущего корпуса. На стенках нужно разметить места для установки динамиков – отверстия должны быть круглыми и идеально подходить под размеры излучателей, чтобы в итоге не было никаких щелей.
  2. Детали выпиливаются. Если доска лакированная, лучше пилить ее отделанной стороной вверх, чтобы не повредить декоративное покрытие.
  3. Как скрепить стенки колонки? Можно воспользоваться двумя способами: либо использовать клей или эпоксидную смолу, либо просто скрутить шурупами. В первом случае нужно делать все очень осторожно, чтобы колонку не перекосило. Для прижатия смазанных клеем деталей друг к другу можно воспользоваться системой тисков. Скреплять стенки тонкими шурупами также нужно аккуратно, чтобы они вошли под идеально прямым углом.
  4. Корпус должен быть герметичным, поэтому, если стыки стенок недостаточно плотные, щели нужно заполнить войлоком, пропитанным клеем. Если задняя панель будет съемной, по ее краю нужно наклеить полимерный или резиновый уплотнитель.
  5. Если короб будет закрытым, вместо обивки стенок звукоизоляцией вату или поролон можно засыпать прямо так, заполнив им весь объем колонки. Главное, чтобы он не соприкасался с задней поверхностью диффузора. Кроме того, должен быть сформирован канал от излучателя до фазоинвертора.
  6. Не обязательно производить расчеты длины фазоинвертора – она прекрасно подбирается опытным путем. Диаметр же подсчитать легко – например, для динамика диаметром более 100 мм отлично подойдет труба шириной 5 см. Длина же определяется следующим образом – берутся две самодельные трубки из картона и вставляются друг в друга, а затем размещаются в отверстии, предназначенном для фазоинвертора. Затем колонку нужно включить и двигать трубки относительно друг друга до тех пор, пока поток воздуха из отверстия не станет наиболее активным.
  7. Когда корпус будет собран, останется только разместить в нем динамики и усилитель. Излучатели подключаются либо последовательно, либо параллельно в зависимости от требуемых характеристик колонки.

При соблюдении технологии у вас, несомненно, получится весьма качественная колонка.

Создание колонок своими руками: видео

Другие статьи раздела Колонки: другое

Несмотря на огромное разнообразие вполне современных акустических систем, среди любителей…  22621

Акустические системы сегодня представляют высокотехнологичные устройства, способные воспроизводить звук…  15365

Как сделать колонку своими руками

   Хочу предоставить свой проект, так сказать домашнего аудиокомплекса. По началу знаний по акустике было вообще ноль, даже не знал как собирать обычные усилители класса А, не то что там усилители для сабвуфера. Интерес появился после того как ко мне пришел еще более «зеленый» радиоэлектронщик чем я и предложил сделать сабвуфер. Не хотел показаться профаном и полез в Гугляндию чтобы что-нибудь там найти по этой теме, но то-ли гуглил плохо, то-ли реально полезной информации не было, в общем ничего дельного не откопал, полез курить форумы, подчерпнул информации там и взялся за дело. Первым делом нам понадобится низкочастотный динамик, сразу предупреждаю-саб у нас низкобюджетный и не очень мощный, в своем магазине нашел только 35гдн-1м-4, выглядит он вот так: 

   Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю что творилось в их головах когда они придумывали это. Характеристики оного вот такие:

  • Частота основного резонанса: 80 (100) Гц; 
  • Полоса частот: 63-5000 Гц;
  • Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ;
  • Уровень характеристической чувствительности: 83 дБ/м•Вт;
  • Габариты (в плане): 125х125 мм;
  • Высота: 75,5 мм;
  • Эквивалентный объём: 11 дм;
  • Полная добротность: 0,55;
  • Масса: 1,3 кг.
   Паспортная мощность у него 25 ватт, но у совков вообще было свое понятие мощности, ибо орет он на все 60. Теперь разберемся с коробом для него. Было много идей и предложений, про которые я вообще ничего не знал, ну вот, например кто же знал что close box это просто динамик в герметичной коробке? 

   1. Закрытый ящик (ЗЯ, closed box). Простейший по конструкции и изготовлению корпус. Широко применяемое акустическое оформление. Представляет собой герметичный ящик. Излучение тыльной части диффузора динамика закрыто в корпусе и, по сути, не используется. Вся энергия при этом переходит в тепло. Часто чтобы бороться с этим, в ЗЯ применяют заполнение различными материалами синтепон, шерсть, минеральная вата и так далее. Существенным минусом является крайние низкий КПД, так как излучает звук только одна сторона динамика. Для получения большого звукового давления в этом корпуса требуются мощные динамики. Главным достоинством данного оформления является наилучшее качество звучания. Бас сабвуфера в закрытом корпусе мягкий, четкий и быстрый. EBP 40-60


   2. Основной принцы работы фазоинверторного корпуса — заставить работать излучение тыльной часты диффузора на пользу. Для этого внутренний объем корпуса соединяется с атмосферой при помощи труб или щелей. Порт (труба или щель) вопреки расхожему мнению не создает «сквозняк» или «дует». 

   Принцип работы несколько иной. Порт содержит определенный объем воздуха. Вместе с тем воздухом, который содержится в ящике, а так же подвижной системой динамика, это создает колебательною систему, колебания которой по фазе совпадают с колебаниями диффузора. Другими словами, мы заставляем излучение тыльной части диффузора работать нам на пользу, складываясь с излучением передней части.

   Таким образом КПД системы, по сути, удваивается. Настройка фазоинверторного корпуса, как с помощью подбора объема, так и с помощью площади и длинны порта. Минусом данного оформления является более низкое качество звука по сравнению с ЗЯ. Бас более размазанный и гулкий. Для увеличения качества звучания в конструкции применяется множество ухищрений таких как использование порта бес поворотов, конструкции порта в форме призмы, скруглений концов порта и так далее. EBP > 50

   3. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator).Принцип действия у данного оформления такой же как и у фазонвертора. Разница в том что вместо объема воздуха в порте фазоинвертора используется пассивный излучатель, который представляет собой динамик без магнита и звуковой катушки. Плюсом данного оформления является более качественное звучание так как пассивный излучатель не вносит искажений в отличие от фазоинвертора. от EBP > 50


   4. Бандпасс (бэндпасс, bandpass) 4 порядка — Корпус разделенный на две части внутренней перегородкой. Одна часть это замкнутый объем воздуха как в закрытом ящике. Вторая чать сообщается с атмосферой через порт.За счет концентрации излучения в узкой полосе частот имеет более высокий КПД чем у фаозинвертора, при более высоком качестве звучания. EBP 40-60


   Как Вы уже заметили сложность в изготовлении корпуса растет по принципу: дальше больше. Так как плотник из меня, прямо скажем плохой, то выбрал самый простой варинат это закрытый ящик, за что получил люлей от отца, который сказал, что, мол фазоинверторы рулят и послал за оным. 

   Фазоинвертор в принципе лучший вариант для этого динамика, как потом понял из за резонансных структур и прочей непонятной шушеры, в подробности не опускался, да и Вам не советую, ибо там лес непроглядный, а я и так могу заблудится в трех соснах. Потом встала проблема с размерами корпуса, полез опять в гугляндию и опять ничего не нашел, потом где то прочитал, что чем больше корпус тем лучше, и полез в мастерскую делать из фанеры чудо. Почему фанера, а не ДСП? ДСП ведь и пилится лучше. Мне было реально лень топать 200 метров за ней, да и денег, честно скажу, зажал. Размеры короба получились такие:

   Рисовано в Paint, размеры взяты с небес, но получилось примерно 40-50 литров, что для этого динамика вообще самая соль. Фазоинвертором служит канализационная труба приклеенная на монтажный клей и укрепленная двумя дощечками. Диаметр ее 5 см а длина 15 см.

   Как только сколотили ящик, не буквально сколотили, скреплять лучше через уголки алюминиевые иначе будет много щелей и бас будет бяка. Потом покупаем герметик, не селиконовый не ванну мажем, а обычный монтажный, белого цвета. И в местах стыков и щелей герметизируем все. На герметике обычно пишут сколько сохнет, но хз у кого как попадет. Дальше берем заднюю стенку короба и под размеры клемника, которого вы купите, кстати выглядит он так: 


   Выпиливаем отверстие, вставляем клемник, закрепляем саморезами, герметизируем. После того как все просохло необходимо вставить динамик и закрепить тоже на саморезы, потом так же герметизировать, и ждать пока засохнет. Потом соединяем проводами клемник и динамик, желательно на припой. Чтоб потом не отодрать было. В передней стенке пониже динамика выпиливаем отверстие по фазоинвертор (трубу). Вставляем, крепим клеем, и две дощечки поперек их тоже на клей:


   Опять герметизируем все и вся чтобы не продувало. Ждем пока сохнет. Закончив мучить фанеру, предлагаю закрыть заднюю крышку парой, другой саморезов, и обильно герметиком пройтись на местах стыков, ибо помните: щели = фигня, а не саб. Наконец можно приступить к усилителю. Предлагаю собрать на tda2051, дает он хорошую мощность, и для бюджетников имеет однополярное включение схемы, дабы использовать обычный блок питания. Вот сама схема, то что написано на схеме tda2050 вообще не обращайте внимания, схемы включения усилителей типа tda20xx все одинаковые и отличаются лишь только выходной мощностью. Просто tda2051 орет помощнее.


   Только сразу хочу предупредить, сажайте микросхему на радиатор, и чем больше оный — тем лучше и безопасней, ножки у микросхем — усилков держатся на честном китайском слове и теребенить их не рекомендуется, отвалятся — обратно не вставить, а стоит он 150р плюс за ним придется еще и идти, вы купите их сразу 2 штуки, так, на всякий пожарный. Электролиты используйте на 36 вольт, тоже для безопасности. С1 замените на 100 нф, многовато мне показалось 2,2 мкф. Нечего вход насиловать, по питанию советую поставить электролиты большей емкости и побольше размерами, а то от блока может быть фон. 

   Вообще П-фильтр здесь очень бы хорошо зашел, дабы снизить все гулы. Корпус для усилителя взял с старого CD привода, который носит гордое название Pioneer. Сзади прорезаны дырочки для аудиовхода, питания и двух проводов, идущих к клемнику.

   Кстати, для эстетики можно обить сабвуфер драпом, как собственно говоря я и сделал. Драп дополнительно глушит звук, что повышает добротность. Питается все это дело от блока питания от зарядки для шуруповерта и имеет напряжение 21,7 вольт, конечно не ахти, ему дай волю они и 35 кушать будет и не подавится, работать даже лучше будет, но не увлекайтесь, помните что микросхемы усилителей капризные ребята, и могут сделать бабах, ну или просто сгореть.

   Красить динамик краской из болончика не советую, лично у меня она начала кушать резиновый подвес, который сделался тоньше и его проело нафиг, пришлось менять подвес, спасибо узкоглазым братьям за краску в состав которой вошло как минимум половина таблицы Менделеева. Желаю успехов в сборке, Ваш S9018.


Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

Как сделать в домашних условиях Bluetooth колонку

Есть любители музыки, которые не прочь послушать ее везде, и для них необходима Bluetooth колонка.

Подобную колонку можно брать всегда с собой, ведь она маленькая. Она будет очень кстати на пикнике с друзьями или просто в процессе работы, например, на огороде.

Совсем не обязательно покупать такую колонку в магазине, к тому же она и не совсем дешевая, потому как ее можно довольно легко изготовить дома.

Поэтому сегодня можно попробовать сделать Bluetooth колонку в домашних условиях, потому что процесс сборки не такой сложный, как могло показаться. К тому же ещё и быстро.

Для изготовления колонки понадобятся следующие компоненты :

  • маленькая коробочка;
  • динамик с мощностью 3 Вт;
  • аккумулятор или батарея 18650;
  • модуль USB зарядный и порт для него;
  • выключатель и три кнопки;
  • модуль Bluetooth;
  • провода;
  • краска;
  • усилитель 80032B.

Для поиска этих вещей много сил и времени не понадобиться, так как их можно легко найти в ближайшем магазине.

Теперь необходимо подготовить нужные инструменты:

  1. Горячий клей и пистолет к нему;
  2. Паяльник.

Когда все есть, то можно приступать к сборке колонки.

  • сейчас необходимо сделать отверстие на крышке от баночки под размер динамика.
  • далее надо припаять провода на плате, которые будут вести к выключателю, включателю, к питанию. Все эти контакты будут указаны на плате или прописаны в инструкции от Bluetooth платы.
  • стоит отметить, что провода, которые будут приводить к динамику, надо сделать длиннее всех остальных.
  • потом следует сделать на баночке несколько отверстий для переключателей, а так же для порта питания. Все детали необходимо припаять к проводам и приклеить к стенкам банки при помощи горячего клея. Ещё стоит закрепить внутри банки плату и аккумулятор.
  • теперь требуется подзарядить колонку и можно ее проверить на работоспособность.

Если сделать все правильно и по инструкции, то гаджет сразу найдёт связь с колонкой, и звук будет звучать из самодельной колонки.

При желании можно покрасить колонку краской из баллончика, так она будет выглядеть стильной.

Мало того, что можно получить на выходе отличную колонку, которая будет работать не хуже покупной, сэкономив приличную сумму, так ещё можно провести интересно и занимательно время в процессе сборки Bluetooth колонки. Таким изобретением можно похвастаться, ведь оно всё-таки сделано собственноручно!

Данный способ изготовления колонки самый простой и незамысловатый, а так же самый действительный среди всех других вариантов.

( Пока оценок нет )

Полочная акустика своими руками / Хабр

Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».

Количество полос

В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.

Выбор динамиков

Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.

Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.

Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот здесь про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5″ мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.

Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

Активные / пассивные?

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

Расчет размеров корпуса

С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

Материал корпуса

На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.

Конструкция и дизайн корпуса

Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.

В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.

Вот конструкция корпуса:

Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

Инструменты

Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:
— Циркулярка.
— Электролобзик.
— Дрель.
— Фрезер.
— Шлиф-машина.
— Прямые руки.
Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

Распил

Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.

Сборка корпуса

Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора.

Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.

Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.

Можно закрывать коробку.

Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.

Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:

Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

Отделка

Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.

После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.

Финальный монтаж

Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.

Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.

Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.

С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

Испытания

Тест системы производился в следующих конфигурациях:

1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.

4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

5. Хочется сделать погромче 😉 Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn. Здесь можно про него почитать.

Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:

А вот «распотрошенный»:

В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т.е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».

Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них. Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм 😉 Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.

Калькуляция по материалам

СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.
ВЧ динамики (пара): 3 000р.
Кроссовер (пара): 3 000р.
Синтепон: 160р.
Терминал (клеммник): 700р.
Шурупы: 80р.
Лист МДФ, 22мм: 2 750р.
Скотч: 30р.
ПВА: 120р.
Спецклей 88: 120р.
Виброизоляция: 200р.
Фигурное кольцо-накладка: 500р.
Кабель:500р.
Итого: 14 160р.

Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.

