Карманный осциллограф DANIU DSO188 (1MHz)

Небольшой обзор карманного осциллографического пробника (осциллографа) DANIU DSO188 Pocket Ultra-small Oscilloscope.
Модель DSO188 является новой и имеет один канал на 1MГц (аналоговый) с частотой семплирования 5MВ/с.

Осциллограф DSO188 работает на аккумуляторе, имеет в комплекте стандартный щуп BNC c переходником на MMCX (из-за габаритов) и может быть очень удобным из-за своих малых размеров.
А с учетом небольшой стоимости (~30), осциллограф успешно заменяет более старые модели типа DSO138.

Осциллограф DSO188 представляет собой небольшое устройство с дисплеем 1.8″ (цветной) и аккумулятором 230mAh для проверки сигналов (1MHz analog bandwidth and 5MS/s sampling rate, один канал). Измерения проводятся в пределах 0-40V (1X), или 40-800V (с делителем 10X). Есть отображение измерений: Vmax, Vmin, Duty, Vrms, Vpp, есть пауза.

Это небольшой… мммм, это даже не осциллограф в каком-то плане, это осциллографический пробник, без собственной памяти для осциллограмм/скриншотов. Канал всего один — можно просто посмотреть и оценить сигнал (по быстрому -достал из картмана, ткнулся, убрал в карман), либо сфотографировать. Для более-менее серьезной работы он вряд ли подойдет (канал то один, нет логического анализатора. полезных функций и т.п.)

А вот размеры радуют — его не то, что в карман, можно положить в кошелек))))

В комплекте есть один щуп BNC с крокодилами (но подходят все стандартные щупы) и адаптер BNC-MMCX

Характеристики DSO188:
1. Analog band width: 1MHz
2. Maximum real time sampling rate: 5MS/s
3. Vertical sensitivity: 50 mV/div-200 V/div
4. Horizontal time base range: 100mS/div-2uS/div
5. Maximum input voltage: 40 V (1X probe), 800 V (10X probe)
6. Storage depth: 40KB
7. Input resistance: 1M
8. ADC precision: 12bits
9. Coupling mode: AC/DC
10. Trigger mode: Auto
11. Trigger edge: Ascending/descending edge
12. External trigger voltage 0-40V
13. Display: TFT color display
14. Power supply: 230 mAh lithium battery
15. Size: 57 x 34 x 11 mm

16. Weight: 40 grams
Package includeds:

1 x DANIU DSO188 oscilloscope host
1 x Oscilloscope probe
1 x BNC turn MCX switch head
1 x Micro USB data line
1 x English User manual

Итак, упакован осциллограф DSO188 в простую картонную коробку

Внутри инструкция, щуп с крокодилами, адаптер, осциллограф и кабель для зарядки (не для синхронизации).

Щуп неплохой — с крокодилами и BNC, длина средняя, как раз как нужно для «карманного» осциллографа.
Щуп кстати неплохо пригодился для генератора сигналов.

В комплекте есть адаптер BNC-MMCX, который позволяет подключать все стандартные осциллографические щупы

Вот только поаккуратнее, адаптер жесткий, при неосторожном обращении можно выломать коннектор

Размеры осциллографа DSO188 57 x 34 x 11 мм и представляет собой печатную плату + крышку с дисплеем + заднюю крышку, собранные на латуневых стойках. Без корпуса. Достаточно интересная идея.

На обратной стороне подписаны все кнопки

С правой стороны расположен переключатель ВКЛ-ВЫКЛ

На другой стороне — MMCX коннектор и разъем MICROUSB для зарядки.

Верхний ряд имеет несколько кнопок управления измерениями

Дисплей простой, на шлейфе, в отверстие видна подсветка.

Включается просто, без сохранения предыдущих настроек. Выключается также «жестко», без каких либо последствий.

Углы обзора неплохие, но… неоднозначные. Для работы дисплей удобен.
Если смотреть на закритичных углах (справа хуже почему: то), то цвета искажаются.

Разборка устройства.
Без шума и пыли можно отвинтить 4 мелких крепежных винта и снять крышку.
Под ней скрывается единственная плата и аккумулятор

Аккумулятор на 230 мАч (заявлено 250 мАч) на 3.7В.

Кнопки приходят демультиплексер 74HC40510

Предусмотрены оптопары 356T

В качестве «сердца» устройства и его «пламенного мотора» стоит китайский клон GD32F103RCT6 на ARM® Cortex®-M3

MMCХ коннектор впаян качественно, при желании можно отремонтировать — есть доступ.

Тесты (Часть тестов уже была в этом обзоре)
В качестве источника сигнала буду использовать генератор JDS6600.
DANIU DSO188 сравниваю с более дорогой моделью — DSO203.

Итак, начну с меандра на 100 кГц


Тут больших вопросов нет. «Малыш» DANIU справляется наравне с DSO203.

Синус 100 кГц


Пила 100 кГц


В диапазонах около 100кГц осциллограф DSO188 справляется без особых нареканий.

Усложняю задачу.

Подаю синус, 1МГц

У DANIU начинает плавать форма синусоиды (не сглажена)

Делаю «чуть полегче» — 500 кГц, синус.


500 кГц, пила.

У DANIU слегка плавает синхронизация (размытое фото). Возможно, это особенность дисплея.

500 кГц, меандр.

Подключаю «большого брата»

В сравнении и познается реальное отличие (в том числе по стоимости) в устройствах.

Теперь использую не такой «идеальный» источник сигнала.
С осциллографа DSO203, который имеет встроенный генератор сигнала, подают на вход DSO188 тестовый сигнал.
Меандр 20 кГц

Малыш DANIU справляется))))

Синус 20кГц.

Треугольник 20 кГц

Пила 20кГц

Видео с осциллографом (из лота с описанием товара)

Замечания по управлению.
Осциллограф DSO188 очень имеет очень урезанный интерфейс.
Есть группа кнопок, которые управляют режимами и экранными маркерами.
Кнопка MODE переключает режим измерения (перемещения маркеров) и режим отображения (изменение V/дел, Т/дел). Есть триггер (можно сделать паузу, Авто и т.п.). В режиме измерения появляются наэкранные надписи с результатами измерения (например, пиковое напряжение, если сигнал периодический — скважность и т.п.). Полное описание есть в инструкции. Для работы с таким осциллографом нужно привыкнуть.

Использовать в качестве пробника — можно, предварительно нужно выставить режим.
Небольшой минус — включается с настройками по дефолту (не сохраняет настройки).
Лично для меня очень не хватает сохранения картинок осциллограмм.
В плюсах цена и полоса пропускания ~ 1МГц.
По результатам моих проверок: на 500кГц справляется со всеми тестовыми сигналами.
Осциллограф подойдет для начинающих, для настройки оборудования (например, аудиоусилителей), а также в качестве подручного пробника (сунул в карман и пошел). Для измерений на напряжениях более 40В лучше докупить отдельный щуп (например, 1:100). Есть кстати, и отдельные адаптеры BNC-MMCX, но лучше найти или изготовить адаптеры на отрезке кабеля.

В целом, осциллограф DSO188 неплохо справляется в диапазонах ниже 500кHz, что при его стоимости является существенным плюсом. Жирным плюсом, я бы сказал))))
Если выбираете себе — сравните его с другими. Он однозначно лучше DSO138 (они стоят в два раза дешевле, около ~$15 и имеют частоту около 200kHz), но есть модели и подороже. Например, DSO NANO PRO ($70, 30MHz). Рекомендовать сложно из-за не очень удобного управления и отсутствия памяти осциллограмм. Так что, взвешивайте все «за» и «против».

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Карманный осциллограф DSO NANO 203 (72МГц) со встроенным генератором частоты

Обзор интересного осциллографа от DSO NANO.
модель DSO203, четырех канальная, в металлическом корпусе с MMCX коннекторами.

Характеристики весьма неплохие для такого «малыша», есть память (и возможность сделать снимок экрана), в меру удобная навигация (дисплей не сенсорный).
В наличии есть встроенный функциональный генератор частоты (синусоидальной формы, меандр, пила).

Приветствую всех!

Небольшой обзор на Карманный осциллограф DSO NANO 203.

Для удобства, сделаю в обзоре небольшое содержание.

Содержание и быстрая навигация по тексту:
Введение, характеристики…
Посылка, упаковка, внешний вид осциллографа
Комплектация
Обзор основных функций DSO NANO 203
Тестирование генератором частоты
Проверка встроенного функционального генератора
Сравнение
Информация по прошивке и модели
Заключение

Введение, характеристики…
Наверх ▲

Очень давно хотел маленький карманный осциллограф, для того, чтобы было можно прихватить с собой по работе. Были даже варианты USB-OTG осциллографов (неплохие, но компромиссные варианты).
На муське были обзоры и DSО201 (на более простых моделях типа DS138 я не буду останавливаться) и JDS2022, выбирал в основном из них. Есть один обзор на неплохой DSO203 (от Кирич’a). Единственно, не смог найти приемлемую стоимость на момент покупки (~145…..180 баксов на Али и Бангууде были).
Выбор пал на лот на Таобао ($119 без учета комиссии и доставки, вариант в металлическом корпусе).

В целом, понравилось общение на китайском языке с менеджером магазина, он посоветовал щупы MMCX и адаптеры для осциллографа (там копейки все стоит), а вот добирался до меня осциллограф почти два месяца (с учетом времени консолидации посылки, доставки ее до адреса).

Характеристики осциллографа

В общих чертах: это неплохой карманный осциллограф на 4 канала (2 аналоговых + 2 цифровых) плюс выход генератора частоты.
Имеется металлический корпус, дисплей 3″ (не сенсорный — ИМХО это плюс).
По железу: Стоит ARM Cortex M3, АЦП AD9288-40. Реально получаются два канала по 20МГц (при частоте семплирования до 72МВыб/с).

При работе доступен выбор развертки:
• Развертка по вертикали (в клетке или на одно деление): 50мВ, 100мВ, 200мВ,
500мВ, 1В, 2В, 5В, 10В (максимальное входное напряжение 80В)
• Развертка по горизонтали (в клетке или на одно деление): 1с, 500мс, 200мс, 100мс, 50мс,
20мс, 10мс, 5мс, 2мс, 1мс, 500мкс, 200мкс, 100мкс, 50мкс, 20мкс, 10мкс, 5мкс, 2мкс, 1мкс, 500нс,
200нс, 100нс.

Режим синхронизации также настраивается: AUTO, NORM, SINGL, SCAN.
Буфер памяти: 4096 точек (выборок) на канал (8192 точек для одного канала), файл (bmp) можно сохранить во внутреннюю память.
Внутри стоит аккумулятор на 800 мАч.
Для подключения используются щупы со специальным коннектором MMCX.

Отзывы показывают, что синус нормально виден на 8МГц, В пределах 8…12МГц также можно оценить сигналы, с небольшими искажениями. В принципе, в качестве карманного помощника DSO оправдывает себя))))

Посылка, упаковка, внешний вид осциллографа
Наверх ▲

Упаковка стильная, DSO NANO всегда уделяло внешнему виду своих устройств достаточно.
Внутри на первом плане осциллограф, остальной комплект находится внизу в «подвале»

На обороте присутствует необходимая информация.

Сам осциллограф небольшой, имеет строгий дизайн, без излишеств. Корпус матовый (Металлический), дисплей не сенсорный. Есть защитная пленка (из комплекта)

Далее, несколько слов про комплект, который был в коробке.

Комплектация
Наверх ▲

Комплект поставки предусматривает пару щупов (можно докупить отдельно) с MMCX коннектором.

В комплекте была инструкция пользователя, достаточно подробная

Все щупы идут с прищепкой и маркировочными кольцами.

Щуп вполне качественный (производитель — Moeller)

Помимо щупа mmcx, в комплекте есть ключ-шестигранник, кабель для зарядки и синхронизации MiniUSB

Несмотря на размеры, щупы у осциллографа вполне «взрослые».

На разъеме MMCX есть защитный колпачок.

Подключается в коннекторы осциллографа с небольшим усилием, но в итоге присутствует небольшой люфт (особенность коннекторов).


Есть делитель 1Х — 10Х

Маркировка производителя Moeller

Зацепы щупа. Съемные, можно работать без них — по ситуации

В комплекте есть защитный чехол для осциллографа — из мягкого материала, достаточно плотный, с завязками.

Внутри подшита белая подкладка

При работе с устройством, я обычно подкладываю чехол под корпус — не скользит, и не царапается.

Чехол чуть больше по размерам, обеспечивает защиту и дисплею, и корпусу от царапин.

В комплекте так же была защитная (транспортная пленка). Думаю, будет хорошей идеей поискать нормальную для 3″ (или универсальную) для защиты дисплея.

Обзор основных функций DSO NANO 203
Наверх ▲

Итак, несколько слов чуть более подробно про сам осциллограф.
DSO203 имеет выключатель («хардовый») на правой стороне корпуса, там же расположен MiniUSB коннектор для подключения к компьютеру (и зарядки).

На левой стороне — два основных канала (А/В) и выход генератора.


Маркировка
Канал 1 — аналоговый вход CH(A),
Канал 2 — аналоговый вход CH(B),
Канал 3 — цифровой вход CH©,
Канал 4 — цифровой вход CH(D).
Программное обеспечение осциллографа позволяет комбинировать каналы, например: [CH(A)] + [CH(B)], [CH(A)] – [CH(B)], [CH©] &
[CH(D)], [CH©]! [CH(D)] и так далее.

Верхний ряд кнопок промаркирован.

Сначала идет кнопка Старт/стоп, затем кнопки контекстных меню. В конце ряда расположены два джойстика для подстройки значений.

Выключатель. Я уже упоминал про него.

Задняя панель крепится на винты TORX. Есть маркировка модели и предупреждения по ограничению.

Включаем осциллограф.

Загружается достаточно оперативно, появляется картинка, в зависимости от предыдущих настроек.

Меню управления (сохранить/вызвать файл, калибровка).

Зарядка происходит достаточно долго (небольшим током, до 4х часов). Подключение к компьютеру через комплектный MiniUSB кабель.

Размеры корпуса осциллографа: 98мм x 60мм x 14.5мм

Масса всего 120 г. (без щупов).

На одной из граней (верхней) расположен ряд управляющих кнопок.

С двух боковых граней — входы и выходы осциллографа.

В целом, это достаточно удачный вариант осциллографа, а с учетом его размером — с очень даже неплохими возможностями.
У DSO NANO получился очень неплохой вариант.
Далее, будет небольшое тестирование различными сигналами.

Тестирование генератором частоты
Наверх ▲

В тестировании для проверки DSO NANO DS203 (72MHz) я использовал функциональный генератор частот JDS6600 (60MHz), для контроля Rigol 1054z.
Для начала устанавливаю простой вариант — 10кГц, синус.
5Вольт на выходе.
На низких частотах (менее 1МГц), осциллограф обеспечивает неплохое качество обработки и отображения сигналов

Сравниваю сигнал с «большим братом»

100кГц на выходе, синус. Сигнал чистенький.

Сравниваем форму сигналов с Риголом.

Устанавливаю 1МГц. Многим портативным осциллографам эта частота уже не «по зубам».

1МГц. Также все чистенько, на удивление, осциллограф неплохо «пережевывает» сигнал, да и форма у генератора без искажений.

Аналогично с большим осциллографом.

Далее 3МГц


5МГц — вполне приличный синус. Есть небольшие искажения по амплитуде (слегка заметны на фото на DSO203) но для оценки сигнала они вряд ли помешают.


На выходе 8МГц, синус приличный.

А вот выше частота — 16МГц, форма синуса начинает «портиться», возникает нелинейность. Тут еще «добавляет» искажений портативный осциллограф, думаю нужно отдельно проверить оба прибора на частотах >16 МГц.

А вот 24МГц уже не по зубам. Либо я не так настраиваю DSO203 (по идее стоит АЦП на 40 МГц).


2МГц меандр


Опускаемся до 1МГц, меандр.


Меандр на 500 кГц


Меандр практически хороший, чуть чуть завален передний фронт импульсов. (Щупы DSO203 малогабаритные, с MMCX на конце, нет компенсации, так что вполне может быть из-за них).

А вот пила на 1МГц — отличная.



Пила на 500 кГц


Пила на 50кГц — очень хорошая картинка.

Меандр на 50кГц

Синус на 50кГц

Пила на 10 кГц

Меандр на 10кГц.

Осциллограф DSO203 — удобен для подобных измерений, чаще использую «на бегу». Если есть подозрения после DSO203 — иду уже за нормальными приборами типа Rigol DS1054Z. Зависит от конкретных случаев. Редко приходится работать на «приграничных» частотах. Осциллограф позволяет сохранять скриншоты в файл.

Прикрепляю на всякий случай сохраненный осциллограммы

Сравнение
Наверх ▲

Будет не очень правильным, если сравнивать DSO203 исключительно с настольными осциллографами. Естественно, Rigol дороже (~$400) и лучше (4 канала по 50 МГц).
Поэтому добавляю сравнение с неплохим DANIU DSO188 (1MHz, один канал). Остальные подобные модели (DS138) будут заметно хуже.
Итак, начну с меандра на 100 кГц



Тут больших вопросов нет. «Малыш» DANIU справляется наравне со всеми

Синус, 1МГц

У DANIU начинает плавать форма синусоиды (не сглажена)

Делаю «чуть полегче» — 500 кГц, синус. У DANIU слегка плавает синхронизация (размытое фото). Возможно, это особенность дисплея.


500 кГц, пила.


500 кГц, меандр.


синус 100 кГц


Меандр 100 кГц


Пила 100 кГц


Подключаю «большого брата»

По отображению все осциллографы радуют.
DANIU неплохо справляется в диапазонах ниже 500кHz, а вот DSO203 — до 8 МГЦ без особых проблем.
Вот так в сравнении и познается реальное отличие (в том числе по стоимости) в устройствах.

Проверка встроенного функционального генератора
Наверх ▲

Осциллограф DSO203 имеет встроенный функциональный генератор. Проверим сначала на JSD600, который имеет встроенный частотомер и (со счетчиком).
Переключаем генератор JDS6600 в режим MEAS, подключаем сигнал на вход (EXT IN).
Для начала 10кГц.

Частота 1кГц

Частота 20кГц

Теперь проверяем форму сигнала.
Для сравнения я буду использовать те же DANIU и RIGOL.
Меандр 20 кГц


Синус 20кГц.
Малыш DANIU справляется))))

Треугольник 20 кГц

Пила 20кГц

Более детальные фото с осциллографа подороже (DSO-X 2024)

Выводы по генератору: полезно, что имеет место быть подобная функция. Лишней она не будет, но полностью функциональный генератор она не заменит. Базовые режимы и частота десятки килогерц позволяют быстро проверить и оценить тестируемое устройство. Но если что-то обнаружится, я обычно снимаю и несу проверять более тщательно.

Информация по прошивке и модели
Наверх ▲

Тема на официальном форуме про DSO203
Альтернативный форум, прошивки и помощь по DSO QUAD
Информация о прошивке есть в инструкции — прошить так же просто, как и паяльник TS100 (тот самый, на котором тетрис запускали)

На официальном сайте доступны фотографии печатной платы осциллографа

А также доступна официальная электрическая схема.

Разобранный осциллограф (отсюда)

В осциллографе есть встроенная память (8Мб) для хранения снимков экрана. Немного, но хватает под свои цели.
Для того, чтобы сохранить снимок — вызываем через меню функцию Save. Номер файла можно выбрать либо присваивается автоматически.

Подключается через USB как простой накопитель, все скриншоты в виде картинки доступны для скачивания.

Еще отмечу, что будет удобно прибрести адаптер MMCX-BNC, это недорогой, правда приличный по размерам адаптер, который позволяет подключать стандартные щупы и переходники к данному осциллографу. На самом деле желательно найти то же самое, но с коротким отрезком провода — так будет спокойнее за коннекторы в осциллографе. Ну и по количеству смотрите сами, сколько нужно.

Файлы — инструкции, прошивка и т.п.с гуглодиска.

Заключение
Наверх ▲

В целом, осциллограф показал себя очень даже неплохо. Особенно с учетом его размеров.
Осциллограф имеет честный предел в 8МГц. В плюсе четыре канала (аналоговые + цифровые) и тестовый генератор.
По тестам и по сравнению с большим осциллографом — до 8МГц форма сигналов различной формы практически идеальная. Далее начинаются искажения.

В минусы запишу стоимость, мягко говоря нишевый осциллограф. Можно чуть чуть докинуть и взять Rigol или что-то подобное.

Подобные портативные девайсы — то, что я обычно использую. Очень удобно, особенно при настройке различных приборов, проверке, пуско-наладке.

Доставка производилась посредником Yoybuy.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Осциллограф своими руками, реально? Да! DSO138, осциллограф-конструктор

Недавно я уже делал обзор на один конструктор, сегодня продолжение небольшой серии обзоров о всяких самодельных вещах для начинающих радиолюбителей.
Скажу сразу, это конечно не Тектроникс, и даже не DS203, но по своему интересная штучка, хоть по сути и игрушка.
Обычно перед тестами сначала вещь разбирают, здесь сначала надо собрать 🙂

На мой взгляд, осциллограф это «глаза» радиолюбителя. Этот прибор редко обладает высокой точностью, в отличие от мультиметра, но позволяет увидеть процессы в динамике, т.е. в «движении».
Иногда такой секундный «взгляд» может помочь больше, чем день ковыряния с тестером.

Раньше осциллографы были ламповыми, потом их сменили транзисторные, но отображался результат все равно на экране ЭЛТ. Со временем на смену им пришли их цифровые собратья, маленькие, легкие, ну а логическим продолжением стало появление и конструктора для сборки такого прибора.
Несколько лет назад я на некоторых форумах встречал попытки (порой удачные) разработать самодельный осциллограф. Конструктор конечно проще их и слабее по техническим характеристикам, но могу сказать с уверенностью, собрать его сможет даже школьник.
Разработан этот конструктор фирмой jyetech. Страничка этого прибора на сайте производителя.

Возможно специалистам этот обзор покажется излишне подробным, но практика общения с начинающими радилюбителями показала, что они так лучше воспринимают информацию.

В общем обо всем я расскажу немного ниже, а пока стандартное вступление, распаковка.

Прислали конструктор в обычном пакетике с защелкой, правда двольно плотном.
Как по мне, то для такого набора очень не помешала бы красивая упаковка. Не с целью защиты от повреждений, а с целю внешней эстетики. Ведь вещь должна быить приятной уже даже на этапе распаковки, ведь это конструктор.

В пакете находилось:
Инструкция
Печатная плата
Кабель для подключения к измеряемым цепям
Два пакетика с компонентами
Дисплей.

Технические характиристики устройства очень скромные, как по мне это скорее обучающий набор, чем измерительный прибор, хотя и при помощи даже этого прибора можно проводить измерения, пусть и простые.

Также в комплект входит подробная цветная инструкция на двух листах.
В инструкции расписана последовательность сборки, калибровки и краткое руководство по использованию.
Единственный минус, это все на английском, но картинки сделаны понятно, потому даже в таком варианте большая часть будет понятна.
В инструкции даже обозначены позиционные места элементов и сделаны «чекбоксы», где надо ставить галочку после завершения определенного этапа. Очень продуманно.

Отдельным листом идет табличка со списком SMD компонентов.
Стоит отметить, что существует как минимум два варианта устройства. На первой исходно распаян только микроконтроллер, на втором распаяны все SMD компоненты.
Первый вариант рассчитан на чуть более опытных пользователей.
В моем обзоре учавствует именно такой вариант, о существовании второго варианта я узнал позже.

Печатная плата двухсторонняя, как и в прошлом обзоре, даже цвет тот же.
Сверху нанесена маска с обозначением элементов, одна часть элементов обозначена полностью, вторая имеет только позиционный номер по схеме.

С обратной стороны маркировки нет, есть только обозначение перемычек и наименование модели устройства.
Плата покрыта маской, причем маска очень прочная (невольно пришлось проверить), на мой взгляд то что надо именно для начинающих, так как тяжело что то повредить в процессе сборки.

Как я выше писал, на плату нанесены обозначения устанавливаемых элементов, маркировка четкая, претензий к этому пункту нет.

Все контакты имеют лужение, паяется плата очень легко, ну почти легко, об этом нюансе в разделе сборки 🙂

Как я выше писал, на плате предустановлен микроконтроллер STM32F103C8
Это 32 битный микроконтроллер, базирующийся на ARM 32-bit Cortex™-M3 ядре.
Максимальная частота работы 72МГц, также он имеет 2 x 12-bit, 1 μs АЦП.

С обоих сторон платы указана ее модель, DSO138.

Вернемся к перечислению комплектующих.
Мелкие радиодетали, разъемы и т.п. упакованы в небольшие пакетики с защелкой.

Высыпаем на стол содержимое большого пакета. Внутри находятся разъемы, стойки и электролитические конденсаторы. Также в пакете находятся еще два маленьких пакетика 🙂

Раскрыв все пакеты мы видим довольно много радиодеталей. Хотя с учетом того что это цифровой осциллограф, то я ожидал больше.
Приятно то, что SMD резисторы подписаны, хотя как по мне, не мешало бы подписать и обычные резисторы, или дать в комплекте небольшую памятку по цветовой маркировке.

Дислей упакован в мягкий материал, как оказалось, он не скользит, потому болтаться в пакете не будет, а печатная плата защищает его от повреждений при транспортировке.
Но все равно, я считаю что нормальная упаковка не помешала бы.

В устройстве применен 2.4 дюйма TFT LCD индикатор со светодиодной подсветкой.
Разрешение экрана 320х240 пикселей.

Также в комплект входит небольшой кабель. Для подключения к осциллографу применен стандартный BNC разъем, на втором конце кабеля пара «крокодилов».
Кабель средней мягкости, «крокодилы» довольно большие.

Ну и вид на весь набор в полностью разложенном виде.

Теперь можно перейти к собственно сборке данного конструктора, а заодно попробовать разобраться, на сколько это сложно.

В прошлый раз я начинал сборку с резисторов, как с самых низких элементов на плате.
При наличии SMD компонентов сборку лучше начать с них.
Для этого я разложил все SMD компоненты на прилагаемом листе с указанием их номинала и позиционного обозначения на схеме.

Когда приготовился уже паять, то подумал, что элементы в слишком мелком, для начинающего, корпусе, вполне можно было применить резисторы размером 1206 вместо 0805. Разница в занимаемом месте незначительна, но паять проще.
Вторая мысль была — вот потеряю сейчас резистор и не найду. Ладно я, открою стол и достану второй такой резистор, но не у всех есть такой выбор. В данном случае производитель позаботился об этом.
Всех резисторов (жалко что и не микросхем) дал на один больше, т.е. в запас, очень предусмотрительно, зачет.

Дальше я немного расскажу о том, как паяю такие компоненты я, и как советую делать другим, но это просто мое мнение, естественно каждый может делать по своему.
Иногда SMD компоненты паяют при помощи специальной пасты, но она нечасто есть у начинающего радиолюбителя (да и у неначинающего тоже), потому я покажу как проще работать без нее.
Берем пинцетом компонент, прикладываем к месту установки.

Вообще часто я сначала промазываю место установки компонента флюсом, это облегчает пайку, но усложняет промывку платы, вымыть флюс из под компонента иногда бывает сложно.
Поэтому я в данном случае использовал просто 1мм трубчатый припой с флюсом.
Придерживая компонент пинцетом, набираем на жало паяльника капельку припоя и припаиваем одну сторону компонента.
Не страшно если пайка получилась некрасивая или не очень прочная, на данном этапе достаточно того, что компонент держится сам.
Затем повторяем операцию с остальными компонентами.
После того как мы таким образом закрепили все компоненты (или все компоненты одного номинала), можно спокойно припаять как надо, для этого поворачиваем плату так, чтобы уже припаянная сторона была слева и держа паяльник в правой руке (если вы правша), а припой в левой, проходим все незапаянные места. Если пайка второй стороны не устраивает, то поворачиваем плату на 180 градусов и аналогично пропаиваем другую сторону компонента.
Так получается проще и быстрее, чем запаивать каждый компонент индивидуально.

Здесь на фото видно несколько установленных резисторов, но пока припаянных только с одной стороны.

Микросхемы в SMD корпусе маркируются точно так же как в обычном, слева около метки (хотя обычно слева снизу если смотреть на маркировку) находится первый контакт, остальные считаются против часовой стрелки.
На фото место для установки микросхемы и пример, как она должна устанавливаться.

С микросхемами поступаем полностью аналогично примеру с резисторами.
Выставляем микросхему на площадках, припаиваем любой один вывод (лучше крайний), немного корректируем положение микросхемы (при необходимости) и запаиваем остальные контакты.
С микросхемой- стабилизатором можно поступить по разному, но я советую припаивать сначала лепесток, а потом контактные площадки, тогда микросхема точно будет ровно прилегать к плате.
Но никто не запрещает припаять сначала крайний вывод, а потом все остальные.

Все SMD компоненты установлены и припаяны, осталось несколько резисторов, по одному каждого номинала, откладываем их в пакетик, может когда нибудь пригодятся.

Переходим к монтажу обычных резисторов.
В прошлом обзоре я рассказывал немного о цветовой маркировке. В этот раз я скорее посоветую просто измерить сопротивление резисторов при помощи мультиметра.
Дело в том, что резисторы очень мелкие, а при таких размерах цветовая маркировка очень плохо читается (чем меньше площадь закрашенного участка, тем сложнее определить цвет).
Изначально я искал в инструкции список номиналов и позиционных обозначений, но не нашел, так как искал их в виде таблички, а уже после монтажа выяснилось, что они есть на картинках, причем с чекбоксами для отметки установленных позиций.
Из-за моей невнимательности мне пришлось сделать свою табличку, по которой я рядом разложил устанавливаемые компоненты.
Слева отдельно виден резистор, при составлении таблички он был лишним, потому я оставил его под конец.

С резисторами поступаем похожим образом как в прошлом обзоре, формуем выводы при помощи пинцета (либо специальной оправки) так, чтобы резистор легко становился на свое место.
Будье внимательны, позиционные обозначения компонетов на плате могут быть не только надписаны, а и ПОДписаны и это может сыграть с вами злую шутку, особенно если на плате присутствует много компонентов в один ряд.

Вот тут вылез небольшой минус печатной платы.
Дело в том, что отверстия под резисторы имеют очень большой диаметр, а так как монтаж относительно плотный, то я решил выводы загибать, но несильно и потому в таких отверстиях держатся они не очень хорошо.

Из-за того, что резисторы держались не очень хорошо, я рекомендую не набивать сразу все номиналы, а установить половину или треть, потом запаять их и установить остальные.
Не бойтесь сильно обкусывать выводы, двухсторонняя плата с металлизацией прощает такие вещи, всегда можно припаять резистор хоть сверху, чего не сделаешь при односторонней печатной плате.

Все, резисторы запаяны, переходим к конденсаторам.
Я поступил с ними также как с резисторами, разложив согласно табличке.
Кстати у меня все таки остался один лишний резистор, видимо случайно положили.

Несколько слов о маркировке.
Такие конденсаторы маркируются также как и резисторы.
Первые две цифры — число, третья цифра — количество нулей после числа.
Получившийся результат равен емкости в пикофарадах.
Но на этой плате есть конденсаторы, не попадающие под эту маркировку, это номиналы 1, 3 и 22пФ.
Они маркируются просто указанием емкости так как емкость меньше 100пФ, т.е. меньше трехзначного числа.

Сначала запаиваю мелкие конденсаторы согласно позиционным обозначениям (тот еще квест).

С конденсаторами емкостью 100нФ я немного ступил, не добавив их в табличку сразу, пришлось делать это потом от руки.

Выводы конденсаторов я также загибал не полностью, а примерно под 45 градусов, этого вполне достаточно чтобы компонент не выпал.
Кстати, на этом фото видно, что пятачки, соединенные с общим контактом платы, выполнены правильно, есть кольцевой промежуток для уменьшения теплоотдачи, это облегчает пайку таких мест.

Как то я немного расслабился на этой плате и вспомнил о дросселях и диодах уже после запаивания керамических конденсаторов, хотя лучше было их впаять перед ними.
Но особо ситуацию это не изменило, потому перейдем к ним.
В комплекте к плате дали три дросселя и два диода (1N4007 и 1N5815).

С диодами все ясно, место подписано, катод обозначен белой полосой на самом диоде и на плате, перепутать очень сложно.
С дросселями бывает немного сложнее, они иногда также имеют цветовую маркировку, благо в данном случае все три дросселя имеют один номинал 🙂

На плате дроссели обозначаются буквой L и волнистой линией.
На фото участок платы с запаянными дросселями и диодами.

В осциллографе применено два транзистора разной проводимости и две микросхемы стабилизаторы, на разную полярность. В связи с этим будьте внимательны при монтаже, так как обозначение 78L05 очень похоже на 79L05, но если поставить наоборот, то вы скорее всего поедете за новыми.
С транзисторами немного проще, хоть на плате и указана просто проводимость без указания типа транзистора, но тип транзистора и его позиционное обозначение можно без труда посмотреть по схеме или карте установки компонентов.
Выводы здесь формовать заметно тяжелее, так как отформовать надо все три вывода, лучше не спешить, чтобы не отломать выводы.

Формуются выводы одинаково, это упрощает задачу.
На плате положение транзисторов и стабилизаторов обозначено, но на всякий случай я сделал фото, как они должны быть установлены.

В комплекте был мощный (относительно) дроссель, который используется в преобразователе для получения отрицательной полярности и кварцевый резонатор.
Им выводы формовать не надо.

Теперь о кварцевом резонаторе, он изготовлен под частоту 8МГц, полярности также не имеет, но под него лучше подложить кусочек скотча, так как корпус у него металлический и он лежит на дорожках. Плата покрыла защитной маской, но я как то привык делать какую нибудь подложку в таких случаях, для безопасности.
не удивляйтесь, что я в начале указал что процессор имеет максимальную частоту 72МГц, а кварц стоит всего на 8, внутри процессора есть как делители частоты, так иногда и умножители, потому ядро вполне может работать например на частоте 8х8=64МГц.
Почему то на плате контакты дросселя имеют квадратную и круглую форму, хотя сам по себе дроссель — элемент неполярный, потому просто впаиваем его на место, выводы лучше не загибать.

В комплекте дали довольно много электролитических конденсаторов, все они имеют одинаковую емкость в 100мкФ и напряжение в 16 Вольт.
Их надо запаивать обязательно с соблюдением полярности иначе возможны пиротехнические эффекты 🙂
Длинный вывод конденсатора это плюсовой контакт. На плате присутствует маркировка полярности как около соответствующего вывода, так и рядом с кружком, отмечающим положение конденсатора, довольно удобно.
Отмечен плюсовой вывод. Иногда маркируют минусовой, в этом случае примерно половина кружочка заштриховывается. А еще есть такой производитель компьютерного железа как Асус, который заштриховывает плюсовую сторону, потому всегда надо быть внимательным.

Потихоньку мы подошли к довольно редкому компоненту, подстроечному конденсатору.
Это конденсатор, емкость которого можно изменять в небольших пределах, например 10-30пФ, обычно и емкость этих конденсаторов невелика, до 40-50пФ.
Вообще это элемент неполярный, т.е. формально не имеет значения как его впаивать, но иногда имеет значение как его впаивать.
Конденсатор содержит шлиц под отвертку (типа головки маленького винтика), который имеет электрическое соединение с одним из выводов. ТАк вот в данной схеме один вывод конденсатора подключен к общему проводнику платы, а второй к остальным элементам.
Чтобы было меньше влияние отвертки на параметры цепи, надо впаивать его так, чтобы вывод соединенный со шлицом соединялся с общим проводом платы.
На плате указана маркировка как впаивать, а дальше по ходу обзора будет и фотка, где это видно.

Кнопки и переключатели.
Ну здесь тяжело что то сделать неправильно, так как очень тяжело их вставить как нибудь не так 🙂
Скажу лишь, что выводы корпуса переключателей надо припаять к плате.
В случае переключателя это не просто добавит прочности, а и соединит корпус переключателя с общим контактом платы и корпус переключателя будет работать как экран от помех.

Разъемы.
Самая сложная часть в плане пайки. Сложная не точностью или малогабаритностью компонента, а наоборот, иногда место пайки тяжело прогреть, потому для BNC разъема лучше взять паяльник помощнее.

На фото можно увидеть —
Пайка BNC разъема, дополнительного разъема питания (единственный разъем здесь, который можно поставить наоборот) и USB разъема.

С индикатором, а вернее с разъемами для его подключения, вышла небольшая неприятность.
В комплекте забыли положить пару двойных контактов (пинов), они тут используются для закрепления стороны индикатора, обратной сигнальному разъему.

Но посмотрев на распиновку сигнального разъема я понял, что некоторые контакты можно запросто откусить и использовать вместо недостающих.
Я мог открыть ящик стола и достать оттуда такой разъем, но это было бы неинтересно и в какой то степени нечестно.

Запаиваем гнездовые (так называемые — мамы) части разъемов на плату.

На плате присутствует выход встроенного генератора 1КГц, он нам потом понадобится, хоть эти два контакта и соединяются друг с другом, но мы все равно впаиваем перемычку, она будет удобна для подключения «крокодила» сигнального кабеля.
Для перемычки удобно использовать обкушенный вывод электролитического конденсатора, они длинные и довольно жесткие.
Находится эта перемычка слева от разъема питания.

Также на плате присутствует пара важных перемычек.
Одну из них, под названием JP3 надо закоротить сразу, делается это при помощи капельки припоя.

Со второй перемычкой, немножко сложнее.
Сначала надо подключить мультиметр в режиме измерения напряжения в контрольной точке, находящейся над лепестком микросхемы-стабилизатора. Второй щуп подключается к любому контакту соединенному с общим контактом платы, например к USB разъему.
На плату подается питание и проверяется напряжение в контрольной точке, если все в порядке, то там должно быть около 3.3 Вольта.

После этого перемычка JP4, находящаяся чуть левее и ниже стабилизатора, также соединяется при помощи капли припоя.

На обратной стороне платы есть еще четыре перемычки, их трогать не надо, это технологические перемычки, для диагностики платы и перевода процессора в режим прошивки.

Возвращаемся к дисплею. Как я выше писал, мне пришлось откусить несколько контактных пар, чтобы применить их взамен отсутствующих.
Но при сборке я решил выкусить не крайние пары, а как бы из середины, а крайнюю запаять на место, так будет сложнее перепутать что то при установке.

Хоть на дисплее и наклеена защитная пленка, я бы рекомендовал при припаивании разъема накрыть экран куском бумаги, в таком случае капли флюса, который кипит при пайке, будут отлетать на бумагу, а не на экран.

Все, можно подавать питание и проверять 🙂
Кстати, один из диодов, который мы запаивали ранее, служит для защиты электроники от неправильного подключения питания, со стороны разработчика это полезный шаг, так как спалить плату неправильной полярностью можно в секунду.
На плате указано питание 9 Вольт, но при этом оговорен диапазон до 12 Вольт.
В тестах я пита плату от 12 Вольт блока питания, но попробовал и от двух последовательно соединенных литиевых аккумуляторов, разница была только в чуть меньшей яркости подсветки экрана, думаю что применив стабилизатор 5 Вольт с низким падением и убрав защитный диод (или подключив его параллельно питанию и установив предохранитель), можно вполне спокойно питать плату от двух литиевых аккумуляторов.
Как вариант, использовать преобразователь питания 3.7-5 Вольт.

Так как запуск платы прошел успешно, то перед настройкой плату лучше промыть.
Я пользуюсь ацетоном, хотя он запрещен к продаже, но есть небольшие запасы, как вариант еще использовали толуол, ну или в крайнем случае медицинский спирт.
Но плату надо промыть обязательно, целиком «купать» ее не надо, достаточно пройтись снизу ваткой.

Особое внимание надо уделить переключателям режимов работы и входному разъему.
Хоть частоты и не очень высокие, но паразитное сопротивление, которое дает флюс, может сделать плохое дело.

В конце ставим плату «на ноги», используя комплектные стойки, они конечно чуть меньше чем надо и немного болтаются, но все равно так удобнее, чем просто класть на стол, не говоря о том, что выводы деталей могут поцарапать крышку стола, ну и так ничего не попадает под плату и не закоротит ничего под ней.

Первая проверка от встроенного генератора, для этого подключаем «крокодил» с красным изолятором к перемычке около разъема питания, черный провод никуда подключать не надо.

Чуть не забыл, несколько слов о назначении переключателей и кнопок.
Слева расположены три трехпозиционных переключателя.
Верхний переключает режим работы входа.
Заземлен
Режим работы без учета постоянной составляющей, или АС, или режим работы с закрытым входом. Хорошо подходит для измерения переменного тока.
Режим работы с возможностью измерения постоянного тока, или режим работы с открытым входом. Позволяет проводить измерения с учетом постоянной составляющей напряжения.

Второй и третий переключатели позволяют выбрать масштаб по оси напряжения.
Если выбран 1 Вольт, то это означает, что в этом режиме размах в одну масштабную клетку экрана будет равен напряжению в 1 Вольт.
При этом средний переключатель позволяет выбрать напряжение, а нижний множитель, потому при помощи трех переключателей можно выбрать девять фиксированных уровней напряжения от 10мВ до 5 Вольт на клетку.

Справа расположены кнопки управления режимами развертки и режима работы.
Описание кнопок сверху вниз.
1. При коротком нажатии включает режим HOLD, т.е. фиксация показаний на дисплее. при длинном (более 3 секунд) включает или выключает режим цифрового вывода данных параметра сигнала, частоту, период, напряжения.
2. Кнопка увеличения выбранного параметра
3. Кнопка уменьшения выбранного параметра.
4. Кнопка перебора режимов работы.
Управление временем развертки, диапазон от 10мкс до 500сек.
Выбор режима работы триггера синхронизации, Авто, нормальный и ждущий.
Режим захвата сигнала синхронизации триггером, по фронту или тылу сигнала.
Выбор уровня напряжения захвата сигнала триггера синхронизации.
Прокрутка осциллограммы по горизонтали, позволяет просмотреть сигнал «за пределами экрана»
Установка позиции осциллограммы по вертикали, помогает при измерении напряжений сигнала и когда осциллограмма не влазит на экран…
Кнопка сброса, просто перезагрузка осциллографа, как выяснилось иногда бывает очень удобна.
Рядом с кнопкой есть зеленый светодиод, он моргает когда осциллограф синхронизировался.

Все режимы при выключении прибора запоминаются и включается он потом в том режиме, в котором его выключили.

Еще на плате есть разъем USB, но как я понял, он в этом варианте не используется, при подключении к компьютеру выдает что обнаружено неизвестное устройство.
Также есть контакты для перепрошивки устройства.

Все режимы, выбранные кнопками или переключателями, дублируются на экране осциллографа.

Версию ПО я не обновлял, так как стоит последняя на текущий момент 113-13801-042

Настройка прибора очень проста, помогает в этом встроенный генератор.
Скорее всего при подключении к встроенному генератору прямоугольных импульсов вы увидите следующую картину, вместо ровных прямоугольников будет либо «завал» угла верха/низа, вниз или вверх.

Корректируется это вращением подстроечных конденсаторов.
Конденсаторов два, в режиме 0.1 Вольта подстраиваем С4, в режиме 1 Вольт соответственно С6. В режиме 10мВ корректировка не производится.

Регулировкой необходимо добиться ровных прямоугольных импульсов на экране, как это показано на фотографии.

Я посмотрел этот сигнал другим осциллографом, на мой взгляд он достаточно «ровный» для калибровки данного осциллографа.

Хоть конденсаторы и установлены правильно, но даже в таком варианте небольшое влияние от металлической отвертки присутствует, пока удерживаем жало на регулируемом элементе, результат один, стоит убрать жало, результат чуть меняется.
В таком варианте либо подкручивать маленькими сдвигами, либо использовать пластмассовую (диэлектрическую) отвертку.
Мне такая отвертка досталась с какой то камерой Хиквижн.

С одной стороны у нее крестовое жало, причем срезанное, именно для таких конденсаторов, с другой — прямое.

Так как данный осциллограф больше прибор для изучения принципов работы, чем действительно полноценный прибор, то и проводить полноценное тестирование я не вижу смысла, хотя основные вещи покажу и проверю.
1. Совсем забыл, иногда при работе внизу экрана вылазит реклама производителя 🙂
2. Отображения цифровых значений параметра сигнала, подан сигнал от встроенного генератора прямоугольных импульсов.
3. Вот такой собственный шум входа осциллографа, в интернет я встречал упоминания об этом, а так же о том, что новая версия имеет меньший уровень шумов.
4. Для проверки, что это действительно шум аналоговой части, а не наводки, я перевел осциллограф в режим с закороченным входом.

1. Переключил время развертки в режим 500сек на деление, как по мне, ну это уж совсем для экстремалов.
2. Уровень входного сигнала можно менять от 10мВ на клетку
3. До 5 Вольт на клетку.
4. Прямоугольный сигнал частотой 10КГц с генератора осциллографа DS203.

1. Прямоугольный сигнал частотой 50КГц с генератора осциллографа DS203. Видно что на такой частоте сигнал уже сильно искажен. 100КГц подавать уже не имеет особого смысла.
2. Синусоидальный сигнал частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.
3. Сигнал треугольной формы частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.
4. Пилообразный сигнал частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.

Дальше я решил немного посмотреть как ведет себя прибор при работе с синусоидальным сигналом, поданным от аналогового генератора и сравнить его со своим DS203
1. Частота 1КГц
2. Частота 10КГц

1. Частота 100КГц, в конструкторе нельзя выбрать время развертки меньше 10мс, потому только так 🙁
2. А вот так может выглядеть синусоидальный сигнал частотой 20КГц, поданный с DS203, но в другом режиме входного делителя. Выше был скриншот такого сигнала, но поданный в положении делителя 1 Вольт х 1, здесь сигнал в режиме 0.1 Вольт х 5.
Ниже видно как выглядит этот сигнал при подаче на DS203

Сигнал 20КГц, поданный с аналогового генератора.

Сравнительное фото двух осциллографов, DSO138 и DS203. Оба подключены к аналоговому генератору синуса, частота 20КГц, на обоих осциллографах выставлен одинаковый режим работы.

Резюме.
Плюсы
Интересная обучающая конструкция
Качественно изготовленная печатная плата, прочное защитное покрытие.
Собрать конструктор под силу даже начинающему радиолюбителю.
Продуманная комплектация, порадовали запасные резисторы в комплекте.
В инструкции хорошо расписан процесс сборки.

Минусы
Небольшая частота входного сигнала.
Забыли положить в комплект пару контактов для крепления индикатора
Простенькая упаковка.

Мое мнение. Скажу коротко, был бы у меня в детстве такой конструктор, я был бы наверное очень счастлив, даже несмотря на его недостатки.
А если длинно, то конструктор приятно порадовал, я считаю его хорошей базой как в получении опыта сборки и наладки электронного устройства, так и в опыте работы с очень важным для радиолюбителя прибором — осциллографом. Пусть простым, пусть без памяти и с низкой частотой, но это куда лучше возни с аудиокартами.
Как серьезный прибор считать его конечно нельзя, но он таким и не позиционируется, а как конструктор, более чем.
Зачем я заказал этот конструктор? Да просто было интересно, ведь все мы любим игрушки 🙂

Надеюсь что обзор был интересен и полезен, жду предложений по поводу вариантов тестирования 🙂
Ну и как всегда, дополнительные материалы, прошивки, инструкции, исходники, схема, описание — скачать.
Как дополнение, схема отдельно.

Схема

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

DSO168 — Микро осциллограф 50MS/s 5MHz

Небольшой обзор миниатюрного осциллографа DSO168 / FNIRSI-168, с неплохими (для своей цены) частотными характеристиками

Если кратко: достаточно неплохо, заявленные характеристики близки к измеренным, но есть проблемы с захватом непериодического сигнала и при выключении настройки не сохраняются.

Параметры — заявленные и измеренные

Analog band width: 20MHz (приемлемый синус до 15MHz, меандр 4-5MHz)
Maximum real time sampling rate: 50MS/s (верно)
Vertical sensitivity: 50mV/div ~ 200V/div
Horizontal time base range: 100mS/div ~ 100nS/div (больше 10mS/div почти бесполезно — тормоза)
Maximum input voltage: 40V (1X probe), 800V (10X probe)
Storage depth: 384KB
Input resistance: 1M
ADC precision: 8 bits
Coupling mode: AC/DC
Trigger mode: continuous
Trigger edge: ascending / descending edge
External trigger voltage 0-40V
Display: TFT color display (разрешение похоже на 128*160)
Power supply: 800mAh lithium battery (реально залилось 500mAh, током 0.2A. Время работы часа 3-4)
Size: 73mm x 55mm x 10mm
Weight: 50g

Покупка/Доставка

Куплен с купоном на 4$, за 2400р. Пришёл быстро, за две недели. Упакован хорошо, в пенопластовую коробку и пупырку.
В комплекте, кроме собственно осциллографа присутствуют щуп P6020 20MHz x10/x1 с переходником 3.5mm/BNC, зарядный кабель mini USB и инструкция на английском и китайском. В инструкции он назван DSO NANO3. И он действительно маленький ))

Фото

Внешний вид

Осциллограф собран в корпусе от mp3-плеера, что повлекло за собой некоторые странноватые решения — для входа используется разъём 3.5 мм, есть дыра на задней крышке (похоже осталась от слота под sd-карту) и надписи на кнопках «menu» и «vol» не относятся к делу, в осциллографе это просто вверх и вниз.
Впрочем, в данной ценовой категории наличие корпуса это уже неплохо )) см. например dso188.

Фото

Элементная база

Открутив винт и сняв заднюю крышку видим следующее — на входе стоит операционный усилитель с маркировкой «OAAI», возможно это OPA356, потом неплохой АЦП AD9283 на «8-Bit, 50, 80, and 100 MSPS», твердотельные реле CPC1008N, буферная память на 384KB AL422B и процессор STM32F103 «ARM® 32-bit Cortex®-M3 CPU Core – 72 MHz».

Экран здесь обычный TFT 1,8 дюймов 128*160, углы обзора опять же обычно-посредственные. При использовании мы чаще всего будем смотреть на него снизу под углом и тут изображение остаётся приемлемым, (а вот справа всё плохо).

Управление

Режимов немного, так что получилось вполне приемлемо. Центральная кнопка переключает между режимами: основной -> перемещение осциллограммы -> настройки триггера.
В основном режиме, кнопки вверх, вниз — регулируют чувствительности, вправо, влево — временные характеристики.
Включается он зажатием центральной кнопки на несколько секунд. Выключается одновременным нажатием центральной кнопки и кнопки вниз.

Подробнее из инструкции

Измерения

Про параметры

«50MS/s» это 50 миллионов выборок в секунду, столько раз АЦП считывает сигнал. Осциллограф сможет показать синусоиду с половиной этой частоты, т.е. 25 МГц. А вот чтобы показать форму сложного сигнала, должны быть видны гармоники и тут уже частота сигнала должна быть раз в десять меньше частоты выборок, не больше 5 МГц.

«Analog band width: 20MHz» показывает условно граничную частоту аналогового тракта — где затухание составит 3dB. Вместо 1В мы увидим 0.7В.

Для проверки используются платки DDS генераторов AD9850 — синус и меандр и Si5351A — только меандр но до 200 МГц.

Начнём с низких частот — тут всё хорошо.

10кГц

Продолжим тест меандром 1 и 4 МГц с делителем 1/10. Как видно 1 МГц приемлем, хотя и шумноват, но это и самый чувствительный режим. 4 МГц похуже, но меандр угадать можно:

1-4 МГц

И ещё выше. Аналоговые 7МГц с выхода pixie выглядят неплохо. Меандр 10МГц предсказуемо малоотличим от синусоиды. Ну а при дальнейшем росте частоты, после 25МГц мы переходим во вторую зону найквиста (фактически это зеркальная полоса) и отображаемая синусоида начинает расширяться, так что 45 МГц выглядит похоже на 5 МГц.

Как видим с периодическим сигналом всё неплохо и более менее соответствует заявленному.

А вот с апериодическим сигналом всё сильно хуже. Для теста смотрелась шина i2c. Пакет длительностью в 10 мс отображался не всегда и явно не по первому нарастанию, как стоял триггер. В режиме 0.5 мс он показывался в большинстве случаев, а при 10 мс примерно в половине. Что-то тут не доделали китайцы с триггером…

Что касается вывода — несмотря на недостатки, за свою цену это похоже лучший вариант маленькой смотрелки сигналов (осциллографического пробника).

mysku.ru

Карманный цифровой осциллограф Mini DSO201 Nano.

Здравствуйте. В своём сегодняшнем обзоре я расскажу о популярном карманном осциллографе DSO201. DSO в названии расшифровывается как цифровой осциллограф (Digital Storage Oscilloscope). А само слово – осциллограф – состоит из двух слов: латинского oscillo — качаюсь и греческого γραφω — пишу. Давайте посмотрим, что нам напишет, качаясь, рассматриваемый сегодня осциллограф DSO201.

Заказан осциллограф был 27 апреля, 30 апреля магазин выслал заказ почтой Нидерландов и 17 мая я получил осциллограф на почте:

Пакет

В пакете находилась коробочка из картона без опознавательных знаков, укутанная во вспененный полиэтилен:

Единственная полезная информация на коробке – это маленькая наклейка с типом аккумулятора установленного в осциллограф:

Что же входит в комплект:

USB шнур для зарядки аккумулятора и подключения осциллографа к компьютеру:

Разъём не традиционный micro, а mini USB:

Пластиковые колечки для маркировки щупа и насадка на щуп для предотвращения соскальзывания щупа с ножки исследуемого элемента:

Плотный и мягкий мешочек для хранения и переноски осциллографа:

Щуп для осциллографа:

Оснащен разъёмом MCX для подключения к осциллографу:

Если у вас есть другие щупы со стандартным BNC разъёмом, то их тоже можно использовать, только для этого придется приобрести переходник BNC to MCX.

Земляной провод щупа оснащен «крокодилом»:

Первое, что я сделал – удлинил этот провод. Так как пользоваться щупом с таким коротким проводком – крайне неудобно.

В щуп встроен делитель 1х/10х, оснащённый переключателем:

На щуп одевается насадка с зажимом для удобного закрепления щупа:

После этого на щуп можно надеть насадку против соскальзывания и случайного замыкания выводов:

Вот и все аксессуары, и принадлежности, входящие в комплект осциллографа.

Так же в комплект входит инструкция на английском языке. Но проще скачать инструкцию на русском языке здесь.

В инструкции очень подробно и доступно, с иллюстрациями, описаны все нюансы настройки осциллографа. Поэтому в обзоре я не буду заострять внимания на этом. Тем более, что инструкция состоит всего из пяти страниц формата А4, включая иллюстрации.

И, прежде чем мы перейдем к самому осциллографу DSO201 – давайте посмотрим его технические характеристики:

Технические характеристики карманного осциллографа DSO Nano DSO201

Дисплей ST 7781, 2,8″ (7,1 см) ЖК
Разрешение 320 × 240 пикселей
Количество цветов дисплея 65 000
Аналоговая полоса пропускания осциллографа 0 — 1 МГц
Частота дискретизации 1 Мегавыборка в секунду
Глубина памяти 4096 точек
Горизонтальная чувствительность 1 мкс/дел. — 10 с/дел. (шаг 1-2-5 )
Горизонтальное положение Регулируемое с курсором
Вертикальная развертка 10 мВ/дел. — 10 В/дел. (делитель пробника × 1)
0,5 В/дел. — 10 В/дел. (делитель пробника × 10)
Вертикальное положение Регулируемое с курсором
Входное сопротивление > 500 кОм
Максимальное входное напряжение 80 Впп (делитель пробника × 1)
Связь DC
Режим запуска Автоматический, Нормальный, Одиночный, Сканирование
Встроенный генератор 10 Гц — 1 МГц (шаг 1-2-5)
Сохранение осциллограмм Карта Mini SD
Подключение к компьютеру Как кардридер
Обновление прошивки Загрузка с помощью USB
Питание Литиевый аккумулятор 3,7 В
Зарядка от USB
Габариты (Д) × (Ш) × (Т), мм 105 × 53 × 9
Функциональные возможности Автоматические измерения: частота, период, скважность, Впп, Вram, Bavg, Постоянное напряжение
Точное вертикальное измерение с маркерами
Точное горизонтальное измерение с маркерами
Триггер с регулируемым уровнем
Функция СТОП/ЗАПУСК

Итак, осциллограф DSO201:

На первый взгляд, может показаться, что это плеер. И это правильно. DSO201 выпускается в корпусе от плеера. )

Верхняя кнопка «Play/Pause» выполняет здесь функцию: «Запуск/Стоп/Ввод». Четырехпозиционный джойстик управляет перемещением «Вверх/Вниз» и «Влево/Вправо». Кнопка М – «Меню».

На правом торце осциллографа находится:

Разъём miniUSB для зарядки и подключения к компьютеру, слот для карт microSD. Поддерживаются карты объёмом до 2 Gb. Что бы на карту без проблем писались скрины, вставьте карту памяти в осциллограф, подключите его к компьютеру через USB. DSO201 определится как съёмный диск и выполните на компьютере форматирование этого диска.

Справа находится разъём MCX для подключения щупа.

Теперь посмотрим на верхний торец осциллографа:

В самом углу, где в плеере бы был вставлен темляк для переноски – есть металлический штырёк. Это выход встроенного в DSO201 генератора. Далее идёт отверстие для микрофона, но, поскольку у нас это не плеер, а осциллограф – там притаилась кнопка сброса. И следующим идет движковый выключатель прибора.

Вот и все органы управления осциллографом.

На задней крышке размещен адрес сайта производителя, где можно скачать регулярно выходящие прошивки для DSO201:

www.minidso.com/

Версии железа и прошивок:

После включения на экране фоном отображается тестовая осциллограмма производителя, которая только мешает. Это легко отключается в меню. Эта функция пригодится, если вы записали в осциллограф, например, образцовую осциллограмму. И выведя её на экран можно будет её сравнить с осциллограммой из суровой реальности: )

Давайте проверим работу встроенного генератора DSO201. Для этого подключим выход генератора к поверенному CNT-90. Я не буду перегружать обзор фото, проверим 1 килогерц:

Максимальную частоту, выдаваемую генератором – 1 мегагерц:

И минимальную частоту в 10 герц:

Во всем диапазоне генератор показал себя весьма достойно.

Весит осциллограф совсем мало:

И вот сравнение размеров осциллографа DSO201 с моим телефоном Jiayu G4S:

Давайте перейдем к осциллограммам.

Вот экран с тестовой осциллограмой:

Отключаем её:

Так намного лучше. )

Проверим осциллограф от внутреннего генератора. Сразу скажу, что полоса пропускания в 1 мегагерц, заявленная в характеристиках – не имеет ничего общего с реальностью. В реальности – правильную форму сигнала можно увидеть до, примерно, 100 килогерц. До 200 килогерц – можно посмотреть примерную форму, а выше сигнал настолько искажается, что можно понять только есть он — или нет. Но от такой цены и не ждешь реального мегагерца. Скриншоты ниже это проиллюстрируют. Постараюсь тоже не перегружать обзор скриншотами, тенденцию вы и так увидите. И частоты для моих целей мне вполне достаточно.

Да, в щупе нет подстройки частотной компенсации. Она выполняется в частотно-компенсированном делителе самого осциллографа. Подбором конденсаторов, чтобы убрать выбросы. Но, судя по скрину – тут конденсаторы подобраны более или менее, но существуют конструкторы с настроенной и не настроенной частотной компенсацией. Отличаются они ценой.

И настраивается она так:

Настройка частотной компенсации

Типичные значения: c2/c2a: параллельно 7.5 пФ; c7/c7a: параллельно 270 пф + 100 пф; c6/c6a: параллельно два 1 нФ, c4/c4a: параллельно 47 пФ, c3/c3a: параллельно 1 нФ.

Но идем по частотам выше:

Надеюсь, что из скринов всё ясно по полосе пропускания.
Это наглядно показывает, что частота дискредитации должна быть на порядок выше максимальной исследуемой частоты сигнала. И это помимо частоты пропускания. Поэтому на этот параметр всегда следует обращать внимание.

Но перейдем к осциллограммам из реальной жизни.

Я уже писал, что на работе у нас уже давно «умер» последний осциллограф. Нового не покупают, ссылаясь на кризис. И, например, баланс аналоговой телемеханики приходилось настраивать по её срыву на канальном адаптере. Вот сигнал настроенный таким образом:

Виден завал вверху. Баланс не идеален. Теперь сигнал можно отстроить правильно.

Заодно посмотрим сигнал опорного генератора стойки:

Здесь всё нормально.

Но, что будет, если мы захотим посмотреть вот такой сигнал?:

Это на фоне напряжения аккумулятора – импульсами работает десульфататор. И как лучше посмотреть форму импульсов, которые он выдаёт? Ведь DSO201 имеет только открытый вход, а закрытого входа, который позволяет отбросить постоянную составляющую — нет.

Но, ничего страшного. Мы берём конденсатор и колхозим насадку на щуп:

И теперь мы имеем осциллограф с закрытым входом. Вот как теперь выглядят импульсы десульфататора:

Вообще, закрытым входом осциллографа можно отследить много интересных вещей.

И далее будут скрины только с закрытого входа.

Сетевая USB зарядка для телефона на холостом ходу:

Вставляем в другой порт зарядки телефон:

Проверим работу ШИМ вот такого фонарика:

Подключаемся к светодиоду.

Включен средний режим света:

Минимум:

Максимум:

Осциллограф DSO201 выполнен на базе контроллера ARM Cortex M3 (STM32F103VB):

Схема

Аккумулятора хватает на 3 – 5 часов работы.

К сожалению, вскрыть его мне не удалось. Задняя крышка приклеена на очень большое количество скотча:

Крышка и скотч

Здесь и далее фото из интернета.

Поэтому те, кто заказывает конструктор, в основном не используют скотч для крепления задней крышки, а крепят её по-другому, чтобы обеспечить себе лёгкий доступ к внутренностям осциллографа. Но осциллограф этот популярен и найти фото его устройства оказалось легко. Если кому-то интересно – вот его внутренности:

Внутренний мир осциллографа

Спасибо за внимание.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Осциллограф JYE Tech DSO 150

JYE Tech уже почти 10 лет выпускает конструкторы для сборки измерительных приборов. DSO 150 — один из популярных продуктов: невысокая цена и наличие корпуса выгодно отличают его от других продуктов компании. В обзоре мы соберем прибор, переведем инструкцию по сборке на русский язык и проведем немного тестов. Для заинтересовавшихся — прошу под кат. Внимание, трафик!

Введение:

Я несколько лет занимаюсь радиолюбительством как хобби, и как у многих, чьё хобби не связано с основной работой — у меня нет доступа к профессиональному оборудованию, а именно — к осциллографу. Как любителя, меня отпугивает высокая цена на прибор, который будет мало использоваться.

Поэтому мне было интересно взять на обзор небольшой осциллограф DSO 15002K, чтобы понять — нужен ли мне более профессиональный прибор, и понять принцип работы осциллографа.

Технические характеристики:

Сразу скажу пару слов о том, что именно эту модель активно подделывают. Производитель даже отдельную страницу на своем форуме посвятил тому, как отличить оригинал от подделки:

Дополнительная информация

Мой прибор оригинальный. Подделка также отличается очень низкой ценой. Только на оригинале можно менять прошивки; подделки, судя по форумам, при попытке их обновить превращаются в кирпич (хотя есть способы откатиться к старой версии прошивки).

Про ценовую политику

Версия 15002k на бэнге стоит 32$, 15001k на бэнге стоит 21$ (с указанием, что это оригинал). В официальном магазине фирмы на али цены выше: 15001к — 39$, 15002к — 43$, полностью собранный — 49$.

Упаковка и комплектация:

Упаковка:

Прибор пришел в стандартном для банггуда черном пакете. На пакете была отдельная наклейка с надписью «Fragile» (Хрупкое).

Коробка с деталями была в несколько слоев обмотана вспененным материалом:

Я заказал версию DSO 15002K, которая отличается от DSO 15001K тем, что нужно помимо выводных компонентов на плату измерителей нужно установить и SMD детали. Кстати, у производителя появилась и версия, где все детали SMD, правда она продается полностью собранной, и стоит дороже.

Детали упакованы в картонную коробку, на которой есть наклейка-пломба:

Сверху видим комплектные щупы:

Платы упакованы в антистатический пакет:

Вот так выглядит весь набор:

Элементы корпуса крупным планом:

Платы:

Вы еще не заметили ничего необычного? Производитель ошибся и в версию 15002K положил плату analog board, на которую уже установлены все SMD детали, а не пустую плату. Ну и в довесок в пакете с деталями есть все необходимые SMD детали, которые будут теперь запасными.

Рассмотрим платы поближе:

Основная плата:

Analog board:

Детали

Производителю — плюс в карму: он положил по 1 запасному SMD резистору каждого номинала и 2 запасных SMD конденсатора. Электролитические конденсаторы используются фирмы Hliaeng.

Инструкция на английском

Небольшой спойлер: сразу после сборки прибор не заработал как надо. И пока я переписывался с техподдержкой, я перевел руководство по сборке, местами дополнив его. В некоторых местах перевод корявый, поэтому предложения по его совершенствованию только приветствуются. Из-за разницы форматирования из 4 страниц у меня получилось 18. Внизу страницы есть ссылка на архив, в котором эта инструкция размещена в формате .pdf.

Инструкция на русском

Принципиальная схема

Основная плата:

Analog board:

Приступим к сборке:

Инструкция советует сборку начать с проверки основной платы. Никаких деталей паять не нужно до того, как Вы убедитесь, что она работает, иначе лишитесь гарантии. Проверяем и видим такую картину:

Сразу же и оценим экран: обычный TFT 320х240, углы обзора неважные. На свету яркость и контрастность падает, в темноте смотрится нормально:

Едем дальше. Для пайки я использовал гель флюс, так как он потом легче смывается.

Сначала были припаяны все кнопки и контакт для тестового сигнала:

К ним добавились выключатель, колодка 1х5 и разъем внутреннего питания (который можно и не запаивать). Феном был удален резистор 30 для проверки работоспособности выключателя:

С основной платой разобрались, переходим к плате измерителей.

Нас лишили радости установки SMD компонентов, поэтому переходим сразу к выводным. Устанавливаем все резисторы. В инструкции я расписал их цветовую маркировку, но на всякий случай проверяем их тестером (да и быстрей это будет).

Ставим керамические конденсаторы: так как каждого только по 1 номиналу, перепутать что-либо невозможно. На всякий случай маркировку написал в инструкции.

Электролитических конденсаторов 3 штуки, и все одного номинала. Серой полосой отмечен минус на конденсаторе, на плате видим +. Главное не перепутать полярность. Дальше паяем разъемную колодку и переключатель. BNC разъем запаять чуть сложнее: нам нужен мощный паяльник (на 50-100 Вт.).

Переходим к самой маленькой плате — плате энкодера. Здесь главное установить энкодер на правильную сторону печатной платы. Ориентироваться можно по картинке.

Теперь смываем флюс изопропиловым спиртом со всех плат.

С экрана снимаем пленку, берем любую другую, вырезаем по размеру и клеим. С двустороннего скотча сзади экрана снимаем пленку, экран кладем на пластиковую переднюю панель в пазы, и сверху накрываем печатной платой.

Энкодер устанавливаем на основную плату, фиксируем комплектными винтами и припаиваемым его выводы.

Сверху устанавливаем analog board и переходим к проверке контрольных напряжений на точках. Переключатель переводим в положение GND.

Показания должны быть такими:

И здесь у меня случилась неприятность: большинство контрольных напряжений не совпало с целевыми значениями, о чем я сразу сообщил производителю. Естественно, прибор показывал «температуру с марса».

Переписка с производителем

Оказалось, что из-за питания от кроны и были проблемы. После замены батареек на питание с помощью блока питания 12 В. и понижающего адаптера контрольные напряжения приблизились к норме, и прибор ожил.

Дальше следует этап настройки переменных конденсаторов. Для этого подключаем комплектный щуп к BNC разъему, красный щуп подключаем к тестовому выводу прибора, который выдает 1 кГц. Нажимаем на энкодер на 3 секунды, и прибор переходит в режим подачи тестового сигнала. Путем вращения переменного конденсатора С3 стремимся придать прямоугольнику острые края. Должно получиться как-то так:

Аналогичным образом подстраиваем С5. На этом настройка закончена, и можно все собирать.

Прибор собирается просто, после того, как перевел инструкцию, все лишние вопросы по сборке отпали.

Прошивка в приборе версии 113-15001-064, а самая свежая, судя по сайту — 113-1501-110.

Результат:

У задней панельки было какое-то чувство незаконченности, решил заполнить пустое место:

Реальный вес прибора составил 92 грамма:

Про полосу частот

Из книги «Радиоэлектроника для чайников»:

Полоса частот и разрешающая способность осциллографа
Для того чтобы выбрать себе рабочий осциллограф, нужно знать хотя бы пару его важных характеристик. Одной из основных является так называемая полоса частот. Полосой частот осциллографа называется максимальная частота, сигнал с которой еще можно анализировать прибором (т.е. осциллографом), измеренная в мегагерцах. Осциллографы на базе ПК имеют наиболее низкую полосу частот — около 5-10 МГц. В принципе, такой полосы хватает для работы с большинством задач, включая радиолюбительство и даже сервисный ремоҥт видео- и аудиоаппаратуры.
Средняя полоса частот бюджетного настольного осциллографа составляет уже около 20-35 МГц. Этого диапазона с головой хватает для выполнения всех мало-мальски распространенных задач. Разве что специализированные задачи по поиску и устранению неисправностей в компьютерах и сверхвысокочастотных системах связи (СВЧ) могут потребовать частот, превышающих 100 МГц. Однако любое расширение полосы частот приводит к возрастанию стоимости измерительного прибора.

Тогда нужен ли этот набор? На мой взгляд, это отличное пособие для начинающих для того, чтобы понять принцип работы прибора. Это интересный и недорогой приборчик может выступить в качестве наглядного пособия на уроке физики в школе. Да и можно к нему прицепить фотоэлемент и фиксировать частоту мерцания светодиодных лампочек. Либо для измерения небольших частот, как-никак.

Итоги:

Достоинства:
— Низкая цена;
— Качественные печатные платы;
— Наличие заводского корпуса, ничего не нужно допиливать;
— Подробная инструкция (хотя русский пришлось «допиливать»).

Недостатки:
— Заявленная полоса частот сильно завышена;
— На корпусе нет защитного стекла для экрана (при перевозке в сумке экран можно повредить).

P.S. Переведенную инструкцию, последнюю прошивку, схемы сложил в архив.

Upd. от 12.03.2018:

Перепрошил на версию 111, вот как это выглядит:

Для начала запаиваем 2 перемычки на основной плате:

И впаиваем разъем для удобства:

Я прошивал с помощью адаптера на CP2102, т.к. адаптер на PL2303HX не видела программа.
Вот он в диспетчере устройств:

Далее Вам нужно запросить у китайцев по электронной почте код доступа:

Этапы прошивки

После успешной прошивки появится такой экран, куда с помощью поворотов и нажатия энкодера нужно ввести полученный код:

Результат:

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

DIY набор-конструктор для сборки осциллографа DSO068

Здравствуйте. В продолжение моего обзора на подобный набор-конструктор осциллографа DSO 062, расскажу про более «продвинутую» модель — DSO 068.
Основные отличия DSO 068 от DSO 062 следующие:
— наличие корпуса;
— возможность автономного питания от встроенного аккумулятора;
— работа в качестве USB осциллографа;
— сохранение данных в MS Excel.
Указанные отличия, переводят осциллограф DSO 068 из разряда познавательных игрушек в разряд профессионального инструмента начального уровня.
В обзоре я постараюсь подробно описать все этапы сборки и настройки, возникшие в этом процессе проблемы и поделюсь с найденными путями решения. Надеюсь информация будет полезна.
Необходимо отметить, что достаточно хороший обзор этого комплекта здесь уже был, но в это время ко мне уже шёл данный конструктор. Поэтому буду отрабатывать 🙂
Конструктор может поставляться в 6 различных вариантах (маркировка присутствует на торце упаковочной коробки). В данном обзоре будет идти речь о самом полном варианте: 06804К

Отличия осциллографов DSO 062 и DSO 068:

Упаковка и комплектация:

В коробке кроме корпуса осциллографа находятся кабеля и пакетик с «платками» и BNC разъёмами:Остальные «запчасти» находятся внутри корпуса:Рассмотрим всё отдельно.

Конденсаторы:

Для определения номинала керамических конденсаторов, нужно «превратить» последнюю цифру трёхзначной маркировки в соответствующее количество «нолей», это и будет ёмкость в пикофарадах. Керамические конденсаторы неполярные. У электролитических на корпусе указана ёмкость в микрофарадах и «-» обозначен отрицательный электрод

Кварцевый резонатор:

Полярности не имеет

Транзисторы и диоды:

Элементы полярные, при пайке необходимо это учитывать

Индуктивности:

Полярности не имеют, номинал у всех 3-х в наборе одинаков

Резисторы:

Полярности не имеют. Номинал можно определить по цветным кольцам на корпусе, для этого используются специальные таблицы, но в данном случае цвета колец очень близки между собой и можно ошибиться вычисляя номинал таким образом. В связи с этим лучше пользоваться мультиметром.

Звукоизлучатель:

Элемент полярный, на корпусе промаркирован положительный контакт знаком «+»

Другие изделия (разъёмы, кнопки, ручки, саморезы):

Кабели:

В комплекте идёт кабель для аккумулятора и отрезок экранированного кабеля для подключения BNC разъёмов к плате

ЖК индикатор:

Печатная плата и корпус:

На печатной плате элементы поверхностного монтажа уже распаяны. Качество изготовления печатной платы хорошее, маркировка видна отчётливо. На плате можно заметить ряды широких контактных площадок. Это места к которым необходимо припаивать маленькие модули, которые также присутствуют в комплекте. О них расскажу чуть ниже.

Схема устройства:

Схему можно скачать по этой ссылке с сайта производителя. Приводить целиком схему я не буду, но про составные части скажу.
Ядром осциллографа является микроконтроллер ATMega64. Микросхема уже запаяна на основную печатную плату:
В схеме и на плате присутствует ещё один микроконтроллер — ATMega48. Его функциями являются обслуживание кнопочной панели, а также энкодера:
Входная аналоговая часть собрана на 2 операционных усилителях TL082 и LM6172:

Для преобразования аналогового сигнала в цифровой используется 8-ми битный параллельный АЦП TLC5510:

Остальные функциональные блоки собраны в виде отдельных модулёчков.

Повышающий преобразователь JYE116 (BOB4):
Для доведения напряжения аккумуляторной батареи до стабилизированных 5 вольт используется повышающий импульсный преобразователь напряжения на микросхеме QX3400

Выключатель питания JYE117 (BOB3):

Зарядное устройство для Li-Ion аккумулятора JYE118 (BOB2):
Для корректного заряда Li-Ion аккумулятора используется ЗУ на контроллере заряда LTC4054

Преобразователь UART-USB JYE119 (BOB1):

Источник питания отрицательного напряжения JYE120 (BOB5):
Для получения напряжения отрицательной полярности, которое необходимо для питания операционных усилителей, используется следующий источник

Сборка:

Итак, все составные части рассмотрены, пора переходить к сборке. Для этого можно скачать специальную инструкцию по сборке с сайта производителя. Но можно и не скачивать, т.к. распечатанный вариант приложен к конструктору.
В инструкции приводится важная таблица — перечень деталей и очерёдность сборки:Собирать в последовательности, указанной в данной таблице, я не советую по соображениям удобства и безопасности отмывания платы окунанием. Я паял в следующей последовательности:
1. резисторы;
2. индуктивности;
3. светодиод;
4. керамические конденсаторы;
5. транзисторы;
6. диоды;
7. кварцевый резонатор.Далее окунаем плату в спирт (я использовал изопропиловый) на 10 минут для растворения остатков флюса, далее стираем оставшиеся остатки флюса ватной палочкойСледующим этапом припаиваем модулёчки. Для этого в комплекте имеется специальное приспособлениеНо мне оно не понравилось, проще придерживать перпендикулярно плате модулёк пальцем и запаивать его. После этого паяем электролитические конденсаторы, разъёмы. Временно закорачиваем JP2. К следующей схеме мы будем неоднократно возвращаться
Вытираем остатки флюса ватной палочкой смоченной в спирте и проверяем монтаж на наличие качественных пропаев и отсутствия «соплей».
Если всё в порядке, то подключаем питание в USB разъём (я подключил повербанк) и измеряем напряжение +5 вольт в контрольной точке +5V. Если напряжения нет, проверяем его наличие на USB разъёме, снова перепроверяем монтаж, пайку.
Если оно присутствует, отключаем питание и закорачиваем JP4. После этого снова подаём питание и смотрим на светодиод. Он должен 1 раз моргнуть, а через секунду ещё 2 раза. Если всё нормально, закорачиваем JP7, запаиваем все остальные компоненты, в том числе и ЖК экран.
Для начала нужно напаять на плату ЖК индикатора однорядную 20-ти пиновую линейку. Но нужно не перепутать и запаять там, где отверстия подписаны. С другой стороны запаять 2 двухпиновых кусочка. Паять нужно так, чтобы пины были перпендикулярно плате. После этого попробовать посадить плату ЖК дисплея на основную и убедиться, что выводы запаянных элементов не достают до платы дисплея. Если всё в порядке, пропаять обратные стороны пинов со стороны основной платы.
Снова вытираем остатки флюса, проверяем монтаж и подаём питание.
Вместе с «морганием» светодиода должен появится звук от излучателя. Также должен засветиться ЖК экран. Контрастность изображения необходимо отрегулировать соответствующим подстроечным резистором «Contrast Adj.»
Если изображение присутствует, то отключаем питание и разрываем JP2. Теперь чтобы включить осциллограф, необходимо нажать на энкодер.
Следующий этап: настройка аналоговой части.
Паяем временную перемычку между AIN и OUT:Устанавливаем внутренний генератор на 10кГц и 5В, развёртку осциллографа на 20мкс (как это делать опишу ниже в разделе «Тестирование»). Переключатели SW1 и SW2 устанавливаем на 1V и х2 соответственно. И вращая переменный конденсатор С8 добиваемся прямых углов меандра.
Как я ни крутил этот С8, прямых углов добиться не удалосьИскажения были минимальны при минимальной ёмкости этого конденсатора. Для улучшения картины я решил выпаять этот конденсатор и форма сигнала стала почти такой как нужно
Теперь нужно уменьшить амплитуду сигнала встроенного генератора до 1В и переключить SW1 и SW2 в 0,1V и х5 соответственно. И вращая конденсатор С5 снова добиваться прямоугольности, но у меня картинка была совсем другая:После тщательной проверки всех цепей связанных с этими положениями переключателей обнаружил непропай одного резистора, вот что значит невнимательность, повезло, что этот резистор оказался не под ЖК экраном:После пропаивания пропущенной пайки, «картинка» стала такой как нужно.Всё, настройка осциллографа закончена (позже нужно будет таким же образом настроить делитель щупа регулировкой подстроечного конденсатора на нём), убираем перемычку и собираем осциллограф в корпус, для чего устанавливаем сначала в него BNC разъёмы и кнопки:Далее вставляем плату в корпус. Начинаем со стороны USB разъёма. На этом этапе слегка мешает шток энкодера, его нужно чем-то поддеть. После того как плата вставилась, припаиваем BNC разъёмы к плате. Разъём выхода внутреннего генератора припаиваем с помощью обрезков выводов, а разъём входа осциллографа с помощью комплектного кусочка экранированного кабеля
Установка аккумулятора:
Аккумулятора в комплекте нет, но можно использовать любой Li-Ion аккумулятор, подходящий по размеру. У меня как раз лежал такой от iPhone 3GS с «дохлой» платой защиты. Но сама «банка» аккумулятора нормальная. В связи с тем, что в осциллографе присутствует контроллер заряда Li-Ion батарей, то использование аккумулятора без своей платы защиты допустимо. Выкидываем плату защиты и припаиваем на контакты аккумулятора специальный кабель с разъёмом. Саму батарею крепим 2-х сторонним скотчем к задней крышке корпуса
Проверка тока потребления:Результаты следующие:
— осциллограф включен без аккумулятора: 220 мА;
— осциллограф включен, аккумулятор заряжается: 370 мА;
— осциллограф выключен, аккумулятор заряжается: 140 мА;
Во время заряда аккумулятора светится красный светодиод на модулёчке зарядного устройстваНапряжение на аккумуляторе во время заряда:
Всё, корпус можно закручивать. Сначала 2-мя саморезами прикручиваем плату, потом защёлкиваем заднюю крышку и еще 2-мя оставшимися саморезами фиксируем и её.

Обновление «прошивки»:

Для начала определяем какая прошивка установлена, для этого включаем осциллограф и ждём загрузку. На экране появляется большая надпись на китайском языке и ниже:
MAIN:06801-060
KEYPAD:06802-030
Идём на соответствующую страницу сайта производителя с прошивками и сравниваем. Получается, что прошивка контроллера клавиатуры актуальная, а вот основного контроллера нет. Качаем новую прошивку, инструкцию по прошиванию и «прошивальщик» avrubd.
Подключаем осциллограф к USB порту компьютера. Win7 автоматически нашла драйвера (запоминаем номер СОМ порта, в данном случае это СОМ6):Запускаем avrubd, выбираем английский язык:Устанавливаем соответствующие настройки и открываем прошивку Теперь долгим нажатием на энкодер выключаем осциллограф, жмём кнопку «Dn» в прошивальщике и включаем осциллограф нажатием на энкодер. Начинается прошивка. Ждём окончания. В конце осциллограф перезагрузится:Снова смотрим на версию прошивки и удивляемся, что она не измениласьВ чём дело я не знаю. Прошивка произведена, но версия не поменялась.

Тестирование:

Для полноценной работы с осциллографом советую скачать инструкцию с сайта производителя и ознакомиться с ней. Она также присутствует в распечатанном виде в комплекте с конструктором.
Для переключения режимов осциллографа нужно кратковременно нажать на энкодер и вращая его выбрать нужный режим. Подтверждение выбора — нажатие на энкодер. В меню всего 12 пунктов:
Для начала проверим работу внутреннего генератора и частотомера. Для этого соединим выход генератора с входом осциллографа, а также подключим параллельно мультиметр и переведём его в режим измерения частотыНа фото плохо видны единицы измерения мультиметра. Слева это герцы, справа килогерцы. Частота измеряется корректно.
Далее проверим режим БПФ:
БПФ или по английски FFT это Быстрое преобразование Фурье. Не вдаваясь в подробности эта функция даёт пользователю возможность с помощью осциллографа проводить анализа сигнала не только во временной, но и в частотной области. Этот алгоритм особенно полезен когда нужно провести спектральный анализ, но специализированных приборов типа анализаторов спектра нет. При этом надо четко представлять, что осциллограф это прежде всего, осциллограф, а не средство измерения частотного спектра, хотя у него и есть такая возможность. Поэтому метрологические характеристики осциллографов в режиме БПФ не нормируются.
Для тестирования этого режима подключим вход осциллографа к выходу внутреннего тестового генератора:Частота генератора равна 1 кГц, можно видеть максимальный уровень сигнала именно на этой частоте, и дальше наблюдать затухающие гармоники на частотах 2 кГц, 3 кГц и т.д. Вращением энкодера можно менять частоту дискретизации.
Теперь переходим к «самому вкусному» — к подключению осциллографа к компьютеру. Тут есть 3 варианта:
1. сохранение «скриншотов» экранов в виде BMP файлов;
2. сохранение данных в файл *.CSV с последующей обработкой в MS Excell;
3. использование специального софта jyeLab, превращающего этот осциллограф в USB осциллограф.
Для пунктов 1 и 2 необходимо использовать ПО Tera Term. Инструкцию по использованию этого ПО можно скачать отсюда. В инструкции есть и ссылка на саму Tera Term.
Устанавливаем, запускаем, выбираем настройку последовательного порта и устанавливаем соответствующие значения:Далее выбираем приём данных по протоколу «X-Modem»Выбираем имя и расширение файла (*.BMP для скриншота, *.CSV для файла данных), а на осциллографе жмём «SEND SCREEN» или «SEND WAVE DATA» соответственно.
Для пункта 3 необходимо скачать jyeLab по ссылке с сайта производителя. По установки не требует. После запуска выбрать Options -> Port Setup и сделать следующие настройки:Далее жмём «Connect» и «Run».
Естественно использовать обе программы одновременно нельзя.
Итак, вот что получилось:
Фотография ЖК экрана и «скриншот»:Данные в MS Excell:Результат в jyeLabНа последнем скриншоте показаны такие возможности ПО jyeLab как установка измерительных меток по амплитуде и длительности и вывод результата (верхний левый угол).
Использование ПО jyeLab устраняет существенный недостаток осциллографа — низкую разрешающую способность встроенного ЖК экрана.

В качестве ещё одного примера покажу как можно «поймать» байт последовательности передачи данных с СОМ порта:

Итоги:

Плюсов можно перечислять множество, минусов за эту цену просто нет. Результатом и прибором я доволен на 99%: омрачает странная подсветка ЖК экрана, но думаю я тут сам виноват. Скорее всего между экраном и подсветкой попал спирт во время отмывки экрана, надо бы разобрать и хорошенько помыть и просушить его, но сделать при запаяном ЖК экране это проблематично.
Сборка осциллографа относительно несложная (DSO 062 ещё проще) и с ней может справится радиолюбитель не совсем начального уровня. К покупке рекомендую однозначно.

Удачи!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru