Швейная минимашинка

Старая механическая швейная машинка поломалась, и я захотел заменить ее на новую, электрическую из Китая. И сам того не ведая, взял на обзор «ту самую из Телемагазина на диване».
Что из этого получилось, читайте в обзоре.

Я сначала хотел взять самую навороченную с 7 видами стежков, но менеджер ответил, что ее нет в наличии, и предложил самую простую. Следуя пословице «с худой овцы хоть шерсти клок» — согласился.
Похвастался брату предстоящим приобретением, тут впервые и услышал про рекламу машинки из Телемагазина. Для меня это прозвучало довольно тревожно.
Отправили довольно оперативно. Через 20 дней получил посылку почтой Нидерландов.
Коробка вполне обычная. Немного помялась в пути.
Размеры 23x21x13.5 см.


В комплекте идут: запасная иголка, нитевдеватель, две пустых шпульки и две с нитками – черной и белой.

Также к машинке прилагается большая инструкция на английском языке.


Существует возможность управления с помощью ножной педали.
Сама педаль весьма невелика, длина 88 мм, ширина 57 мм.
Длина кабеля 150 см, штекер очень похож на обыкновенный миниджек 3,5 мм.

Питание или от четырех батареек размера AA или от сети.
Адаптер питания с европейской вилкой.
Длина кабеля 110 см.

Заявленные характеристики.

Подключаются оба адаптера в соответствующие порты на корме машинки.

На фото выше сразу видно мое первое разочарование. Достаем машинки из коробки и сразу понятно, что она дешевая. Хлипкий пластик. Щели между деталями и т.д.
Длина машинки примерно 19 см, высота тоже 19 см. Весит без батареек всего 640 г.


Ширина 97 мм.



На дне расположен отсек для элементов питания.


Теперь познакомимся управлением машинкой.
Кнопка включения.

Слева от нее переключатель скорости работы, Low-High соответственно.

Сверху задней части расположено маховое колесо.

Посередине его расположен шпенек для наматывания нитки на шпульку.
Шпилька надевается на шпенек, а катушка на этот выдвижной стрежень.


Затем перекинув нить через палец или карандаш надо запустить машинку вхолостую и можно намотать нить.
Спереди расположен держатель шпульки.

С него нить идет на регулятор натяжения верхней нитки.

На задней части машинки расположен рычаг механизма подъема прижимной лапки. Сделан из пластика и довольно тонкий, есть большие сомнения в его надежности.

Сверху в передней части машинки располагается небольшая лампочка подсветки.

А также небольшое лезвие для обрезания нитки.

Отверстие в игольной пластине небольшое, овальной формы.

Под полупозрачной крышкой прячется нижняя шпулька.

Она удерживается в углублении с помощью слабого магнита.

Разобрать машинку у меня не получилось, так как шурупы находятся на дне глубоких «колодцев» и нужна была длинная отвертка.
После получения и осмотра машинки, я решил ознакомиться с инструкцией, но переводить с английского не хотелось.
Начал поиски информации в интернете.
Инструкцию на русском так и не нашел. Зато обнаружил что данная машинка продается под множеством разных названий — Портняжка, Sinbo, Irit, Fanghua FHSM-203 и т.д. И почти все отзывы от пользователей были негативными.

Затем в поисках инструкции отправился на Youtube. Передача «Громим швейную машинку из телемагазина — Совет от Все буде добре — Выпуск 407» не оставила камня на камне от надежд на качественное шитье. И последний гвоздь в крышку гроба это ролик «РОСТОВ. Вся правда о Мини-швейных машинках» от мастера по ремонту этих изделий.
Информация о том, что внутри все пластмассовое и ремонту не поддается, откровенно не порадовала.
Но все-таки мнение чужих людей это одно, а свое это другое.
Проверим машинку в деле.
Смысла вставлять батарейки внутрь я не вижу и поэтому подключил к сети. Пользовался для управления педалью. Вполне нормально, только она маловата – пришлось буквально большим пальцем ноги нажимать.
Подсветка не очень удачная.

Начнем с простой тонкой ткани. Я нашел старый рукав от хлопковой рубашки.

Вроде неплохо. Только шов тянет ткань, надо регулировать натяжение нити.
Лицевая сторона.

Обратная

Прошито нормально.

Пробовал прошить манжету. Машинка остановилась, и нитка вылетела из иглы.
Теперь кусок трикотажной футболки. Посмотрите заодно на подсветку.

С лицевой стороны просто неплотный шов. Заметьте, ткань не тянет.

Но с обратной, полный провал.


Надо регулировать натяжение нижней нити, но такой возможности у аппарата нет. Отсутствует.
И напоследок — контрольный выстрел. Два слоя плотной джинсовой ткани.

Лицевой шов мелкий, выглядит неплохо.

Но с обратной стороны нить просто прямая, ее и швом назвать нельзя.

Таким образом, машинка может шить, но нуждается в регулировке, а возможности такой нет. Тонкую ткань тянет. При шитье по толстой ткани проблемы с нижней нитью, а иногда машинка просто останавливается, не может прошить.
Как назвали ее в передаче – машинка для носовых платочков.
Ее можно было бы рекомендовать для очень нетребовательных пользователей, если бы не цена. За эти деньги машинка не пойдет ни для платочков, ни ребенку для баловства.
В очередной раз товары из Телемагазинов показали свою непригодность для использования. Обходите их стороной.
На этом все.
Спасибо за внимание.
Update. Оказалось, верхняя шпилька с ниткой у меня была наоборот установлена.
Перевернул, попробовал регулировать натяжение нити. Стало только хуже. Теперь нитка все время вылетает из иголки. Машинка не шьет.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Китай Промышленные Швейные Машины, Китай Промышленные Швейные Машины список товаров на ru.Made-in-China.com

Цена FOB для Справки: US $ 10.0-500.0 / Комплект
MOQ: 20Набор

• Состояние: новый
• сертификация: CE
• Автоматическая ранг: автоматический
• Применение Место: завод
• Применимо Толщина: Тонкий материал
• Номер резьбы: Четыре темы

• Поставщики с проверенными бизнес-лицензиями

  Поставщики, проверенные инспекционными службами

  Zhejiang Worlden Machinery Co., Ltd.
• провинция: Zhejiang, China

ru.made-in-china.com

Швейная машинка butterfly

 Много машин Китайского производства, поступали в СССР, во времена дружбы. Вот одна из них. Швейная машина, «Баттерфляй» — Butterfly. Опознавательный знак этой машины — бабочка, под регулятором длины стежка. На китайском языке, пишется так : 蝴蝶 по русски переводится бабочка, по английски звучит Butterfly — бабочка. Место происхождения: «Чжэцзян, Китай (материк). По конструкции, эта машина похожа на машину класса 2 М, но только, с правосторонним челноком и длинной стежка — 5 мм.

На фото 1, Китайская, прямострочная швейная машина, «Баттерфляй» — Butterfly. 1956 год выпуска.

Фото 1.

—

— — 

На фото 2, вид на машину с зади.

1. Ручной привод.
2. Маховое колесо, с ручьём, под ременной привод.
3. Предохранительный щиток, над ручьём.
4. Крышка доступа, к механизму, длины стежка.
5. Игловодитель. Или стержень — игловодителя.
6. Стержень — лапки. И нажимной винт, снаружи.
7. Нитепритягиватель.
8. Регулятор натяжения, верхней нити.
9. Рычаг подъёма стержня — лапки.
10. Стержень — лапкодержателя.
11. Иглодержатель.
12. Платформа.
13. Рукав.

Фото 2.

На фото 3, вид на маховое колесо. Вот основные детали:

1. Маховое колесо.
2. Винт фрикциона.
3. Малый винт, на винту фрикциона.

По оси махового колеса , ввёрнут винт, с большой головкой, называется —  винтом фрикциона.

По ребру винта — накатка, чтоб пальцы руки не скользили, во время откручивания —  закручивания. На машине «Баттерфляй» — он стальной. При закручивании винта — машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта фрикциона — машина отключает рабочий ход. Маховое колесо — свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение. Во втулку — насаженную на ось главного вала и застопоренную штифтом — вкручивается фрикционный винт.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона этого не происходит — мы механики — разбираем этот узел.

Разборка и правильная установка — винта Фрикциона:

1. Винтик, вкрученый в винт Фрикциона — надо выкрутить его на 4 – 5 оборотов.
2. Теперь можно выкручивать винт Фрикциона — полностью.
3. Сняв кольцо — можно стянуть с вала маховое колесо. сСмотрите (фото 6.)
4. Посадочное место шкива — зачищаем от ржавчины, чтоб блестело — наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И — 18 А или И — 20 А (веретённое).

Сборка:

1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
2. По фото 5, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
3. Накручиваем винт Фрикциона.
4. Затягиваем.
5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

1. Если ему ввернуться не куда, снова разбираем — выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* — но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками — кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включается рабочий ход машины. А при откручивании винта фрикциона — появлялся холостой ход. То есть маховое колесо — вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце — являются ограничителями проворота — винта Фрикциона.

Фото 3.

На фото 4, показано, как правильно, должно быть установлено — кольцо, с «ушками» и «усиками».

Фото 4.

 

На фото 5, фронтальная крышка. На её поверхности, находятся следующие детали:

1. Винт крепления фронтальной крышки.
2. Фронтальная крышка.
3. Нитепритягиватель.
4. Нитенаправитель.
5. Регулятор натяжения, верхней нити.
6. Стержень — лапки.
7. Стержень — игловодителя.
8. Игольный нитенаправитель.
9. Иглодержатель.
10. Игла.
11. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
12. Лапка.

Фото 5.

На фото 5, все детали, под фронтальной крышкой, вот их названия:

1. Стержень, нажимной лапки.
2. Корпус машины, является нижней втулкой, стержня — лапки.
3. Кронштейн на стержне — лапки. В кронштейн ввёрнут винт. Ослабив винт, можно регулировать высоту, стержня лапки. Смотри: Выставка стержня лапки.
4.  Пружина вала лапки.
5. Верхняя втулка, стержня — лапки, она же нажимной винт, вала лапки.
6. Верхняя втулка, игловодителя.
7. Хомут игловодителя. Хомут, входит в поводок. А поводок, крепится к кривошипу.
8. Нижняя втулка, игловодителя – корпус машины.
9. Кривошип – Насажен на левый конец, главного вала.
10. Поводок нитепритягивателя, вставленный верхним концом в дорожку кривошипа, а второй, соединён с нитепритягивателем.
11. Его называют «гусак», «крючок», но это Нитепритягиватель.
12. Рычаг подъёма, стержня — лапки.
13. Тонкая часть, рычага — подъёма, стержня — лапки.
14. Толстая часть, нажимная, на стержень – толкателя, регулятора натяжения, верхней нити.

Выставка стержня лапки.

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину №5.
2. Пружину, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
3. Одеваем пружину, назад на вал, и закручиваем винт, полностью.
4. Теперь откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
5. Вал лапки, ручкой подъёма, опускаем вниз.

Подошва лапки, должна лечь, на верх игольной пластины! Для этого, провернув маховое колесо, на себя, транспортерная колодка, (верх зубьев), должна опустится, ниже игольной пластины!

6. В таком положении, выкручиваем, винтик № 3, на кронштейне.
7. Проворачивая стержень — лапки, с одетой лапкой, вокруг оси. Выставляем лапку, относительно опущенного стержня — игловодителя, с вставленной в него иглой.
8. 2/3 , отверстия лапки, должно быть, со стороны, лыски иглы.

Фото 6.

На фото 7, вид на «валы», с низу платформы.   Вот названия деталей и их назначение:

1. Конусный винт, с контргайкой.

Люфт, между валом — кронштейном и конусными винтами, должен быть равным 0,1 мм.

Практически — это выставляется так:

Дёргаем вал — кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига — люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

2. Вал — кронштейн, подъёма и опускания, транспортёрной колодки.
3. Кронштейн с винтиком. На его конце, сухарь или камень. Он вставлен в вилку кронштейна № 18.
4. На валу — кронштейне № 2, есть вилка. Она одевается на эксцентрик расположенный на валу — кронштейне называемом тройник № 8.

Валом называется стержень, вращающийся на 360 градусов. А стержень, вращаемый на меньший угол, называют кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал — кронштейн.

5. Конусный винт, с контргайкой.
6. Конусный винт, с контргайкой.
7. Конусный винт, с контргайкой.
8. Вал — кронштейн — Тройник.
9. Тяга с хомутом.
10. Прилив тройника. К нему, крепится тяга с хомутом.
11. Эксцентрик, на валу — кронштейне, — Тройник.
12. Вилка, на валу — кронштейне, — Тройник.

Передача на подъём и опускание, транспортёрной колодки происходит так: От тяги с хомутом, движение передаётся на распределитель движения, под названием тройник. А вот тройник, делит движение на два направления.

1. На подъём и опускание, транспортёрной колодки.
2. И на проворот, толкателя челнока. Толкатель челнока — вращает челнок.

13. Сухарь или камень, установленный на кронштейне № 14.
14. Кронштейн, установленный на валу — кронштейне, толкателя челнока.
15. Вал — кронштейн, толкателя челнока.
16. Толкатель.
17. Корпус челнока.
18. Сухарь или камень, установленный на кронштейне № 3.
19. Кронштейн, на нём установлена, транспортёрная колодка.

Этот кронштейн, оканчивается вилкой. Которая одевается на сухарь или камень, установленный на кронштейне № 3.

20. Вал — кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодки, на продвижение материала.
21. Приливы вала — кронштейна № 20.

Приливы № 21, на валу № 20. — При изготовлении на заводе, вал — кронштейн, изготовили литьём, из жидкого металла, в пресс — форме. Вал — кронштейн и приливы, это одна деталь.

22. Конусный винт с контргайкой.

На фото 7, низ машины «Баттерфляй» — Butterfly. Номера деталей и описание, соответствуют.

 Фото 7.

На фото 8, показано окно, с зади машины. Вот перечень деталей, видимых в этом окне:

1. Верхняя часть тяги, соединяющая верхний вал, с нижним, называется вилка.

Тяга с хомутом. Так называется № 1.

2. Главный коленчатый вал.
3. Колено — главного вала.
4. Верхняя часть тяги, соединяющий верхний вал, с нижним, называется хомут.

Тяга с хомутом, так называется № 4.

Фото 8.

На фото 9, тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
2. Средняя часть тяги.
3. Сухарь или камень.
4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
5. Отверстие в кронштейне — длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден  снаружи машины. Он двигается по шкале № 12 Фото 2.
6. Губки, они обхватывают камень или сухарь № 3.

На машине»Баттерфляй» — Butterfly, устройство кронштейна, с цифрами № 5 и № 6 другое. Но принцип работы узла, тот же самый.

7. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера.
8. Винт тормоза.

Фото 9.

На фото 10, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

1. Крышка — хомута. Хомут — это вся головка.

В нём отверстие — для по падения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо — на колен вал !

2. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
3. Тяга.
4. Посадочное место, крепления тяги, к валу — кронштейну, под названием «тройник».

Вал — тройник — это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки!

5. Конусный винт.

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен составлять — 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм — «Тяжёлый ход».

6. Гайка.

Эта гайка, не даёт само откручиваться — конусному винту. Поэтому называется — «контргайкой»!

Фото 10.

Этот корпус, установлен, как бы задом на перёд. Возможно установлен, от машины Зингер.

На фото 11, вид на блок челнока, с обратной стороны. Настройка блока челнока у машины Баттерфляй такая же как у Швейная машина Минерва 122 класса. Производство Чехословакия.

1. Винт крепления, пластинчатой пружины.
2. Пластинчатая пружина.
3. Шпулька.
4. Челнок.
5. Толкатель челнока.

Фото 11.

На фото 12, блок челнока, вынут из машины. Он состоит:

1. Винт крепления, пластинчатой пружины.
2. Пластинчатая пружина.
3. Прижимное полу кольцо.
4. Штифт.
5. Штифт.
6. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
7. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
8. Выступ, который укладывается в паз. Паз, на посадочном месте.
9. Нитенаправительная пластина.
10. Фаски.

Если, прижимное полу кольцо, фасками, поставить во внутрь, челнок может переклинить и сломаться. При этом, собьются зазоры, между челноком и толкателем.

Фото 12.

Подготовка к выставке челнока:

На фото 13, челнок. Он состоит:

1. Ось — на неё одевается, шпульный колпачок.
2. Поясок — в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка.

3. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
4. Пятка челнока.
5. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
6. Технологические, балансировочные, отверстия.
7. Входной зев. В него опускается игла.
8. Остриё, или носик челнока.
9. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
10. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде.

Беговой поясок — это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок — называется беговая дорожка!

Фото 13.

На фото 14, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!

За цеп, это обрыв или перетирание нити! Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими! И не иметь острых кромок!

Фото 14.

На фото 15, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 15.

На фото 16, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы и легко входил в петлю на игле.

Заточка производится, с передней стороны, челнока!

— — 

Фото 16.

На фото 17, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок. Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль.

Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. И только теперь, челнок, начнёт двигать выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока нить, захваченную носиком, челнока.

Вот детали челночного гнезда :

1. Входная часть, толкателя челнока.
2. Место, куда вставляем отвёртку, что б подогнуть толкатель челнока, в сторону центра.
3. Челнок.
4. Носик челнока.
5. Игла, точнее — Лыска иглы.

Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, был 0,6 — 1 мм, но не более.

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

1. Между корпусом «гнезда» и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку. Точка № 2.
2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. 
3. Выставляем зазор № 1 фото 18, и зазор между низом  толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть — 1,5 мм.
4. Зазор № 3 фото 18, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Продолжение приёмов перед фото 19.

Фото 17.

На фото 18, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока.

На входе верхней нити, в челнок. Это в идеале.

1. Зазор должен быть равен 1,5 мм.
2. Зазор должен быть равен 0,3 — 0,5 мм.
3. Зазор должен быть равен 0,5 мм.

Главный зазор это № 2. Зазор должен быть равен 0,3 мм. этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается. Выход есть. Но он трудоёмкий. Это вытащить вал — кронштейн Фото 6 № 15, с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо на варить, электро сваркой, входную часть. Обточить напильником, либо выходную на 0,05 — 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм.

Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 21 № 6.

Фото 18.

На фото 19, показан зазор, на выходе с челнока.

5. Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)
6. Вставить челнок и Проверить зазоры!

При изгибе, челнок вытащить! Подогнули, челнок вставили и проверили, зазор. По окончанию выставки, проверить все, предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 19.

На фото 20, показаны три горизонтальные, красные линии. Они показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно. Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.

Выставку производим так:

1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 10 № 21, на 0,5 оборота.
3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше середине лыски!

Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски. Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить края шпулек. При шитье  кончик иглы, тупится, увеличивается вертикальное сопротивление, на иглу. Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,2 мм выше, середины лыски иглы. То есть, увеличиваю пробег, по высоте, игловодителя, с тупой иглой. Быстрей сломается игла, нежели игловодитель по вертикале сдвинется на 0, 01 мм. Но частые работы, тупой иглой, или при при ударах об пуговицу, или замок молнии, сбой игловодителя, по вертикали не минуем.

4. Винтик зажимаем.
5. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

Фото 20.

На фото 21 показаны места, куда нужно подложить фольгу, от конфеты в 3-4 сложения. Чтобы выставить зазор, между носиком челнока и лыской иглы — 0,1 мм:

1. Если с низу, под винты, то носик челнока, приблизится к лыске иглы.
2. Если с верху, над винтами, то носик челнока, отдалится от лыски иглы.

Фото 21.

На фото 22, показана нитенаправительная скоба. Красными линиями, показаны места, на которых нужно притупить фаски, с внутренней стороны — острые края — обрыв верхней нити.

Фото 22.

На фото 23, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 — 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 23.

Фото 23.

На фото 24. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании — сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика — нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
4. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.

Фото 24.

 

На фото 25. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

1. Берёмся за нить.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой, — висит. Фото 25. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик № 3 фото 24, на 1 — 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов — закручиваем, против часовой — откручиваем.)

Фото 25.

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

• Мало — Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
• Берёмся за нить, для пробы. Мало?
• Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
• Всё, висит!
• Теперь, слегка встряхиваем, шпульный колпачок.

 

На Фото 26. Нити, должно податься от 5 — 15 см, в зависимости от силы встряхивания.

Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! — Это правильная регулировка нити, на шпульном колпачке.

Фото 26.

 

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда не правильно, вставляют шпульку

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

 

На фото 27, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Полная сборка. Он состоит :

1. Нажимная гайка.
2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
3. Конусная пружина.
4. Ось, регулятора верхней нити.
5. Шайба с перемычкой.
6. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
7. Разделительная шайба.
8. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
9. Компенсационная пружина.
10. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень — толкатель. Он показан на фото 7 ( будущее фото, пока фото в интернете нет!).

В перемычку № 5, давит стержень — толкатель № 10. Сжимая нажимную, конусную пружину № 3. тем самым ослабляя тарелочки. При подъёме стержня лапки, кронштейн давит на стержень — толкатель. А при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты. Отпустили лапку, тарелочки сжались.

Фото 27.

 

На фото 28, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах. В собранном виде.

1. Нажимная гайка.
2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
3. Шайба с перемычкой.
4. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
5. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
6. Ось, регулятора верхней нити.
7. Компенсационная пружина.
8. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень — толкатель.

Фото 28.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много — ослабить на 7,5 минуты. Затем на — 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

  Пример: 

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 31.

Фото 29 .

 

На фото 30, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 31.

Фото 30.

На фото 31, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 32. 

Фото 31.

На фото 32, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

— —

Фото 32.

 

 Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле. Но если машину смажете, растительным маслом, то через два дня, в машине, склеятся все узлы, в которые попало, растительное масло! И единственный выход, это промывать каждый узел, в растворителе, для масляных красок.

Сборка:

1. Ставим все крышки на место.
2. Подключаем привод к машине.
3. Ставим катушку на машину.
4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

№ иглы	Материал	Сложений под лапкой	№ Нити
			СССР	Импорт
65	Шёлк	2-8	50 — шёлк	777
75	Ситец	2-8	50	777
90	Х/Б	2-6	50-40	777
100	Х/Б, Байка.	2-6	40	777
110	Тик (наперники)	2-6	40	777
120	Джинс (отечественный)	2-6	40	777

1. Под лапку материал — пробник.
2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
3. Делаем 10 стежков.
4. Смотрим на строчку.

Если машина используется ежедневно — то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

Общая настройки машины, закончена!

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Где производятся швейные машинки? — sew-line.ru

Постараемся внести полную ясность в этот вопрос:
Из всего ассортимента швейных машин, поставляемых в Россию и представленных в нашем магазине, швейные машинки singer, BROTHER, BOUTIQUE, JAGUAR, TOYOTA, DELFA, VERITAS, ACME производятся в КИТАЕ.
Только швейные машинки JANOME, поставляемые в Россию, производятся на заводе JANOME в ТАЙВАНЕ.

Швейные машинки производимые в КИТАЕ
У наших потребителей традиционное скептическое отношение ко всему произведенному в Китае. Постараемся развеять негативное отношение к швейной технике, произведенной в Китайской народной республике.

Японские фирмы производители — BROTHER, TOYOTA, JUKI, JANOME, JAGUAR (история некоторых из них насчитывает почти сто лет успешного выпуска швейной техники) для развития своих производственных мощностей, следом за производителями электроники, строят собственные заводы по производству швейной техники в странах Азии (Китай, Тайвань, Таиланд), так как производственные мощности в Японии не могут обеспечить спрос на их продукцию. Это современные заводы, ставшие основными производственными мощностями этих компаний, на которых используются все новейшие технологические разработки и инновации в производстве и проектировании швейной техники. Качество производимой продукции находится под полным контролем компании и одинаково для любой выпускаемой продукции, независимо от того, где она произведена — в Японии, Китае или Тайване.

Американские (SINGER) и европейские (VERITAS) производители, вслед за японскими компаниями, переносят свои производственные мощности в Китай. ЗИНГЕР у всех нас ассоциируется со старой немецкой торговой маркой, но ЗИНГЕР с самого начала была американской компанией, имеющей филиал в Германии. Эта огромная корпорация давно перенесла все свои производственные мощности в Китай, Тайвань и Бразилию, так что купить «немецкую швейную машину ЗИНГЕР» уже не получится! В Россию швейные машинки ЗИНГЕР поставляются только китайского производства.

Китайские производители. Китайские производители швейной техники не отстают от именитых японских и европейских брендов. Такие компании как SUNBEEN, Zeng Hsing выпускают на своих современных заводах до 700 тысяч швейных машин в год! До недавнего времени эти компании выпускали свою продукцию на свой внутренний рынок и рынки стран азиатского региона, но современные технологии, отличное качество и конкурентоспособная цена позволяет этой продукции стать в один ряд с именитыми брендами. Одним из таких брендов стал BOUTIQUE. Швейные машинки BOUTIQUE выпускаются компанией SUNBEEN. Следует отметить, что известные бренды, такие как ELNA, EMPISAL, EURO-PRO, EVA, FRISTER & ROSEMANN, JAGUAR, JOCEL, HUSQVARNA размещают заказы на выпуск своих моделей швейных машин на этих китайских заводах.

Отдельно следует сказать о швейных машинах ACME и DELFA. Компании, выпускающие швейные машины с этими брендами не имеют своих производственных мощностей, но размещают заказы на производство своей продукции на заводах известных производителей, что не позволяет сомневаться в их качестве.

Можно ли купить швейную машинку японского производства?

К сожалению должны Вас огорчить — электромеханическую или компьютеризированную швейную машинку японского производства найти в наших магазинах невозможно, а производство некоторых моделей дорогих швейно-вышивальных, полупрофессиональных и вышивальных машин, до недавнего времени еще выпускавшихся на заводах в Японии, переносится производителями на свои заводы в Тайвань, Тайланд и Китай.

sew-line.ru

Производство швейных машин в Китае

Благодаря хорошей промышленно-технической базе, развитой системе производства и комплектации и относительно низкой (по сравнению с развитыми странами) себестоимости рабочей силы отрасль по производству швейного оборудования в Китае может удовлетворить спрос в любой ценовой категории, особенно, что касается спроса развивающихся стран на качественную продукцию по невысокой цене, поэтому соответствующий экспорт растет быстрыми темпами. Также нельзя забывать о том, что многие всемирно известные производители швейного оборудования открыли в Китае свои заводы и фабрики, содействовав тем самым качественному росту Китая и его переходу от крупного производителя к сильному производственному гиганту. Теперь Китай занимает центральное место среди мировых производителей швейного оборудования. Такие китайские предприятия, как Shanggong, Biaozhun и Feiyue, прочно удерживают лидерство в отрасли и из года в год представляют на рынке новые виды машин собственной разработки и производства; их продукция может на равных конкурировать с иностранными марками. В стране ежегодно проходят международные выставки швейных машин, на которые съезжаются крупнейшие производители и заказчики со всего мира.

В области производства промышленных швейных машин китайские компании в последние годы совершили большой технический прорыв: они декларируют патенты на свою продукцию, проводят научно-исследовательские разработки и внедряют последние достижения в производство. Один из другим стали появляться малые и средние предприятия научно-технического типа (Zhongfeng Zhonggong, Qiujing, Shupu и др.), которые специализируются на выпуске нестандартного швейного оборудования с особыми функциями.

В 2014 году Китай экспортировал швейные машины и соответствующие детали к ним на 2,161 млрд долларов США (+7,09% по сравнению с предыдущим годом). При этом, швейных машин для домашнего пользования было экспортировано на 383 млн долларов (17,72% от суммарного объема экспорта), швейных машин для недомашнего пользования – на 1,071 млрд долларов (49,55%), деталей для швейных машин – на 368 млн долларов (17,03%), а вышивальных машин – на 339 млн долларов (15,7%).

Среди крупнейших производителей швейных машин в Китае можно назвать следующие. Brother (кит.: «Xiongdi») – эта японская компания, основанная в 1908 году, насчитывает более чем 100-летнюю историю и является одним из лидеров по производству офисного оборудования и промышленного швейного оборудования на китайском и международном рынках. В Китае ей принадлежит Коммерческая компания с ограниченной ответственностью Brother (China). Feiyue является китайской компанией, обладающей высокой международной конкурентоспособностью; ей принадлежит самая большая в Китая производственная база по выпуску швейных машин типа «флатлок». Singer (кит.: «Shengjia») – эта американская компания была основана еще в 1851 году. Именно она первой в мире произвела на свет электрическую швейную машину. Ее домашние швейные машинки пользуются большой популярностью во всем мире вот уже на протяжении десятков лет, о чем свидетельствует высокий уровень продаж. В Китае действует Компания с ограниченной ответственностью по реализации швейных машин Singer (Шанхай). Zoje (кит.: «Zhongjie») – эта компания входит в список 500 сильнейших компаний Китая, основанных на неправительственном капитале. Ей принадлежит одна из самых больших в мире баз по производству швейных машин. Hudie – Shanggong была основана еще в 1965 году в Шанхае. Она одной из первых в Китае стала производить швейные машины для промышленного производства. Biaozhun (Сиань) – это крупное научно-техническое предприятие с передовой производственной базой, которое выставляет свои акции на фондовом рынке. Также в Китае широко известны такие производители швейного оборудования, как Jack (кит.: «Jieke»), Gemsy (кит.: «Baoshi»), японская Juki и Fushan.

Загрузка…

Отправить онлайн заявку

www.uglc.ru