В заключении

В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:

— Качество фонограммы.
— Устройство для воспроизведения фонограммы.
— Цифро-аналоговый преобразователь.
— Усилитель сигнала.
— Провода.
— Динамики, установленные в корпусе акустической системы.
— Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.
— Схема и комплектуха для кроссовера.

Это основной, но не полный список.

Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.

Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.

Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная». Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.

Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.

Upd. В коментах многие спрашивают про усилитель. Если кому интересно, пишите в личку, я дам координаты.

Upd2. У разработчика усилителя появился свой сайт — pvd-audio.com )

Сделай сам акустические колонки. Как самому сделать акустические колонки для автомобиля

Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».

Количество полос

В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.

Выбор динамиков

Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.

Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.

Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5″ мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.

Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

Активные / пассивные?

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

Расчет размеров корпуса

С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

Материал корпуса

На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.

Конструкция и дизайн корпуса

Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.

В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.

Вот конструкция корпуса:

Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

Инструменты

Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:
— Циркулярка.
— Электролобзик.
— Дрель.
— Фрезер.
— Шлиф-машина.
— Прямые руки.
Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

Распил

Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.

Сборка корпуса

Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.

Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.

Можно закрывать коробку.

Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.

Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:

Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

Отделка

Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.

После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.

Финальный монтаж

Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.

Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.

Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.

С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

Испытания

Тест системы производился в следующих конфигурациях:

1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.

4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

5. Хочется сделать погромче;) Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn. можно про него почитать.

Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:

А вот «распотрошенный»:

В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т.е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».

Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них . Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм;) Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.

Калькуляция по материалам

СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.
ВЧ динамики (пара): 3 000р.
Кроссовер (пара): 3 000р.
Синтепон: 160р.
Терминал (клеммник): 700р.
Шурупы: 80р.
Лист МДФ, 22мм: 2 750р.
Скотч: 30р.
ПВА: 120р.
Спецклей 88: 120р.
Виброизоляция: 200р.
Фигурное кольцо-накладка: 500р.
Кабель:500р.
Итого: 14 160р.

Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.

В заключении

В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:

Качество фонограммы.
— Устройство для воспроизведения фонограммы.
— Цифро-аналоговый преобразователь.
— Усилитель сигнала.
— Провода.
— Динамики, установленные в корпусе акустической системы.
— Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.
— Схема и комплектуха для кроссовера.

Это основной, но не полный список.

Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.

Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.

Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная». Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.

Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.

Upd. В коментах многие спрашивают про усилитель. Если кому интересно, пишите в личку, я дам координаты.

Под акустическим оформлением понимается не украшение АС резьбой в античном стиле, хотя это и придаст АС неповторимость, а решение проблем акустического короткого замыкания.
Дело в том, что при движении диффузора с одной стороны образуется избыточное давление воздуха, а с другой воздух разряжен. Для возникновения звука необходимо, чтобы колебания воздуха распространялись в пространство и достигли слушателя, а в данном случае воздух колебается вокруг корзины динамической головки и создаваемое им звуковое давление весьма не велико, особенно в области низких частот:

Более подробно о принципе работы динамической головки ЗДЕСЬ.
Способы разрыва акустического замыкания и называют акустическим оформлением и каждый из них призван затруднить проникновения воздуха с одной стороны дифузора на другую.
Основных вариантов разрыва акустического короткого замыкания несколько. Самый простой — использование листового материала в середине которого вырезано отверстие под динамическую головку. Называется это акустическим экраном:

Немного более сложный способ — открытый ящик, т.е. ящик без задней стенки:

Оба приведенных выше способа имеют слишком маленькую эффективность, поэтому практически не используются лишь в тех случаях, когда «на безрыбье и рак — рыба».
Гораздо эффективней использование закрытого ящика, причем в таких АС особое внимание уделяется герметичности ящика — любая щель в ящике будет давать призвуки, поскольку в ящике возникает и достаточно большое давление (когда дифузор идет внутрть ящика), и достаточно большая разряженность (когда дифузор перемещается наружу):

Следующим вариантом акустического оформления служит ящик с фазоинвертором:

В данном случае это прямоугольное отверстие расположенное в строго вычисленном месте передней панели акустической системы. Однако этот вариант может быть выполнен и с использованием трубы:

К плюсам данных вариантов относится повышенная отдача на частоте, на которую расчитывается фазоинвертор, основное назначение которого инвертировать, т.е. изменить фазу на противоположную. В результате в пространство звук излучается не только передней частью дифузора, но и задней, фаза которого изменена фазоинвертором.
Более сложный вариант акустического оформления — акустический лабиринт. Суть этого варианта заключается в том, что хода внутри АС распологаются таким образом, чтобы на определенной частоте возникает резонанс и как следствие — большое увеличение отдачи на этой частоте. К расчету и точности изготовления подобных систем следует относится ОЧЕНЬ серьезно, поскольку велика вероятность возникновения «стоячих» волн в лабиринте. В этом случае качество звучания будет даже хуже, чем у варианта с акустическим экраном:

Еще большую отдачу на резонансной частоте позволяет получить рупорный вариант:

Отличие рупорной АС от АС с лабиринтом заключается в том, что направляющая звуковых волн у них изменяется по разным законам — рупорная либо расширяется конусно по всей длине, либо по экспоненте. Лабиринт же может иметь одинаковое окно по всей длине, может расширяться или наоброт сужаться, но всегда линейно. Кроме этого у АС с лабиринтом в работе принимают участие и фронтальная и тыловая часть диффузора, а у рупорных может излучать как одна, так и обе стороны.
Следующим вариантом исполнения акустического оформления служит бандпасс или полосовой резонатор:

Этот вариант отличается от всех предыдущих прежде всего тем, что он излучает только на частоте резонанса и требует строжайшего соблюдения расчетных размеров.
Последние три варинта в основном расчитаны на использования низкочастотной динамической головки, а предудущие вполне пригодны и для широкополосной АС. Поэтому, если акустическая система имеет кроме НЧ динамиков другие, например СЧ и ВЧ, то врезать их в корпус с НЧ динамиком не рекомендуется.
В любом случае для расчета размеров АС потребуются характеристики динамической головки, в частности параметры Тиля-Смолла. Если этих данных нет, но прежде чем взятся за расчет размеров корпуса АС их необходимо получить. Описание методик получения этих параметров довольно много — достаточно воспользоваться любой поисковой машиной.
Разумеется, что это далеко не все виды акустического оформления — это самые популярные.
Размеры корпуса расчитываются с использованием специальных программ для расчета корпусов АС. Найти их в интернете, а так же инструкций как ими пользоваться тоже не проблематично.
При пректировании АС следует учесть некоторые технологические особенности — если лицевая панель, на которой установлен динамик, будет утапливаться внуть корпуса, то потребуется изготовить дополнительные ребра, в которые собственно и будет упираться лицевая панель:

Если с ребрами не хочется возится, то можно сделать лицевую панель таким образом, чтобы она упиралась в боковины корпуса, что так же усиливает связь лицевой панели и боковин:

Все это даст лицевой панели дополнительную, более жесткую связку с корпусом.
Так же на стоит забывать о способах крепления динамической головки к лицевой панели и подводных камнях, с которыми можно столкнуться. Крепление динамика снаружи наиболее предпочтительно, покольку механически не прослабляет конструктив, однако этот способ подразумевает снятие фаски по диаметру динамической головки и притопление динамика внутрь корпуса, чтобы ВСЕ излучатели, и НЧ, и СЧ, и ВЧ находились на одно линии. снятие фаски уменьшает механическую прочность лицевой панели и для ее восстановление потребуется дополнительное кольцо, закрепляемое изнутри. Актуальность этого кольца тем выше, чем большая мощность предпологается получить от изготавливаемой АС и при мощностях выше 150 Вт оно уже необходимо на 100%:

На кольце, при необходимости, потребуется снять боковые фаски, чтобы оно не мешало лицевой панели установки в сам корпус.
При установки динамической головки необходимо обеспечить отсутствие каких либо щелей. Если фаска снимается станком, то поверхность получается сравнительно ровной, ее остается лишь зашкурить. Однако в домашних условиях получить ровную поверхность довольно затруднительно. Тут не совсем понятно дейстивие производителей — настоятельно рекомендуется установка динамика снаружи, а вот уплотнительная резина практически на всех динамических головках расположена для установки изнутри:

Для решения проблем гермитизации можно воспользоваться уплотнителем для дверей — самоклеящиеся полоски пористой резины, продающейся во всех хозяйственных магазинах. Уплотнитель наклеивается по периметру фаски и при монтаже динамика полностью заполняет все щели:

Если динамическая головка устанавливается изнутри, то на отверстии потребуется снять конусообразную фаску, чтобы исключить появление стоячих волн. Однако такая фаска существо прослабляет жесткость в точке крепления динамика к панели (материал получается слишком тонким) и такой способ крепления не приемлем для мощностей выше 50 Вт без дополнительного усиления конструктива:

Материал для изготовления корпусов АС желательно использовать натуральный, оптимально — фанера, но уж больно дорогой этот материал. Поэтому лучше использовать фанеру для постройки АС средней и высокой ценовой категории, использующие динамические головки ОЧЕНЬ хорошего качества и мощностью выше 100 Вт.
Для средней ценовой категории и небольших мощностей (до 50Вт) можно использовать ДВП или МДФ (тоже, что и ДВП, только толщина и плотность больше), но его необходимо обработать и доработать, или же ДСП.

Для мощностей до 10 Вт вполне годится и пластмасса, но тоже с использованием технологических хитростей.
Первая проблема, при изготовлении АС из пластмассы, возникает при ликвидации дребезга самой пластмассы, особенно проявляющегося в центрах боковин. Избавится от этой неприятной подзвучки можно используя более толстую пластмассу, а можно и приклеить дополнительные ребра жесткости. Если пластмасса растворяется дихлоританом, то для крепления ребер можно использовать дихлоритан, с растворенной в нем пластмассовой крошкой. Если пластмасса не растворяется дихлоретаном, то лучше использовать эпоксидный клей, желательно Дзержинского производства. Перед склеиваением места контекта тщательно обработать крупоной наждачной бумагой и не боятся того, что клей образует валики в точке соприкосновения склеиваемых деталей:

Для большей эффективности подавления призвуков корпуса можно «прокрасить» в 2-3 слоя получившиеся «ванночки» антигравием — покрытием используемым для покрытия днища автомобилей для защиты от мелкого гравия.

После высыхания антигравий приобретает свойства резины и довольно не плохо поглощает звук.
При использовании в качестве материала для изготовления АС ДВП требуется определится с необходимой толщиной. Если мощность АС не будет превышать 5 Вт, то ДВП можно использовать в один слой. Перед нарезкой ДВП его, с одной стороны покрывают эпоксидным клеем и прогревают феном. Под действием температуры клей становится более жидким и пропитывает ДВП практически до половины толщины. Полсе затвердения клея получается довольно крепий материал, по сути гетинакс, но с одной стороны сохраняющий звукопоглощающие свойства ДВП. Резать ДПВ можно электролобзиком, склеить заготовки можно эпоксидным клеем, армированным материалом. Для этого заготовки складываются в нужную конструкцию, и прихватывают любым СУПЕРКЛЕЕМ. Затем нарезаются полоски крепкой ткани, в нашем случае это красный шелк. Ширина полосок должна быть примерно 3…4 см. Полоски укладываются в местах соединения заготовок, сверху покрываются эпоксидкой, а затем «приутюживаются» паяльником на 40…60 Вт. Высокая температура позволяет клею полностью пропитатьткать, а так же существенно ускоряет полимеризацию клея. Правда во время работы выделяется некоторое количество дыма, поэтому работу необходимо производить либо на улице, либо под вытяжкой:

Если АС мощностью выше 10 Вт, но меньше 20, то ДВП лучше склеить вдвое — сначала склеиваются листы между собой, а потом уже собирается готовый корпус:

Для мощностей до 30…35 Вт уже потребуется сложить ДВП втрое или же использовать ДСП толщиной 18 мм (к сожалению ДСП толщиной 22 мм можно найти только у старых бабушек в виде старых, до 80-х годов выпуска, шифоньеров). Для придания жесткости боковинам можно использовать распорки типа «КРЕСТ»:

Для мощностей до 50 Вт актуальность использования ДВП уже спорна — гораздо проще работать с ДСП, МДФ или фанерой, чем складывать ДВП с 4-5 слоев. Для этого подойдет материал толщиной 18 мм, однако придется использовать дополнительные брусья, обеспечивающие бОльшую связку деталей АС между собой:

АС можно собрать при помощи саморезов, но поскольку мощности не больше, то можно и склеить эпоксидным клеем, либо ПВА, только покупать его лучше не в магазине канцтоваров, а в хозяйственном или строительном. Данный ПВА будет именоваться МОМЕНТ-СТОЛЯР, клей водно-дисперсионный. Покупать на рынке рекомендуется только летом — после замерзания клей серьезно теряет свои качества. Однако, для успокоения совести, хотя бы по паре саморезов в каждый брусок лучше закрутить.
При изготовлении АС иногда допускают грубейшую ошибку — СЧ-ВЧ звено ни чем акустически не защищают от воздействия тыльной стороны дифузора НЧ динамика, что приводит к снижению эффективности самой АС, а зачастую и выходу из строя СЧ звена — слишком сильные воздушные удары тыльной стороны НЧ диффузора приводят к выталкиванию катушки СЧ динамика из магнитного зазора и заклиниванию катушка заклинивает.
Гораздо чаще забывают вычесть из общего объема АС объем защитного кожуха СЧ-ВЧ динамиков, в результате внутренний объем АС получается меньше необходимого и финальные характеристики сильно смазываются — резонансная частота фазоинтерторов заметно повышается, что выдет к нежелательным призвукам.
При сборке АС мощностью до 100 Вт так же можно использовать либо ДСП, либо фанеру толщиной 18 мм, хотя конечно же лучше поискать материал толщиной 22 мм. Для исключения возникновения резонансов боковин корпуса АС так же используются допонитетельные брусья, через которые крепляются части АС. Будет не лишним установка «креста» и дополнительной шайбы для крепления НЧ динамической головки, а так же обработка АС изнутри звукопоглощающими материалами, например оклейка паралоном или пенопластом толщиной 5-10 мм, только не стоит забывать, что оклейка «съест» часть внутреннего объема и на нее нужно обязательно дать поправку при расчете размеров корпуса.

Наилучшие результаты дает монтажная пена, поскольку толщину наносимого слоя можно регулировать скоростью выпускания пены из балончика. Если пену выпускать ОЧЕНЬ медленно, то она получается очень плотной и увеличение объема не очень большое. Если пену выпускать ОЧЕНЬ быстро, то она получается гораздо рыхлее, и при застывании сильно увеличивается в объеме. Если на боковины корпуса наносить пену от лицевой панели, увеличивая выход пены при приблежении к задней стенке, а у лицевой панели обеспечивая минимальную скорость выхода пены, внутренний объем АС приобретет форму лежащей на боку пирамиды. Подобные хитрости позволяют полностью решить проблемы стоячих волн, поскольку внутри АС отсутствуют параллельные плоскости, а неровности застывшей пены лишь усиливают эффект пирамиды. При использовании подобной технологии следует более тщательно подойти с расчетам размеров заготовок — внутренний объем уменьшается ОЧЕНЬ сильно и это требует серьезного увеличения корпуса АС.

Ребра для крепления боковин, кроме стяжки саморезами, рекомендуется, как и в предыдущем варианте проклеить, но вариантов клеевых масс несколько больше:
— эпоксидный клей, смешанный с мелкими опилками, или, что лучше, древесной пылью;
— МОМЕНТ-СТОЛЯР, но перед стяжкой нанесенному клею нужно дать немного подсохнуть, до получения консистенции сливочного масла комнатной температуры. Это позволит более полно заполнить клеем все неровностимежду деталями АС;
— полиуритановый клей, например МОМЕНТ-КРИСТАЛ, которому тоже нужно дать немного подсохнуть. После сборки места проклейки необходимо хорошенько прогреть феном, что приведет к образованию в клеевой массе мелких пузырьков, а сама масса более плотно заполнит неровности между соприкасающимися деталями корпуса;
— автомобильный герметик отечественного производства, именно отечественного, поскольку после застывания он гораздо жестче, чем импортные герметики;
— монтажная, полиуритановая пена. Перед нанесением на склеиваемые детали пену «выпускают» на не нужный кусок фанеры или ДПС, а затем тщательно перемешивают металлическим шпатылем до ее «усадки», т.е. до получения массы по густоте схожей с густой сметаной. После наненсения и стяжки пена все равно немного расширится и полностью заполнит все неровности в точке соприкосновения деталей АС.
После склеивания деталям нужно дать хорошенько высохнуть в течении 20…26 часов.
Для увеличения громкости при одной и той же выходной мощности можно использовать «двойные» динамические головки — используется параллельное, либо последовательное соединений двух одинаковых динамиков для НЧ звена. В этом случае суммарная площадь дифузоров увеличивается, следотавтельно АС может взаимодействовать с гораздо бОльшим количеством воздуха, т.е. создавать бОльшее звуковое давление и от этого субъективная громкость получается значительно выше:

Тут уже следует отметить, что использование большого коичества динамиков, в том числе и для деления звукового диапазона начинает вносить некоторые неприятности — довольно трудно добится фазировки сигнала в тех местах, где АЧХ соседних по диапазону динамиков пересекается. Поэтому гнаться за большим количеством полос для самодельной АС не следует — эту кашу таким маслом можно очень сильно испортить.
АС мощностью от 100 до 300 Вт изготавливать лучше из фанеры, причем поискать придется фанеру толщиной 22 мм. АС так же собирается при помощи брусьев жесткости, которые проклеиваются. Брусьям лучше придать форму равносторонних треугольников, где катеты будут крепится к боковинам, а гипотенуза будет направлена внутрь корпуса.
Если найти фанеру такой толщины не удается, то можно использовать фанеру толщиной 8 мм склеенную втрое — финальная толщина материала получается 24…25 мм. Клеевые массы перечислены выше.
В качестве технологического совета можно лишь порекомендовать сначала нарезать необходимые заготовки и лишь потом их склеивать, причем сразу же стягивать саморезами.
При установке внутрь АС «креста», что будет не лишним, углы стагивающих брусьев лучше закруглить — перемещаются уже довольно большие объемы воздуха и вокруг прямых углов стяжек возможно возникновение турбулетности. Так же рекомендуется «скруглить» все внутренние углы, воспользовавшись пластилином или наненся несколько слоев густого антигравия.
Еще одной разновидностью акустического оформления является раздельное исполнение корпусов для каждого динамика. В таких АС не использутся пассивные фильтры, а сигнал делится на диапазоны сразу после регулятора громкости усилителя. Затем разделенный сигнал подается на три отдельные усилители мощности, которые собственно и работают каждый на свой динамик:

Было бы не справедливо не упомянуть о часто используемых в АС «наполнителях» — небольших катках звукопоглощающего материала, лежащего внутри АС. Подобные катки позволяют несколько увеличить расчетный внутренний объем корпуса, однако для того, чтобы правильно изготовить подобный «наполнитель» необходимо знать его акустические свойства. Получить характеристики «наполнителя» в домашник условиях довольно проблематично, поэтому остается либо отказаться от использования «наполнителя», либо опытным путем выяснить необходимый объем и используемый материал (обычно это распушенная вата, ватин, сентипон).
При мощностях от 100 Вт так же становится актуальным обеспечение устойчивости корпуса АС, поскольку уже производится довольно большая работа для перемещения дифузора и воздух активно «сопротивляется». Так же желательно разорвать механическую связь дна АС и пола, на которм устновлена АС. Для этих целей обычно используют либо штативы, которые в домашних условия изготовить проблематично, либо используют стальные шипы, вкручиваемые в дно АС:

При мощностях выше 200 Вт желательно усиление лицевой панели АС и желательно использование разноструктурных материалов, например если лицевая панель изготавливается из фанеры, то с внутренней стороны приклеивается лист ДСП, толщина которого в 1,5-2 раза меньше толщины панели. Подобная комбинация материалов обеспечивает поглощение колебаний в большем звуковом диапазоне как раз за счет разнородности материалов.
Для большей усточивости АС ее массу можно увеличить промазав дно полиуритановой монтажной пеной и уложить в нее пару-тройку кирпичей, покрыв их сверху той же пеной. После застывания пены неровности лучше обрезать канцелярским резаком. «Украденный» внутренний объем необходимо учитывать при расчете размеров будующей АС.
Для мощностей свыше 200 Вт лучше использовать комбинационные материалы — все детали АС склеиваются из 18 мм ДСП и 18 мм фанеры. Фанера используется как наружный слой, а ДСП — внутренний. Подобная хитрость позволяет немного съэкономить — ДСП гораздо дешевле фанеры. Внутри АС желательно проклеить звукопоглощающим материалом, например сшитым втрое ватином, простроченным вдвое счетверенным сентпоном (сентипон бывает двойным и счетверенным), 5…10 мм пенопластом. Разная структура плотно склеенных разноструктурных материалов избавляет от проблемы резонанса самого корпуса.
Углы лучше дополнительно стянуть металлическими уголками — это придат жесткости конструкции и защитит углы АС от повреждений — АС получаются уже достаточно тяжелыми и при транспортировке возможны различные удары от которых чаще всего страдают именно углы.

Для мощностей ближе к 1000 Вт толщина материала должна быть уже довольно большой, например два слоя фанеры 18 мм плюс слой 18 мм ДПС итого уже 54 мм, причем ДПС вклеивается между слоями фанеры, однако подобыне АС уже переходят в категорию «для озвучивания», следовательно качесвом можно пожертвовать в пользу мобильности. На основании этого можно использовать двойную 18 мм фанеру, внутрь установив «крест».
Не трудно заметить, что с увеличением мощности толщина стенок АС увеличивается. Связанно это прежде всего с тем, что необходимо изолировать перемещаемый внутри АС воздух от слушателя. Однако не следует забывать, что корпус АС тоже может резонировать. Именно для исключения этой неприятности лучше использовать внутренню оклейку корпусов и сведению к минимуму получаемых от резонанса призвуков. Проверить резонансную частоту корпуса не трудно самостоятельно. Для этого необходимо наклонить АС на 20…25 градусов и бросить на нее сверху резиновую киянку из котрой предварительно вытащить ручку. Наклон АС необходим для того, чтобы удар был единичным и киянка отскочила далеко в сторону.
Закрепленный на АС микрофон (отверстие мембраны к корпусу) и подключенный к любому линейному усилителю на экране осцилографа нарисует и момент удара, и послезвучие, которое дает сам корпус. Тест конечно довольно грубый, поскольку в реальности «ударная волна» идет изнутри, а во время опыта снаружи, тем не менее на основе результатов этого теста можно судить о том на какой частоте резонирует сам корпус и как бысро происходит затухание:

Идеальная АС не резанирует и момент удара затухает сразу, практически мгновенно, но стенки идеальной АС состоят из бетона толщиной 1 см на каждый Вт мощности и такая АС годится больше для насмешек, чем для эксплуатации:

Отделка АС может самой разной, здесь каких то жестких требований нет. Если корпус из фанеры и рисунок довольно симпотичен, то корпус можно зашливовать, а затем несколько раз покрыть безцветным лаком:

Можно купить шпон ценных пород деревьев и оклеить АС шпоном под цвет мебели в комнате:

В салонах автозвука продается так называемая акустическая ткань, представляющая из себя синтетический войлок. Материал хорошо клеится и тянется, что позволит отделать АС на довольно высоком уровне:

Зашкурив корпус его можно покарсить автомобильной краской, только давайте поправку на то, что автоэмали сушаться при высокой температуре. Поэтому придется воспользоваться специальным отвердителем «ИЗУР», пропорции смешивания написанны на упаковке отвердителя, хотя лучше его добавить на 10-15% больше предлагаемой пропорции:

Если корпус тщательно зашкурить и зашлифовать, то его можно оклеить самоклеющеся пленкой, продаваемой в магазинах «ОБОИ», но материал этот довольно нежный и пользоваться им стоит, если есть увереность, что АС простоят на своем месте десяток лет:

Если планируется частая транспортировка акустической системы, то будет весьма полезно предусмотреть соответсвующие ручки. Это особенно актуально для маленькох АС, которых хочется взять сразу две и для больших, которые попросту имеют большой вес.

Как самостоятельно собрать активную АС с повышенным КПД на низких частотах описано .

Адрес администрации сайта:

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:

Сделать колонки своими руками под силу тому, кто умеет обращаться с паяльником, а также разбирается в электрических схемах. Для работы потребуется небольшое количество деталей, которые можно позаимствовать, например, из автомобильных магнитол. Также вам пригодится материал для изготовления корпусов колонок. Обычно для этих целей используется древесина, но можно применить даже пластиковый корпус от пришедшей в негодность акустики. Перед тем как садиться за паяльник и вытравливание печатной платы, стоит выбрать конструкцию, микросхему, возможности акустической системы.

Что вам нужно от акустики?

Приятно, когда звук, воспроизводимый от персонального компьютера, звучит во всем слышимом диапазоне (начиная от 20 Герц и до 20 кГц). Для подчеркивания каких-то определенных частот вам нужно использовать специальные фильтры. Большая часть дешевых колонок, которые можно встретить в продаже, воспроизводят звуки в диапазоне от 50-100 Герц и до 15 кГц. От этого звучание кажется неполным, некрасивым. Поэтому акустические колонки, своими руками сделанные, должны иметь более высокие характеристики, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Сразу определитесь, какие частоты вы планируете подчеркнуть, будет ли в вашем усилителе возможность ручной корректировки. Но если решите пойти по легкому пути, то достаточно окажется отфильтровать низкие и высокие, чтобы устройства, воспроизводящие этот спектр, работали параллельно с основными динамиками. Наверное, вы слышали такие слова, как «пищалки» (небольшие динамики, фильтрующие высокие частоты) и «сабвуфер» (большой деревянный ящик, в котором расположен динамик для воспроизведения низов). Вот их-то вам и придется сделать самостоятельно.

Что нужно для сабвуфера?

Без качественного ящика он работать не будет. Объемное звучание создается воздухом, который движется внутри короба. Причем воздух приводит в движение диффузор динамика. Значит, вам нужно смастерить закрытый короб с одним отверстием для выхода воздуха. Так как вы делаете колонки для компьютера своими руками, то нет нужды использовать огромные динамики, которые применяются для автозвука. Идеальный вариант — это автомобильная акустика, используемая в качестве стандартной, которая устанавливается во фронтальной части. Небольшого диаметра динамики, диффузоры прорезиненные, мягкие и эластичные. Это именно то, что требуется для сабвуфера.

Конечно, давление воздуха сильное он не создаст, но для небольшого помещения его будет достаточно, чтобы подчеркнуть низкие частоты. Также вам понадобится усилитель НЧ, на радиорынках таких очень много. Если есть возможность, можно снять со старого автомобильного магнитофона его. Мощность на выходе должна быть минимум 20 Ватт, а питание микросхемы желательно однополярное. Но самое главное — это фильтр низких частот (ФНЧ), потому как сделать колонку своими руками с сабвуфером без этого узла не получится. Не стоит загромождать конструкцию сложными ФНЧ на микросхемах и операционных усилителях. Достаточно пассивного фильтра, собранного из сопротивлений и конденсаторов. В зависимости от их параметров производится отсечка частот.

Как сделать короб для сабвуфера

Для изготовления короба нужно использовать прочную древесину. Идеально подойдет ДСП или ДВП, ее толщина должна быть не больше 5 мм, чтобы конструкция получилась как можно легче. Если есть старые советские телевизоры в деревянных коробках, то можно из них сделать неплохой ящик. Вырежьте при помощи лобзика все элементы конструкции. Акустические колонки, своими руками собранные, должны быть прочными, поэтому не жалейте клея и саморезов для проведения крепежа. Лицевая часть, на которой устанавливается динамик, крепится в последнюю очередь.

Для придания жесткости коробу используйте деревянные рейки треугольной формы. Старайтесь все мелкие щели и зазоры проклеивать. Ведь воздух в сабвуфере будет двигаться, а вам нужно, чтобы он не выходил из щелей, так как звучание портится из-за этого. В задней части короба нужно просверлить отверстие для провода, снаружи монтируется разъем для подключения к усилителю. Гораздо удобнее, если звуковые колонки, своими руками изготовленные, будут компактными и без внешних блоков.

Как сделать блок питания

Как упоминалось выше, не стоит брать для конструкции микросхемы с двухполярным питанием. Причина — сложность блока питания, непросто получить необходимый для работы ток. Поэтому лучше всего делать конструкции, которые можно подключить к однополярному с напряжением 12-24 В. А впоследствии ремонт колонок своими руками будет проводиться намного проще, если, конечно, случится какая-нибудь поломка. Мощность трансформатора должна быть немного больше, чем мощность потребителей — всех микросхем усилителей.

Оптимальный вариант — это изготовление одного блока питания для всех устройств. Для эффективного расположения всех узлов акустики стоит разместить и блок питания, и ФНЧ с усилителем для сабвуфера, и УНЧ для основных колонок и «пищалок» в одном корпусе. Это позволит эргономично использовать аппаратуру, а количество проводов становится минимальным. На задней стенке сабвуфера нужно установить разъемы для подключения основных колонок и «пищалок». Но учтите, что сабвуфер — это источник вибрации, поэтому пайку необходимо выполнять качественно, а крепление к корпусу производить при помощи резиновых шайб.

Колонки своими руками: усилитель и БП

Усилитель и блок питания можно врезать и в корпус сабвуфера, чтобы сэкономить место, а на внешней стороне установить разъемы для подключения «тюльпанов». Отверстие заливается герметиком, после чего устанавливается лицевая сторона. Она также монтируется сначала при помощи герметика, а затем притягивается саморезами. После высыхания короба его нужно обтянуть подходящим материалом.

В качестве блока питания можно использовать простую схему: трансформатор, выпрямительный мост и 2-3 электролитических конденсатора. Такие колонки для компьютера, своими руками собранные, будут прекрасно работать, звук окажется чистым и приятным. Если наблюдается небольшое гудение, то увеличьте емкость электролитов. При отсутствии элементов с большой емкостью можно включить параллельно несколько штук, тогда общая будет равна сумме всех конденсаторов.

Как сделать основные колонки своими руками

Для изготовления корпуса вам можно использовать как дерево, так и пластик. Предпочтение лучше отдать первому, так как при его применении в акустике улучшается качество звучания. Если лень заниматься выпиливанием древесины, то вы можете облагородить колонки от старой магнитолы либо использовать их без переделки. Усилитель и блок питания у вас будут собраны в коробе сабвуфера, поэтому остается только подключить динамики к нужным разъемам. Поэтому при наличии двух колонок от музыкального центра можно смело воспользоваться ими.

Если же решили сделать все в лучшем виде, то по аналогии с коробом сабвуфера изготавливаете и два корпуса для основных колонок. При желании их тоже можно оклеить привлекательным материалом. Оклейка тонким войлоком, например, улучшает качество звучания акустической системы. В этих колонках разумнее всего установить по два динамика — для средних и высоких частот. Это и сэкономит провода для подключения, и обеспечит более привлекательный внешний вид всей системы.

Изготовление печатной платы для усилителей и выпрямителя

Пожалуй, не менее трудоемкий процесс, который отнимет немало времени. Если схема, выбранная вами, достаточно простая, то нанести рисунок на фольгированный материал можно при помощи перманентного маркера. Предварительно только обработайте фольгу электролитом для автомобильных аккумуляторов либо соляной кислотой. Это позволит обезжирить поверхность и улучшит процесс травления. Если рисунок печатной платы сложный, то лучше воспользоваться лазерно-утюжной технологией и софтом для рисования дорожек. Вот как сделать колонку своими руками, а именно печатную плату для нее.

В программе намечаете расположение элементов, рисуете дорожки, после чего распечатываете получившееся изображение на лазерном принтере с максимальной насыщенностью черного цвета. Бумагу лучше использовать глянцевую. Затем укладываете рисунок лицевой стороной на поверхность фольги текстолита, крепите бумагу и заворачиваете в чистую ветошь. Нагретым утюгом теперь нужно водить по ветоши, чтобы рисунок отпечатался максимально точно. Эта процедура проводится в течение 10-15 минут. После ее завершения смачиваете бумагу в воде, все лишнее уйдет, а на фольге останется только тонер. При необходимости корректировки нужно дорисовать недостающие элементы перманентным маркером.

Травление платы

После завершения переноса рисунка вам потребуется раствор хлорного железа. Большинство радиолюбителей применяют его, так как процесс травления с его помощью занимает мало времени. Если использовать раствор медного купороса и соли, то травление может занять и сутки, и двое, в зависимости от концентрации веществ. Бывает и так, что раствор хлорного железа плохо разъедает медь, поэтому для увеличения скорости травления нужно нагревать его. Старайтесь только не пропустить тот момент, когда дорожки будут освобождены от лишнего металла, иначе пойдет разрушение той части фольги, которая находится под тонером.

В принципе, сделать музыкальные колонки своими руками можно и без травления печатных плат. Существует навесной монтаж, который сделать намного проще. Но ведь красивая плата с правильным монтажом смотрится намного приятнее, нежели собранные в кучу провода и выводы элементов. Да и возможность возникновения помех в случае с навесным монтажом значительно выше. После проведения травления платы ее необходимо тщательно вымыть и высушить. И только после снятия слоя тонера растворителем или спиртом можно приступить к установке элементов.

Монтаж элементов на печатную плату

Теперь вам остается только наметить расположение всех элементов на поверхности платы. Сначала сделайте отметки в тех местах, в которых требуется сделать отверстия сверлом с диаметром 1-1,2 мм. Занятие не из легких, так как при сильном нажиме можно попросту сломать сверло. Для улучшения печатного монтажа необходимо залудить (покрыть слоем олова) все дорожки платы. Для этого нужно обработать раствором канифоли их все, после чего прогретым паяльником с оловом пройтись по каждой, чтобы припой надежно сцепился с медной поверхностью. Чрезмерный нагрев не нужен, так как есть риск того, что фольга начнет отслаиваться от текстолита.

Перед установкой элементов необходимо их выводы также подвергать лужению. Только в таком случае компьютерные колонки, своими руками изготовленные, будут иметь максимально возможную надежность. При наличии вибрации пайка может очень быстро разрушиться, пропадет контакт, и усилитель перестанет работать либо будет работать, но с хрипом, неустойчиво.

Заключение

Как можно понять из всего сказанного, сделать качественную акустику вы можете из любого материала, который имеется под рукой. Обращайте только внимание на его состояние, не стоит использовать прогнившую древесину для сабвуфера или колонок. Элементная база усилителей НЧ очень маленькая — достаточно одной микросхемы, которая обеспечивает выходную мощность 10-20 Ватт в два канала. Простые музыкальные колонки, своими руками сконструированные, прослужат вам долгие годы, а качество звучания позволит наслаждаться как музыкой, так и фильмами со спецэффектами.

Изучите конструкцию акустической системы. Хотя основная технология особо не менялась с 1924 года, все это время аудио техники совершенствовали дизайн, электронику и звук акустических систем. Тем не менее, все акустические системы состоят из нескольких основных компонентов:

Приобретите набор для сборки акустической системы. Конечно, можно приобрести все компоненты отдельно, но очень трудно построить хорошую акустическую систему, если вы годами не изучали принципы звука и электричества. Однако, у начинающего энтузиаста в создании самодельных акустических систем есть другой вариант – приобрести предварительно спроектированный набор для сборки акустических систем с динамиками, разделительными фильтрами и корпусами. При поиске хорошего набора для создания акустической системы учтите следующее:

Спаяйте детали разделительного фильтра согласно предоставленной схеме. Вам потребуется паяльник, клей для горячего склеивания и схема, чтобы убедиться, что разделительный фильтр работает корректно. Все комплекты для самостоятельной сборки акустической системы включают в себя иллюстрации со схемой подключения всех компонентов, а если вы создаете систему с нуля, то примеры можно легко найти с помощью поиска в интернете. Это предотвратит короткое замыкание или перегорание вашей акустической системы.

  • Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы полностью понимаете, как читать электронные схемы.
  • Как только детали будут спаяны, закрепите их с помощью клеевого пистолета или кабельных стяжек на небольшой панели.
  • Закончите сборку подключением проводов разделительного фильтра к динамикам с помощью акустического кабеля.
  • Вырежьте, покрасьте и соберите корпус в соответствии с вашим проектом. Если в комплекте не было корпуса, вам нужно приобрести дерево и вырезать его таким образом, чтобы получившейся корпус подошел для ваших динамиков. Большинство корпусов имеют прямоугольную форму, но для получения лучшего звука талантливые плотники могут поиграться с разными формами, от многоугольников до сфер. Хотя все корпуса разные, есть несколько основных принципов для их конструирования:

  • Установите динамики и разделительные фильтры. Если вы правильно следовали чертежам, динамики должны плотно зайти в отверстия, которые вы вырезали в передней части корпуса. Прикрепите плату разделительного фильтра таким образом, чтобы кабель до динамиков не был натянут.

    • Обычно динамики прикручивают к пластиковому молдингу на наружной части корпуса.
    • Используйте клей для дерева или другой клеевой материал для надежного закрепления разделительного фильтра на корпусе.
  • Качество воспроизведения звука в автомобиле всецело зависит от расположения устройства в салоне. Также необходимо учесть все технические параметры и показатель резонанса “коробок”. Корпус устройства воспроизведения звука, который должен использоваться в конкретном случае, в идеале выполняется из подходящих материалов, способных обеспечить необходимый резонанс. Именно по этой причине, самая продуктивная работа — это работа своими руками. Но как сделать колонки, если до этого никогда этим не занимался? Для полного понимания дела и поиска ответа на этот вопрос, необходимо разобраться во всех нюансах создания акустических устройств. Сегодня вы познакомитесь с информацией, которая поможет вам создать корпус собственноручно, что положительно скажется на бюджете и даст вам много полезного опыта.

    Что важно для колонок?

    Для начала стоит определиться с размерами аппаратуры. А для определения размеров следует выбрать место расположения:

    • Самое популярное место — это багажник, потому что здесь достаточно пространства. Также в этом отсеке есть все условия для создания некого резонанса, что делает звучание немного иным.
    • Вы можете провести монтаж и возле задних стекол, но тогда придется уменьшить размеры корпусов, поскольку большие устройства попросту не влезут.

    Как сделать колонки своими руками в домашних условиях? Для этого необходимо поближе познакомиться с четырьмя этапами создания.

    Измерения

    Для определения размеров корпуса вам необходимо:

    • Выбрать место.
    • Оценить занимаемое пространство.
    • Замерить отведенную площадь.

    Важно! Если в качестве локации выбран багажник, то вполне достаточно и 30 сантиметров, а для расположения на задних сиденьях — не менее 15 сантиметров.

    Из чего строим?

    Для того чтобы собрать колонки, выбирать следует следующие материалы:

    • ДСП. Найти такой материал будет очень легко, да и демократичный ценник вносит свой вклад. Основное достоинство ДСП — это неплохая отдача, что избавит автолюбителя от прослушивания искажений. Также вес конструкции из ДСП будет практически не ощутим.
    • Эбонит. Твердые резиновые изделия смотрятся неплохо, но вот приглушенность звука немного расстраивает. К тому же, вам будет очень трудно отыскать кусок в форме прямоугольника.

    Важно! Также некоторые покупатели жалуются на неприятный запах, но зато эбонит пламеустойчевей, в отличие от ДСП, поэтому КЗ (короткие замыкания) ему не страшны.

    • Древесина. Можно использовать любое дерево в качестве корпуса, но матерые специалисты рекомендуют отдать предпочтение дубу или сосне, поскольку их структура хорошо сказывается на звучании. К тому же, никто не забывает и о внешнем виде, который в этом случае можно сделать очень привлекательным.

    Важно! Деревянные конструкции можно покрыть слоем краски, что положительно скажется на эстетике вашего изобретения.

    Приступаем к работе

    Как сделать колонку в домашних условиях? Корпус — это самая важная составляющая, поэтому рассмотрим именно его создание.

    Самый распространенный и удобный вариант выглядит вот так:

    • При помощи ножовки заготавливаете будущие детали из выбранного материала.
    • Выберите компоненты, на которые будут закрепляться динамики, и проделайте в центральной части отверстия.

    Важно! Диаметр отверстий нужно выбирать так, чтобы он соответствовал диаметру нижней части устройства.

    • Далее вырежьте маленькие кольца, которые закрепите на проделанных отверстиях. Это поможет хорошо зафиксировать динамик. Создайте такую форму, которая будет напоминать тарелку с выбитым дном. Приклейте эти кольца к готовым компонентам.
    • Создайте еще несколько отверстий, только уже в форме треугольника. Сделать их нужно вокруг вышеупомянутых колец. Эти действия помогут достичь оптимального воспроизведения звука, при котором все волны будут проникать в корпус.
    • Позаботьтесь о внутренней части конструкции и сделайте маленькие перегородки. Выберите такую длину, которая будет идентична длине корпуса. Эти детали понадобятся для фиксации фазоинвертора.
    • Проделайте компактные порты, в которые позже нужно будет продеть клеммы.

    Этап сборки

    Для соединения корпуса воедино вам потребуется:

    • Скрепить все детали, используя клей и саморезы.
    • Наполнить конструкцию синтепоном.
    • Расположить динамик на своем месте.
    • Нанести на изобретение лак, для того чтобы защитить материал и придать приличный внешний вид.

    Важно! Для покраски вы можете воспользоваться и специальной краской по дереву, а некоторые из компонентов можно вообще выполнить в любом другом цветовом решении.

    Звуковые системы

    На самом деле, не всегда требуется наличие колонок. Создать акустику в автомобиле можно и другим образом:

    • Сделать пенные подиумы. Для этого нужно создать картонный шаблон и наложить его на то место, где предполагается наличие подиума.
    • Вырезать прочное основание. В этом вам может помочь лист фанеры или арматура.
    • Создать основание из двух колец. Радиус первого должен быть идентичен радиусу сетки, которая предназначена для защиты. Диаметр второго кольца нужно соблюсти в соответствии с размером колонки.
    • Соединить кольца, используя саморезы.
    • Сделать 6 брусков, для того чтобы воссоздать наклон. Все детали потребуется скрепить между собой при помощи клея.
    • В конструкцию залить пену и оставить до полного высыхания.

    Важно! Вместо листов фанеры можно взять части разной древесины. Для такой задачи стоит выбирать только сухие материалы, которые не имеют видимых дефектов и трещин. Всю конструкцию, в этом случае, также рекомендуется покрыть лакам, дабы придать ей надежности. Если вы преследуете большую эффективность, то закрепите все компоненты, используя 2 рейки.

    Как сделать самодельную колонку | Самодел

     

    В данной заметке я хочу рассказать вам, как можно сделать  неплохую акустическую систему своими руками из легкодоступных материалов.

    Уверен, что у многих людей где-то дома или в гараже есть пара динамиков после разбора старых телевизоров или радио приемника.

    Так вот, для того чтобы сделать самодельную колонку своими руками именно они нам сейчас и понадобятся. Лично я делал две колонки и  для этого я взял два динамика (можно и больше, но я решил, что и одного динамика будет достаточно в каждой колонке).

    В качестве корпуса было использовано ДВП (ламинированное, толщиной около 1 см). Почему я выбрал именно ДВП ламинированное толщиной около 1 см?

    Ответ очень прост: да просто изза того, что другого подобного материала под рукой не оказалось, а данный материал легко может быть найден практически в любом гараже или в целом легко доступен, а так же очень дешев.

    Обычно, если ДСП и ДВП хранится долго, да еще и имеет большие размеры, то у них часто появляются повреждения в тех местах, где они контактируют с опорой.

    В связи с этим мне пришлось немного обрезать массив доски в местах повреждения.  После того как ненужные или поврежденные части удалены, прикладываем динамик к доске замеряем его размеры. В моем случае это 23 сантиметра на 15 .

    • Затем, берем ножовку по металлу и начинаем пилить. Делаем столько кусков, сколько нужно.
    • После того, как все 4 стенки готовы, начинаем их собирать.
    • Сначала у меня была идея склеить их клеем, но потом я решил, что саморезы будут надежнее. Вполне достаточно трех саморезов с каждой стороны (5 может быть даже много).
    • Берем сверло 1 мм, делаем отверстия в нужных местах, затем рассверливаем до необходимого размера (у меня он составил около 4 мм).
    • Далее вставляем саморезы и вкручиваем немного. Сверлим соответствующие отверстия в второй стенке.
    • После чего все скручиваем.

    После соединения 2 стенок у вас получится напоминающая букву П.

    • Привинчиваем 4 стенку, и у нас получается некое подобие тоннеля.

    Далее нужно вырезать дно (лучше подписать его, чтобы потом не перепутать с верхом).

    • Прикручиваем дно, и у нас получился  небольшой ящик. Просмотрите его на просвет, чтобы убедиться, что нет щелей – колонка должна быть по возможности герметичной.

    После сборки ящика нужно разметить отверстия под динамик: наносим нужные линии, затем высверливаем отверстие, куда будем вставлять динамик.

    Если во время сборки вы обнаружили щели в своей конструкции, то их можно замазать шпатлевкой или старинным способом, смешав опилки и клей ПВА, после чего заделать получившимся составом все щели.

    • После этого прикрутите динамики к лицевой стенке, и припаяйте провода. Закройте заднюю крышку, и подключите колонки к усилителю.

    Собственно, основная работа проделана.

    Теперь нужно немного приукрасить нашу новенькую колонку, которую мы сделали своими руками.

    Лично я после сбора колонки пошел в магазин тканей и приобрел там один метр белой ткани, используемой для воротничков .

    • Сложив ее вдвое, я получил нужную ширину – как раз по размеру колонки.
    • После этого я сильно промазал все стороны корпуса колонки клеем и приложил ткань. После этого разгладил все складки и получилась ровная и гладкая поверхность.
    • Когда клей подсохнет, берем  баллончик с краской (использовалась черного цвета) и аккуратно красим колонку. Наносить краску нужно в хорошо вентилируемом помещении, например на балконе.

    Собственно, это последний этап изготовления колонки, поздравляю! После последнего этапа колонку надо просушить и все, можно пользоваться!

    Как видите, сделать самодельную колонку совсем не сложно.

    Совет самодела.

    Когда будете подключать вашу самодельную колонку к источнику звука помните про соблюдение правильной полярности (не перепутайте плюс с минусом).

    Если подключение будет некорректным колонка будет издавать звук, но работать она будет не так как должна.

    Исторический провал внешней политики Байдена

    EJK Register-Mail Афганистан Op-Ed

    Примечание редактора: это ответ на колонку конгрессмена округа 17 США Чери Бустос, опубликованную The Register-Mail

    Существует огромная пропасть между тем, что американцы видят и переживают в отношении Афганистана собственными глазами и ушами, и пропагандой, исходящей от администрации Байдена, Нэнси Пелоси и, теперь, статьи конгрессмена Чери Бустос в этой статье.

    Должны ли мы закончить войну — странная тема для статьи, учитывая, что ее мало кто обсуждает. Это отвлекающий маневр, дискуссия, которую демократы предпочли бы отвлечь от того, что мы все чувствуем внутренне: уход был провалом руководства. Американские военнослужащие умерли, когда им не пришлось умирать. К сожалению, конгрессмен Бустос протолкнула пропаганду грязной грязной воды в Белом доме прямо здесь, в Гейлсбурге, где у нас есть здравый смысл Среднего Запада, чтобы видеть все насквозь.

    Не заблуждайтесь: настоящие дебаты, которые нам нужны, это не о прекращении войны, а о том, как президент Байден решил ее положить. Действия президента Байдена стали не чем иным, как катастрофой.

    Я работала гуманитарным работником в Кабуле, уделяя особое внимание правам женщин; мой опыт там вдохновил меня поступить в резерв армии США. У меня все еще есть друзья в Кабуле, и за последние несколько недель я провел бесчисленное количество часов, помогая десяткам американцев и нашим афганским партнерам эвакуироваться из страны.Я видел и слышал из первых рук, насколько плохо администрация Байдена управляла этим процессом. Позвольте мне поделиться с вами некоторыми подробностями.

    Решение Байдена возложить ответственность за безопасность в Кабуле на талибов вместо американцев или наших союзников по НАТО во время эвакуации является необоснованным. Я слышал из первых рук рассказы об американцах, которые не смогли даже добраться до аэропорта из-за террора, развязанного талибами на улицах.

    Решение Байдена закрыть авиабазу Баграм и вместо этого ограничить эвакуацию в небольшой и трудно охраняемый аэропорт в Кабуле не имеет оправдания.Поскольку США уступили весь Кабул талибам, наши военные были вынуждены работать в хаотической толпе неорганизованных и паникующих афганцев у ворот аэропорта, создав смертельную цель для террористов ИГИЛ, чтобы убить 13 наших военнослужащих.

    Решение Байдена передать Талибану смертоносное военное оборудование США на миллиарды долларов не имеет оправдания. Теперь Талибан усиливает свое деспотическое правление с помощью вертолетов Blackhawk, бронированных Humvee и пушек, за которые заплатил U.С. налогоплательщики.

    Решение Байдена вывести последние войска США из Афганистана, в то время как американцы все еще находятся на территории, возможно, наиболее неоправданно. Я молюсь, чтобы они нашли способ избежать ужасов талибов, которым администрация бросила их. Этот вопрос не подлежит обсуждению с американским народом — недавний опрос показал, что 84% американцев считают, что нашим войскам следовало оставаться на земле до тех пор, пока все американцы не будут эвакуированы, независимо от сроков.

    Все это можно было предотвратить.Байден мог бы потребовать вывода войск, основанного на определенных условиях, вместо того, чтобы пытаться уложиться в совершенно произвольную дату вывода, и удерживать американские войска на земле до тех пор, пока все американские граждане не будут благополучно покинуть страну. Он мог оставить Баграма открытым. Он мог бы поручить союзным силам отвечать за безопасность Кабула до завершения эвакуации, удерживая талибов за пределами городских контрольно-пропускных пунктов и поддерживая определенный порядок в столице. Он мог оформлять визы быстрее.

    Напротив, все, что мы слышали от президента Байдена, — это отговорки и высокомерное заявление о том, что другого выхода нет.Это не лидерство. Это попустительство, некомпетентность и неудача. Тринадцать американцев мертвы без всякой на то необходимости. Сотни американцев и тысячи наших афганских союзников без всякой необходимости находятся во власти террористического режима, вооруженного американским оружием. Имея такой рекорд, неудивительно, что демократы предпочли бы сосредоточиться на решении Байдена прекратить войну — способ, которым он это сделал, совершенно неоправдан.

    Здесь можно похвалить историю лидерства, но не от президента Байдена.Это результат храбрости американских солдат и граждан, как тех, кто пытается убежать из Афганистана с их жизнями, так и тех, кто находится дома и помогает им в этом.

    Американский народ заслуживает ответов Белого дома о том, как все пошло не так. Демократы в Конгрессе, такие как Чери Бустос, не будут привлекать к ответственности администрацию Байдена — вот почему промежуточные выборы и получение республиканского контроля над Палатой представителей так важны. Пора перестать притворяться, что стратегия администрации Байдена была успешной, и начать признавать ее тем, чем она является: историческим провалом внешней политики.

    Эстер Джой Кинг — кандидат от республиканской партии в Конгресс от 17-го избирательного округа штата Иллинойс.

    Колонка: Нам нужен безопасный доступ в Оаху для защиты жителей и предприятий

    Мэр Рик Блангиарди ведет Оаху в критическое время. Гавайи борются с тревожным всплеском случаев COVID-19, который опасно близок к тому, чтобы подавить нашу систему здравоохранения. Наши больницы работают хорошо, но загружены. Мэр Блангиарди принял незамедлительные меры для предотвращения необходимой изоляции и обеспечения безопасности нашего сообщества своим решением внедрить безопасный доступ Оаху.

    Начиная с 13 сентября в течение 60 дней каждый должен будет предъявить доказательства вакцинации для входа в определенные закрытые общественные заведения, такие как рестораны, тренажерные залы и музеи. Если вы не вакцинированы, вы можете показать отрицательный результат теста, сданного за последние 48 часов, и невакцинированные сотрудники государственных учреждений будут проходить тестирование еженедельно.

    Все мы несем личную ответственность за то, чтобы помочь остановить распространение COVID-19. Несмотря на то, что вы в наибольшей степени в безопасности со своими ближайшими родственниками и в вашем социальном пузыре, новые правила проведения собраний также защищают нас.Внутренние собрания ограничены до 10 человек или меньше, по сравнению с предыдущим лимитом в 25 человек для большинства округов, а собрания на открытом воздухе ограничены до 25 человек, по сравнению с 75.

    Эти меры предосторожности, наряду с безопасным доступом Оаху, позволяют нам бороться с дельта-вариантом и быстрее восстанавливаться.

    Как руководители самых разных отраслей Гавайских островов — образования, финансов, здравоохранения, благотворительности, энергетики, гостеприимства и государственного управления — мы наблюдали влияние пандемии на все аспекты жизни общества.Наше благосостояние обусловлено приверженностью, которую мы испытываем к нашим соседям, семьям и друзьям. На карту поставлены жизни, и наше сообщество может добиться успеха только вместе.

    С самого начала пандемии мы выступали за обеспечение четкого направления и уверенности, подкрепленные научными данными, экспертами и стратегическим планом. Как и все мы, мэр Блангиарди пытается принять наилучшее возможное решение, основанное на фактах и ​​при поддержке экспертов, чтобы защитить здоровье наших жителей, предприятий и нашей экономики.

    Safe Access O‘ahu гарантирует, что посетители и сотрудники закрытых помещений с повышенным риском защищены вакцинацией или отрицательным тестом, обеспечивая более безопасную среду и сокращая передачу инфекции. Программа предоставляет жителям Оаху дополнительный стимул пройти вакцинацию, что является для нас лучшим способом победить пандемию.

    За неделю до начала программы мы должны побудить непривитых пройти вакцинацию и прислушаться к советам, которые помогли нам ограничить распространение населения в прошлые месяцы — наденьте маску, соблюдайте физическую дистанцию, мойте руки и оставайтесь дома когда ты болен.Без превентивных мер мы будем бороться за сокращение рекордного числа случаев.

    Хотя эти беспрецедентные времена бросили нам вызов, они также выявили в нас самое лучшее. Инновации, стратегические союзы и разумные, целесообразные решения помогают нам стабилизировать здоровье населения и нашу экономику. Safe Access O‘ahu — это правильный шаг к устойчивому выздоровлению и обнадеживающее напоминание о том, что ответственность за возобновление деятельности, которую мы любим, лежит в наших руках.

    Мы хотим, чтобы все были в безопасности и получали необходимую помощь.Безопасный доступ Оаху — это мера, которая нам нужна сейчас, чтобы вернуть общественное здоровье в норму.


    Это было отправлено от имени Гавайского сообщества COVID. Члены: Питер Хо, Банк Гавайев; Конни Лау, Hawaiian Electric Industries; Рэй Вара, Hawaiʻi Pacific Health; Карл Бонэм, UHERO; Джилл Хоггард-Грин, The Queen’s Health Systems; Мика Кейн, Фонд сообщества Гавайев; Марк Мугииси, Гавайская ассоциация медицинского обслуживания; Скотт Сайки, спикер палаты представителей Законодательного собрания Гавайев; и Наалеху Энтони, COVID Pau.


    Как быть финансово подкованным при смене работы [Колонка] — Daily Local

    Жесткий рынок труда побуждает многих людей оценить варианты, чтобы начать новую карьеру. Если вы относитесь к числу тех, кто планирует оставить свою нынешнюю должность в поисках лучшей возможности, важно подумать, как это может повлиять на ваши финансы. Вот некоторые вещи, о которых следует подумать, прежде чем подавать двухнедельное уведомление.

    Сравните полный пакет. Многие факторы способствуют удовлетворению работой.Взвесьте эти факторы, решая, остаться ли на вашей нынешней работе или воспользоваться новой возможностью.

    • Заработок. Повышение заработной платы часто является основным мотивом смены работы. Однако сравнение заработной платы не всегда так однозначно, как кажется, особенно при переходе с почасовой работы на оплачиваемую или на должность, зависящую от комиссионных. Имея зарплату, можно ожидать, что вы будете работать сверхурочно без сверхурочной работы, но бонусы потенциально могут повысить ваш заработок.

    • Льготы — пакеты льгот варьируются от работодателя к работодателю.Сколько оплачиваемого свободного времени предлагает ваш работодатель? Будут ли у вас качественные варианты страхования здоровья, стоматологии и жизни? Будут ли они стоить дороже? Выполняет ли компания взносы 401 (k)? Есть и другие преимущества, такие как тренажерный зал, химчистка или детский сад, которые могут сэкономить ваше время и деньги.

    • Культура — обратите внимание на культуру вашего предполагаемого рабочего места. Каким ты видишь себя? Рабочее место кажется совместным или сверхконкурентным? Где ты преуспеваешь? Есть ли возможность работать из дома? Все это может помочь или сломать новую работу.

    • В пути — новая работа ближе или дальше от дома? Если новая работа находится дальше, вы будете тратить больше времени на поездки. Вы также понесете дополнительные расходы либо на автобусные сборы, либо на бензин, масло и износ вашего автомобиля. Эти расходы могут компенсировать потенциальную прибавку к заработной плате.

    • Возможности — Продумайте, куда вас может привести новая работа. Потенциальный работодатель должен иметь возможность наметить ваш ожидаемый карьерный путь вместе с графиком продвижения по службе. Подумайте, можете ли вы уйти от светлого будущего на своем текущем рабочем месте.Есть ли шанс, что ваш работодатель смягчит ваши условия, чтобы удержать вас на борту?

    Обратите внимание на культуру вашего предполагаемого рабочего места. Каким ты видишь себя? Рабочее место кажется совместным или сверхконкурентным? Где ты преуспеваешь?

    Если вы решите сделать шаг и получите новое предложение о работе, вот что еще следует учесть.

    Договаривайтесь, пока можете. Большинство потенциальных работодателей ожидают компромиссов при обсуждении заработной платы и льгот.Подумайте о способах количественной оценки ценности, которую вы принесете бизнесу, и будьте готовы ответить, если предложение не соответствует вашим ожиданиям.

    Воспользуйтесь преимуществами. Используйте оплачиваемый отпуск перед тем, как покинуть текущую должность. Чтобы обеспечить непрерывность медицинского страхования, зарегистрируйтесь в COBRA до тех пор, пока не начнут действовать ваши новые льготы. Вам нужно будет принять решение о своих сбережениях 401 (k). Вы можете оставить их там, где они есть, передать их в план вашего нового работодателя или перевести сбережения на свой собственный счет.Вы также можете обналичить свои сбережения, но это повлечет за собой налоговый штраф и снизит ваши пенсионные цели.

    Оставьте на хороших условиях. В идеале вы хотите поддерживать хорошие отношения с бывшими работодателями. Предоставьте подробное уведомление, чтобы помочь им найти замену. Попросите рекомендательное письмо. Примите участие в выездном собеседовании, если оно предлагается.

    Поговорите со своим финансовым консультантом. Смена работы — это жизненное событие, которое влияет на ваше финансовое будущее. Положитесь на опыт своего консультанта, чтобы скорректировать свой финансовый план по мере перехода к карьере.

    Бронвин Л. Мартин — финансовый советник и дипломированный финансовый консультант в Martin’s Financial Consulting Group, финансовой консультационной практике Ameriprise Financial Services Inc. на площади Кеннетт и Гавр-де-Грейс, штат Мэриленд. Она специализируется на платном финансовом планировании и управлении активами. стратегии управления и практикуется более 21 года. Чтобы связаться с ней, посетите сайт www.ameripriseadvisors.com/bronwyn.x.martin

    . Колонка

    : Прорывы плотин по жилищному законодательству по мере продвижения основных законопроектов

    Прошлая неделя стала переломным моментом в жилищных войнах в Калифорнии.

    Два горячо оспариваемых законопроекта, которые позволили бы увеличить плотность жилья, преодолели серьезное препятствие с одобрения Ассамблеи и теперь, похоже, предназначены для окончательного принятия.

    Другие жилищные законопроекты стали законом, и другие находятся на рассмотрении или были отложены. Но законопроекты Сената 9 и 10 были центром борьбы между защитниками, стремящимися к более доступному жилью, и противниками, которые говорят, что эти меры будут разрушительными для районов и не сделают ничего для снижения цен.

    В этом смысле законопроекты стали политическим тестом Роршаха.

    Все согласны с проблемой: заоблачные цены на жилье сделали домовладение — и большое количество арендной платы — недоступными для слишком большого числа калифорнийцев. Тем не менее, не может быть большего разногласия по поводу средств правовой защиты, предложенных Законодательным собранием.

    Президент Сената Pro Tempore Тони Аткинс, штат Сан-Диего, является автором SB 9. Законопроект позволит строить дуплексы на участках, предназначенных для частных домов. Эта мера также позволит разделить лоты по дуплексу на каждую, всего четыре единицы.Критики утверждают, что есть лазейки, которые позволили бы использовать шесть или более единиц; Аткинс настаивает, что этого не могло быть.

    SB 10 позволит разместить до 10 единиц на участке, если участок находится в «оживленном районе или на городской застройке», согласно анализу счета.

    Ни один законопроект не запрещает строительство домов на одну семью и не требует их сноса.

    Законодательство позволяет развитию в значительной степени обойти местных лиц, принимающих решения, за исключением определенных обстоятельств, таких как озабоченность общественной безопасностью по поводу проекта.

    Оба ранее были одобрены Сенатом штата и прошли на прошлой неделе в Собрание, каждый с небольшим запасом голосов. Теперь они возвращаются в верхнюю палату для ожидаемого согласования поправок, после чего их отправят к столу губернатора Гэвина Ньюсома.

    Подобные законопроекты терпели неудачу в последние несколько лет, некоторые не удивительно, а другие неожиданно. Широко известная мера SB 50 и ее более ранние версии были с энтузиазмом поддержаны защитниками жилищного строительства. Но на фоне ожесточенного противостояния SB 50 умер в Сенате.

    Некоторые сторонники с подозрением отнеслись к тому, что Аткинс не слишком заметила эту меру, учитывая, что она поддерживала жилищные программы на протяжении всей своей законодательной карьеры. Она сказала некоторым защитникам жилищного строительства, что им нужно заручиться большей общественной поддержкой такого законопроекта.

    Сама Аткинс вернулась с предшественником SB 9, который казался гарантированным для прохода, но внезапно потерпел неудачу, когда время в Ассамблее истекло в последнюю ночь сессии 2020 года. Вопросы о счете — и управлении часами — были подняты на фоне предположений, что эта мера стала жертвой мошенничества или, по крайней мере, внутренней законодательной вражды.

    После этого смущения Аткинс, казалось, решил больше не допустить, чтобы это повторилось. Текущий законопроект еще не пересек финишную черту, но невозможно себе представить, чтобы лидер Сената позволил этой мере повеситься в ее собственном доме, где она уже проходила однажды.

    На этот раз законопроекты, вероятно, продвинулись вперед по разным причинам, помимо того, что Аткинс потратил политический капитал, чтобы это произошло.

    Опросы показывают, что стоимость жилья и бездомность все чаще становятся одними из главных забот калифорнийцев.Между тем, постоянное воздержание от защитников того, что увеличение предложения снизит цены, похоже, стало более приемлемым. Противники категорически оспаривают аргумент о предложении и подчеркивают, что в законопроектах нет ничего, что требовало бы строительства более доступного жилья.

    Политическая сила калифорнийского YIMBY — «Да, на моем заднем дворе» — который выступает за увеличение плотности застройки, выросла, что, по-видимому, не сильно сдерживается критиками, указывающими на корпоративную поддержку организации. Между тем, недавно сформированная группа под названием «Сообщества за выбор», которая выступает против законопроектов о плотности застройки, выступила с инициативой восстановить местный контроль над планированием и зонированием.

    Если не считать неожиданной отмены, жилищные счета скоро будут в суде Ньюсома. Выборы отзыва могут не повлиять на его способность действовать в соответствии с мерами. Законодательная сессия этого года закрывается 10 сентября. Даже если большинство избирателей 14 сентября проголосуют за отстранение Ньюсома от должности, он останется губернатором в течение нескольких недель, пока результаты выборов не будут официально подтверждены.

    Другое дело, что он сделает. Ньюсом сказал, что Калифорнии нужны миллионы дополнительных домов, но его позиция в отношении прошлого и настоящего жилищного законодательства в значительной степени неясна.На него оказывают давление с обеих сторон.

    Группа, выступающая против SB 9 и 10 под названием «Жилье — это право человека», в четверг в «Сакраменто Би» опубликовала объявление на всю страницу, призывая его наложить вето на оба законопроекта.

    В объявлении говорилось, что законопроекты «не только будут способствовать джентрификации и повышению арендной платы в районах среднего и рабочего класса, но они также НЕ содержат требований для строительства более доступного и бездомного жилья».

    Это утверждение подчеркивает один из двух очень разных аргументов против законопроектов.С одной стороны, критики пригородов говорят, что эти меры ужасны, потому что они снизят ценность дома для одной семьи и разрушат характер районов. Негласная часть, утверждают защитники законопроекта, заключается в том, что закон может дать людям с более низким доходом — и цветным — больше шансов жить в этих районах.

    С другой стороны, некоторые противники утверждают, что изменения в городских районах приведут к увеличению числа обеспеченных собственников и арендаторов, повышению цен и вытеснению давних жителей.

    Помимо иногда экстремальных образов создания трущоб или элитных дворцов, реальность такова, что существуют всевозможные многоквартирные дома, равно как и целый ряд домов на одну семью. Есть роскошные поместья, переоборудованные гаражи и многое другое.

    Аткинс добавил поправки к законопроекту, которые победили некоторых предыдущих оппонентов, обеспокоенных джентрификацией и спекуляциями.

    Согласно закону, владельцы должны прожить в доме три года, прежде чем они смогут разделить собственность.Согласно CalMatters, идеальным вариантом является предотвращение спекуляций со стороны корпоративных групп, которые уже скупили около 17 процентов жилищного фонда штата.

    Противники не думают, что это остановит спекуляции, по крайней мере, в долгосрочной перспективе.

    Недавнее исследование пришло к выводу, что SB 9 вряд ли спровоцирует взрыв многоквартирного жилья, которого придерживаются защитники желания и опасаются критики.

    В недавнем отчете Центра жилищных инноваций Тернера в Калифорнийском университете в Беркли сделан вывод о том, что для владельцев недвижимости было бы финансово целесообразно добавить эти квартиры к 5.По данным Los Angeles Times, это 4% от 7,5 миллионов участков штата на одну семью.

    Звучит не так уж много, но это означает 410 000 участков, зонированных для частных домов. Однако нет уверенности в том, сколько владельцев захотят построить больше домов на этих землях.

    На индивидуальном уровне оценка будущего воздействия SB 9, вероятно, зависит от того, находится ли несколько таких реконструированных объектов недвижимости по соседству.

    Твит недели

    Идет к Майклу Харриоту (@michaelharriot), старшему писателю TheRoot.com.

    «Они правы. Я не знаю, что в этой вакцине. Я также не знаю, что содержится в гидроксихлорохине. Или Робитуссин. Или чай. Или масло помазания. Или кровь Иисуса. . . . Я не знаю, что у людей в мыслях и молитвах. Кроме того, я ем хот-доги ».

    Бывшая лучшая подруга Мелании Стефани Уинстон Волкофф говорит, что на ее руках кровь

    То, что мы все стали свидетелями с того дня, как Дональд Дж. Трамп был приведен к присяге 45-м президентом Соединенных Штатов, является преступником, и что я лично испытал с тех пор в день его избрания ноябрь.8 августа 2016 года — это шокирующе, ужасно, обескураживающе и постыдно. Каждый бунтарь MAGA, штурмовавший Капитолий США, делал это «по указанию и в координации с» президентом Трампом, и это было нападением на человеческую жизнь и нашу великую демократию. К сожалению, наш президент и первая леди почти не думают ни о том, ни о другом.

    Все вокруг разжигали и массировали свое эго и сознательно соглашались с ложью и ядовитой ложью, завуалированной как истина, которые построили этот дом из зеркал.Я беру на себя ответственность быть помощником Мелании, и то, что она использовала меня, стало основой нашей дружбы. Не могу поверить, насколько я был слеп к ее обману и отсутствию приличия.

    Хотел бы я сказать, что был шокирован действиями президента Трампа, но, к сожалению, я не могу или сказать, что не понимаю молчание и бездействие Мелании, но, как ни печально, они ожидаются. Мелания умеет «Лучше всего» вставать и читать с телесуфлера, а не от души. Ей и ее мужу недостает характера и морального компаса.Хотя мои намерения поддержать первую леди в реализации ее инициатив всегда были чистыми, мне неприятно и стыдно работать с Меланией.

    Наш моральный долг — привить нашим детям набор навыков, необходимых для принятия таких ценностей, как сочувствие и общение, которые лежат в основе доброты, внимательности, порядочности и лидерства, которые вселяют положительные чувства взаимного уважения. Все мы знаем, что наши дети учатся на собственном примере, и, разумеется, все начинается дома.Мелания смело сказала мне: «Послушайте, я знаю, в чем правда, и ее не нужно объяснять. Некоторые вещи не требуют ответа ». Как я сказал в своей книге Мелания и я: рост и падение моей дружбы с первой леди : «Козырь — это козырь, это козырь».

    На протяжении многих лет Мелания контролировала свой образ, создавала свой сказочный рассказ и оставалась загадкой, которая позволяла ей играть в воображение. Я считал своим гражданским долгом перестать защищать ее и найти «самую загадочную первую леди», которую когда-либо знал мир.Поделившись с ней своей историей, я разоблачил ее истинную личность и показал неприкрашенный портрет женщины, чей внешний вид я снял, оставив только «без извинений, глубокую» женщину. Только они могли отбросить в сторону, когда их жизни разорвались, и все их сожаления, ненависти, унизительные моменты были раскрыты на всеобщее обозрение и суд. Мелания и Дональд — идеальная пара.

    «В свободное время она занялась« альбомированием »и делала альбомы, заполненные фотографиями себя.

    Мелания занимала одно из самых почетных мест в мире, за которое так много храбрых американцев сражались и за которое погибли. Мишель Обама и так много первых леди до нее добились очень многого. Мишель была красивой, блестящей и мудрой как внутри, так и снаружи, и, несмотря на постоянную критику, фактически принимала программы помощи детям и семьям военных, а не просто говорила об этом. Поскольку Мелания не собиралась «получать должное от средств массовой информации» и не имела особой поддержки, она смирилась с тем, что просто согласилась с ходатайствами.Она не оставила после себя никакого наследия или статуса, которым можно было бы гордиться как первая леди Соединенных Штатов. Я совершил ошибку, изменившую мою жизнь, и продолжил работать на Меланию, хотя знал, что окружающая среда токсична после планирования инаугурации, потому что верила, что могу что-то изменить. Каким же дураком я был, думая, что смогу что-то изменить в этом воровском логове.

    Мелания не лучше Дональда с точки зрения потребности во внимании. Она упустила возможность, выпадающую раз в жизни, создать платформу, которая изменит жизнь стольких детей, и не предоставила ничего из этого.Она была там как продолжение Дональда, использовала, чтобы «смягчить» его образ, подчеркнуть его зрелищность и улыбнуться перед камерами. В свободное время она занялась «альбомированием» и делала альбомы со своими фотографиями. Мелания — просто продолжение своего мужа, такое же лицемерное, говоря обоими краями рта, когда это ей лучше всего подходит. Записи выходят за рамки, «сказал он / она сказала», и несмотря на попытки создать общественный образ озабоченности и заботы; то, что было на спине пиджака Мелании, было не просто дизайном, это ее мантра.Это распространяется на обязанности первой леди, которая гласила: «Мне все равно».

    «По своей сути они макиавеллисты. Выиграй любой ценой. И сделать так, чтобы это выглядело красиво. Мелания точно знает, что происходит ».

    Сама Мелания — обоюдоострый меч. Как иммигрантка, она олицетворяет исполнение американской мечты. С другой стороны, Мелания символизирует то, что не так в Америке. Миллионы боготворили ее и верили в нее, но почему? Назовите одну вещь, которой она действительно достигла. Пытаться. Люди предупреждали меня, чтобы я не работал на них.И теперь я могу вам сказать, увидев это воочию, что никому не избежать разрушения, созданного этими людьми.

    Мелания олицетворяет то, что не так в Америке. Она получила путевку в жизнь, потому что в Америке белые, «красивые» женщины, которые молчат, всегда получали пропуск. Мелания делает «красиво» оформленные вечеринки, мероприятия, комнаты и производит впечатление «милой и заботливой». Все эти идеи восходят к 50-м годам, когда женщины были молчаливыми и красивыми, расизм процветал, иммигранты делали грязную работу, а мужчины сколачивали состояния грязными способами.Многие жены злостных американских мужчин поступили так же. По своей сути они макиавеллисты. Выиграй любой ценой. И сделать так, чтобы это выглядело красиво. Мелания точно знает, что происходит. У Мелании всегда была своя собственная повестка дня, БУДЬТЕ ЛУЧШИМ говорит само за себя. Будьте Лучшими независимо от стоимости.

    Теперь мне становится понятно, почему Мелания держала при себе своего начальника штаба Стефани Гришем — потому что она проводила время в офисе, воинственно говоря с прессой и распространяя ложь о других. Не стало сюрпризом узнать, что осталось менее двух недель, как Гришэм покинул корабль во время самозабвенного достойного осуждения взрыва Трампа.Гришэм, вероятно, был уволен и использовал эту возможность, чтобы притвориться, что у нее есть моральная линия на песке.

    Кроме того, в этот момент, когда дети спрашивают своих родителей, почему люди разрушили наш Капитолий, каков будет ее ответ? Будет ли она продолжать врать о том, что это антифа? Или она скажет правду, то есть Трамп зажег спичку, которая спровоцировала беспорядки и уничтожение. Он, его дети и личный адвокат подстрекали к насилию и призывали людей бунтовать.

    Что делает мать, когда отец насильник? Многие до сих пор верят, что Мелания бессильна, но не обманывайте себя; она тоже обидчик самого худшего типа.Та, которая ласково разговаривает с детьми. Болезнь находится под кожей. Мелания знает и поддерживает Дональда и его точку зрения. Если вы ударите его, он ударит вас сильнее. Он крутой, агрессивный парень, и она предпочитает улыбаться и терпеть это. Она закрывает глаза. Правда в том, что она на самом деле поощряет его пойти на это. Будьте агрессивны. Она его самая большая болельщица. Что ж, он должен заплатить цену. Никто не стоит выше закона.

    Обдирание Америки станет наследием, синонимом которого будет фамилия Трампа, их время в Белом доме всегда будет сопровождаться скандалом и оклеветать их, и их всегда будут помнить как самых неосторожных президентов, первую леди и первую женщину. семья, которую когда-либо знала наша страна.

    Поскольку люди умирают в Америке от COVID из-за его неумелости, если бы в Мелании была унция Элеоноры Рузвельт, она была бы там, доставляя вакцину людям, поддерживая наших медсестер и врачей и помогая в продовольственных банках. Они без сожаления покинут Белый дом, оставят трупы и уедут в Мар-а-Лаго, не оглядываясь назад.

    Как сделать свою работу так, чтобы она вам нравилась, за 3 шага

    Общение с окружающими, добавление смысла вашей работе и понимание того, как вы проводите свое время, могут помочь вам полюбить свою работу.

    Примечание редактора: это эссе является частью колонки «Проект мудрости», на которую вы можете подписаться здесь.

    Наш баланс между работой и личной жизнью, если позаимствовать термин, который мы все усвоили на Олимпийских играх 2020 года, во время пандемии чувствовал себя «изворотливым». Многим из них пришлось адаптироваться к работе из дома, приспособлениям и приспособлениям, массовым увольнениям, карьерным изменениям и повторному найму.

    Даже если вам удалось сохранить свою работу, она, вероятно, сильно изменилась.И перемены не всегда означают к лучшему.

    Согласно ежегодному опросу исследовательской группы Conference Board, даже до Covid-19 более половины американцев считали свою работу неудовлетворительной. Страна находилась на полпути к неудовлетворенности работой, по крайней мере, с 2000 года.

    Эта статистика означает, что половина людей, с которыми вы работаете каждый день, живут трудовой жизнью, которую Генри Дэвид Торо назвал бы жизнью «тихого отчаяния».

    Счастье от работы и жизни

    Многие из нас также бесполезно отождествляют свою самооценку с карьерой.Несчастье на работе превращается в несчастье жизни, что повышает ставки.

    Разве не было бы хорошо перестать завидовать тем, кто любит свою работу, и стать одним из этих людей?

    Существует множество карьерных советов о том, как попросить о повышении, получить повышение, справиться с трудным начальником, управлять другими и так далее. Но очень немногое решает фундаментальную проблему вашего повседневного счастья на работе.

    Факторы, которые могут так или иначе склонить чашу весов к счастью от работы, могут сводиться к нашему врожденному стремлению к трем вещам: контролю над своей жизнью, позитивным повседневным связям, а также радости и значению того, как мы проводим время бодрствования (половина который у большинства людей работает).

    Способ интегрировать нашу потребность в контроле, связи и значении — в то время как на часах — это «создание работы». Это термин, используемый психологом Йельского университета Эми Вжесневски и профессором делового администрирования и психологии Мичиганского университета Джейн Э. Даттон. Речь идет о том, чтобы «взять под контроль или переосмыслить некоторые из этих факторов», — написали они в исследовании по этой теме.

    Проблема не в работе

    Люди, которым не нравится их работа, то есть большинство из нас, могут ежедневно страдать и ворчать.Согласно метаанализу исследований Стэнфордской высшей школы бизнеса и Гарвардской школы бизнеса, они могут даже находиться в хроническом стрессе, состоянии, которое имеет серьезные медицинские последствия, от гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний до ухудшения психического здоровья.

    Есть также факторы, связанные с счастьем от работы, которые мы мало контролируем, например, ваш начальник. Согласно недавнему опросу Gallup, около половины людей, уволившихся с работы, сделали это, «чтобы уйти от своего менеджера».Заработная плата тоже важна.

    Но обычно мы не решаем, кто наш начальник, и они могут внезапно измениться (к лучшему или к плохому). Что касается денег, исследования показали, что они оказывают лишь краткосрочное влияние на счастье.

    Итак, у вас остается одно мощное средство: возьмите дело в свои руки.

    Исследование

    Вжесневски и Даттона сосредоточено на трех основных факторах более глубокого удовлетворения на рабочем месте, которые находятся в сфере вашего влияния: 1) Улучшение вашей работы, добавляя части, которые вам нравятся, и удаляя части, которые вам не нравятся.2) Улучшение отношений с коллегами. 3) Переосмысление вашей работы, чтобы добавить смысла и цели.

    Вжесневски прекрасно изложил их в отличном подкасте по общественным наукам «Скрытый мозг». Их исследования не только теоретические. Они написали инструкцию, как работать с ремеслом.

    И — на мой собственный, менее научный, более самостоятельный способ — вот упражнения, которые я выполняю, чтобы привести себя в форму, повышающую уровень счастья на работе.

    1) Взломайте свою работу

    Начните с создания трех списков.(Сделайте это за чашкой хорошего кофе или чая в тихом месте, в рабочее время, даже если это у вас в гостиной.) Один список — это все, что вам в настоящее время нравится в вашей работе, большое и маленькое. Во втором перечислены все неприятности и головные боли вашей работы, от мелких до системных.

    А в третьем перечислены вещи, которые вы хотели бы делать на своей работе, чего в настоящее время не делаете — даже если они не имеют ничего общего с тем, за что вам платят. Если хотите, вы можете добавить к нему «больше сольных перерывов на кофе для мозгового штурма».

    Теперь пора систематически атаковать элементы из вторых двух списков. Сначала добейтесь нескольких легких побед. Некоторые вещи вы можете начать складывать и вычитать уже сегодня; другие могут занять месяцы. Некоторые из них могут потребовать одобрения от вашего начальника (который, мы надеемся, будет способствовать повышению вашего счастья на рабочем месте), но многие этого не сделают. Некоторые изменения будут напрямую связаны с вашей работой, в то время как другие будут просто способами повысить уровень счастья или уменьшить стресс во время работы.

    Это все прогресс.

    Будьте изобретательны с этими списками.Творчество само по себе способствует благополучию. Написание этой колонки мудрости — это то, что я добавил к своей работе. Это приносит пользу компании, которую я могу легко сформулировать, но также делает меня счастливым (и добавляет смысла моей работе). Я также стараюсь заниматься физическими упражнениями в течение рабочего дня, бегая во время обеда или во время встречи, где мне просто нужно слушать. Опять же, это помогает уменьшить стресс и количество больничных дней, увеличивая мою энергию на работе, но также приносит пользу мне лично .

    Со временем ваши списки будут расти, а по мере того, как вы вычеркиваете элементы, уменьшаются.Но убедитесь, что при удалении элемента из второго списка (то, что вам не нравится) и третьего списка (того, что вы хотите добавить), вы записываете изменение в первый список (то, что вам нравится в вашей работе). Каждый новый пункт в этом первом списке — это еще одна ступенька на лестнице счастья в работе, и полезно время от времени смотреть вниз и видеть, насколько высоко вы достигли.

    2) Приятной работы соседи

    Вы мало что можете сделать, чтобы изменить состав персонажей, с которыми вы работаете. Но вы можете улучшить все эти отношения.

    Узнайте больше о том, чего хотят другие, и помогите им достичь этого, даже если вы не их начальник. Сделайте встречи более увлекательными или интересными. Помогите сократить продолжительность, обязательную посещаемость и частоту этих встреч. Попробуйте добавить юмор в течение дня.

    Просто лучше узнать своих коллег — что не сложнее, чем задавать им вопросы — укрепляет вашу связь с ними. Чем больше вы связаны, тем больше вы будете с нетерпением ждать возможности работать с ними каждый день. И если вы с нетерпением ждете возможности пообщаться со своими коллегами, в результате ваша работа понравится вам намного больше.Возможно, вам не нравится то, что вы делаете, но по крайней мере Майкл, Джейми, Коллин, Фиона и Саид будут там!

    Дополнительным преимуществом этого второго усилия является то, что оно увеличивает счастье и для ваших коллег, возможно, помогая им склонить чашу весов в сторону «удовлетворительного» и не только.

    3) Создайте новое название должности в своей голове

    Вжесневски и Даттон исследовали группу уборщиков больниц. Это работа, которую большинство людей, не выполнив ее, могли бы счесть неудовлетворительной.Мытье кастрюль и общаться с больными и умирающими — это работа немногих, о которой мечтают.

    Но они обнаружили, что важным фактором среди тех, кому нравится их работа, было то, как они когнитивно переосмыслили ее. Работа была одинаковой для всех, но в то время как некоторые думали, что она состоит из несотворческих задач, те, кому она нравилась, считали себя играющими решающую роль в исцелении пациентов. Один работник больницы считал себя «послом».

    И это не просто мышление по-другому, потому что это имеет ограниченный эффект, когда ничего не меняется.Иное мышление также повлияло на то, как они выполняли работу.

    «Это больше, чем просто изменение мышления», — объяснил мне Вжесневски. «Это изменение вашего подхода к работе. Если вы думаете: «Я посол в больнице», это меняет то, что вы делаете ».

    Например, вы можете чистить унитазы, но если вы думаете о себе как о сиделке, вы можете смотреть на то, что находится в совке, в поисках признаков проблем со здоровьем, чтобы предупредить медсестру. «Вы не думаете:« Я не могу этого сделать », — сказал Вжесневский.»Вот где действительно начинается действие».

    Изменив парадигму своей работы и добавив смысла и цели, персонал больницы сделал более сложные части своей работы терпимыми, даже важными и изменил свое поведение для достижения этой цели.

    Можете ли вы сделать это на своей работе?

    Подумайте о той роли, которую вы играете в более широкой структуре, которая положительно влияет на других, культуру или окружающую среду. Вы можете вводить данные в шкафу, но для чего эти данные используются? И насколько ваша приверженность точности и детализации имеет жизненно важное значение для эффективности этих данных? Вы можете выполнять рутинные задачи на фабрике, но помогаете ли вы создавать что-то, что нужно людям, или доставляет радость другим?

    Как могут измениться ваши действия, если вы начнете видеть это таким?

    Помимо того, что выполняет сама работа, есть также смысл и цель в том, что вы делаете со своей заработной платой.Например, обеспечение вашей семьи фундаментально важно для ее способности процветать. Важно — особенно когда вы находитесь в состоянии стресса, подавленности или иным образом недовольны — напоминать себе о безопасности и возможностях, которые дает ваша заработная плата. Уже одно это может дать вам силы в трудные моменты на работе.

    Прием на работу

    «Адаптация» — это термин, который сотрудники отдела кадров используют, когда кто-то начинает в новой компании, чтобы подготовить их.

    Пришло время начать новую жизнь.Вы готовы. Вы — человеческий ресурс, которого так долго ждали.

    Вот последний вывод: эти факторы — улучшение того, как вы проводите время, общение с окружающими, добавление смысла вашим задачам, — столь же важны в ваше нерабочее время.

    математических трюков — ядро ​​исследования поведенческих наук

    Эта веб-страница посвящена


    невероятно boffo
    идее о том, что математика может быть увлекательной!

    Попробуйте эти уловки:

    Вот несколько интересных ссылок:

    • Список для чтения сложных математических книг, большинство из которых я использовал для этого сайта.
    • Узнайте об исходном компьютере: Abacus (http://www.ee.ryerson.ca:8080/~elf/abacus/)
    • Сыграйте в математическую погоню (http://dev.eyecon.com/marcia) — для одного или двух игроков. (Если вы используете Netscape, Не прокручивать страницу вниз, пока загружается .
    • Играйте в Shoot Balls (http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/applets/bollen/Welcome.html).
    • Играйте в Flippo 24 (http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/applets/bollen/Welcome.html).
    • Проверьте свои знания таблиц умножения (http: // www.fi.uu.nl/wisweb/en/applets/tafels/Welcome.html)
    • Попробуйте свои силы в оценке (http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/applets/bollen/Welcome.html).
    • Исследуйте геометрию в увлекательной интерактивной форме.
    • Попробуйте загадку Ханойской башни (http://www.eng.auburn.edu/~fwushan/Hanoi1.html).
    • Посмотрите, что такое Spriographis (http://www.mainstrike.com/mstservices/handy/Spiro/).
    • Посмотрите, что такое сет Мандельброта (http://www.franceway.com/java/fractale/mandel_b.htm).
    • Если вам нужны другие математические задачи , попробуйте новый сайт PBS MATHLINE MATH CHALLENGESsite.Попробуйте, вам понравится. (Но помните, что мы были первыми.)

    Трюк с добавлением магии №1

    Поразите батраков этим. Все просто. Это эффективно. Он получает их каждый раз.

    1. Спросите свою оценку, чтобы выбрать три (3) различных номеров от 1 до 9.
    2. Скажите ему или ей (или ей или ему) записать три числа рядом друг с другом, наибольшее первое и наименьшее последнее, чтобы получилось одно трехзначное число. Скажите ему / ей, чтобы он не называл вам цифры.
    3. Затем попросите ее или его сформировать новое трехзначное число, поменяв местами цифры, поместив наименьшее первым и наибольшее последнее. И напишите это число прямо под первым числом.
    4. Теперь попросите его или ее вычесть нижнее (и меньшее) трехзначное число из верхнего (и большего) трехзначного числа. Скажите им, чтобы они не рассказывали вам, каков результат.
    5. Теперь у вас есть выбор подытоживания:
      1. Попросите друга сложить три цифры числа, полученного в результате вычитания меньшего из большего трехзначного числа.Затем поразите его или ее, сказав им, какова сумма этих трех чисел. Сумма трехзначного ответа всегда будет 18!
      2. Скажите своему другу, что если он или она скажет вам, какова первая ИЛИ последняя цифра ответа, вы скажете ей или ему, каковы другие две цифры. Это возможно, потому что средняя цифра всегда будет 9, а сумма двух других цифр всегда будет равна 9! Итак, чтобы получить цифру, отличную от средней (то есть 9), и отличную от цифры, которую говорит вам ваш друг, просто вычтите цифру, которую ваш друг говорит вам, из 9, и это неизвестная цифра.

    В начало

    Магический квадрат № 15

    Сумма в каждой строке и столбце в этом магическом квадрате равна 15. Так что сделайте обе диагонали!

    В начало

    Магический квадрат № 34

    Сумма в каждой строке и столбце равна 34 в этом магическом квадрате. Так что сделайте обе диагонали!

    1 15 14 4
    12 6 7 9
    8 10 11 5
    13 3 2 16

    В начало

    Рецепт для вашего собственного волшебного квадрата 3 x 3

    Вот рецепт создания собственного квадрата с магическим числом 3 х 3.Этот рецепт и оба вышеупомянутых магических квадрата взяты из одной чертовой книги Ланселота Хогбена под названием Mathematics for the Million , опубликованной Norton and Company. Я очень рекомендую это. Вам совсем не нужно много математики, чтобы окунуться в приключение чисел, рассказанное в этой классической книге.

    Некоторые необходимые правила и определения:

    1. Пусть буквы a , b и c обозначают целые числа (то есть целые числа).
    2. Всегда выбирайте a , чтобы оно было больше суммы b и c .То есть a > b + c . Это гарантирует, что никакие записи в магическом квадрате не являются отрицательными числами.
    3. Не позволяйте 2 X b = c . Это гарантирует, что вы не получите одинаковый номер в разных ячейках.
    4. Используя формулы в приведенной ниже таблице, вы можете составить магические квадраты, в которых сумма строк, столбцов и диагоналей равна 3 X независимо от того, что равно на .

    а + в а + б в а б
    а б в а а + б + в
    а + б а б + в а в

    Чтобы создать первый Магический квадрат # 15, приведенный выше, вы позволяете a быть равным 5, пусть b равно 3, и пусть c равно 1.Вот еще несколько:

    • a = 6, b = 3, c = 2
    • a = 6, b = 3, c = 1
    • a = 7, b = 3, c = 2
    • a = 7, b = 4, c = 2
    • a = 8, b = 6, c = 1
    • a = 8, b = 5, c = 2
    • a = 8, b = 4, c = 3

    Попробуйте придумать что-нибудь свое.

    В начало

    Волшебный квадрат вверх ногами

    Вот магический квадрат, который не только дает в сумме 264 во всех направлениях, но и делает это, даже когда он перевернут! Если вы мне не верите, посмотрите на него, пока стоите на голове! (Или просто скопируйте его и переверните вверх дном.)

    96 11 89 68
    88 69 91 16
    61 86 18 99
    19 98 66 81

    В начало

    Антимагический квадрат

    Вот магический квадрат с максимально возможным количеством различных сумм.

    Эта таблица дает 8 различных итогов.

    В начало

    Выиграйте ставки с этим Magic Square

    Хорошо, вот отличный способ выигрывать ставки с помощью магического квадрата. Позвоните другу по телефону. Попросите его или ее взять карандаш и бумагу и поднести их к телефону, чтобы он или она могли записать числа от 1 до 9. Скажите другу, что вы будете по очереди набирать номера от 1 до 9. Никто из вас не может. повторить номер, который вызывает другой.Затем вы оба запишите числа от 1 до 9. Затем, когда ваш друг назовет одно из чисел, он или она обведет это число кружком, и вы тоже. Когда вы произносите число, вы рисуете квадрат вокруг этого числа, и ваш друг делает то же самое. Выигрывает тот, кто первым наберет три числа, которые в сумме составляют 15.

    Скажите, что вы идете первым, а вы зовете 8. Ваш друг может позвонить 6. Затем вы зовете 2. Ваш друг зовет 5, а вы зовете 4. Ваш друг зовет 7, а вы звоните 3.Затем вы говорите своему другу, что вы только что выиграли, потому что вы назвали 8, 3 и 4, что в сумме дает 15.

    Ваш друг снова захочет сыграть. Итак, на этот раз вы можете поспорить с ним, что выиграете, с условием, что в случае ничьей (когда вы используете числа от 1 до 9, но никто из вас не набирает 15 очков) никто ничего не должен.

    Если вы знаете фокус, вы никогда не проиграете и, вероятно, проиграете в большинстве случаев.

    Уловки На самом деле трюк основан как на крестиках-ноликах, так и на магическом квадрате.Магический квадрат выглядит так:

    Поскольку это магический квадрат, каждая строка, каждый столбец и каждая диагональ в сумме составляют 15. Итак, если у вас есть этот квадрат перед вами с вашим другом по телефону, вы можете поставить крестик в квадратах. номер, который вы вызываете, и букву O в квадратах номеров, которые называет ваш друг. Затем, как и в крестиках-ноликах, вы пытаетесь получить три крестика подряд, потому что они всегда в сумме дают 15.

    Итак, в приведенном выше примере, когда вы вызываете 8, вы ставите X в верхнем левом углу.Когда ваш друг говорит 6, вы ставите) в правом верхнем углу. И так далее.

    В начало

    Математический карточный фокус

    Для этого вауера вам понадобится обычная колода карт. Никакой сложной перетасовки не требуется. Просто выполните следующие простые шаги:

    1. Перемешайте карты, чтобы тщательно перемешать их.
    2. Разложите 36 карт в стопку.
    3. Попросите друга выбрать одну из 36 карточек, посмотреть на нее и запомнить, а затем положить обратно в стопку, не позволяя вам ее увидеть.
    4. Перемешайте 36 карт.
    5. Разложите 36 карт в 6 рядов по 6 карт в каждом. Обязательно наносите верхний ряд слева направо. Затем нанесите второй ряд под ним слева направо. И так далее с каждой последующей строкой, лежащей под предыдущей.
    6. Попросите друга взглянуть на карточки и сказать, в каком ряду находится выбранная карточка. Запомните, под каким номером находится ряд.
    7. Осторожно возьмите карты в том же порядке, в котором вы их положили .Таким образом, первая карта слева от верхнего ряда находится наверху стопки, а последняя карта справа от нижнего ряда находится внизу стопки.
    8. Теперь выложите карты в 6 рядов по 6 карт в каждом, но на этот раз разложите карту по столбцу за раз . Вместо того, чтобы переходить от одной строки к другой, переходите от одного столбца к следующему. Положите первые шесть карточек в столбец сверху вниз в крайнем левом углу. Затем выложите следующие шесть карт во втором столбце из шести карт справа от первого столбца из шести карт.Продолжайте делать это, пока у вас не будет 6 столбцов по 6 карт в каждом (что выглядит так же, как 6 рядов по 6 карт в каждом — потому что — это то же самое).
    9. Еще раз спросите друга, в каком ряду находится выбранная карта.
    10. Когда ваш друг говорит вам, в каком ряду находится карта, вы можете сказать, какая именно карта выбрана. Как? Если ваш друг сказал, что карта была в строке 2 в первый раз и в строке 5 во второй раз, то выбранная карта находится во втором столбце пятой строки.Это связано с тем, что вы располагаете карточки: то, что было строками в первый раз, во второй раз становится столбцами.

    В начало

    Калькулятор молний

    Вот трюк, чтобы удивлять их каждый раз! Попросите кого-нибудь записать свой номер социального страхования. Затем попросите их переписать его так, чтобы все было перемешано. (Если у них нет номера социального страхования, попросите их записать любые 9 цифр от 1 до 9.) Если есть нули, попросите их изменить их на любое другое число от 1 до 9.Затем попросите их скопировать свои девять чисел в том же порядке рядом с исходными девятью числами. Это даст им номер из 18 цифр, первая половина которого такая же, как и вторая. Затем измените секундную цифру на 7, а одиннадцатую цифру (это будет то же число, что и вторая цифра, но во вторых девяти цифрах) также на 7. Затем сделайте ставку на то, что вы сможете сказать им, что останется после деления числа на 7, быстрее, чем они смогут вычислить это вручную.Ответ: 0 — 7 делится на это новое число ровно без остатка!

    В начало

    Таблицы забавных чисел

    Следующие забавные таблицы взяты из одной из моих любимых книг всех времен, Рекреации в теории чисел Альберта Х. Байлера, изданной Dover Publications. Эта книга фактически объясняет математические причины, по которым эти уловки работают.

    3 х 37 = 111 и 1 + 1 + 1 = 3

    6 х 37 = 222 и 2 + 2 + 2 = 6

    9 х 37 = 333 и 3 + 3 + 3 = 9

    12 х 37 = 444 и 4 + 4 + 4 = 12

    15 х 37 = 555 и 5 + 5 + 5 = 15

    18 х 37 = 666 и 6 + 6 + 6 = 18

    21 х 37 = 777 и 7 + 7 + 7 = 21

    24 х 37 = 888 и 8 + 8 + 8 = 24

    27 x 37 = 999 и 9 + 9 + 9 = 27

    1 х 1 = 1

    11 х 11 = 121

    111 х 111 = 12321

    1111 х 1111 = 1234321

    11111 х 11111 = 123454321

    111111 х 111111 = 12345654321

    1111111 х 1111111 = 1234567654321

    11111111 х 11111111 = 123456787654321

    111111111 х 111111111 = 12345678987654321

    1 х 9 + 2 = 11

    12 х 9 + 3 = 111

    123 х 9 + 4 = 1111

    1234 х 9 + 5 = 11111

    12345 х 9 + 6 = 111111

    123456 х 9 + 7 = 1111111

    1234567 х 9 + 8 = 11111111

    12345678 х 9 + 9 = 111111111

    123456789 х 9 +10 = 1111111111

    9 х 9 + 7 = 88

    98 х 9 + 6 = 888

    987 х 9 + 5 = 8888

    9876 х 9 + 4 = 88888

    98765 х 9 + 3 = 888888

    987654 х 9 + 2 = 8888888

    9876543 х 9 + 1 = 88888888

    98765432 х 9 + 0 = 888888888

    1 х 8 + 1 = 9

    12 х 8 + 2 = 98

    123 х 8 + 3 = 987

    1234 х 8 + 4 = 9876

    12345 х 8 + 5 = 98765

    123456 х 8 + 6 = 987654

    1234567 х 8 + 7 = 9876543

    12345678 х 8 + 8 = 98765432

    123456789 х 8 + 9 = 987654321

    7 х 7 = 49

    67 х 67 = 4489

    667 х 667 = 444889

    6667 х 6667 = 44448889

    66667 x 66667 = 4444488889

    666667 x 666667 = 444444888889

    6666667 x 6666667 = 44444448888889

    и т.п.

    4 х 4 = 16

    34 х 34 = 1156

    334 х 334 = 111556

    3334 х 3334 = 11115556

    33334 х 33334 = 1111155556

    и т.п.

    В начало

    Знаете ли вы …?

    Каждое двузначное число, заканчивающееся на 9, является суммой кратных двух цифр и суммы двух цифр. Таким образом, например, 29 = (2 X 9) + (2 + 9). 2 X 9 = 18. 2 + 9 = 11. 18 + 11 = 29.

    40 — уникальное число, потому что при написании «сорок» это единственное число, буквы которого расположены в алфавитном порядке.

    Простое число — это целое число больше 1, которое не может делиться равномерно на любое другое целое число, кроме самого себя (и 1). 2, 3, 5, 7, 11, 13 и 17 являются примерами простых чисел.

    139 и 149 — первые последовательные простые числа, различающиеся на 10.

    69 — единственное число, в квадрате и кубе между ними по одному разу используются все цифры от 0 до 9:
    69 2 = 4761 и 69 3 = 328,509.

    Один фунт железа содержит приблизительно 4 891 500 000 000 000 000 000 000 атомов.

    Существует около 318 979 564 000 возможных способов сыграть первые четыре хода с каждой стороны в игре в шахматы.

    Земля ежедневно проходит более полутора миллионов миль.

    В Эйфелевой башне 2 500 000 заклепок.

    Если бы все кровеносные сосуды в человеческом теле были проложены встык, они бы растянулись на 100 000 миль.

    В начало

    Математический трюк на этот год

    Предположительно, он будет работать только в 1998 году, но на самом деле одно изменение позволит ему работать в течение любого года.

    1. Выберите количество дней в неделю, в которые вы хотели бы выходить (1-7).

    2. Умножьте это число на 2.

    3. Добавить 5.

    4. Умножьте полученную сумму на 50.

    5. В 1998 г., если у вас уже был день рождения в этом году, прибавьте 1748. Если нет, добавьте 1747. В 1999 г. просто прибавьте 1 к этим двум числам (поэтому прибавьте 1749, если у вас уже был день рождения, и 1748, если у вас нет). В 2000 году число изменится на 1749 и 1748. И так далее.

    6. Вычтите четырехзначный год вашего рождения (19XX).

    Результатов:

    У вас должно получиться трехзначное число.

    Первой цифрой этого числа было количество дней, на которое вы хотите выходить каждую неделю (1–7).

    Последние две цифры — ваш возраст.

    (Спасибо, что передали мне это, Джуди.)

    В начало

    Где строка?

    В следующий раз, когда вы будете с группой людей и захотите поразить их своими экстрасенсорными способностями, попробуйте это. Пронумеруйте всех в группе от 1 до числа.Возьмите веревку и скажите, чтобы они повязали ее кому-нибудь на пальце, пока вы выходите из комнаты или поворачиваетесь спиной. Затем скажите, что вы можете сказать им не только, у кого он есть, но и на какой руке и на каком пальце он находится, если они просто сделают для вас простую математику и скажут вам ответы. Затем попросите одного из них ответить на следующие вопросы:

    1. Умножьте номер человека со строкой на 2.

    2. Добавить 3.

    3. Умножьте результат на 5.

    4. Если строка справа, добавьте 8.

    Если строка слева, добавьте 9.

    5. Умножить на 10.

    6. Сложите номер пальца (большой палец = 1).

    7. Добавить 2.

    Попросите их сказать вам ответ. Затем вычтите мысленно 222. Остаток дает ответ, начиная с правой цифры ответа.

    Например, предположим, что веревка находится на третьем пальце левой руки Игрока №6:

    1. Умножить на 2 = 12.

    2. Складываем 3 = 15.

    3.Умножить на 5 = 75.

    4. Так как строка находится слева, прибавляем 9 = 84.

    5. Умножить на 10 = 840.

    6. Сложите число пальца (3) = 843.

    7. Складываем 2 = 845.

    Теперь мысленно вычтите 222 = 623. Правая цифра (3) говорит вам, что строка находится на третьем пальце. Средняя цифра говорит о том, что он находится слева (правая рука = 1). Левая цифра говорит о том, что строка у Игрока №6.

    Кстати, когда число людей больше 9, вы получите ЧЕТЫРЕХзначное число, а ДВЕ цифры слева будут номером Игрока.

    В чем секрет?

    (Это из замечательной книги Шейлы Энн Барри, Giant Book of Puzzles & Games, . Издана Sterling Publishing Co., Inc., Нью-Йорк, 1978, недавно переиздана в мягкой обложке.)

    Следите за новостями, чтобы узнать больше о математических трюках. Они будут добавляться время от времени, поэтому обязательно зарегистрируйтесь снова.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *