Как создать форму для отливки из гипса
Домашнее производство разного рода поделок для себя и даже для продажи — очень привлекательная тема. Многие предприниматели настаивают на том, что большой и стабильный доход приносит только дело, которое по-настоящему интересно. Если увлечение захватывает человека, то он без устали будет работать и радоваться, что любимое увлечение еще и приносит ему деньги. Перспективное с этой точки зрения занятие — изготовление гипсовых поделок — копилок и других вещей.
Много силиконовых форм в этом китайском магазине.
Форма для гипса на примере копилки
Перед начинающим мастером с самого начала возникает вопрос: как создать форму для отливки из гипса копилки в виде поросенка или других изделий?
Есть разные варианты изготовления форм для отливки. Одна из наиболее удобных — использование силикона.
Шаги создания поделки из гипса
В представленном ниже видео показан процесс изготовления полой фигурки из гипса. Для изготовления фигурки потребуется опалубка. Можно использовать для нее ДСП и мебельные конфирматы. Внутренние размеры опалубки несколько больше мастер-модели. Этим зазором мы определяем толщину стенок создаваемой формы.
На следующем этапе вырезаем из картриджа термоклея четыре сантиметровых цилиндра. Приклеиваем цилиндры на копыта хрюши и ко дну опалубки. Высота шпилек определит толщину стенок формы со стороны ног примерно 1 см.
Подготовленная опалубка имеет отверстия по центру боковых панелей. В отверстиях закрепим болты. Их назначение будет понятно позже.
Готовим к заливке силикон для изготовления форм Эластолюкс. К 100 массовым частям силикона добавим 2,5 части катализатора. Перемешаем так, чтобы мешалка полностью была погружена в силикон. Это позволит массе силикона для формы не набрать в себя воздушные пузырьки. Для того, чтобы весь воздух вышел из полостей модели, медленно залейте силикон в форму. Через 8 часов Эластолюкс застынет.
Приступаем к изготовлению второй половины формы. Открываем опалубку для извлечения парафина. Эластолюкс не пристает к панелям ДСП так же, как и парафин. Опалубка разбирается без усилий. Для облегчения последующего разделения половин формы обрабатываем силикон силикон для создания форм разделительным составом.
Разборная форма для отливки готова.
Приступаем к изготовлению гипсовой свиньи-копилки.
Собираем опалубку и вкладываем в нее половину формы. В том месте, где есть риск поломки фигурки при вытягивании изделия, делаем разрез. В нашем случае это область хвостика. Разводим в воде гипс. Поскольку в цельногипсовую копилку не вставить монеты, мы изготовим полую фигурку. Поэтому объем вливаемого гипса рассчитаем в размере четверти общего объема свинки. Ставим вторую часть формы и закрываем все это верхом. Добавляем к нашей конструкции нехитрый штатив и приводим во вращение форму. Время вращения опалубки зависит от быстроты схватывания гипса. В нашем случае 4 минуты.
В месте соединения половин формы имеются наплывы гипса, которые легко отделяются от модели ножом. Последний штрих — продавить тонкий слой гипса, закрывающий отверстие для монет.
Остается только покрыть золотой или другой краской ваше изделие!
Почитайте здесь про работу с алюминием для отливки разных поделок. Еще метод по теме статьи.
Изготовление формы из силикона Эластолюкс Платинум
На такую большую и простую фигуру можно и одинарную (цельную) форму лить и потом разрезать с одной стороны,чтоб вытаскивать. Эластолюкс очень хорошо выворачивается и гнется. Вот Эластоформ рвется. Да и разделительный состав (вазелин) в данном случае не обязателен. Я не мажу,потому что изделия после отливки окрашиваются и обезжиривать их постоянно не хочется.
Сертификат необходим при коммерческом выпуске шоколадных изделий, конфет, леденцов и пр. Если делать шоколад самостоятельно для себя, жены, ребёнка, достаточно просто использовать пищевой силикон. Угощая соседей с перфоратором необходимо подготовить формы из технического силикона.
izobreteniya.net
Как изготовить форму для литья из гипса?
Литье это процесс изготовления готовых деталей или заготовок, расплавленный металл, пластик или же гипс наливается в специальную заранее изготовленную форму.
Способ 1
Инструкции
1. Как изготовить форму для литья из гипса – для отливки изделий из гипса форма может быть сделана практически из всего что угодно. Из самого гипса, эпоксидной смолы, дерева, скульптурного пластилина, силикона и т.д.
2. Для изготовления формы необходимо изготовить модель, самый простой способ это сделать модель из парафина. Для этого нужно расплавить свечи и вылить их в заранее приготовленную небольшую коробку обмотанную скотчем.
3. Через несколько часов парафин застывает, и можно из него врезать модель, или необходимую форму. Когда она готова можно приступать к изготовлению непосредственно формы. Необходимо сделать опалубку из оргстекла или ламинированной фанеры.
4. Все детали скрепляются между собой при помощи пластилина, и обматывается скотчем. Все стыки с наружной стороны обрабатываются герметиком, чтобы гипс не вытек из формы. На дно изготовленной формы помешается вырезанная модель, гипс разводится до состояния жидкой сметаны и он наливается в форму.
Способ 2
Инструкции
1. Как изготовить форму для литься из гипса – для этого понадобиться силикон, и модель, ей может быть все что угодно, например какая либо статуэтка. Изготавливается форма из оргстекла, кусочки его соединяются при помощи пластилина.
2. Для надежности их скрепляют скотчем, на дно кладется пластилин, выравнивается и модель вдавливается в него наполовину. В форму наливается жидкий силикон, и необходимо подождать пока он застынет.
3. После нижняя часть стекла снимается, и пластилин аккуратно вынимается из формы, так чтобы модель не сдвинулась с места. После этого вместо пластилина наливается вторая часть силикона, и так же нужно ждать пока он застынет.
4. После форма разбирается, и силикон острым ножом разрезается на две части, и модель вынимается из силикона. Теперь две половинки формы для литья гипса готовы, и их можно использовать многократно.
questione.ru
Делаем гипсовую форму для литья керамических изделий
18 Сентябрь, 2008 — 15:07 — MAXIM
Изготовление керамических изделий методом шликерного литья (иногда называют методом слива) рассчитано на серийное производство однотипных вещей. Основан этот способ на способности гигроскопичных материалов активно впитывать влагу из жидкой глинистой массы (шликера). Из таких материалов готовятся разъемные литейные формы в которые заливается этот самый шликер. В процессе удаления из него влаги, на стенках литейной формы образуется плотная глиняная корочка, стенки будущего изделия. О том, как происходит отливка, напишу позжее. Здесь разговор о том, как сделать саму литейную форму.
В качестве материала для изготовления литейных форм используется обычно гипс. В повседневности более доступен алебастр («строительный гипс», гипс грубого помола), продается он чаще всего в строительных магазинах. Алебастр полезно просеять через мелкое сито перед использованием, хотя для рассматриваемых здесь задач (шликерное литье) это менее актуально, чем для иных (литья из металла, например). При покупке следует обратить внимание на то, чтобы это был именно «гипс» или «алебастр» без каких-либо пластификаторов и модификаторов. Не берусь утверждать обо всех подобных современных добавках, но по своему опыту знаю, что их наличие в литейных формах ни к чему хорошему не приводит.
В принципе, в качестве исходной модели для изготовления литейной формы возможно использовать любой объемный прототип. Различия в изготовлении будут заключаться только в сложности формовки форм-матриц и их количестве. А в последующем могут проявиться в повышенных требованиях к материалу, смеси, из которого производится отливка самого изделия. Здесь логичнее рассмотреть несложный пример.
Колокольчик. Я делал несколько разных колокольчиков, в том числе на основе модели, которую вытачивал сам на гончарном круге. Но наилучший получился из … старого пластикового плафона от люстры. На него я наложил рельефное изображение и надпись из пластилина. В последующем я воспользовался уже готовым керамическим колокольчиком для изготовления аналогичной формы меньшего размера, поскольку пластилиновые элементы первоначальной модели деформировались после изготовления нескольких формочек (обычно я делаю 2-3 комплекта форм, так продуктивнее изделия отливать). При просушке глина дает усадку примерно на 10%, так что я получил форму идентичного колокольчика, но чуть поменьше.
В связи с эти примером немного забегу вперед, упомяну, что очень полезно сохранять удачные «мастер-модели» и одну створку «мастер-формы» для изготовления новых комплектов форм. В том случае, если первоначальная модель непрочна, является импровизацией на основе доступных вещей (например, флакончиков, тюбиков, крышечек от парфюмерных изделий, пластилина, чего-то иного), уместно отдельно позаботиться о том, чтобы отлить в уже готовой форме эту модель из гипса. А одну из створок форм не использовать в работе, но хранить для последующего тиражирования. Позаботиться об этом весьма полезно, поскольку литейные формы в процессе использования постепенно изнашиваются: выкрашиваются у стыков, «замыливаются», становятся нечеткими рельефные изображения. Не лишним будет покрыть поверхность мастер-формы и мастер-модели слоем олифы для прочности и сохранности (Внимание! С «рабочими» формами делать это ни в коем случае нельзя!)
Далее по пунктам. Работа предстоит кропотливая, требующая аккуратности, сосредоточенности. И даже хорошего настроения (я без него за такие дела не берусь). Поэтому описание дано максимально подробное. Приготовьтесь, далее – не легкое чтиво.
1. Итак, мы определились с моделью будущего изделия. Мы выбрали либо готовый предмет, либо «сочинили» его сами из подручных средств, пластилина. Теперь можно приступать к изготовлению «скорлупок» – створок форм. Начнем с того, что разметим на модели «центральную линию» по которой будет сформована плоскость разъема створок. Центральная линия нужна для того, чтобы при изготовлении створок формы обойти неровности модели, ее естественную кривизну. Чтобы была обеспечена свободная выемка модели из формы. Чтобы не образовалось так наз. «отрицательные углы» («зацепки», неровности, из-за которых форма может быть повреждена уже на этапе изготовления). Для фигур, имеющих осевую симметрию, тел вращения (в нашем случае — колокольчик, горшочек, вазочка), это не сложно, поскольку разъем таких форм, как правило, представляет собой ровную плоскость, следовательно, и линия разъема будет прямая. Эту линию можно наметить и «на глазок» на боках модели, а можно сделать это в процессе следующей операции – прорисовки контура модели. Для этого закрепляем модель «лежа», строго горизонтально с помощью кусочка пластилина на листе бумаги (пластилин не должен «торчать», выходить по бокам при взгляде с верху). И рисуем проекцию. Проще всего — с помощью обычного ученического угольника намечаем на листе опорные точки по периметру контура (через 5-10 мм), затем соединяем их. Так мы получим мало-мальски точные очертания. Если мы еще не обозначили на модели центральную линию, делаем это в процессе нанесения точек проекции: отмечаем на боках модели места, в которых угольник с ними соприкасается. В результате на боковых поверхностях модели получатся метки для осевой (центральной) линии. Вряд ли стоит долго описывать то, что угольник нужно устанавливать строго вертикально.
2. Затем делаем опоку, «форму для формы». Такую ванночку, коробочку, в которой закрепим модель, куда будем заливать гипс, в результате чего получится створка формы. С самого начала оговорюсь, что, как правило, художники, не придают большого значения аккуратности при подготовке опоки. Действительно, часто опока – всего лишь технологический этап, который зачастую выполняется единомоментно. Поэтому стенки ее делают из пластилина, из планок, картона, не предполагая использовать эту опоку вновь. В нашем случае имеет смысл сразу приготовиться к тому, что опока – важный, долговременный элемент. Кроме того, из ровной опоки получаются формы, которые удобно хранить, тиражировать в дальнейшем (об этом я выше упоминал). Опоку я делаю из детских кубиков с пимпачками (типа «Лего»). Из них быстро (и приятно 🙂 ) собирать опоки, что немаловажно, унифицированных размеров. С внутренних сторон я обязательно вставляю прокладки из плотного картона, обклеенного скотчем, пластинки, вырезанные из коробочек от CD-дисков. Прокладки надо тщательно подогнать по размерам внутренних плоскостей стенок опоки (см. Рис. 3). Это для того, чтобы жидкий гипс, в процессе отливки, ненароком не попал в щелки между кубиками (такое бывает, потом из них долго вычищать, да и вообще лишняя грязь ни к чему). Размеры опоки (соответственно будущей формы) определяем так. Для малогабаритных изделий (мах D
3. Итак, из кубиков мы собрали стенки опоки нужного размера, внутрь вставили прокладки. Ну, если кубиков нет под рукой, ладно, просто сочинили прямоугольный ящичек с ровными стенками из … (решать Вам). Теперь очень аккуратно измеряем длину-ширину изнутри. До миллиметра. И делаем выкройку картонной коробочки, дно у которой выполняем очень точно по этим размерам. С прицелом на то, чтобы она плотно, с минимальными зазорами вставлялась в опоку между прокладками. Высота стенок этой внутренней коробочки = мах R изделия.
4. Теперь берем и копируем контур изделия (см. п. 1) на дно коробочки. С одной стороны (со стороны отверстия-литника для заливки глиняного раствора в полость будущей формы) этот контур должен соприкасаться с краем дна. Контур должен быть расположен по середине, равноудаленно от бортиков коробочки. После этого острым канцелярским ножом аккуратно вырезаем этот контур. Готовимся закрепить в полученном отверстии модель. Для этого примеряем модель к вырезу, ориентируясь на среднюю линию (см. п.1). При необходимости подравниваем и расширяем границы выреза. Вполне допустимо, чтобы между краями этого выреза и моделью, которую мы вставляем в него, появился небольшой (до 1 мм) зазор. Но, в целом, вполне возможно «подогнать» под размер по всему периметру выреза. Так мы получаем своего рода постамент, в котором закрепим модель для заливки самой первой гипсовой створки формы. Если эта первая отливка пройдет успешном, в дальнейшем картонная коробочка-постамент нам не понадобится, поскольку в дальнейшем модель модно будет крепить непосредственно в гипсовых сворках. Но, тем не менее, делать коробочку надо тщательно. Мало ли что … Иной раз бывает, что приходится переделывать первую створку.
5. Итак, мы закрепляем модель в вырезе коробочки-постамента. Для этого удобно воспользоваться кусочком пластилина. Его нужно подложить под модель, с помощью него добиться такого положения модели, чтобы ее срединная линия (п.1) совпала с верхней плоскостью дна коробочки, в котором сделан вырез. Щелки между моделью и краем выреза «шпаклюются»: в щелку закладывается тонкий валик, “колбаска” из пластилина. Затем этот валик разравнивается деревянным инструментом. Я с детства пользуюсь лопаточкой из спички. Упомяну, что я еще покрываю всю поверхность дна коробочки-постамента тонким слоем пластилина (см. Рис. 5: для удобства удалены пластинки-прокладки и верхняя часть стенок опоки). Пластилин я намазываю для того, чтобы картон не коробился при соприкосновении с жидким гипсом в процессе заливки первой створки формы. Ведь иногда приходится переделывать, так что это не лишнее. Ну вот. Модель закреплена. Надеваем на «постамент», из которого торчит половина модели опоку, уплотняем щелки между стенками опоки и «постамента» прокладками из картона (пластика). При необходимости, «шпаклюем» пластилином зазоры. Аналогичным образом заделываем щелку между частью модели и опокой в той части, где будет сформирован литник (рис. 2, 4: пластилин выделен желтым цветом).
6. Все, опока готова к отливке формы. Теперь надо позаботиться, чтобы при отливке не возникло адгезии, проще говоря, гипс не приклеился к модели, стенкам опоки. Для этого смажем и модель, и всю внутреннюю послость опоки мыльной пенкой. В некоторых руководствах для изготовления форм рекомендуют использовать вазелин, масло. Это можно для литейных форм под отливку металлических изделий. Я категорически не рекомендую использовать какие-либо жировые смазки для форм под шликерное литье. Только мыло. Влажной кисточкой смачиваем, вспениваем, растираем на боковой поверхности куска мыла пену до образования равномерной суспензии (без крупных пузырей). Наносим эту мыльную пенку на поверхности полости опоки, модель, на края опоки (на все, что соприкоснется или может соприкоснуться с жидким гипсом). Ждем, когда пенка подсохнет, сухой кистью удаляем застывшие следы мыльных пузырьков, которые порой остаются в уголках, деталях рельефа.
7. Заливка створки. Очень ответственная операция. Разводим гипс. Мне попадались рекомендации, что нужно отмерить 1/1 объемных частей воды и гипса и смешать. Мне больше по душе такой рецепт: «на глазок» в пластиковую прозрачную емкость (удобен, например, крупный одноразовый стакан) наливаем воды, объемом примерно чуть больше половины объема будущей створки. Порциями (столовой ложкой) насыпаем гипс. Стараемся рассыпать, распределять его по поверхности. Внимание! Ложку мочить нельзя. До определенного момента гипс будет смачиваться и тонуть – погружаться в воду. Пока это происходит – насыпаем гипс. Как только гипс перестал тонуть, он виден на поверхности воды (а также заметно сбоку, что между коллоидной массой гипса и поверхностью воды от 3 мм) добавлять гипс прекращаем. Ждем секунд 10, после чего ровными, равномерными, круговыми движениями размешиваем раствор. Лучше всего для размешивания подходит обычной столовый нож со скругленным кончиком. Стараемся размешать равномерно, в т.ч. промешать гипс у дна емкости. Консистенция раствора должна напоминать жидкую магазинную сметану. Ну вот. Раствор готов к заливке.
8. Аккуратно начинаем выливать гипсовый раствор в опоку. Иногда рекомендуют выливать в уголок опоки, но я не могу определенно сказать, что это приносит какие-то ощутимые преимущества. Я просто равномерно выливаю гипс. При этом стараюсь предотвратить возникновение пузырьков воздуха в гипсовой отливке. А именно. Поскольку в мелкие углубления гипсовая масса затекает плохо, я маленькой кисточкой наношу жидкий гипс на детали рельефа, в уголки опоки, места стыков опоки с моделью. Затем заполняю опоку чуть больше половины и энергично (но аккуратно) трясу ее (покачиваю из стороны в сторону, устанавливаю под опоку дощечку, под нее подсовываю лезвие ножа и резким покачиванием этой неустойчивой конструкции создаю вибрацию раствора). И только после этого доливаю гипс до верху опоки (не доливаю до верха примерно 1 см – «технологический край» (см. п. 2)). Все, форма готова. Примерно через час можно будет аккуратно опоку разобрать, осторожно извлечь модель, не повредив форму. Здесь главное не спешить, иногда приходится некоторое время нежно покачивать ее, пока она освободиться от мелких «зацепов». Затем следует «подчистить заусенцы», а также сделать замки – небольшие углубления на плоскости разъема (см. Рис. 3: видны замки в уголках формы). Достаточно сделать две ямки, D 1-1,5 см. При отливке парной формы, на ней образуются выпуклости, благодаря которым можно будет правильно фиксировать половинки. Я бы посоветовал еще маркировать створки форм с обратной стороны: процарапывать на них, пока гипс еще сырой, дату изготовления и номер формы. Это бывает полезно, когда работаешь с несколькими формами. Ну вот, в принципе все. При последующих отливках створок литейный форм порядок действий тот же, что описан в п. 5-8. С той лишь разницей, что вставляем модель не в коробочку, а в готовую створку. Затем собираем опоку, смазываем мылом, разводим гипс, выливаем. И так столько раз, сколько форм понадобится для вашего маленького производства.
Продолжение следует. Далее – рассказ про саму отливку, формовку изделий.
http://repace.ru
legkoe-delo.ru
Силиконовые формы для литья из гипса
Формы для изделий из гипса могут быть изготовлены из самых разных материалов: гипса, эластичного клея и формопласта, силикона, цемента, бетона, дерева, металла и даже из пенопласта.
Гипсовые формы обычно используются лишь один раз, и после разбиваются. Эластичные формы очень хороши в тех случаях, когда необходимо с точностью передать все, даже самые мельчайшие детали.
Силиконовые формы для гипса
В последнее время такие формы пользуются очень большим спросом. Они водоустойчивы и эластичны, долгое время сохраняют гибкость и не усыхают. Это позволяет делать большое количество отливок и очень точно передавать все мелкие детали модели. Такие формы не требуют смазки и дубления, что делает их эксплуатацию легкой и быстрой.
Купить силиконовые формы для гипса
Приобрести эти удобные формы вы можете в нашей компании. Мы предлагаем большое разнообразие форм из силикона, которые являются прекрасным выбором при работе с гипсом. Благодаря своим свойствам, таким как эластичность, легкость, простота в использовании, эти формы становятся все более востребованы и популярны. У нас вы можете купить скиликоновые формы для гипса из силикона по оптимальной цене!
Формы для фигур из гипса
Гипс — прекрасный материал для изготовления разнообразных изделий для декора как внутренних помещений, так и приусадебных участков. Из него получаются красивые, и в то же время легкие фигуры, которые могут иметь абсолютно любую форму. Гипсовые изделиялегко украшать и расписывать.
Наша компания производит разнообразные формы, которые могут использоваться при работе с гипсом. Из этого материала получаются великолепные копилки, фигурки разнообразных животных, которые могут быть использованы в качестве подарков и сувениров, кашпо для цветов, интерьерные изделия, такие как тумбы, колонны и статуи. Мы изготавливаем формы для фигур из гипса любой сложности.
Формы для литья из гипса
Процесс производства гипсовых изделийне слишком сложен. Перед началом работы выделывается пластилиновый макет будущего изделия. Многообразие форм для литья позволяет изготовить самые невероятные композиции, которые могут украсить любое помещение, или, к примеру, сад. После того, как форма из пластилина будет готова, можно приступать к отливке ее из гипса. Сначала по пластилиновому эскизу отливается форма, в которой уже после этого отливается сама гипсовая фигура.
Изготовление формы для гипса
Цель формовочной работы — получение точногослепка модели (формы для воспроизведения нужного числа копий модели). Формы бывают разнообразных видов и сложности, все зависит от условий использования фигуры и требуемого числа изготовленных изделий. Самые распространенные формы – гипсовая, эластичная, комбинированная. Черновые формы обычно делают с мягких моделей, чистовые применяют многократно, эластичные нужны, преимущественно, для сложных моделей.
Так же мы изготавливаем пластиковые ручки для ножей по индивидуальным макетам или образцу.
Формы для отливки из гипса
Некоторые формы для гипса, например, силиконовые, не требуют смазки. Но, чаще всего, смазка играет немаловажную роль при разделении формы от отливки. При отливке гипса в гипсовых же формах используют раствор стеарина или парафина, если же изделие более тонкое и рельефное, то применяют мыльную пену. Чистить такие формы можно клейстером из крахмала, который после высыхания соскабливается вместе с грязью.
Формы для заливки гипса
Простейшая форма для гипсовых поделок может быть изготовлена из силикона. Схема изготовления примерно следующая – в небольшую картонную коробочку наливается раствор из гипса тонким слоем. После затвердевания на него укладывается модель, обработанная смазкой. Затем коробка заполняется гипсом до середины – это нижняя часть формы. Модель смазывается, и окончательно заливается раствором. После этого с помощью ножа ее нужно вытащить. Форма готова.
Существуют также и более эластичные формы для заливки гипса – клеевые и силиконовые. Благодаря своим свойствам они позволяют снимать слепок любой сложности.
plastik-silikon.ru
Изготовление гипсовой формы для литья
Я детально опишу процесс изготовления так называемой черновой формы на примере условной кукольной головы.
Итак, начинаем. Я вылепил из глины некую голову, из которой необходимо получить рабочую форму для литья.
Для изготовления рабочей формы нам нужна модель из гипса, а мы имеем лишь глиняный этюд. Чтобы получить гипсовый отливок и довести его до состояния пригодного для изготовления рабочей формы, служит форма черновая.
Почему нельзя сразу изготовить рабочую форму, используя глиняную или пластилиновую модель?
Просто потому, что ни глину, ни пластилин невозможно обработать настолько идеально, как гипсовую поверхность. Всегда будут оставаться вмятины, неровности, царапины. На глине или пластилине очень трудно добиться гладкой отшлифованной поверхности. А модель должна быть идеальной, без дефектов, иначе каждый дефект будет отпечатан на форме и растиражирован в отливках. И на каждом отливке придется этот дефект устранять в ручную, что займет куда больше времени, чем один раз сделать качественную модель.
Вторая причина заключается в том, чтобы получить модель в твердом, долговечном материале, чтобы в случае износа или повреждения формы можно было ее восстановить, а глина и пластилин такими материалами не являются. Поэтому нам нужна временная «черновая» форма, как промежуточный элемент для изготовления мастер-модели.
Перед тем как начать процесс формовки, следует внимательно рассмотреть модель, чтобы определить, как наиболее рационально разделить форму на части. В отличие от формы рабочей, форма черновая может иметь минимум частей, даже если образует небольшие замки. При необходимости ее потом можно расколоть.
Оценив визуально модель, я решил ограничиться изготовлением двухкусковой формы, несмотря на незначительные замки (заклины), которые образуются в последствии.
После визуальной оценки нам нужно четко определить самую выступающую линию нашей модели, по которой пройдет деление формы. На глаз ее точно определить довольно трудно, но есть очень простой и точный способ, четко показывающий место деления. Для этого устанавливаем модель на листе стекла и закрепляем ее кусками глины, как показано на фото ниже.
После того как модель жестко установлена, берем угольник или широкую линейку и натираем ее торец химическим карандашом.
Желательно использовать угольник деревянный, он лучше натирается. У меня не оказалось деревянного, я взял пластмассовую линейку. Потерев ее торец, прикладываем перпендикулярно к базовой поверхности натертым краем и проводим по установленной модели.
Линейка оставит след на поверхности модели в самом выступающем месте.
И так по всей окружности головы. Получаем точную линию деления.
Далее нужно определиться с общими габаритами формы. Черновая форма может быть довольно тонкой, так как не предназначена для литья из шликера. Поэтому толщину стенок постараемся сделать минимальной. А учитывая тот факт, что впоследствии форму придется колоть, то лишние сантиметры толщины только усложнят процесс.
Прикинув габариты, начинаем процесс формирования опалубки. По выступающей линии облепливаем глиной. Именно глиной, а не пластилином, как порой я встречал в сети. Почему глиной, я рассказывал в предыдущей статье.
Постепенно формируем основание опалубки по всей окружности.
Со стороны шеи у нас будет литник, потому там оставляем без облепки. После того как основание готово, нужно установить стенки опалубки. В ровных местах используем отрезки стекла, а в закругленной части кусок пластика от бутылки.
Все стенки основательно фиксируем глиной.
Когда опалубка установлена, можно приступать к заливке гипса. Для черновой формы используем гипс строительный Г-5. Наливаем в гипсовку 1/3 объема воды и начинаем небольшими порциями насыпать гипс. Пока над поверхностью воды не образуется бугорок, который будет медленно погружаться в воду.
Гипс тщательно размешиваем до образования равномерной однородной массы без комков. После размешивания гипсу следует отстоятся около минуты, чтобы на поверхность всплыли пузыри. Верхний слой с пузырями аккуратно сливаем в отходы . После этого гипс готов к использованию.
Начинаем постепенно наливать гипс на модель. Черновая форма не должна быть толстой, поэтому не выливаем сразу весь объем гипса, а наращиваем форму понемногу, небольшими порциями.
Оптимальная толщина черновой формы должна быть 1-3 см.
Как только гипс начал затвердевать и уже достаточно схватился, чтобы без опалубки удерживать форму, стенки опалубки следует снять, и обработать по мягкому гипсу поверхность формы. Черновая форма может быть внешне неидеальной, достаточно лишь слегка выровнять бугры для удобства работы.
Как только гипс потеплел, это значит, что процесс отвердения гипса находится в активной фазе, можно удалять нижнюю (глиняную) часть опалубки.
И сразу зачищаем стыковочную поверхность формы.
Два замка на форме у нас получились сами по себе, за счет изгиба формы, а третий фиксирующий вырежем дополнительно.
Сметаем весь мусор кистью.
Для изготовления второй половинки формы необходимо вначале приготовить мыльную смазку. Берем любое мыло (только не жидкое) или обмылок и мелко нарезаем в посудину, заливаем горячей водой, и ставим в емкость с кипятком. Размешиваем до полного растворения мыла.
Когда мыло растворилось, добавляем немного постного масла и взбиваем до состояния пены.
Смазка готова.
Теперь можно сделать вторую половинку. Снова устанавливаем модель на глиняную платформу готовой половиной вниз и облепливаем со всех сторон, чтоб избежать подтекания гипса под форму. Перед тем как установить боковые стенки, обильно обмазываем стыковочную поверхность формы мыльной смазкой. Пока будем устанавливать стенки и закреплять их, смазка будет втягиваться гипсом.
Излишки смазки удаляем кистью.
Заливаем вторую половинку точно так же, как первую.
Гипс начал застывать, снимаем опалубку и обрабатываем поверхность формы.
Это удобно делать куском ножовочного полотна, зубастой стороной.
Вот и все. Можно открывать.
Извлекаем глиняную модель.
Как видно на фото, в некоторых местах частички глины оторвались от модели и пристали к гипсу. Это не страшно, глина легко удаляется с гипса. Для черновой формы качество получилось вполне нормальное. К рабочей форме требования будут совсем иные.
Теперь форму нужно аккуратно отретушировать, зачистить все неровности, бугорки, подправить и уточнить детали. Для этого лучше всего подходит металлический стек с закругленными краями, узким и широким.
Вот так должна выглядеть отретушированная черновая форма.
И на этом можно было бы завершить. Но у нас имеются замки (заклины) в области носа на лицевой половине формы и чуть пониже ушей в районе челюстного сустава на тыльной половине. Если бы мы делали отливок из шликера, то эти незначительные заклины не причинили бы нам трудностей при выемке с формы. Но так как модель мы будем отливать из гипса, а гипс, как известно, расширяется при затвердевании, то извлечь отливок нам будет крайне трудно. Он крепко заклинит в форме, и достать не повредив его, вряд ли удастся. Поэтому нашу форму потребуется расколоть еще на 2 части.
Для этого намечаем линии раскола. Они у нас пройдут по средине каждой части.
И делаем по этих линиях пропилы ножовкой по металлу, приблизительно на ¾ толщины формы.
Теперь половинки нужно расколоть. Это можно сделать, вставив в пропил широкую стамеску и легонько наносить удары по стамеске, переставляя ее вдоль пропила. Я просто вставил в пропил металлическую линейку и наклонил ее в сторону, разломав таким образом форму.
В результате, в место двух половинок, у нас теперь есть четыре.
Теперь форму следует высушить, отполировать и полакировать. Далее последует этап отливки модели из гипса и изготовление рабочей формы, что во многом отличается от изготовления черновой, имеет свои сложности и нюансы.
Автор: Александр Боярко
uzor.uz
ФОРМАТОР » Отливка в гипсовую форму
В одном из предыдущих уроков – /Простейшие гипсовые формы/, мы изготавливали несложные формы.
Так вот, одну из них, а точнее форму небольшого слоника, сегодня применим для изготовления готового изделия.
Смазываем стеариново-керасиновой смазкой две половинки, собираем и закрепляем молярным скотчем.
Первую отливку изготовим из гипса. Наливаем немного воды в резиновую ёмкость, насыпаем горкой гипс, ждём когда гипс пропитается и тщательно размешиваем, но не долго. Заливаем в установленную форму, не забыв вставить арматуру (лучше алюминиевую или медную проволоку) в наиболее уязвимое место – хобот. Теперь, если произойдет небольшой надлом или образуется трещина, то легко будет подреставрировать изделие, без потери фрагментов.
После отвердевания гипса, деревянным клинышком, осторожно разбираем форму и вынимаем готового слоника. Наша гипсовая, не армированная форма, при разъёме была повреждена (одна половинка развалилась на две части), но форма ещё рабочая.
Собираем, предварительно смазав, форму уже из трёх частей и она готова для заливки более серьёзного материала.
Я решил залить форму швейцарской эпоксидной смолой DER-331. Эта аналог нашей ЭД-20, которая не является дефицитным материалом и повсеместно приобрести её можно в хозяйственных магазинах, что для нас важно.
Объём смолы для заливки определяем простым способом – в сухую форму насыпаем сыпучий материал (например песок) и высыпаем в мерную посуду. Таким способом определяем примерное количество заливаемого пластика.
Для экономии, в смолу можно добавить наполнитель (цемент, песок, мраморную муку). Я добавил около 40% старого гипса.
Смешиваем смолу (с наполнителем) и отвердитель и заливаем форму. В нашем случае – 5 частей смолы и 1 часть отвердителя. Для ЭД-20 пропорции, как правило, отмечены на ёмкостях.
Твердеет такой пластик из эпоксидной смолы несколько часов.
При разборке формы после второй заливки, она окончательно приходит в негодность. Конечно можно изготовить особопрочную и даже армированную форму, но овчинка не стоит выделки.
Так.что гипсовые формы применяем только для одноразовых отливок изделий из пластиков, а при тиражировании будем использовать силиконы и полиуретан.
Дорабатываем отливки наждачной шкуркой и надфилями. При необходимости гипсовую подмазываем финишной шпатлёвкой, а пластиковую автомобильной.
После доработки производим окраску. Гипсовую красим серой (можно тонированной водоэмульсионкой) и подтеняем более тёмной аэрозольной краской – получается эффект глазированной керамики. Пластиковую покрываем серым металликом и подсвечиваем серебряной краской MIRANOL – эффект металлической отливки.
Способов покраски множество, как и безгранична фантазия – слоника можно сделать и розовым в горошек.
Конечно гипсовые формы просты и не очень затратны, а в некоторых случаях незаменимы, всё же без мягких компаундов не обойтись в современных формовочных работах.
В дальнейшем произведём работы с мягкими формами, возможно в формате видео-курсов.
www.evdart.ru
Изготавливаем силиконовую форму для гипсовой фигурки
Из чего изготовить силиконовую форму и как сделать отливку из гипса
Сегодня мы изготавливаем силиконовую форму и делаем отливку маленькой гипсовой фигурки нэцке.
В предыдущей статье мы остановились на подготовительных этапах процесса изготовления этого подарка. В нашем случае использовался не строительный силикон, а остатки силикона, который специально предназначен для таких целей. Строительный силикон использовался неоднократно, но для изготовления значительно больших по размеру форм, например, при изготовлении ангела.
Остаток жидкого силикона нужно было израсходовать как можно быстрее, так как срок его годности уже истек и он сильно загустел.
В качестве формочки для заливки силикона, использовался пластиковый флакон из аптечки.
В основании гипсовой фигурки посередине делаем тонкое отверстие по диаметру равное диаметру металлической скрепки. Затем смазываем кончик скрепки клеем Момент и вставляем в отверстие в прототипе.
Продев через скрепку зубочистку или другую (только разогнутую) скрепку, вешаем во флакон головой вниз нашу фигурку.
Далее, подготовив из двух компонентов силикон, осторожно заливаем его во флакон и вибрируем смесь. При этом вышло некоторое количество воздушных пузырьков. Если часть их осталась, это не страшно так как поверхность фигурки мы предварительно уже аккуратно закрыли слоем силикона и удалили мелкие воздушные пузырьки.
Теперь ждем сутки, пока силикон полностью застынет.
Разрезаем ножом пластиковый флакон и вынимает готовую форму вместе с нашей фигуркой. Таким способом изготавливаем силиконовую форму только для маленьких фигурок и небольших декоративных элементов.
Извлечение фигурки из формы
Для этого острым строительным ножом зигзагообразно разрезаем силикон по той стороне формы, где находится спина старца. Это делается для того, чтобы шов (если он будет виден) был менее заметен. После отливки след от шва легко обработать обычным ножом, так как гипс в это время еще достаточно мягкий материал.
На фото этот разрез виден. И для четкости вторая фотография разрезанной формы.
Следующий этап — подготовка и заливка гипсового раствора в форму
Для этого использовался архитектурный гипс Г16, его упаковка на фото.
Эта марка гипса самая высокая и отлитое из него изделие получается очень прочное. Не требуется вносить в его состав никаких добавок для улучшения характеристик отливки.
В нашем случае отмеряем на весах 18 гр. гипса и шприцем набираем 8 мл воды.
Эти пропорции желательно также выдержать, если ваша заготовка будет других размеров. Гипс надо засыпать в воду небольшими порциями, а не наоборот.
При этом надо выждать, когда он сам полностью впитает воду, а затем смесь полностью размешивается.
Предварительно в воду добавляем 1 каплю какого-нибудь моющего средства вместо пластификатора.
Все эти действия помогут смеси быть более текучей и дольше не застывать. Это время нужно для того, чтобы успеть отвибрировать смесь для выпуска воздушных пузырей.
В качестве вибратора, поскольку форма маленькая, использовалась электрическая зубная щетка. Она прекрасно справилась с этой работой.
Итак смесь залита, пузырьки выпущены, ждем, когда она застынет и окрепнет.
Через час вынимаем отливку из формы и ножом (пока она хорошо режется) подравниваем основание. Может быть также придется снять следы от шва, если будет такая необходимость.
После обработки и сушки покрываем фигурку одним слоем водного лака (можно даже ПВА). Даем как следует просохнуть. Для ускорения этой процедуры используем фен.
Далее разводим в воде пасту-колер или используем жидкий пигмент. Цвет подбираем по желанию. Чтобы получить темно шоколадный оттенок, смешиваем черный и коричневый краситель.
После этого сухой пористой тканью быстро протираем окрашенную поверхность. На выпуклых местах краска сотрется, а во впадинах останется. Вот и всё.
Удачи всем в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.
Предлагается также прочитать:
Изготавливаем украшения для сада из искусственного камня
Ваза для цветов
Садовый фонтан с ангелом
Бетонная подставка-колонна под вазу
Изучаем бетонные и около бетонные технологии
Скульптуры из бетона
Декоративный бетон
Художественный бетон
Скульптурный бетон
Окраска бетона
Как сделать форму для бетона
Изготовление силиконовой формы
По дизайну сада
Декоративные садовые дорожки. Часть 1 (всего 6 частей)
Декоративные площадки. Часть 1 (всего 3 части)
Альпийские горки. Часть1 (всего 4 части)
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
kamsaddeco.com