Свечи многоэлектродные – чем они лучше обычных?

Содержание

Многоэлектродные свечи зажигания! — Лада 2110, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Сегодня был визит на сто, так как пришли мне ништяки!

Решил перед суровой зимой подготовить двигатель, заменить свечи так как не качествинные свечи в лютый мороз отказываються работать!

выбор был большой, что на этот раз попробовать …

Главная особенность четырехэлектродных свечей Beru — попарно разные искровые зазоры. Два боковых электрода расположены в 0,8 мм от центрального, а другие два — в 1,2 мм, но приближены к изолятору. Видимо, это сделано для получения полуповерхностного разряда в том случае, если изолятор загрязнен отложениями. Свечи демонстрируют отличные результаты и в барокамере, и на моторном стенде. Мощность двигателя на внешней скоростной характеристике увеличивается не намного (на 3,7% относительно штатных одноэлектродных свечей ЭЗ), зато по снижению расхода топлива и токсичности свечи Beru — в лидерах.

Трехэлектродные свечи NGK аккуратно сделаны и отлично работают. Они немного уступают свечам Beru по расходу топлива (3,9% против 4,2%) и токсичности, но превосходят их по остальным параметрам. Двигатель с японскими свечами работает очень устойчиво, а при полностью открытой дроссельной заслонке развивает на 4,4% большую мощность, чем со штатными свечами ЭЗ.

Свеча Brisk Premium отличается самым «хитрым» принципом искрообразования. Четыре боковых электрода существенно удалены от центрального и располагаются ниже — «длинная» искра скользит по изолятору. Но из-за этого страдает надежность искрообразования при пониженном напряжении — в барокамере Brisk Premium уступает даже штатным одноэлектродным свечам ЭЗ. Но двигатель работает устойчиво на всех режимах, а при полном дросселе мощность увеличивается на 5,1%.

Свечи Bosch показали отличные результаты в барокамере, но прирост мощности двигателя при полном дросселе минимален — всего 2,6% относительно одноэлектродных свечей ЭЗ. Токсичность выхлопа почти не изменилась, зато расход топлива с трехэлектродными свечами Bosch снижается на 3,2%, а двигатель работает очень устойчиво.

Трехэлектродные свечи Champion выступили успешней своих одноэлектродных «собратьев». Прежде всего — из-за лучшего снижения расхода топлива, высокой устойчивости работы и увеличения мощности на внешней скоростной характеристике (на 5,6% относительно свечей ЭЗ). Но в барокамере улучшения минимальны — трехэлектродные «чемпионы» превосходят только Brisk Premium и штатные одноэлектродные свечи ЭЗ.

www.drive2.ru

Многоэлектродные свечи зажигания — ИЖ Москвич 412, 1.5 л., 1981 года на DRIVE2

После продолжительного ремонта забыл рассказать про свечи Bosch Super 4 , много читал тут про них практически все их хвалят

(Кто говорит что при определённой скорости разгон улучшается, двигатель работает лучше и устойчивей ) Но лично я не почувствовал всего этого может быть потому что советский ДВС и ему по фигу …

Немного почитав нашёл хорошие статейки :
Зачем свече зажигания несколько боковых электродов? Ведь сколько бы их ни было — два, три или четыре, — рожденный в недрах катушки высоковольтный импульс вызовет одну-единственную искру, которая «выберет» только один из боковых электродов. Так, может быть, это просто элементарная уловка маркетологов — мол, чем больше электродов, тем дороже?

На самом деле, преимущество многоэлектродных свечей давно известно — это ресурс. Ведь искра возникает между центральным и боковым электродом в том искровом зазоре, электрическое сопротивление которого в данный момент меньше, чем других. А поскольку сопротивление каждый раз изменяется, то искра «грызет» электроды поочередно. Взгляните, к примеру, на фотографию разряда свечи Bosch, сделанную при большой выдержке. За время съемки произошло около 50 разрядов, искры от которых равномерно распределились между всеми тремя боковыми электродами. Это, кстати, говорит о том, что все три зазора здесь примерно одинаковы. Но даже если это не так и искра бьет только в один электрод, то со временем она его «сгрызет» — и перекинется на соседний, тем самым продлевая срок службы свечи.

Проблема у Bosch Super 4 дает пропуски искры при давлении я их снял и поставил обычные не дорогие за 200 р стандартные, т.к две свечи отказали работать …ещё одна проблема с ними их очень трудно чистить не подлезешь… за зиму посмотрим что будет с этой дешёвкой

www.drive2.ru

«Зажигалки для мотора» свечи зажигания — DRIVE2

Много электродные свечи-это круто?

Зачем свече зажигания несколько боковых электродов? Ведь сколько бы их ни было — два, три или четыре, — рожденный в недрах катушки высоковольтный импульс вызовет одну-единственную искру, которая «выберет» только один из боковых электродов. Так, может быть, это просто элементарная уловка маркетологов — мол, чем больше электродов, тем дороже?

А основным испытательным стендом стал вазовский восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2111 со впрыском топлива и контроллером Январь 5.1.

Правда, многоэлектродные свечи дороже обычных. И поэтому автопроизводители применяют их только в тех двигателях, где за ценой можно не постоять. Например, в моторе редакционного седана BMW 320i, который эксплуатировался у нас в 1998—2002 годах, стояли четырехэлектродные свечи NGK, которые без проблем отслужили положенные 100000 км.

Но в ходе короткого теста ресурс свечей мы, к сожалению, проверить не в состоянии. Зато мы можем узнать, насколько изменяется мощность, экономичность и токсичность выхлопа у вазовского мотора при работе с разными свечами. А то, что замена свечей влияет на работу двигателя, это факт — в ходе предыдущего теста одноэлектродных свечей разница в мощности достигала почти 6%!

На этот раз комплектов свечей — всего семь. Это чешские свечи Brisk Extra и Brisk Premium, немецкие Bosch и Finwhale, французские Beru, японские NGK и свечи Champion, сделанные в Евросоюзе. Отечественных многоэлектродных свечей мы не нашли.

Первым делом все свечи отправились в барокамеру — для проверки на бесперебойность искрообразования под давлением. Из-за того, что барокамера заполнена не топливовоздушной смесью (взрывоопасно!), а воздухом, и напряжение, подводимое к свече, понижено со штатных 22 до 17 киловольт (имитация экстремальных условий), эти испытания — лишь дополнительный тест. Однако проведя его, мы сможем не только сравнить разные свечи в одинаковых условиях, но и отметить влияние «дополнительных» электродов. А оно есть!

Например, если одноэлектродная свеча Bosch WR7DC дает пропуски искры при давлении воздуха в барокамере в 8,1 атм, то ее трехэлектродный «собрат» Bosch W7DTC продержался вплоть до 10,0 атм. Аналогичная картина и с другими комплектами — свеча NGK BUR6ET с тремя «массовыми» электродами стабильно искрит при давлении воздуха до 10,4 атм, а одноэлектродная свеча NGK BPR6E сдается уже при 8,9 атм. О чем это говорит? О том, что дополнительные «массовые» электроды увеличивают надежность искрообразования. Это подтвердилось и при замерах давления полного прекращения искрообразования. Лучший результат трехэлектродных свечей (Brisk Extra, 12,5 атм) чуть превосходит результат лидера среди одноэлектродных комплектов (Brisk LR15YC, 12,0 атм). У других свечей разница заметней — например, трехэлектродные свечи Bosch теряют работоспособность при давлении воздуха в барокамере в 11 атм, а одноэлектродные — уже при 8,4 атм.

Надежность искрообразования зависит не только от количества, но и от расположения боковых электродов. Взгляните на фотографию свечи Brisk Premium LOR15LGS. Ее «массовые» электроды расположены настолько далеко от центрального, что давления воздуха даже в 5,5 атм достаточно для полного исчезновения искры. По испытаниям в барокамере эти свечи проигрывают даже штатным одноэлектродным свечам ЭЗ А17ДВРМ! Слишком велико сопротивление зазора — и пониженным напряжением в 17 кВ его не «пробить». Но, конечно, условия, которые мы имитируем в барокамере — это крайность. Такое бывает, например, у автомобиля со слабой батареей в дождливую погоду, когда включены фары, стеклоочистители, обогрев стекла, а влага, попавшая на высоковольтные провода, увеличивает токи утечки…

Так что главное испытание — это моторный стенд. Каждый комплект свечей мы поочередно заворачиваем в восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2111 с распределенным впрыском (контроллер Январь 5.1 2111-1411020-61, лямбд-зонд, без нейтрализатора), соединенный с нагрузочным устройством. Нет нагрузки — двигатель работает на холостом ходу. Повышаем нагрузку — измеряем «частичные» характеристики. Полная нагрузка — номинальный режим. Фиксируем крутящий момент двигателя, частоту вращения, расход топлива и воздуха, токсичность отработавших газов. А чтобы исключить даже минимальные изменения давления, влажности и температуры в лаборатории, где установлен нагрузочный стенд, все полученные результаты приводим к стандартным условиям по методике ГОСТ 14846-81 «Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний». База для сравнения — характеристики мотора при работе со штатными одноэлектродными свечами А17ДВРМ из Энгельса.

Сперва — газ в пол! На режиме полного дросселя мы замерили крутящий момент (и мощность) двигателя с каждым из комплектов свечей. Здесь, как и среди одноэлектродных свечей, отличился комплект Finwhale. С этими свечами двигатель развил на 6,3% большую мощность, чем со штатными одноэлектродными свечами ЭЗ А17ДВРМ — и на 0,4% больше, чем с одноэлектродными свечами Finwhale F510 (5,9%). Также в тройке лидеров — свечи Champion (+5,6% мощности) и Brisk Premium (+5,1%). А вот трехэлектродный Bosch выступил скромно — прирос

www.drive2.ru

иридий, платина, многоэлектродные? Попробуем разобраться что лучше? — DRIVE2

Очень сложный, и одновременно интересный вопрос!

Что же это за свечи такие?
Я разобрался, и попытаюсь донести в этой заметке.

Писать не всегда удобно, поэтому заметка будет дополняться частями. Наберитесь терпения, информации много, и она очень полезная!
—————————————

Поехали…

Свече приходится работать в очень суровых условиях. Температура, давление. Поджечь бензино-воздушную смесь еще так сяк можно. А вот газо-воздушную гораздо сложнее. Потому что газ лучший диэлектрик. И пробить искру в нем сложнее.
В старых карбюраторных двигателях степень сжатия была невысокой. И обороты были не сильно высокие. В новых же автомобилях степень сжатия перевалила за 12 и выше. В турбированных двигателях и того выше. Плюс с повышением оборотов также растет давление.
Но чем выше давление, тем труднее приходится свече. Многие свечи гаснут уже при давлении 10 и выше… Хоть рабочее давление 12, 14 атм.
Печалька.
Но ведь есть свечи, которые продолжают работать в этих тяжелых условиях.

Это на тему, что не все свечи одинаковые…
Поэтому производителям свечей приходится постоянно совершенствовать свои изделия. В ногу с прогрессом двигателей.

Также важным моментом является температура «высекаемой» 🙂 искры. Скорость горения смеси равна квадрату температуры. (Информацию надо проверить). Красная — холодная искра. Плохо. Желтая — лучше. Синяя — ещё лучше. А белая искра — самая горячая.
Стремимся найти белую искру!
—————————————

1. Все мы знаем ставшую классической конструкцию свечи зажигания. Центральный электрод, и электрод массы сверху. Старая добрая свеча.
Эта конструкция проверена временем. Надежная. Но обладает некоторыми недостатками.

— широкий (толстый) центральный электрод.

Если посмотреть видео проверки любой свечи, то видно что искра «мечется» по всей поверхности электрода. Это не есть хорошо.
Для простых атмосферников это нормально. И проблем не будет. А вот с ростом давления, такую искру быстро «задавит», она погаснет.
Вывод напрашивается сам собой: уменьшать диаметр центрального электрода.

— электрод массы закрывает своим телом центральный электрод.

И фронт пламени распространяется не прямо в камеру сгорания, а поперек ней. Отражаясь в дальнейшем от стенок.
Для простых атмосферников это снова не критично. А вот с ростом оборотов, времени на фазу сгорания уделяется всё меньше. И данный процесс обретает большое значение.
Вывод: менять расположение электродов так, чтобы они смотрели открытой частью в камеру сгорания. В идеале — это две иглы, расположенные горизонтально. Поперек камере сгорания. Но сделать это технически очень сложно. Будем искать компромисс ниже…

— материалы электродов. В старых свечах это медь, никель.

Опять таки, для простых моторов этого достаточно. А в современных форсированных моторах температура свечи выше. И электроды не успевают отводить тепло.
Также от материала электродов зависят многие параметры: качество искры, ее мощность, способность электрода самоочищаться, срок службы электрода до выгорания. Это очень важно.

Вывод: использовать твердые, но токопроводные материалы. Как мы знаем из школьной химии, медь — мягкий металл. Не годится. А вот напайка из платины уже лучше! А иридий — ещё лучше!
—————————————————————-

Итак, у нас есть 3 направления улучшения базовой классической свечи. (Описаны выше).
Пройдемся по ним детальнее.
———————————————————

1. Как показали различные опыты и практика, напряженность поля при разряде тем выше, чем тоньше и острее грани электродов.
Простыми словами, если вместо электродов взять две иглы, то при прочих равных условиях, иглам будет гораздо проще пробить искру. Чем толстым тупым электродам. И сама искра будет ярче, горячее и мощнее! А это то что нам надо! Алхимия, мой друг! 🙂
Но если сделать тонкий электрод из той же мягкой меди, то его срок службы будет символически мал.
Будем искать, какие элементы таблицы Менделеева позволяют это сделать?
Нам в этом помогут платина и иридий. Электроды из этих металлов достаточно прочные, и тонкие. До 0,4 мм в диаметре.

Итак вывод: иридиевые и платиновые свечи будут служить дольше, а сама искра у них горячее! Плюс, при прочих равных условиях, тонкому иридиевому электроду проще, легче пробить искру. Там где простая свеча погаснет от давления, иридий будет искрить.
Следовательно такие свечи лучше. Они выдерживают большее давление, и лучше поджигают смесь за счёт более горячей искры.
—————————————————

2. Конструкция свечи.

Как бы нам развернуть свечу так, чтоб искру от циллиндра ничего не закрывало?
Ответ: многоэлектродные свечи.
Фронт пламени идет прямо в циллиндр, а не в бок. Это особенно заметно на больших оборотах, и на холостом ходу. На холостом ходу мотор на них не так дрожит. Обороты опускаются до стабильного минимума и не плавают.

Ещё один плюс многоэлектродных свечей:

Существует мнение, что в многоэлектродной свече искра выбирает только один электрод, и бьет только в него. Это не так! Посмотрите любое видео работы таких свечей. Искра по очереди бьет в разные электроды. Не зависимо от зазора!
Получается, искре не всегда нравится один электрод. Иногда ей хочется разнообразия. Может текущий электрод грязный, и ещё не очистился. Это уже догадки. Но факт есть факт. Искра бьёт в разные электроды в случайном порядке.

Когда электрод только один, в момент когда искре он не нравится, ей всё равно приходится его пробивать. Но искра уже не такая яркая и не горячая. Посмотрите видео работы одноэлктродок. В среднем на 10 синих искр приходится 1-2 красные.
Тогда мотор дрожит.
А вот если рядом есть «запасной» электрод, то искра ударит в него с той же легкостью.
Плюс не забываем про эффект развернутости искры к циллиндру.

Сколько надо боковых электродов? Как показывает практика, достаточно 2. Главное чтоб не 1. Дальнейшее увеличение числа электродов не ведет к значительному улучшению работы свечи. 3, 4 электрода — это понты. У кого больше? У вас 5? А у нас 10 электродов. Мы круче! 🙂 Маркетинг. Достаточно 2.

Вывод: многоэлектродные свечи это хорошо. Даже просто медные. А если из драгметаллов, то ещё лучше!
Достаточно 2 боковых электрода. 3 тоже норм. 4 уже перебор. Толку столько же, как и при 2. А цена то выше! Это маркетинг. 4 будет работать как 2.
——————————————————

3. Материалы электродов.

Тут просто.
Иридий и платина лучше меди. Почему — описал выше. Из них можно сделать тонкий электрод. Они долго сохраняют свои свойства. Благодаря тонкости электрода они меньше нагреваются и меньше из за этого разрушаются. Тонкий электрод — больше поле, лучше искра. Выше держит давление.
———————————————————

Теперь давайте подведем итоги. И сделаем некий рейтинг конструкции свечей.

На последнем третьем месте старая классическая свеча.
Отлично работает на старых и простых моторах. Именно поэтому многие не видят никакой разницы в сравнении с более продвинутыми свечами. Цена дешевле некуда. Если ваша цель неспеша ездить раз в неделю на дачу и обратно, то это ваш выбор. (О производителе свечи сейчас речь не идёт. Только конструкция.)

На почетном втором месте многоэлектродные свечи.
Они дают стабильный холостой ход. Прибавку к мощности около 5-7%. Ресурс чуть больше чем у простых свечей. Если простые ходят в среднем около 15-20тыс. км. на нашем топливе, то эти должны ходить стабильно 30тыс. км. Более легкий запуск в мороз и при залитых свечах.
Если у вас стоит выбор простые или многоэлектродки, за одинаковые деньги, то однозначно лучше вторые!

На первом месте иридий и платина.
Эти свечи ходят реально около 60-80 тыс. км, а часто и больше. Искра идеально белая! А значит горячая. Пробивают смесь при большем давлении чем простые. Идеально подходят для турбированных, гоночных и высокооборотистых движков. Там они себя покажут во всей красе. Но и в простых моторах тоже хорошо работают. Рекомендуется для установки под газ. Добавится тяга, пропадут пропуски зажигания (если в этом были виноваты свечи).
—————————————————

Пишите, спрашивайте. Чем смогу помогу.

www.drive2.ru

многоэлектродные и платиновые свечи зажигания

На данный момент в мире существует огромное разнообразие свечей зажигания. Они различаются размерами, калильным числом, материалами, из которых они сделаны, принципом действия и конечно же ценой. Кричащий решил углубиться в эту область и тем самым помочь автомобилистам понять как выбрать свечи, подходящие их стальным братьям.

Критерии выбора свечей

Два главных критерия, по которым следует выбирать свечи — это размер (геометрический) и калильное число.

Кликните, чтоб увеличить

Размер свечи. Тут, надеюсь, все понятно: слишком маленький размер свечи грозит тем, что она попросту не вкрутится в гнездо в двигателе, следовательно её электроды будут на слишком большом расстояни от камеры сгорания. Обратная ситуация — если длина свечи будет больше рекомендованной, то электроды будут «торчать» из гнезда слишком сильно, что может повлечь за собой удар поршня об них. Ничего хорошего в обоих случаях, как вы понимаете, ждать не придется.

Калильное число. Оно показывает температурные режимы работы свечи. Чем выше калильное число, тем свеча «холоднее», а значит она способна работать в более агрессивных, высокотемпературных условиях. Низкое калильное число означает, что «горячая» свеча будет быстро перегреваться, что пагубно влияет на её срок службы.

Вот мы и пришли к простому умозаключению: чтоб верно выбрать свечи, нужно найти в инструкции к вашему автомобилю (читай — руководство по эксплуатации) список взаимозаменяемых аналогов. Точно зная размеры свечи, можно попробовать поэкспериментировать с калильном числом, однако Кричащий не рекомендует этого делать, если вы не будете знать точный режим работы вашего двигателя. Например, вы можете купить свечи с более высоким калильным числом, если уверены, что двигатель вашего автомобиля будет постоянно работать в форсированном режиме с высокой нагрузкой (при большом количество оборотов). Кстати, для таких режимов, следует знать какое моторное масло и какая охлаждающая жидкость лучше всего подходят.
C двумя основными параметрами свечей мы разобрались, однако есть еще и третий — конструкция свечи зажигания. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

Разновидность конструкций свечей

Обычные свечи зажигания. Уверен, нет того автолюбителя, кто не видел классическую свечу зажигания. Сверху у неё белый керамический корпус, а снизу – металлический «стакан» с наточенной резьбой. Центральный и боковой электроды имеют диаметр около 2.5 мм, они и производят искру. Конструкция проста и гениальна, за десятки лет менялись лишь диаметры электродов и длина свечи.

Такая свеча стоит недорого, в некоторых случаях влияет на улучшение работы двигателя — например, снижения расхода или прирост мощности. Но и прослужит такая свеча сравнительно недолго, а максимальные возможности двигателя вряд ли будут раскрыты.

Безо всякой рекламы приведем пару представителей обычных свечей: Bosch WR7DC, Beru Ultra 14R-7DO, Champion RN9 YCC, NGK BRP6E, Denso W20EPR-U. Интересно, что производители сумели улучшить показатели даже этих простейших свечей.
Например, свеча Champion RN9 YCC отличается тем, что оба электрода сделаны из меди. Это помогает лучше распределить температуру между электродами, что увеличит срок службы такой свечи в 1,5-2 раза.
Компания NGK «распилила» по полам центральный электрод, что в теории работает так: искра должна образовываться на той части, которая имеет меньший нагар. Соответственно, после загрязнения одной части электрода искра переместиться на другую, что также обеспечит увеличенный срок службы и лучшее образование искр.
На свечах Denso W20EPR-U используется тот же принцип, с небольшой лишь разницей — надвое здесь распилен не центральный электрод, а боковой.
Немного покумекав мы придем к выводу, что раз электрод распиливают на части, то почему бы не использовать их несколько? Вот и производители также подумали, и решили увеличить количество электродов.

Многоэлектродные свечи

Вокруг центрального электрода в таких свечах расположено несколько боковых электродов(обычно около 3-4), поэтому такую свечу сразу легко отличить от одноэлектродной. Тут используется тот же принцип, о котором мы говорили чуть выше — по мере износа и загрязнения электродов искра «перебирается» на более чистый электрод, что гарантирует больший срок работы и, соответственно, лучшее образование искр. Есть у таких свечей и еще одно важное преимущество: на одноэлектродных свечах боковой электрод немного перекрывает загорающееся топливо, за счет этого топливо сгорает хуже и медленнее. Такой проблемы в многоэлектродных свечах нет, так как факел воспламеняется точно по центру искры и его ничто не прикрывает. Отсюда увеличивается мощность мотора, так как топливо поджигается и сгорает лучше, а за счет этого улучшаются и экологические показатели.

Опять же безо всякой рекламы приведем пару примеров многоэлектродных свечей — Ultra-X, Brisk DR15TC1, NGK BUR6ET, Bosch W7DTC. Свечи с несколькими электродами не сильно дороже свечей с одним электродом. Однако срок службы первых намного больше, так же они гарантируют, пусть и небольшое, но увеличение мощности мотора и лучшую стабильность его работы.

Поспешу вас переубедить, если из прочитанного выше вы сделали вывод, что лучшие свечи — это те, которые имеют несколько электродов. Самые дорогие и лучшие по своим эксплуатационным характеристикам — это свечи с тонкими электродами, сделанными из дорогих и редких металлов. Чаще используют платину или иридиум, что делает такие свечи в несколько раз дороже обычных.

Платиновые свечи и иридиумные

Испытания показали, что электроды, имеющие более тонкую толщину, обеспечивают увеличенную мощностью искры, а следовательно мощность мотора также несколько увеличивается. Такая искра образовывается на острых краях электрода, обладая более высокой температурой. Однако тут же появляется проблема — не каждый металл может выдержать такие температурные нагрузки. Иридиум и платина как нельзя лучше подошли сюда — они обладают лучшими характеристиками, противостоящими разрушению. В «сильной» искре, помимо прироста мощности двигателя, есть также еще один плюс — искра создается не в торце электрода, а на его боковине. Следует отметить, что мощность искры достаточна, чтобы срывать весь нагар и грязь с электрода, что создает процесс самоочистки.

Из примеров таких свечей можем отметить Denso Iridium Power, в котором используется тонкий центральный электрод, диаметр которого всего 0,4 мм. У компании Bosch существуют свечи серии Platin, но они используют немного другой принцип: в этих свечах центральный электрод почти целиком спрятан в керамическое основание. Соответственно тепловое воздействие на него становится минимальным, что существенно уменьшает его износ.
Beru Ultra-X Platin используют тот же принцип, что и Bosch Platin, однако они также имеют еще и 4 боковых электрода.

Так какие свечи зажигания выбрать? Все зависит от вашего автомобиля и от того, как вы его эксплуатируете. Незачем тратить огромные суммы денег на свечи, если двигатель вашего автомобиля не превышает объем в 2-2.5 литра, и вы ездите на нем умеренно, не участвуя в гонках. Разумеется, для любителей «погонять» по гоночному треку мы посоветуем выбирать из премиум-класса свечей зажигания. Здесь производители применяют и смешивают разные технологии, что только положительно влияет на их эксплуатационных характеристиках. Однако за дорогостоящие металлы и «умные» технологии придется платить, и платить немало.

Напоследок предлагаем посмотреть очень интересное видео от канала Discovery из серии «Как это сделано?», на котором вы можете увидеть полный процесс изготовления свечей зажигания:

Если вы нашли эту статью полезной, то можете почитать другие статьи из рубрики Эксплуатация и ремонт, а также подпишитесь на обновления по , чтоб не пропустить ничего важного.

autocries.ru

ТЕСТ многоэлектродных свечей зажигания — DRIVE2

Наткнулся на статью, в справочнике для автолюбителей АВТОГИД, может будет интересно.
—————————————————————————-
Beru Ultra –X 79
Франция

Главная особенность четырёхэлектродныхсвечей Beru – попарно разные искровые зазоры. Два боковых электрода расположены в 0,8 мм от центрального. А другие два – 1,2 мм, но приближены к изолятору. Видимо, это сделано для получения полуповерхносного разряда в том случае, если изолятор загрязнён отложениями.
Свечи демонстрируют отличные результаты и в барокамере и на моторном стенде. Мощность двигателя на внешней скоростной характеристике увеличивается не на много (3,7 % относительно штатных одноэлектродных свечей ЭЗ), зато по снижению расхода топлива и токсичности свечи Beru — в лидерах.

Оценка 9,0
—————————————————————————-
NGK BUR6ET
Япония

Трёхэлектродные свечи NGK аккуратно сделаны и отлично работают. Они немного уступают свечам Beru по расходу топлива (3,9% против 4,2%) и токсичности, но превосходят их по остальным параметрам. Двигатель с японскими свечами работает очень устойчиво, а при полностью открытой дроссельной заслонке развивает на 4,4% большую мощность, чем со штатными свечами ЭЗ.

Оценка 8,9
—————————————————————————-
Champion N9BYC4
Европейский Союз

Трёхэлектродные свечи Champion выступили успешней своих одноэлектродных «собратьев». Прежде всего из-за лучшего снижения расхода топлива, высокой устойчивости работы и увеличения мощности на внешней скоростной характеристике (на 5,6% относительно свечей ЭЗ). Но в барокамере улучшения минимальны -трёхэлектродные «чемпионы» превосходят только Brisk Premium и штатные одноэлектродные свечи ЭЗ.

Оценка 8,7
—————————————————————————-
Brisk Premium LOR15LGS
Чехия

Свеча Brisk Premium отличается самым «хитрым» принципом ценообразования. Четыре боковых электрода существенно удалены от центрального и располагаются ниже — «длинная» искра скользит по изолятору. Но из-за этого страдает надёжность искрообразования при пониженном напряжении в барокамере Brisk Premium уступает даже штатным одноэлектродным свечам ЭЗ. Но двигатель работает устойчиво на всех режимах, а при полном дросселе мощность увеличивается на 5,1%.

Оценка 8,5
—————————————————————————-
Finwhale FX510
Германия

Свечи Finwhale вновь, как и при испытании одноэлектродных комплектов, отличились лучшим приростом мощности относительно штатным свечей ЭЗ – 6,3% при полном дросселе! А вот на расход топлива при частичных нагрузках «дополнительные* электроды Финвала почти не влияют. Невысоки результаты свечей и в барокамере — видимо, сказывается увеличенный до 1,1 искровой зазор. Зато устойчивость работы двигателя – на высоте.

Оценка 8,4
—————————————————————————-
Bosch W7DTC
Германия

Свечи Bosch показали отличные результаты в барокамере, но прирост мощности двигателя при полном дросселе минимален — всего 2,6% относительно одноэлектродных свечей ЭЗ. Токсичность выхлопа почти не изменилась, зато расход топлива с трёхзлектродными свечами Bosch снижается на 3.2%, а двигатель работа очень устойчиво.

Оценка 7,9
—————————————————————————-
Brisk Extra LR15TC
Чехия

Свечи Brisk — самый дешёвый из испытанных нами многоэлектродных комплектов. И при этом Brisk лучший по испытаниям в барокамере и обеспечивает двигателю дополнительные 4,8% мощности. Но расход топлива увеличился, а токсичность выхлопа резко возросла. Причина — постоянная коррекция времени впрыска топлива, которую контроллер «Январь 5.1 был вынужден применять, анализируя сигналы от датчика кислорода (лямбда-зонда).

Оценка 6,5
—————————————————————————-

www.drive2.ru

Тест свечей зажигания. Наглядно, с фото. — DRIVE2

Многие задавались вопросом о наиболее хороших\недорогих свечах, которые будут исправно служить много тысяч километров. Наткнулся на статью, которую предоставил Yurz на клубном форуме, за что ему спасибо. Выкладываю сюда больше для себя, чтоб в случае чего не искать, но и думаю вам всем будет полезно. Отобрал наиболее распространенные свечи известных производителей. Нужно уместить всё в один пост, поэтому кому будет интересна вся статья, она находится ТУТ.

Итак, суть в том, что ребята взяли очень редкий и дорогой прибор, чтоб наглядно видеть как работает свеча при разном давлении.

FAQ:

1.И так ясно, что все свечи дают искру, если, конечно, исправны…
Стабильность искрообразования зависит от целого ряда параметров, среди которых как конструкционные, относящиеся к самой свече, так и параметры внешней среды — температура, давление, влажность. Конструкционные параметры, как видно из опубликованных результатов, довольно сильно влияют на результат — не только на «качество» искры, но и на сам факт ее наличия в сложных условиях… Наибольшая нагрузка на свечу — переходной режим типа «газ в пол» — давление в камере сгорания в этот момент изменяется скачкообразно и составляет 2-3 десятка атмосфер. Особенно отличаются в этом смысле, «дожатые» современные турбомоторы… Однако даже для ДВС «старой школы» характерны абсолютные давления начала воспламенения около 18-20 атм, в чем легко убедиться самостоятельно при помощи мотортестера с датчиком давления.

2.Нагретая в результате сжатия топливно-воздушная эмульсия, очевидно, отличается от обычного воздуха по характеристикам пробоя…
Вы же тестируете свечу в довольно сложных условиях — заставляете пробивать сухой воздух.
К сожалению (и к счастью), законы физики в данном случае неумолимы — конструктивные особенности свечи прямо зависят от геометрии электродов. Чем ближе они к теоретически идеальному разряду между двумя бесконечно заостренными иглами, тем стабильнее и эффективнее сам разряд — внешние условия только сдвигают максимально достижимые рабочие диапазоны, не влияя на относительный результат. Идеальная технология обработки поверхности как может приближается к этому пределу — созданию точек максимальной концентрации поля — тонкий электрод и(или) его острые края — гарантия успеха, что тест отлично и иллюстрирует. Более сложные условия, повторюсь, лишь влияют на абсолютные значения начала проблем с искрообразованием, но «лучшая» свеча будет лучшей всегда. Чем точнее обработка поверхностей — тем лучше результат.

3.Абсолютные значения перебоев в искрообразовании и давления прекращения искрообразования как связаны с реальными условиями?
Температура в камере сгорания — выше, кроме того, смесь воздуха с топливом пробить легче — рекордсмены тестирования с запасом укладываются в современные требования. Характерно, что все современные свечи именно «иридиевые». Эмпирически определенный нижний предел качества с запасом на ухудшение свойств свечи в процессе эксплуатации находится в пределах 12-16 атм, этого должно быть заведомо достаточно.

4.Не понимаю, почему внешне довольно похожие свечи имеют заметно разные результаты? Вы же говорите про отличия в конструктиве, а внешне они так похожи.
Откуда же берется разница?
Обратите внимание на очевидные отличия: остроту кромки электродов (качество их обработки), степень «утопленности» центрального электрода в изолятор, его форму. Теоретически неудачные конструкции столь же невзрачно выглядят и на практике. Хорошим «громоотводом» будет вкопанный длинный штырь, а не гиря в 32 кг, брошенная на землю…

5.Некоторые свечи с обычным никелевым электродом большого диаметра выглядят в тестировании ничуть не хуже самых крутых иридиевых, в т.ч. и с тонкой ответной частью. Например, «спортивные» Beru на фоне столь же хороших крутых спортивных иридиевых BOSCH. Стоимость их ниже, а качество, выходит, такое же… Так зачем же мне покупать дорогой иридий?
Действительно, качественно изготовленные свечи классической конструкции ничем не хуже (с чего бы им быть хуже, при условии неизменности законов физики?), но подвержены заметной эрозии центрального электрода. В процессе работы, такие свечи будут терять характеристики и начнут они как раз с рабочей части — «острых кромок». Так что спустя какое-то время, такая свеча начнет стремительно стареть. Центральный электрод из цилиндра с острыми краями, довольно быстро превратится в оплывшую шапочку. Такая свеча будет бледной тенью новой, чего со свечой с тугоплавким электродом не произойдет наверное никогда — эрозия его практически ничтожна. То есть, хорошие свечи «с никелем» хороши только в течение какого-то времени.

6.Ну так из этого лишь следует, что менять обычные свечи нужно чаще и эффект будет примерно тем же?
В каком-то смысле да, главный вопрос: насколько чаще? В исправном (не потребляющем ни грамма масла, обратите на это внимание!) двигателе, ресурс иридиевой свечи вполне может быть сравним с ресурсом мотора, но точно может составить не менее 100.000 км. Свечи же классической конструкции, в таких же условиях вряд ли перешагнут рубеж 30-40 тысяч км пробега… Ухудшение же их характеристик начнется почти незамедлительно. В прошлом веке, спортсмены достигали отличный результат заточив (заострив) центральный электрод. Говорят, что он заметно выгорал за одну гонку! И это неудивительно.

7.Насколько и почему важен зазор между электродами? Какой зазор мне выбрать?
Промышленный стандарт для современных свечей, как правило, 0,8-1,1 мм. Это неизменный конструктивный параметр для конкретно рекомендованной свечи, используемой в вашем двигателе. Теоретически, искра при увеличении зазора становится сильнее, поджиг — эффективнее, но это создает увеличенную нагрузку на систему зажигания. Для систем зажигания старого типа рекомендованы зазоры около 0,8 мм, в современных конструкциях такого ограничения нет и зазор можно пробовать максимально доступный. Хорошо осознать практический смысл этого параметра можно оттянув один конец линейки сначала 5 см и на 15 см, в последствии хлопнув себя линейкой по лбу — искра при увеличении зазора тоже становится мощнее…

8.Что такое «калильное число» и какое мне выбрать?
Это довольно условный критерий склонности свечи зажигания к прокаливанию для самоочищения. Чем «холоднее свеча», тем лучше она защищена от разогрева рабочей части, но тем медленнее она будет обгорать от продуктов неполного сгорания смеси и, внимание, крайне устойчивого к температуре моторного масла(!), которого в камере сгорания вообще-то быть не должно. Параметр задается на заводе и несильно отличатся для разных типов гражданских двигателей, по-сути являясь средней температурой по больнице. Как можно понять, он ориентирован на условно идеальные режимы движения. Постоянные же простои в Московских пробках свечку хорошо не разогревают и если ориентироваться на этот параметр, то для таких режимов движения рекомендую пробовать свечи по крайней мере на один шаг «горячее». Однако, внимание: борьба за улучшенную «очищаемость» свечи, при условии наличия проблем с двигателем, в виде постоянного расхода масла, малоэффективна и является борьбой со следствием, а не с причиной. Перебрав с установкой слишком «горячей» свечи, можно не получить практически никакого эффекта «очищения», но получить преждевременное (калильное) зажигание.

9.Желтый ободок на работавшей свече, цвета сигаретного фильтра, это прорыв газов, не так ли?! Свеча потеряла герметичность?! Уже срочно пора менять?
Ионизированные частички моторного масла