Регулируемый блок питания своими руками
Мастер, описание устройства которого в первой части, задавшись целью сделать блок питания с регулировкой, не стал усложнять себе дело и просто использовал платы, которые лежали без дела. Второй вариант предполагает использование еще более распространенного материала — к обычному блоку была добавлена регулировка, пожалуй, это очень многообещающее по простоте решение при том, что нужные характеристики не будут потеряны и реализовать задумку можно своими руками даже не самому опытному радиолюбителю. В бонус еще два варианта совсем простых схем со всеми подробными объяснениями для начинающих. Итак, на ваш выбор 4 способа.
Блок питания из старой платы компьютера
Stalevik
Расскажем, как сделать регулируемый блок питания из ненужной платы компьютера. Мастер взял плату компьютера и выпилил блок, питающий оперативку.
Так он выглядит.
Определимся, какие детали нужно взять, какие нет, чтобы отрезать то, что нужно, чтобы на плате были все компоненты блока питания. Обычно импульсный блок для подачи тока на компьютер состоит из микросхемы, шим контроллера, ключевых транзисторов, выходного дросселя и выходного конденсатора, входного конденсатора. На плате еще и зачем-то присутствует входной дроссель. Его тоже оставил. Ключевые транзисторы — может быть два, три. Есть посадочное место по 3 транзистор, но в схеме не используется.
Сама микросхема шим контроллера может выглядеть так. Вот она под лупой.
Может выглядеть как квадратик с маленькими выводами со всех сторон. Это типичный шим контроллер на плате ноутбука.
Так выглядит блок питания импульсный на видеокарте.
Точно также выглядит блок питания для процессора. Видим шим контроллер и несколько каналов питания процессора. 3 транзистора в данном случае. Дроссель и конденсатор. Это один канал.
Три транзистора, дроссель, конденсатор — второй канал. 3 канал. И еще два канала для других целей.
Вы знаете как выглядит шим-контроллер, смотрите под лупой его маркировку, ищите в интернете datasheet, скачиваете pdf файл и смотрите схему, чтобы ничего не напутать.
Обозначаются транзисторы. Это дроссель. Это конденсатор выходной и конденсатор входной. Входное напряжение в диапазоне от 1,5 до 19 вольт, но напряжение питание шим-контроллера должно быть от 5 вольт до 12 вольт. То есть может получиться, что потребуется отдельный источник питания для питания шим-контроллера. Вся обвязка, резисторы и конденсаторы, не пугайтесь. Это не нужно знать. Всё есть на плате, вы не собираете шим-контроллер, а используете готовый. Нужно знать только 2 резистора — они задают выходное напряжение.
Резисторный делитель. Вся его суть в том, чтобы сигнал с выхода уменьшить примерно до 1 вольта и подать на вход шим-контроллера фидбэк — обратная связь. Если вкратце, то изменяя номинал резисторов, можем регулировать выходное напряжение. В показанном случае вместо резистора фидбэк мастер поставил подстроечный резистор на 10 килоом. Этого оказалось достаточным, чтобы регулировать выходное напряжение от 1 вольта до примерно 12 вольт. К сожалению, не на всех шим-контроллерах это возможно. Например, на шим контроллерах процессоров и видеокарт, чтобы была возможность настраивать напряжение, возможность разгона, выходное напряжение сдается программно по несколькоканальной шине. Менять выходное напряжение такого шим контроллера можно разве только перемычками.
Итак, зная как выглядит шим-контроллер, элементы, которые нужны, уже можем выпиливать блок питания. Но делать это нужно аккуратно, так как вокруг шим-контроллера есть дорожки, которые могут понадобиться. Например, можно видеть — дорожка идёт от базы транзистора к шим контроллеру. Её сложно было сохранить, пришлось аккуратно выпиливать плату.
Используя тестер в режиме прозвонки и ориентируясь на схему, припаял провода. Также пользуясь тестером, нашел 6 вывод шим-контроллера и от него прозвонил резисторы обратной связи. Резистор находился рфб, его выпаял и вместо него от выхода припаял подстроечный резистор на 10 килоом, чтобы регулировать выходное напряжение, также путем про звонки выяснил, что питание шим-контроллера напрямую связано со входной линией питания. Это значит, что не получиться подавать на вход больше 12 вольт, чтобы не сжечь шим-контроллер.
Посмотрим, как блок питания выглядит в работе
Припаял штекер для входного напряжения, индикатор напряжения и выходные провода. Подключаем внешнее питание 12 вольт. Загорается индикатор. Уже был настроен на напряжение 9,2 вольта. Попробуем регулировать блок питания отверткой.
Пришло время заценить, на что способен блок питания. Взял деревянный брусок и самодельный проволочный резистор из нихромовой проволоки. Его сопротивление низкое и вместе с щупами тестера составляет 1,7 Ом. Включаем мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно к резистору. Смотрите, что происходит — резистор накаляется до красна, напряжение на выходе практически не меняется, а ток составляет около 4 ампер.
Раньше мастер уже делал похожие блоки питания. Один вырезан своими руками из платы ноутбука.
Это так называемое дежурное напряжение. Два источника на 3,3 вольта и 5 вольт. Сделал ему на 3d принтере корпус. Также можете посмотреть статью, где делал похожий регулируемый блок питания, тоже вырезал из платы ноутбука (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Это тоже шим контроллер питания оперативной памяти.
Как сделать регулирующий БП из обычного, от принтера
Пойдет речь о блоке питания принтера canon, струйный. Они много у кого остаются без дела. Это по сути отдельное устройство, в принтере держится на защелке.
Его характеристики: 24 вольта, 0,7 ампера.
Понадобился блок питания для самодельной дрели. Он как раз подходит по мощности. Но есть один нюанс — если его так подключить, на выходе получим всего лишь 7 вольт. Тройной выход, разъёмчик и получим всего лишь 7 вольт. Как получить 24 вольта?
Ну самый простой — замкнуть плюс со средним выходом и получим 24 вольта.
Попробуем сделать. Подключаем блок питания в сеть 220. Берем прибор и пытаемся измерить. Подсоединим и видим на выходе 7 вольт.
У него центральный разъем не задействован. Если возьмем и подсоединим к двум одновременно, напряжение видим 24 вольта. Это самый простой способ сделать так, чтобы данный блок питания не разбирая, выдавал 24 вольта.
Необходим самодельный регулятор, чтобы в некоторых пределах можно было регулировать напряжение. От 10 вольт до максимума. Это сделать легко. Что для этого нужно? Для начала вскрыть сам блок питания. Он обычно проклеен. Как вскрыть его, чтобы не повредить корпус. Не надо ничего колупать, поддевать. Берем деревяшку помассивнее либо есть киянка резиновая. Кладем на твердую поверхность и по шву лупим. Клей отходит. Потом по всем сторонам простучали хорошенько. Чудесным образом клей отходит и все раскрывается. Внутри видим блок питания.
Достанем плату. Такие бп легко переделать на нужное напряжение и можно сделать также регулируемый. С обратной стороны, если перевернем, есть регулируемый стабилитрон tl431. С другой стороны увидим средний контакт идет на базу транзистора q51.
Если подаем напряжение, то данный транзистор открывается и на резистивном делителе появляется 2,5 вольта, которые нужно для работы стабилитрона. И на выходе появляется 24 вольта. Это самый простой вариант. Как его завести можно еще — это выбросить транзистор q51 и поставить перемычку вместо резистора r 57 и всё. Когда будем включать, всегда на выходе непрерывно 24 вольта.
Как сделать регулировку?
Можно изменить напряжение, сделать с него 12 вольт. Но в частности мастеру, это не нужно. Нужно сделать регулируемый. Как сделать? Данный транзистор выбрасываем и вместо резистор 57 на 38 килоома поставим регулируемый. Есть старый советский на 3,3 килоома. Можно поставить от 4,7 до 10, что есть. От данного резистора зависить только минимальное напряжение, до которого он сможет опускать его. 3,3 -сильно низко и не нужно. Двигатели планируется поставить на 24 вольта. И как раз от 10 вольт до 24 – нормально. Кому нужно другое напряжение, можно большого сопротивления подстроечный резистор.
Подпаял переменный резистор и попробуем включить. Подал 220 вольт, видим 7 вольт на нашем приборе и начинаем вращать переменный резистор. Напряжение поднялось до 24 вольт и плавно-плавно вращаем, оно падает – 17-15-14 то есть снижается до 7 вольт. В частности установлено на 3,3 ком. И наша переделка оказалась вполне успешной. То есть для целей от 7 до 24 вольт вполне приемлемая регулировка напряжения.
Такой вариант получился. Поставил переменный резистор. Ручку и получился регулируемый блок питания — вполне удобный.
Видео канала «Технарь».
Такие блоки питания найти в Китае просто. Наткнулся на интересный магазин, который продает б/у блоки питания от разных принтеров, ноутбуков и нетбуков. Они разбирают и продают сами платы, полностью исправные на разные напряжения и токи. Самый большой плюс – это то, что они разбирают фирменную аппаратуру и все блоки питания качественные, с хорошими деталями, во всех есть фильтры.
Фотографии — разные блоки питания, стоят копейки, практически халява.
Простой блок с регулировкой
Простой вариант самодельного устройства для питания приборов с регулировкой. Схема популярная, она распространена в Интернете и показала свою эффективность. Но есть и ограничения, которые показаны на ролике вместе со всеми инструкциями по изготовлению регулированного блока питания.
Такие блоки питания найти в Китае просто. Наткнулся на интересный магазин, который продает б/у блоки питания от разных принтеров, ноутбуков и нетбуков. Они разбирают и продают сами платы, полностью исправные на разные напряжения и токи. Самый большой плюс – это то, что они разбирают фирменную аппаратуру и все блоки питания качественные, с хорошими деталями, во всех есть фильтры.
Фотографии — разные блоки питания, стоят копейки, практически халява.
Простой блок с регулировкой
Простой вариант самодельного устройства для питания приборов с регулировкой. Схема популярная, она распространена в Интернете и показала свою эффективность. Но есть и ограничения, которые показаны на ролике вместе со всеми инструкциями по изготовлению регулированного блока питания.
Самодельный регулированный блок на одном транзисторе
Какой можно сделать самому самый простой регулированный блок питания? Это получится сделать на микросхеме lm317. Она уже сама с собой представляет почти блок питания. На ней можно изготовить как регулируемый по напряжению блок питания, так и потоку. В этом видео уроке показано устройство с регулировкой напряжения. Мастер нашёл несложную схему. Входное напряжение максимальное 40 вольт. Выходное от 1,2 до 37 вольта. Максимальный выходной ток 1,5 ампер.
Скачать схему с платой.
Без теплоотвода, без радиатора максимальная мощность может быть всего 1 ватт. А с радиатором 10 ватт. Список радиодеталей.
Приступаем к сборке
Подключим на выход устройства электронную нагрузку. Посмотрим, насколько хорошо держит ток. Выставляем на минимум. 7,7 вольта, 30 миллиампер.
Всё регулируется. Выставим 3 вольта и добавим ток. На блоке питания выставим ограничения только побольше. Переводим тумблер в верхнее положение. Сейчас 0,5 ампера. Микросхема начал разогреваться. Без теплоотвода делать нечего. Нашёл какую-то пластину, ненадолго, но хватит. Попробуем еще раз. Есть просадка. Но блок работает. Регулировка напряжения идёт. Можем вставить этой схеме зачёт.
Видео Radioblogful. Видеоблог паяльщика.
izobreteniya.net
КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ
В начале далёких 90-х годов прошлого века в магазинах уже продавалось достаточно много портативных (по тем временам) электронных устройств (кассетных плееров, игровых приставок и прочего). А вот батареек как раз не было. И далеко не всё комплектовалось блоками питания. И вот у меня и ещё одного одноклассника родилась идея сделать универсальный блок питания, на котором можно было бы регулировать выходное напряжение, и вставлять в него разные шнуры для разных устройств.
Схема блока питания на двух транзисторах
Схема на устаревших деталях, но если у вас есть возможность достать поновее — посмотрите на другую. Руководитель кружка по радиоэлектронике, куда мы с другом ходили, толи где-то нашёл, толи сам нарисовал нам принципиальную схему блока питания и отдал нам, что бы мы начали искать радиодетали. Тогда их можно было купить в магазинах, но далеко не все. Но большинство деталей были доступны, а которых не нашли, он выдал нам сам. Самым сложным оказалось найти нужные трансформаторы (а в схеме был и он).
Следующей задачей было спроектировать печатную плату и изготовить её. Для большего интереса каждый проектировал плату себе сам. Помню, сначала хотел нарисовать двустороннюю плату для экономии места, но радиодетали были таких размеров, что и на одной стороне всё прекрасно разместилось.
Спроектировали, руководитель одобрил каждому, выдал заготовку, ножовку, баночки краски, трубочки и пипетки. Выпилили, через кальку и иголку нарисовали дорожки и стали покрывать их краской, что бы остальное вытравить. Ох и наглотались же мы тогда этой краски!
После травления нужно было рассверлить отверстия для ножек деталей. Первым сел мой друг, руководитель дал ему какую-то микродрель самодельную и включил её в блок питания специальный. Но этого не видел, был чем-то занят. А вот когда пришла моя очередь, воткнул эту дрель в обычную розетку. И очень красиво полетел патрон после того, как нажал кнопку, чтобы проверить, работает она или нет! Хорошо так вверх полетел (дрель держал патроном вверх), а потом вкрутился в парту. Сейчас-то понимаю, почему учитель так ругался, а тогда было весело. В общем через неделю, после того как он перемотал моторчик дрели, свои отверстия просверлил и началась рутинная пайка.
Самым интересным было собрать корпус для всего этого устройства. Из листа пластика мы выпилили стенки, потом паяльником наплавили в углы пластмассы, что бы потом туда винты вкручивать. Ну и конечно отверстия для входа, выхода, ручки регулировки. Друг мой два раза ошибся с отверстием для ручки регулировки и у на его корпусе была дополнительная вентиляция. Зато он вместо обычного регулируемого резистора где-то достал многопозиционный переключатель, напаял туда обычных сопротивлений и у него получился отличный прерывистый переключатель, а у меня – плавный. Но этот не беда. В общем, собрали мы блоки питания. Черные ящики весили килограмма по 2, но мы были счастливы. Потом за всё время воспользовался им несколько раз, но это уже не важно. И сейчас где-то на балконе пылится это чудо, сделанное собственными руками.
Поделитесь полезными схемами
| НАСТРОЙКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА Установку и регулирование как напряжения срабатывания, так и напряжения отпускания реле можно осуществить путем последовательного включения с его катушкой регулировочных сопротивлений, одно из которых зашунтировано замыкающим контактом исполнительного реле. Наличие двух последовательно соединенных сопротивлений необходимо по той причине, что напряжение отпускания значительно меньше напряжения срабатывания. |
| БЛОК ПИТАНИЯ НА TL431 Делаем простой самодельный регулируемый блок питания на стабилизаторе TL431, с выходным напряжением 2,5 — 27 вольт. |
| САМОДЕЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПИЩАЛКА Данная ультразвуковая пищалка предназначен для тех людей, кого достали шумные соседи. Но обо всем по порядку. Устройство из себя представляет простейший преобразователь напряжения на основе блокинг — генератора. Излучателем служит пьезоголовка, ее можно достать из калькулятора, старых наручных часов, музыкальной шкатулки или игрушечной машинки, в общем думаю у каждого дома можно найти такую штуку. |
| СИГНАЛИЗАЦИЯ ИЗ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
|
Схема устройства показана на рисунке. В его состав входит сетевой блок питания, собранный на трансформаторе Т1, мостовом выпрямителе, сглаживающем конденсаторе С4 и стабилизаторе напряжения DA1. Индикатором наличия выходного напряжения стабилизатора служит светодиод HL2. Это напряжение поступает на сотовый телефон и обеспечивает постоянную подзарядку его аккумулятора.samodelnie.ru
КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ
Всем людям, и даже по роду занятий далеким от электротехники и электроники известно, что любому электрическому устройству, будь то двигатель, обогреватель, компьютер или сотовый телефон для работы необходимо питание. Питание может быть, как от сети, от блока питания, так и от гальванических элементов или аккумуляторов. Причем последние также нужно периодически подключать для заряда к блоку питания.
Адаптер питания 220В
Все пользуются такими адаптерами питания, которые понижают напряжение сети до необходимого для питания наших устройств напряжения, выпрямляют его, фильтруют, часто применяется стабилизация напряжения на выходе. Все эти необходимые операции, прежде чем питание поступит к вашему устройству, выполняет блок питания. В этой статье мы подробно разберем, для чего нужна каждая из этих операций. Сразу скажу, что блоки питания делятся на трансформаторные, и импульсные, последние более сложны для понимания начинающим, и их мы в этой статье касаться не будем.
Блок питания усилителя с трансформатором
На фото выше блок питания мощного усилителя. Как ясно становится из названия в основе трансформаторных блоков питания лежит трансформатор. Именно с его помощью мы получаем из 220 вольт напряжения сети нужные нам для питания аппаратуры 9, 12, 18 вольт и любые другие напряжения. Все зависит от того, на какое напряжение вторичной обмотки рассчитывался трансформатор. Разумеется, трансформатор может не только понижать, но и повышать напряжение. Посчитать, какое напряжение будет на выходе, можно через коэффициент трансформации:
- U1 = напряжение первичной обмотки.
- U2 = напряжение вторичной обмотки.
- w1 = количество витков первичной обмотки.
- w2 = количество витков вторичной обмотки.
- кт = коэффициент трансформации.
На трансформаторах часто пишут количество витков первичной и вторичной обмоток. Зная эти цифры, можно узнать, не подключая трансформатор, какое напряжение будет у нас на выходе, посчитав по формуле, через коэффициент трансформации. Также по ним можно ориентироваться, если нам требуется домотать какое-то количество витков, для изменения напряжение на выходе, либо если мы собрались мотать новую обмотку, например проводом большего сечения. Внешне можно определить обмотку, вторичная это, или первичная, по толщине проводов подходящих к выводам трансформатора. Вторичная обмотка, обычно бывает выполнена проводом значительно большего сечения. Но ориентироваться только на это нельзя, обязательно нужно померить сопротивление обмоток мультиметром в режиме омметра. Сопротивление первичной обмотки может быть порядка 300 Ом, тогда как сопротивление вторичной, из-за того что в ней относительно малое количество витков, может быть близко к нулю. Разница в сечении связана с тем, что мощность у нас, что на первичной, что на вторичной обмотке практически одинаковая, но так как в первичной напряжение обычно значительно выше, то и токи протекают в ней при одинаковой мощности значительно меньшие, чем во вторичной. Следовательно, для того, чтобы провода у нас не перегревались, вторичная обмотка и выполняется более толстым проводом. Те, кто видели разобранными сварочные аппараты с трансформаторами, знают, что вторичная обмотка у них значительно толще первичной, потому что сваривают как раз низким напряжением и большим током. Так выглядит график тока до диодного моста:
После трансформатора выходит переменный ток, а для питания аппаратуры необходим, как известно постоянный. Поэтому ток необходимо выпрямить. Существуют разные виды выпрямителей, одно полупериодные, двух полупериодные выпрямители со средней точкой, но эти схемы имеют определенные недостатки. Чаще всего в выпрямителях применяется мостовая схема, или говоря другими словами, всем известный диодный мост. Разберем его более подробно.
Диодный мост — схема
На рисунке изображена схема подключения моста. Диодный мост имеет в своем составе 4 диода, соединенных по специальной мостовой схеме. Подключается в схеме мост 4 контактами, их видно на схеме. Это 2 контакта, которые соединяются со вторичной обмоткой трансформатора, и оставшиеся 2 контакта, с них снимают плюс и минус. Так выглядит график после моста:
Выводы на диодном мосту обычно бывают подписаны или обозначены. Для питания маломощной нагрузки бывает достаточно и моста на 0.5 Ампера или на 1 Ампер, например такого как на фото ниже:
Диодный мост на фото
Тогда как для выпрямления значительных токов могут потребоваться мощные диоды или мосты, которые для лучшего теплоотведения крепят на радиатор. Такие диоды имеют крепление с резьбой, позволяющее прикрутить такой диод на радиатор:
Мощный диод
Радиатор может быть разной формы и размеров, выполнен из стали или алюминиевого сплава. Часто это простая пластинка П–образной формы, с отверстием под гайку или с резьбой внутри. Ниже на фото приведен радиатор для стабилизатора, такие же радиаторы применяются для охлаждения транзисторов.
Радиатор пластина
Но ток после диодного моста у нас получается пульсирующий, и не годится для питания, даже не требовательной аппаратуры. Необходим фильтр. Для этого применяется электролитический конденсатор большой емкости, например 1000 мкф, 2200 мкф и выше. Особенно нуждаются в хороших фильтрах усилители.
Электролитический конденсатор
На конденсаторах обычно указывается максимальное допустимое напряжение и емкость в микрофарадах, что мы и видим на фото выше. Также электролитические конденсаторы имеют полярность, если спутать которую, впаять конденсатор и включить устройство, это может привезти к порче конденсатора, к его вздуванию, а иногда даже к взрыву, если на конденсаторе нет специальных клапанов — насечек, для снятия давления.
Вздувшийся конденсатор
Ток после фильтра у нас будет выпрямленный, но еще не стабилизированный, что необходимо для питания большинства цифровой техники. Для стабилизации тока часто применяют интегральные стабилизаторы, напряжение на входе которых может изменяться в заданных пределах, а на выходе будет стабильно неизменным. Для питания цифровой техники часто требуется напряжение питания 5 вольт. Для этих целей удобно применять стабилизатор КРЕН5 или 7805.
Стабилизатор l7805cv
Такие стабилизаторы существуют и на другие напряжения. В блоках питания используются часто стабилизаторы в корпусе ТО-220 рассчитанные на токи в 1 ампер без радиатора. Если требуется, чтобы стабилизатор работал при больших токах, его требуется установить на радиатор. Соответственно чем больший ток стабилизируется, тем больше должна быть площадь ребер радиатора. Существуют также схемы регулируемых блоков питания, напряжение на выходе которых можно плавно менять, вращая ручку переменного резистора. Такие схемы могут быть реализованы как на транзисторах, так и на микросхемах:
Регулируемый блок питания на транзисторах схема
Выше приведена схема блока питания на транзисторах. Регулируемый блок питания можно собрать и намного проще, если применить микросхему lm338. Ниже приведена её схема подключения:
Регулятор напряжения на микросхеме — схема
Достаточно подать на эту схему напряжение после фильтра выпрямителя, до 28 вольт, и получить на выходе плавно регулируемое напряжение от 1.2 до 25 вольт. Стабилизатор, конечно же, нужно будет установить на радиатор. Как видим, собрать блок питания под свои потребности, под силу даже начинающим. С вами был AKV.
Схемы для начинающихelwo.ru
Как сделать простой регулируемый блок питания » Полезные самоделки
Когда собираю какую либо электронную самоделку, всегда появляется вопрос питания устройства. Сейчас многие применяю блок питания компьютера. У компьютерного блока питания есть ряд преимуществ: большие токи при фиксированных напряжениях, защита от короткого замыкания. Но так же есть и минусы, точней, неудобные моменты: напряжения имеют определенные значения, размер блока.Решил я для себя сделать малогабаритный блок питания с регулировкой выходного напряжения. Габариты устройства выбрал минимально возможные.
Основные компоненты
Основой конструкции служит понижающий модуль из Китая. Цена у него довольно низкая и параметры неплохие. Имеется защита от короткого замыкания. Выдерживает ток около 2-х Ампер. Меня устраивает.
Для понижения сетевого напряжения применю трансформатор. Давно лежал без дела. У меня он на 17.9 Вольт и током около 1.7 Ампера.
Индикатором выходного напряжения служит вольтметр из Китая. Он маленький и довольно точный.
Клеммы применю от старого прибора. Они крепкие и мощные. Так же нашел провода с обжатыми наконечниками под отверстия 4 мм.
Выпрямлять переменное напряжение буду готовым диодным мостом. Сглаживать пульсации буду электролитическим конденсатором.
Для комфортной регулировки напряжения, резистор вынесу на корпус блока питания. Как же подобрал старенькую ручку для резистора.
Питать вольтметр буду от отдельного стабилизатора напряжения. Применил отечественный на 12 вольт. Если питать вольтметр от выходного напряжения, то индикация его загорается от 4 вольт. Блок же выдает напряжение ниже и отображение прибора будет отсутствовать.
Теперь о схеме. Схема простая и трудностей сборки возникнуть не должно.
Нарисовал максимально понятно.
Сборка блока питания
Для начала разбираем корпус трансформатора и вынимаем последний. К трансформатору припаиваем диодный мост и конденсатор.
Стабилизатор для питания вольтметра припаял и прикрутил к корпусу.
К понижающему модулю припаял провода с наконечниками, и выпаял резистор. Вместо резистора впаял провода.
На корпусе размечаем отверстия и вырезаем. Так же отверстия которые были ранее на блоке не дорабатываем практически.
Устанавливаем вольтметр и одну клемму.
Плату преобразователя устанавливаем в уголок около трансформатора. Регулировочный резистор припая и его буду ставить на шве корпуса. Вторую клемму тоже установлю на шов. При закрытии корпуса они зафиксируются надежно.
Выключатель питания установил на заднюю панель блока.
Плюсовую клемму подкрасил лаком для ногтей. Блок питания регулирует напряжение от 1.23 Вольта до 19 Вольт.
Такой вот компактный блок питания получился.
Сборку смотрим на видео:
www.freeseller.ru
Выбор схемы блока питания своими рукамиПервый вопрос человека, решившегося сделать первые шаги в радиолюбительство, — что бы такое собрать-спаять? И тут же возникает второй вопрос — чем собранное устройство запитывать? Батарейки обходятся слишком дорого, учитывая их недолговечность, а аккумуляторы нужно периодически заряжать… В этом случае незаменимым помощником станет небольшой блок питания с выходным напряжением, изменяемом в диапазоне от 5 до 13,5-15 вольт. На первых порах вполне подойдёт линейный стабилизатор, собранный на микросхемах серии КРЕН или их аналогах, и получающий питание от трансформатора. Как пример рассмотрим здесь две схемы подобных источников питания, описанных Павловым С. в журналах «Радиоконструктор» №№ 9 и 12 за 2000 г. Стабилизатор первого варианта рассчитан на выходное напряжение 5-42 В при токе нагрузки до 5 А и запитан через однополупериодный выпрямитель на диодах VD1 и VD2. В принципе, напряжение такого высокого значения нам не нужно, но как основа будущего блока питания эта схема пригодится. | |
Блок питания второго варианта обладает нужными нам характеристиками выходного напряжения, но усилен дополнительным транзистором КТ819Б, что позволяет стабилизатору отдавать ток величиной до 10-15 А. Теперь попробуем объединить нужные нам особенности обоих вариантов и посмотрим, что из этого получится. | |
Собственный вариант блока питанияВ результате мы оставляем двухкатушечный трансформатор, а из схемы стабилизатора убираем один транзистор — ток величиной до 3-5 А амбиции начинающего радиолюбителя вполне удовлетворит. Кроме того, добавляем стабилизатор +5 В — оборудовав его выход разъёмом USB, мы сможем заряжать сотовый телефон, MP3 плеер и другие подобные устройства, не занимая порты компьютера. Не окажется лишним и стабилизатор +12В — к его выходу подключаем кулер, охлаждающий радиатор с установленными на нём деталями. Если появится желание, цепь питания кулера можно оборудовать термореле, включающим его при нагреве радиатора свыше, скажем, 45-50 градусов. | |
Что нужно для постройки блока питанияПодбираем детали. Если в распоряжении имеется радиатор с кулером от старого или неисправного компьютера, то такой шанс не упускаем — это позволит уменьшить габариты устройства, одновременно облегчив тепловой режим стабилизатора. Микросхемы 5-вольтовых стабилизаторов лучше брать импортные в пластиковом корпусе — в этом случае не понадобится дополнительная электроизоляция. Транзистор КТ819 можно заменить на КТ853 с некоторым уменьшением запаса мощности, но на работе устройства это не отобразится — транзисторы серии КТ853 рассчитаны на максимальный постоянный ток до 7,5 А. При использовании трансформатора меньшей мощности можно обойтись и менее мощными транзисторами, например, серий КТ805, КТ817, D2396 и др. В качестве диодов выпрямителя можно использовать диоды Шоттки серии S10C40 или КД270БС, установив их на общий с регулирующим транзистором радиатор — электроизоляция между их корпусами не требуется. Конденсатор фильтра C1 должен иметь ёмкость не менее 8000 мкФ. Если такого нет, то эту ёмкость можно набрать несколькими конденсаторами — например, как на фото, 4 шт. по 2200 мкФ. Рабочее напряжение конденсаторов C1, C3 и C5 выбираем равным 35 В или несколько большим. | |
Делаем эскиз платы Теперь, опираясь на габариты имеющихся деталей, разрабатываем эскизы плат выпрямителя и стабилизатора. Эту работу можно выполнить с помощью таких программ, как, например, Splan, Layout, ARES и пр. При работе с программой детали вносим в рисунок положением выводами вверх, корпусом вниз. Особое внимание уделяем расположению выводов микросхем стабилизаторов и регулирующего транзистора — выводы базы и эмиттера КТ819 и КТ853 не совпадают, они развёрнуты относительно вывода коллектора на 180 градусов. | |
Как перенести рисунок на плату Отобразив, или отзеркалив, чертёж платы, распечатываем его на тонкой гладкой бумаге — в качестве вариантов используются бумага для распечатки наклеек на CD-DVD диски, глянцевая бумага различных журналов и т.д. Мой принтер Xerox Phaser, например, «признал» только бумагу настенных календарей — с другой подобной бумаги его тонер сходит от простого прикосновения пальцами. | |
Вырезав шаблон с рисунком платы, накладываем его на заготовку и заворачиваем всё это в тонкую плотную бумагу. Разогретым примерно до 200 градусов утюгом в течение 2-3 минут прогреваем заготовку со стороны фольги, нажимая на утюг с усилием не более 5-6 кг. После того, как заготовка остынет, разворачиваем бумагу и опускаем плату с приклеившимся шаблоном в воду на 15-20 минут. | |
После размокания бумаги пальцами скатываем её и при удачном завершении дела получаем вот такую плату. Плохо отстающую бумагу сковыривать ногтем нельзя — можно повредить рисунок платы и придётся начинать всё сначала. Если эта операция прошла неудачно и тонер отстаёт от фольги либо, расплавившись, линии дорожек соединились — смываем тонер ацетоном, растворителем или даже жидкостью для снятия лака с ногтей — и повторяем всё снова. | |
Обработка платы Травим плату в растворе хлорного железа (либо в другом — в интернете подобных «рецептов» масса), промываем её хорошенько в проточной воде. Теперь смываем тонер и зачищаем дорожки мелкой наждачной бумагой (лично я предпочитаю наиболее истёртые куски бумаги — на качестве зачистки это не сказывается, а царапин фольга получает неизмеримо меньше). Облуживаем плату при помощи кусочка оплётки, не жалея флюса — можно использовать при отсутствии паяльной пасты и обычную канифоль. По завершении процесса лужения платы смываем остатки канифоли смоченным раствором спирта комочком ваты. | |
Аналогично поступаем со второй платой и рассверливаем отверстия под выводы деталей. | |
Сборка выпрямителяСобираем первый блок — выпрямитель. Практика показала, что, выбрав конденсаторы с рабочим напряжением 35 вольт, мы не ошиблись — при подключении трансформатора с выходом 18 вольт на выходе выпрямителя напряжение холостого хода достигло 25 вольт. | |
Сборка стабилизатораПриступаем к сборке платы стабилизатора. Если вы решите повторить конструкцию, имейте ввиду, что эта плата рассчитана на транзистор КТ853 или D2396; в случае применения транзисторов серии КТ819 придётся либо изменить разводку платы, либо закрепить транзистор на отдельном радиаторе или корпусе блока питания, соединив его с платой проводами. | |
Крепим плату выпрямителя к радиатору, предварительно разметив и рассверлив отверстия для крепления корпусов диодной сборки, микросхем и транзистора. При монтаже пользуемся теплопроводящей пастой — она снизит возможность перегрева деталей выпрямителя и стабилизатора. | |
Монтаж блоков на радиатор Монтируем сюда же плату стабилизатора, привинчиваем кулер, добавляем переменный резистор, соединяем всё это проводами — и можно подключать питание. О том, как прошла проверка работы блока питания, как осуществить контроль стабилизируемого напряжения и собрать устройство в самодельном корпусе, читайте в следующей части статьи — продолжение следует… |
www.sami-svoimi-rukami.ru
Как сделать из блока питания от компьютера источник постоянного напряжения / Для компьютера и интернета / Самоделка.net — Сделай сам своими руками
Как сделать из блока питания от компьютера источник постоянного напряжения
Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант!
Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.
Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор ~150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки
Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.
Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс…)
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)
Изготовление
Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.
Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.
Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от «power good») — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.
В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.
Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.
На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.
Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.
Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.
Первый залужен — вывел следующий.
Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.
Устанавливаем светодиод
Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.
Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.
Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.
Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.
Выключатель блока питания
Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.
Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.
Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.
Основная работа сделана. Осталось навести марафет.
Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.
Все шнурки аккуратно размещаем внутри.
Прикручиваем крышку, включаем, бинго!
Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.
Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.
Источник: habrahabr.ru
samodelka.net
Как сделать импульсный блок питания своими руками?
Если нет желания устанавливать громоздкий трансформатор или создавать намотку, можно своими руками собрать блок питания импульсного типа, который требует трансформатора всего с несколькими витками.
При этом, потребуется небольшое количество деталей, а работу можно выполнить за 1 час. В данном случае, основой для блока питания используется микросхема IR2151.
Для работы понадобятся следующие материалы и детали:
- PTC термистор любого типа.
- Пара конденсаторов, которые выбираются с расчетом 1мкф. на 1 Вт. При создании конструкции подбираем конденсаторы так, чтобы они вытянули 220 Вт.
- Диодная сборка типа «вертикалка».
- Драйвера типа IR2152, IR2153, IR2153D.
- Полевые транзисторы типа IRF740, IRF840. Можно выбрать и другие, если у них хороший показатель сопротивления.
- Трансформатор можно взять из старых компьютерных системных блоков.
- Диоды, устанавливаемые на выходе, рекомендуется брать из семейства HER.
Кроме этого, понадобятся следующие инструменты:
- Паяльник и расходные материалы.
- Отвертка и плоскогубцы.
- Пинцет.
Также, не стоит забывать и о необходимости хорошего освещения на месте работы.
Пошаговая инструкция
принципиальная схема
структурная схемаСборка проводится согласно составленной схеме цепи. Микросхема была подобрана согласно особенностям цепи.
Сборка проводится следующим образом:
- На входе устанавливаем PTC термистор и диодные мосты.
- Затем, устанавливается пара конденсаторов.
- Драйвера необходимы для регулирования работы затворов полевых транзисторов. При наличии у драйверов индекс D в конце маркировки устанавливать диод FR107 не нужно.
- Полевые транзисторы устанавливаются без закорачивания фланцев. При проведении крепления к радиатору, используют специальные изоляционные прокладки и шайбы.
- Трансформаторы устанавливаются с закороченными выводами.
- На выходе диоды.
Все элементы устанавливаются в отведенные места на плате и припаиваются с обратной стороны.
Проверка
Для того, чтобы правильно собрать блок питания, нужно внимательно отнестись к установке полярных элементов, а также следует быть осторожным при работе с сетевым напряжением. После отключения блока от источника питания, в цепи не должно оставаться опасного напряжения. При правильной сборке, последующая наладка не проводится.
Проверить правильность работы блока питания можно следующим образом:
- Включаем в цепь, на выходе лампочка, к примеру,12 Вольт. При первом кратковременном пуске, лампочка должна гореть. Кроме этого, следует обратить внимание на то, что все элементы не должны нагреваться. Если что-то греется, значит, схема собрана неправильно.
- При втором пуске замеряем значение тока при помощи тестера. Даем проработать блоку достаточное количество времени для того, чтобы убедиться в отсутствии нагревающихся элементов.
Кроме этого, нелишним будет проверка всех элементов при помощи тестера на наличие высокого тока после выключения питания.
Рекомендации по сборке:
- Как ранее было отмечено, работа импульсного блока питания основана на обратной связи. Рассматриваемая схема не требует специальной организации обратной связи и различных фильтров по питанию.
- Особое внимание следует уделить выбору полевых транзисторов. В данном случае, рекомендуются полевые транзисторы IR, которые славятся устойчивостью к тепловому разрешению. Согласно данным производителя, они могут стабильно работать до 150 градусов Цельсия. Однако, в этой схеме они не сильно нагреваются, что можно назвать весьма важной особенностью.
- Если нагрев транзисторов происходит постоянно, следует устанавливать активное охлаждение. Как правило, оно представлено вентилятором.
Достоинства и недостатки
Импульсный преобразователь имеет следующие достоинства:
- Высокий показатель коэффициента стабилизации позволяет обеспечить условия питания, которые не будут вредить чувствительной электронике.
- Рассматриваемые конструкции обладают высоким показателем КПД. Современные варианты исполнения имеют этот показатель на уровне 98%. Это связано с тем, что потери снижены до минимума, о чем говорит малый нагрев блока.
- Большой диапазон входного напряжения – одно из качеств, из-за которого распространилась подобная конструкция. При этом, КПД не зависит от входных показателей тока. Именно невосприимчивость к показателю напряжения тока позволяет продлить срок службы электроники, так как в отечественной сети электроснабжения прыжки показателя напряжения частое явление.
- Частота входящего тока оказывает влияние на работу только входных элементов конструкции.
- Малые габариты и вес, также обуславливают популярность из-за распространения портативного и переносного оборудования. Ведь при использовании линейного блока вес и габариты увеличиваются в несколько раз.
- Организация дистанционного управления.
- Меньшая стоимость.
Есть и недостатки:
- Наличие импульсных помех.
- Необходимость включения в цепь компенсаторов коэффициента мощности.
- Сложность самостоятельного регулирования.
- Меньшая надежность из-за усложнения цепи.
- Тяжелые последствия при выходе одного или нескольких элементов цепи.
При самостоятельном создании подобной конструкции, следует учитывать то, что допущенные ошибки могут привести к выходу из строя электропотребителя. Поэтому нужно предусмотреть наличие защиты в системе.
Устройство и особенности работы
При рассмотрении особенностей работы импульсного блока, можно отметить следующие:
- Сначала происходит выпрямление входного напряжения.
- Выпрямленное напряжение в зависимости от предназначения и особенностей всей конструкции, перенаправляется в виде прямоугольного импульса высокой частоты и подается на установленный трансформатор или фильтр, работающий с низкими частотами.
- Трансформаторы имеют небольшие размеры и вес при использовании импульсного блока по причине того, что повышение частоты позволяет повысить эффективность их работы, а также уменьшить толщину сердечника. Кроме этого, при изготовлении сердечника может использоваться ферромагнитный материал. При низкой частоте, можно использовать только электротехническую сталь.
- Стабилизация напряжения происходит при помощи отрицательной обратной связи. Благодаря использованию данного метода, напряжение, подаваемое к потребителю, остается неизменным, несмотря на колебание входящего напряжения, и создаваемой нагрузки.
Обратная связь может быть организована следующим образом:
- При гальванической развязке, используется оптрон или выход обмотки трансформатора.
- Если не нужно создавать развязку, используется резисторный делитель напряжения.
Подобными способами выдерживается выходное напряжение с нужными параметрами.
Стандартные блоки импульсного питания, который может использоваться, к примеру, для регулирования выходного напряжения при питании светодиодной лампы, состоит из следующих элементов:
- Часть входная, высоковольтная. Она, как правило, представлена генератором импульсов. Ширина импульса — основной показатель, оказывающий влияние на выходной ток: чем шире показатель, тем больше напряжение, и наоборот. Импульсный трансформатор стоит на разделе входной и выходной части, проводит выделение импульса.
- На выходной части стоит PTC термистор. Он изготавливается из полупроводника, имеет положительный показатель коэффициента температуры. Данная особенность означает, что при повышении температуры элемента выше определенного значения, значительно поднимается показатель сопротивления. Используется в качестве защитного механизма ключа.
- Низковольтная часть. С низковольтной обмотки проводится снятие импульса, выпрямление происходит при помощи диода, а конденсатор выступает в качестве фильтрующего элемента. Диодная сборка может провести выпрямление тока до значения 10А. Следует учитывать, что конденсаторы могут быть рассчитаны на различную нагрузку. Конденсатор проводит снятие оставшихся пиков импульса.
- Драйвера проводят гашение возникающего сопротивления в цепи питания. Драйвера во время работы проводят поочередное открытие затворов установленных транзисторов. Работа происходит с определенной частотой
- Полевые транзисторы выбирают с учетом показателей сопротивления и максимального напряжения при открытом состоянии. При минимальном значении, сопротивления значительно повышается КПД и уменьшается нагрев во время работы.
- Трансформатор типовой для понижения.
С учетом выбранной схемы, можно приступать к созданию блока питания рассматриваемого типа.
slarkenergy.ru