Паяльная станция без термофена: 10 лучших паяльных станций — Рейтинг 2020 года (Топ 10)

Содержание

10 лучших паяльных станций — Рейтинг 2020 года (Топ 10)

Хоббийной паяльной станции вовсе не нужно быть здоровым «гробиком» с ручкой для переноски – тем более, если у нее не компрессорный фен, то и раздувать габариты нет принципиальной необходимости. И на этот случай китайцы припасли весьма-таки интересный вариант – Element 898BD, станцию с цифровой установкой температуры паяльника и фена (контроллер – Samsung) в компактном корпусе.

Эта паяльная станция (как и многочисленные ее аналоги с Алиэкспресса) конструктивно проста: «хакко-совместимый» паяльник, причем, увы, не с керамикой, а обычным нихромом и средним качеством контакта нагревателя с жалом (ну, технологию «лечения» этого радиолюбители отработали уже давно), термофен с турбинкой (до 450 градусов, 120 л/мин). Фен не отсоединяемый – что ж, установка разъемов типа ШР для отсоединения при необходимости тоже давно и подробно освещена в Интернете. Предусмотрено автоматическое отключение с плавным охлаждением после укладки фена в кронштейн, идущий в комплекте, причем кронштейн может монтироваться на любую сторону паяльной станции. Единственная аналоговая регулировка – обороты турбинки вентилятора, все остальное на «цифре» с запоминанием настроек после отключения.

Насадок для фена в комплекте четыре, все с креплением винтом, без «горячей» (хотя применительно к паяльному фену можно писать и без кавычек) замены. Жало – одно, тонкий «конус». Но, поскольку они самые что ни на есть стандартные «хакковские», купить набор сменных не составит никакой проблемы, и денег много не потребуется. Причем на том же Алиэкспрессе попадаются жала, которые как раз на китайские нагревательные элементы садятся отлично – автору такие попадались как-то (зато, правда, на нормальные «хакковские» нагреватели они уже не садятся).

В целом станция полностью пригодна для хоббийной работы, фен быстро выходит на нужную температуру, да и паяльник даже «из коробки» работает прилично – если же ему не хватает сил расплавить крупную каплю припоя, так ведь под руками есть и фен в помощь! Так что как вариант попробовать, что такое паяльная станция с феном и как это едят, за свои 4 тысячи с небольшим – почему бы и нет?

Самая дешевая «Паяльная станция» с феном

РадиоКот >Лаборатория >Цифровые устройства >

Самая дешевая «Паяльная станция» с феном

 

Самая дешевая и простая доработка самой дешевой «Паяльной станции» SM-936A+ для работы с феном, с цифровой индикацией температуры.

Счастливые обладатели такой паяльной станции могут смело дорабатывать её для работы с паяльным феном, например такого. Можно использовать и любой другой, либо вообще взять другой корпус, немного поменяв конструктив.

Многие скажут что было бы правильнее не портить фирменную паяльную станцию, а сделать отдельную коробочку для фена… Но так намного удобнее! Тем более что в корпусе полно пустого места, и уже установлен трансформатор (питает по прежнему паяльник и кулер фена). Тен фена запитывается от 220В.

Схема построена на основе микроконтроллера Atmega8A

Коротко по схеме. На выходе трансформатора ~25В, выпрямляется, после MC33063 получаем +13В для питаня кулера. А после LM7805 — 5В для питания цифровой и аналоговой части. Температура измеряется спомощью встроенных термопар, сигналы с которых усиливает 2х канальный операционник LM358. Скорость вращения кулера регулируется с помощью ШИМ через полевик IRLML9301.

Регулирование тенов стандартное на симисторах.

Управление станцией осуществляется одним энкодером, т.к. крутить его часто не приходится, это оказалость достаточно удобным. Настраиваются температура паяльника (Solder), фена (HotTen), скорость кулера (Air). Если в данный момент используется только паяльник, то ручкой мы настраеваем только его температуру(другие параметры не доступны). Если используем одновременно и фен, то уставки температуры задаются поочереди, после нажатия на кнопку энкодера. Всё отображается на экране, так что ничего сложного. Уставки сохраняются в память ЕЕПРОМ, даже после выключения питания.

Для безопасности используются 2 тумблера для включения фена и паяльника отдельно, разрывающих их силовые цепи (K_Solder, K_HotTen на схеме).

Еще одной особенностю данной конструкции это использование разьемов для паяльников двух типов, родного (5 конт) и от паяльной станции Aoyue936 (разём MIC335). Универсальность для использования любого паяльника.

Естественно одновременно их использовать нельзя, только один. Для фена используется разьём MIC338. На схеме этих разьёмов нет, смотрите файл печатной платы.

Теперь по плате. она двухсторонняя, но сделана тоже для ленивого=) Одну сторону делаем с помощью фотоспособа, другую проще, там одни полигоны (теплоотводы).

я обклеил вторую сторону платы скотчем и аккуратно скальпелем вырезал пути полигонов. Делов 5 минут, и опять же экономим фоторезист. При попытке распечатать с файла .PCB, сразу получаем зеркальный негатив !!!

Не обошлось без перемычек, показаны синим цветом на плате в пикаде (слой BotMask)

На рисунке красным проводом ~220В, синим ~25В

Программа для контроллера написана в AVRStudio4, исходник прилагается

Все файлы в архиве.

Юра, Харьков. [email protected]  skype: Falkon_99

Вопроссы на форум

Файлы:
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Фотография
Фотография
Проэкт

Все вопросы в Форум.

Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

cxema.org — Крутая паяльная станция своими руками

Давно хотел купить станцию, но из-за финансовых проблем не представилась возможность и чуть подумав решил — а нельзя ли ее сделать своими руками?

Немного порылся в сети и нашел такой ролик https://www.youtube.com/watch?v=wzGbTwlyZxo. Станция как раз то, что мне нужно — управление микроконтроллером, вывод данных на жк дисплей 16х2, на котором отображается.

Верхняя строка — заданная температура паяльника и действующая температура на нем, данные обновляются несколько раз в секунду (0-480гр)

Нижняя строка — заданная температура фена, действующая температура на нем (0-480гр), а также скорость вращения встроенного в фен вентилятора (0-99)

Плата и схема

Печатную плату можете скачать (+ схема и прошивка) тут, все в оригинале, как у автора.

Несколько советов для тех, кому лень смотреть ролики (хотя в них я все довольно подробно пояснил)

Размеры печатной платы уже установлены, зеркалить тоже не нужно. Клеммы, через которые органы управления стыкуются с платой желательно заменить, т.е вместо клемм использовать обычный способ — взять провода и запаять в соответствующие отверстия на плате.

Во время травления ОБЯЗАТЕЛЬНО сверить участки платы с шаблоном , поскольку в некоторых местах выводы SMD компонентов могут образовать КЗ, на фото все это прекрасно видно

МК типа ATMEGA328 — тот же микроконтроллер, которых на платках программатора с набором arduino uno, в Китае стоит копейки, но с мк вам будет нужен либо самодельный программатор, либо родной arduino uno, а также кварцевый резонатор на 16МГц.

МК полностью отвечает за управление и вывод данных на ЖК дисплей. Управление станцией довольно простое — 3 переменных резистора на 10кОм (самые обычные, моно — 0,25 или 0,5 ватт) первых отвечает за температуру паяльника, второй — вена, третий увеличивает или уменьшает обороты встроенного в фен кулера.

Паяльник управляется мощным полевым транзистором, через который будет протекать ток в до 2-х Ампер, следовательно на нем будет нагрев, будет также нагреваться и симистор — его вместе с транзистором и стабилизатором на 12 Вольт проводами вывел на общий теплоотвод, дополнительно изолировал корпуса этих компонентов от радиатора.

Светодиоды обязательно взять 3мм с небольшим потреблением (20мА) из за использования более мощных светодиодов 5мм (70мА) у меня не работал фен, точнее не шел нагрев. Причина в том, что светодиод на плате и светодиод, который встроен в опторазвязку ( он и собственно управляет всем узлом нагрева фена) подключены последовательно и попросту не хватало питания, чтобы светодиод в опторазвязке засвечивался.

Паяльник

Сам взял паяльник Ya Xun для станций такого типа 40 ватт с долговечным жалом. Штекер имеет 5 пинов (контактных отверстий), распиновка штекера ниже

Учитывайте, что на фото распиновка штекера, который на самом паяльнике,

Паяльник имеет встроенную термопару, данные из которого принимаются и расшифруются уже самой станцией. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен паяльник с термопарой, а не с термистором в качестве датчика температуры.

Термопара имеет полярность, при неверном подключении термопары паяльник после включении наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.

Фен

В принципе мощность может быть от 350 до 700 ватт, советую не более 400 ватт,

того сполна хватит для любых нужд. Фен тоже со встроенной термопарой в качестве температурного датчика. Фен должен быть со встроенным кулером. Имеет гнездо 8 пин, распиновка гнезда на фене представлена ниже.

Внутри фена имеется сам нагреватель на 220 Вольт, термопара, вентилятор и геркон, последний сразу можно выкинуть, в этом проекте он не нужен.

Нагреватель не имеет полярности , а термопара и кулер — имеют, так, что соблюдайте полярность подключения, в противном случае мотор не будет крутиться, а нагреватель наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.

Блок питания

Любой (желательно стабилизированный адаптер) 24 Вольт минимум 2 Ампер, совету- 4-5 Ампер. Отлично подойдут универсальные зарядники для ноутбуков, в которых есть возможность подстройки выходного напряжение 12 до 24 Вольт, защита от коротких замыканий и стабилизированных выход — а стоит копейки, сам выбрал именно такой.

Можно также использовать маломощный блок питания для светодиодных лент 24 Вольт, есть с током от 1 Ампер.

Можно также слегка доработать электронный трансформатор ( как самый бюджетный вариант) и внедрить в схему, более детально о блоках питания я пояснил в конце видеоролика (часть 1)

Можно также использовать трансформаторный блок питания — можно и не стабилизированный, но повторюсь — стабилизацию иметь желательно.

Монтаж и корпус

Корпус от китайской магнитолы, к ней отлично подошел дисплейчик 16х2, все органы управления установлены на отдельный пластиковый лист и стыкованы к нижней части магнитолы.

Основные силовые компоненты укреплены на теплоотвод, через дополнительные изоляционные прокладки и пластиковые шайбы. Теплоотвод взят от нерабочего бесперебойника.

Он нагревается, но только после долгой работы феном на большой мощности, но все это терпимо, к стати — на плате предусмотрен дополнительный выход 12 Вольт для подключения купера, так, что можно и отдувать радиатор если в этом есть нужда.

Настройка

В принципе для настройки нужен либо термометр либо тестер с термопарой и возможностью измерения температуры.

Для начала нужно выставить на паяльнике некоторую температуру (к примеру 400гр) дальше прижать термопару к жалу паяльника, чтобы понять реальную температуру на жале, ну а дальше просто с помощью подстроечного резистора на плате (медленное вращение) добиваемся того, чтобы сравнить реальную температуру на паяльнике (которая выводится на дисплей) с той, что показывает термометр.

То же самое нужно проделать с феном, только термометр нужно поставить под струю горячего воздуха.

Очень совету- подстроечные резисторы взять многооборотные для удобной и наиточной настройки.

К стати — третий подстроечник на плате отвечает за контраст дисплея.

Минусы

Честно скажу — не заметил, конструкция универсальна, удобна, проста и одновременно получаем профессиональную паяльную станцию для любых нужд, за что и автору большой респект.

Основные достоинства и затраты.

Ценовая категория таких станций в районе 100 — 150 $, у нас есть полное управление феном и паяльником и достаточно умная начинка, которая выводит все данные на жк дисплей, в бюджетных станциях вместо дисплея обычные светодиодные индикаторы.

Умная система управления термофеном — при отключении самого фена кулер будет работать до тех пор, пока не охладит нагреватель, затем сам по себе отключится, тоже очень продуманное решение для безопасности, которое имеется на всех профф. станциях.

Также имеется возможность регулировки оборотов кулера.

И в случае фена и в случае паяльника максимальная температура 480гр.

На счет затрат

  • Паяльник можно купить тут
  • Фен тут
  • Насадки для фена тут
  • Плата ардуино с мк тут
  • ЖК дисплей тут
  • Набор жал для паяльника тут
  • Блок питания тут

P.S. данная статья была напечатана за пол часа, если что пропустил — простите.

Паяльная станция своими руками: 3 простых способа изготовления

Пайка электронных плат требует соблюдения определенного уровня температуры для различных деталей, ведь недостаток нагрева приведет к плохому соединению припоя, равно, как и чрезмерный нагрев вызовет преждевременное окисление олова и такое же низкое качество пайки.

Помимо этого на перегретой плате могут отслаиваться дорожки, обугливаться целые участки. Если раньше для работы с мелкими и крупными деталями, лужением относительно большой площади радиолюбители использовали набор из нескольких паяльников, сегодня эта функция решается одной паяльной установкой. Но из-за высокой стоимости такого устройства не все могут позволить себе ее приобретение, поэтому мы расскажем, как собирается паяльная станция своими руками.

Принцип действия и варианты реализации

Принцип работы паяльной станции заключается в способности устройства регулировать температуру нагрева и поддерживать ее в установленных пределах на протяжении всего процесса.

Разумеется, реализация всех вышеперечисленных функций задача не из простых, поэтому изготовление полноценного аналога под силу опытным электрикам, имеющим должное оборудование и опыт сборки электронных схем, изготовления печатных плат.

Поэтому сначала мы разберем относительно простые варианты изготовления, регулировка температуры в которых осуществляется вручную. Но и таких паяльных станций вполне достаточно, чтобы выполнить качественную  пайку деталей, ориентируясь только по внешним признакам работы жала.

Способ №1. Контактная паяльная станция

Для такой паяльной станции вам понадобиться относительно классический паяльник мощностью хотя бы 80 – 100Вт, регулятор мощности (в данном примере мы будем использовать диммер), диодный мост, соединительные провода. Такая паяльная станция будет работать без обратной связи по температуре жала паяльника, поэтому результативность воздействия на припой придется определять опытным путем.

Рис. 1: схема изготовления простейшей станции

Так как в домашней сети напряжение может быть значительно ниже 220В, в схеме паяльной станции будет использоваться диодный мост.

Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

  • Соберите из четырех диодов мост или возьмите готовую сборку с параметрами работы с 220 В на 300 В;
  • Отрежьте питающий шнур на расстоянии 10 – 15 см от ручки, запас нужен для подключения к паяльной станции;
  • Зачистите выводы проводов как возле паяльника, так и на шнуре, его также будем использовать для подключения;
  • Подключите одну из жил шнура питания к диодному мосту через диммер, а вторую напрямую;
  • Подсоедините выводы диодного моста к жилам паяльника, лучше использовать клеммное соединение, болтовое или пайку;
  • Места электрических соединений заизолируйте для предотвращения поражения электрическим током при работе паяльной станцией;
  • Установите мост и светорегулятор на диэлектрическое основание.

Простейшая паяльная станция готова к использованию, достаточно включить ее в розетку и повернуть ручку в нужное положение. Принцип работы с ней схож с прибором для выжигания по дереву. Работая с крупными элементами, регулятор мощности устанавливается в максимальное положение. С мелкими, выводится в половинное значение, следует отметить, что конструкция регулятора температуры на основе диммера изменяет напряжение питания от 220 до 0В,  а вам ограничивать его меньше половины  смысла не имеет.

Способ №2. Бесконтактная паяльная станция

Как показывает практика, далеко не всегда нагревом жала можно воздействовать на любые элементы платы, к примеру, к тем же smd деталям крайне трудно подобраться. В таких ситуациях используется паяльный фен, направляющий поток горячего воздуха на  ножки.

Несмотря на схожесть, переделать обычное устройство для сушки волос в инфракрасную станцию не получится, так как рабочая температура должна достигать 500 — 800ºС. Для сборки такой паяльной станции вам понадобится компрессор для подачи воздуха, нагревательный элемент, корпус для элементов управления, сопло, понижающий трансформатор, выпрямитель, блок управления скоростью подачи воздуха.

Принципиальная схема такой паяльной станции приведена на рисунке ниже:

Рис. 2: электрическая схема термофена

Принцип действия паяльной станции основан на воздействии инфракрасного излучения от нагревательного элемента непосредственно в область пайки. Компрессор подает воздух от нагревателя через сужающееся сопло, создавая эффект турбины, производительность насоса желательно обеспечить в пределах от 20 до 30 л в минуту.

При изготовлении инфракрасной станции существует два способа для ее выполнения —  ручная модель или стационарная. Первый вариант подходит в тех ситуациях, когда корпус ИК паяльной предвидится относительно небольших размеров и будет удобно помещаться в руке. Второй способ подойдет для крупногабаритных приспособлений, в которых станция установлена неподвижно, а заготовка перемещается под соплом.

Рассмотрим такой пример изготовления паяльной станции бесконтактного типа:

  • Намотайте нагревательную спираль из нихромовой проволоки, в данном случае используется диаметром 0,8мм. Можете взять и другой вариант, к примеру, от электрической плиты. Рис. 3: намотайте нагревательный элемент
  • Для намотки используйте жесткий каркас, укладывайте витки вплотную, но не делайте нахлестов и следите за тем, чтобы не закоротить намотку. Чем меньше диаметр проволоки у вас получится, тем эффективнее будет идти нагрев, достаточно будет спирали с наружным диаметром 8 – 10 мм.
  • В данном примере изготавливаются несколько спиралей, соединяемых параллельно для повышения температуры нагрева.
  • Установите полученную спираль на цилиндрический каркас из негорючего материала.
Рисунок 4: поместите спирали на диэлектрический элемент

Предварительно удалите с каркаса все лишнее но если он уже готов, можете сразу осуществлять намотку.

  • Изготовьте металлический стакан для нагревательного элемента, в этом примере изготовления паяльной станции мы сделаем его из корпуса пальчиковой батарейки.
  • Из куска телескопической антенны от радиоприемника сделайте сопло, один край которого нужно расплескать и надеть на шайбу. Рис. 5. Наденьте шайбу
  • Прикрутите шайбу сопла к стакану из батарейки при помощи соразмерных болтов. Рис. 6: прикрутите сопло к стакану
  • Поместите внутрь стакана между спиралью и стенками термоизоляционный материал, чтобы предотвратить перегревание наружных деталей.
  • Соберите диодный мост из четырех полупроводниковых элементов, если под рукой уже есть готовая сборка, можете использовать и ее.
  • Изготовьте блок питания из понижающего трансформатора и выпрямительного агрегата, ваша задача получить на выходе низкое напряжение для снижения вероятности поражения электротоком. В рассматриваемом примере получается около 10 – 15В, мощность трансформатора составляет 150Вт. Аналогичная модель может браться с готового оборудования.
  • Корпус для паяльной станции мы изготовим из обычной пластиковой бутылки. В данном примере нам нужен прозрачный пластик, так как в нем легче подключать блок питания, нагнетатель воздуха и плату управления. Рис. 7. соедините все элементы  в корпусе
  • Подключите куллер и нагревательную спираль к выводам блока питания, подсоедините регулятор напряжения. Рис. 8. установите кулер

Регулировка мощности теплового потока может осуществляться либо по скорости подачи воздуха, либо по уровню напряжения, подаваемого на нагреватель.

  • Подключите шнур питания к выводам трансформатора – паяльная станция готова к использованию. Рис. 9: паяльная станция готова

Способ №3. Автоматическая паяльная станция на базе Ардуино

Такая паяльная станция собирается на базе микроконтроллера Arduino, который выполняет роль логического элемента, обрабатывающего данные от индикатора температуры и регулирующего мощность нагрева жала. Отличительной особенностью такого устройства является полная автоматизация контроля за температурой – вам достаточно задать ее и дождаться нагревания. Пример схемы для сборки приведен на рисунке ниже:

Рис. 10. схема паяльной станции на базе ардуино

Чтобы собрать такую станцию вам понадобится:

  • сама плата Ардуино для управления работой паяльной станции;
  • цифровое табло для отображения температуры нагрева;
  • микросхему для программирования паяльной станции;
  • транзистор, стабилизатор и кнопки, магазин резисторов и емкостных элементов.

Для сборки такой паяльной станции воспользуйтесь приведенной схемой, в качестве нагревательного элемента будет выступать жало обычного паяльника с датчиком температуры, которые подключаются к собранной схеме.

К недостаткам такого устройства следует отнести его сложность, из-за чего начинающие радиолюбители могут попросту не собрать рабочую версию с первого раза. Также для пайки используемых в автоматической станции элементов вам понадобиться специальный паяльник и предварительные навыки работы с ним, чтобы не испортить детали.

Видео по теме

Паяльный фен для ремонта паяльной станции или. ..

… самопальная паяльная станция 2 в 1, на основе фена и набора для сборки паяльной станции на T12

Для начала фен.
Прикуплен фен на просторах ebay в прошлом году, по самой низкой цене. За давностью времен, упаковка не сохранилась, но помню что это быт желтый, изнутри запупыреный конверт огромных размеров… Размером чуть больше пакета антистатика, в которую фен и был вложен, где-то 300х400 мм. Зачем фен в антистатик… чёт я завис…

Помню, приехал он довольно шустро и без повреждений.
ТТХ с сайта продавца:
1. Model: 858 858D 898D 852D
2. Color: Black
3. Dimensions: (8.66 x 2.36 x 1.18)» / (22 x 6 x 3)cm (L x W x H)
4. Weight: 7.90oz / 224g
5. Voltage: 220V
Package Includes:
1 x Hot Air Gun Handle
Реальные размеры как и вес вроде соответствуют. Только у меня вес без провода. Длина провода в один метр для меня маловата, так что я его быстренько заменил на двухметровый.


И припаял восьмипиновый разъем GX16 прикупленный заранее на али.

Внутри фена расположена типа турбинка, с моторчиком на 24V.

И нагреватель, сопротивлением в 69 Ом. Путем нехитрых манипуляций с цифрами получаем мощность фена в 700 ватт. Думаю для него это многовато, поэтому работать нагреватель в блоке управления будет через диод. Половина периода для него за глаза.

Да, кстати на заднем плане видно геркончик. Для включения отключения фена при установке в подставку, если оттуда никто не выковырял магнит.

Фен у меня будет использоваться без подставки. Поэтому геркон там так… на всякий.
Внутрь я прикрутил маленький микропереключатель, который будет в ручную имитировать работу геркона.

По своему слабоумию, я прикупил к фену самые дешевые насадки. Четыре штуки…
Но они оказались совсем не для него. Пришлось выходить из положения, срезав ножовкой по металлу хомут для крепления и выгнув бокорезами края насадки, чтобы получились этакие зацепы, которые входят в направляющие на корпусе нагревателя фена. При повороте насадки она жестко фиксируется на корпусе нагревателя.

О фене и его подготовке вроде все.
О паяльнике.
В нем тоже пришлось заменить провод на двухметровый.
По тому как провода получились длиннее и сопротивление их увеличилось, пришлось и тут помудрить. Заземление я ликвидировал как класс. По возможности провода запаралелил. Итого получилось по двойному проводу на плюс и минус/общий, и один на датчик вибрации.

И этого не хватило для того, чтобы паяльник развивал полную мощу.
Пришлось в «народном» блоке питания немного поковыряться, а именно его я использую для питания паяльника и вентилятора фена, и прикрутить подстроечник в цепь TL431. Что дало мне возможность регулировки выходного напряжения. Я поднял его до 26.5 вольт, для компенсации падения напряжения на проводах.


С паяльником покончено… Кстати, едет ручка от BAKON 950D, как-то откручивания/закручивания гайки при замене жала мне не приглянулись. Попробую ручку без гайки, вдруг она лучше.
И плавно переходим к изготовлению паяльной станции 2 в 1.
О наборе на Т12 я писать не буду. Тут уже писано/переписано. С феном мы познакомились…
Переходим к блоку управления феном и коробочке которая все объединит.
Самому мудрить не хотелось. В поисках подходящей схемы контроллера фена, был опять же перерыт интернет. Где я набрел на блог, где автор кратенько рассказывает о простецком блоке управления с небольшим видео.
Меня все устроило. Была скачана схема и перерисована в DipTrace, там же разведена печатка. Затем сделана платка для блока управления.
Кстати, на фото уже вторая платка. Первая собиралась просто попробовать как работает. Все заработало. Сделал вторую платку, скомпоновал все по группам, но собрать до конца руки пока не дошли.

Под платку и блок питания, в местном радио магазине был приобретен корпус с «ушами», размером 185,7*95,5*53мм. С «ушами», по тому как паяльная станция будет размещена на стене.

В корпусе были просверлены отверстия для вытяжного вентилятора и вентиляции, для установки индикаторов и разъемов.
За давностью времени, процесс заснять не получится. Да тогда я и не думал, что буду писать какие-то обзоры на муське.
Затем в корпус смонтирован контроллер от конструктора паяльной станции Т12. Установлен блок питания паяльника на 24V. По совместительству он питает вентилятор фена. Установлен мисиписечный блочек на +5 вольт, для питания контроллера фена, выковырянный из RGB лампочки. Собран и установлен регулятор оборотов вентилятора на паре транзисторов и термисторе 10 кОм, скорость вентилятора регулируется в зависимости от температуры внутри корпуса. Термистор расположен на пути циркуляции воздуха, перед вентилятором. Нормально регулирует…
Внутри блока управления



Затем все закрываем и получаем комплект из трех составляющих, паяльника, фена и блока управления.

Цепляем паяльник с феном к блоку управления и получаем паяльную станцию 2 в 1.

Что же у нас получилось.
Паяльник на Т12, о нем уже много написано и фен.
ТТХ фена:
— питание нагревателя от сети 220 вольт, через диод
— стабилизация установленной температуры
— произвольная установка установка температуры + —
— после отключения, при включении фена устанавливается последняя выставленная температура
— три предустановленных температуры
— регулировка скорости потока горячего воздуха. Сколько кубов в час, без понятия.
— питание вентилятора 24 вольта, от блока питания паяльника
— отключение фена при установке в подставку, при наличии магнита, или ручное отключение микротумблерами
— после отключения вентилятор работает, пока температура не упадет до минимальной для фена, +50 по Цельсию.
— максимальная температура -480 градусов
— минимальная температура — 50 градусов
— звуковой сигнал при стабилизации температуры
Вроде все.
Теперь немножко видео работы станции.
Почему получилось так шумно, х/з. В реальности фен работает гораздо тише.


По традиции ссылка на скачивание архива, схема и печатка в DipTrace плюс прошивка из блога. За что автору большое спасибо.
Ссылка на архивчик с терморегулятором.
Дополнение:
При подсказке уважаемого GDN

была скачана с радокота и залита обновленная прошивка, так же заменен резистор R1 на 10 кОм.
В результате получено пять предустановок температуры, отключение фена при температуре не 50, а 40 градусов Цельсия. На вид циферки стали меньше прыгать и нервировать, температура на выходе стала более стабильной.
Ссылка на скачивание обновленной прошивки, дабы вы не рылись в дебрях форума на радиокоте.
Небольшое видео с новой прошивкой.


И вам, всем дочитавшим, большое спасибо и удачи.

Паяльная станция Eruntop 8586D+ со слетающей прошивкой и ее переделка

На данную станцию в сети большое количество обзоров, про ее работу, калибровку и т.п. рассказывать не буду, расскажу лишь про ее переделку. Станцию приобретал не для какого-то профессионального ремонта, а как вещь нужную в хозяйстве. Брал летом 2019 в районе 46$ с кучей насадок на фен и жалами.

На местном аукционе по цене нового фена и паяльника была приобретена еще одна станция 8586D+, как утверждал продавец — «слетела прошивка», и это было действительно так, после установки живого МК с рабочей станции, вторая станция заработала. Зачем я приобрел ее? — наверное на запчасти, про переделку по началу даже и не думал. Но спустя месяц, от делать нечего возник вопрос — где взять прошивку или как клонировать МК? На 4пда наткнулся на топик про подобную станцию, в основном представлены версии 8586 с одним экраном. У 8586D+ и одноэкранной 8586 схемы разные, но типовая неисправность одна — неисправность микроконтроллера или слетевшая прошивка. Симптомы — при включении станции фен автоматически дует холодным экран не горит, также может не регулироваться температура фена или паяльника. В общем заводская Atmega8 защищена от перезаписей и клонирования, прошивок для двухэкранной станции нет.
Для себя нашел самый простой вариант — собрать станцию по готовой схеме и упаковать в заводской корпус. Меня заинтересовал вариант на сайте d-serviss и более подробно. Кстати плата от нерабочей станции уехала к создателю прошивки для одноэкранной 8586, возможно в скором времени появится прошивка и для 8586D+.
Схему использовал такую:

Схема


В процессе сборки в данную схему был добавлен вывод для геркона (28 нога Atmega) и вывод реле (13 нога Atmega), т.к. изначально я не собирался их задействовать. Часть комплектующих можно выпаять из нерабочей 8586D+. Экран не обязательно использовать с I2C, но тогда необходимо на плату будет добавить подстроечник для изменения контраста и дополнительные пины для дисплея. SMD компоненты можно заменить на обычные.

Компоненты для переделки:

МК: Atmega328p
Дисплей: 1602 I2C
ОУ: LM358
Опторазвязка: MOC3063
Мосфет: IRFZ44N ( 2 шт.)
Симистор: BT138
Стабилизатор: L7812CV
Стабилизатор: L7805CV
Потенциометр: 10К ( 2 шт. )
Подстроечник многооборотный: 10К ( 2 шт. )
Резистор: 22К
Резистор: 10К
Светодиод: 2.5 мм, 20мА ( 2 шт. )
Резонатор: 16 Мгц ( 2 шт. )
SMD резистор: 220 ( 2 шт. )
SMD резистор: 10К ( 4 шт. )
SMD резистор: 220К ( 2 шт. )
Конденсатор 100 нф
SMD конденсатор: 1 мкф ( 3 шт. )
Конденсатор: 22 пкф ( 2 шт. )
Стойки (нейлон или латунь): ( 12 шт.)
Панелька для монтажа DIP 8, 6, 28
Текстолит фольгированный односторонний
Бумага для ЛУТа
Хлорное железо или
лимонная кислота, перекись, соль
Провода с разъемами
Блок питания 24в 3а
Программатор
Резистор: 10К
SMD конденсатор 100 нф
Модуль реле 5 в


Этап 1 изготовление печатной платы

Плату делал в первый раз, получилось конечно же немного кривовато. Бумагу использовал «специальную» для ЛУТа, по факту эта же самая бумага используется в рулонах с самоклеющейся пленкой. Также экспериментировал с фотобумагой для струйных принтеров. На удивление фотобумага при печати не прилипла к тефлоновому валу лазерного принтера, но лучше отказать от данного способа. Травил в лимонной кислоте 30 г + перекись 100 мл + поваренная соль 5 г, и подогревал это все на паровой бане (лучше делать в проветриваемом помещении, иначе при испарении кислоты будет раздражение слизистых, как в моем случае). Самое долгое в изготовлении платы оказалось проделать отверстия, да и сверла специального в наличии не было, по этому заточил самое маленькое, которое имелось дома.

ЛУТ


Фотобумага для струйных принтеров

Этап 2 прошивка МК

Для прошивки МК использовал свою старую Arduino Leonardo, загрузчик optiboot, руководствовался — инструкция и инструкция 2 (на версии Ardunio Ide > 1.8 шаг 2 и редактирование programmers.txt можно пропустить). После прошивки загрузчика залил скетч для проверки с мигающим светодиодом. Возможно метод прошивки через arduino ide не правильный, т.к. на форуме многие используют непонятную для меня AVRDude, тем не менее у меня все работает нормально. Прошивку станции использовал от Link 2.0 (версия final не заработала), вообще под используемую схему платы есть большое количество прошивок, которые встают с минимальными переделками платы и скетча.

Программатор



Этап 3 сборка и отладка

При лужении и монтировании элементов, самое главное не спаять вместе соседние дорожки, т.к. они находятся очень близко. Как сказал ранее smd можно заменить на обычные элементы, в моем случае это конденсаторы на 1 мкф и 100 мкф, резистор 10 ком.

Нижняя часть платы


На верхней части платы проклеил все панельки, разъемы и провода для надежности (один провод идущий к переменным резисторам к сожалению отвалился). Радиаторы на транзисторы, симистор и стабилизатор на 5в можно и не ставить, т. к. корпус хорошо обдувается вентиляторами (сбоку 50 мм, сзади 60 мм). Вообще использование стабилизатора 7812 и 7805 в данной схеме лишнее, т.к. их можно заменить на платку mini360, при условии, что у Вас корпусные вентиляторы будут питаться от отдельного блока питания. 7812 сам по себе греется неплохо, для охлаждения закрепил на корпусе станции.

Верхняя часть и охлаждение



Т.к. я использовал заводской корпус от 8586D+ это упростило сборку, свободного места достаточно, пилить и проделывать отверстия пришлось по минимуму. Экран встает как родной, остается лишь убрать перегородку. Переменные резисторы и светодиоды индикации нагрева установил вместо родных кнопок регулировки температуры. По поводу светодиодов — необходимо использовать с низким потреблением, иначе оптопара не будет срабатывать. Подстроечники для калибровки оставил на плате, откалибровал один раз и забыл.

Панель управления


Собирать все воедино рано — проверяем на коленке работу станции и калибруем с помощью термопары. Самое главное не забыть, что нагрев фена от 220 в. При тестировании возникали такие проблемы — у паяльника или фена отображалось warning, фен грел, но не шел поток воздуха, реле некорректно работало. При возникновении Warning — проверяем полярность термопар.

Зеркальная распиновка фена и паяльника


Если не идет обдув фена — проверяем транзистор напротив 7805 (у меня был непропай).
Согласно схеме ниже, один вывод катушки реле подключается к + (5, 12, 24), второй к общему минусу через npn транзистор, на базу которого подается сигнальные 5 в от МК. При возникновении неисправности (имитировал пробой терпомпары) реле размыкало цепь 220 в, но при этом МК зависал через 5 секунд и хаотично щелкал катушкой. Возможно проблема была в транзисторе s9013, который я использовал, но разбираться в этом я не стал, просто заменил на готовый модуль с 2мя реле 5 в. Почему модуль с двумя реле? — компоненты использовал, те что валялись дома и не были нигде задействованы. Реле здесь используется для защиты обрыва термопары, пробоя симистора и отключения нагрева при активном герконе (фен на подставке).

Схема станции+реле



Когда все отлажено работает, собираем воедино. Вместо заводского трансформатора использовал блок питания 24в 3а, корпусные вентиляторы на всякий случай запитал от БП 12 в, чтобы не нагружать основной БП. Вообще потребление по низковольтной части около 50 Вт — максимальный нагрев паяльника и обдув фена.

Хаос


Финальный вариант выглядит так (экран 1602 на самом деле для глаза виден отлично):

Короткое видео работы:


Фен благополучно упал перед записью — в итоге такое дребезжание (уже исправлено). Хотелось бы добавить и по поводу посторонних звуков при работе обдува фена — в большинстве прошивок частота ШИМ обдува задана TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02, при максимальных оборотах посторонние звуки отсутствуют, но при уменьшении появляется противный писк, решается изменением 0x02 на 0x04. В использованной прошивке для быстрого нагрева фена, обдув устанавливается на минимальные обороты, а при приближении к заданному значению обороты становятся, те которые выставлены. Изначально я думал что это баг, который я пытался устранить два дня, но оказалась фича. Финальная прошивка от Link у меня работала некорректно — при охлаждении фена обдув был на минимальных оборотах, хотя в версии 2.0 обороты уменьшаются только при нагреве. Более подробная информация по прошивкам, схемам, работе алгоритмов и т.д. на сайте Arduino.ru.
Если сравнивать заводской и самодельный вариант, то разницы в работе практически нет. К достоинствам самодельной станции могу отнести наличие реле которое размыкает цепь 220 в нагрева фена при внештатных ситуациях, а также отсутствие шумящего и греющегося трансформатора, который установлен в заводской версии. По затратам — переделка вышла в районе 15$ без учета БП, реле и Arduino, которые были в наличии. При желании можно сэкономить используя компоненты с нерабочей станции, а оставшиеся заказать с Aliexpress. Вариант сборки с нуля думаю не целесообразен, т.к. стоимость становится больше заводской станции, но а покупать ее или нет решать вам.

Обзор 11 лучших паяльных станций в 2021 году

Эта статья обновлена ​​14 декабря 2020 года | Автор: Сэмюэл Маккензи

Отремонтируйте или замените несколько элементов, например SOIC, CHIP, BAG, OFQ или PLCC, дома. Лучшая паяльная станция поставляется с множеством аксессуаров, которые позволят вам легко паять дома. Это аналоговая или цифровая рабочая станция с паяльником, держателем, зажимами и другими принадлежностями, идеально подходящими для ремесел, сварки и электроники. Некоторые модели имеют яркий светодиодный дисплей, чтобы пользователь мог легко считывать показания.Если вы хотите реализовать простой проект своими руками в любом месте, вы можете использовать это устройство. В этом обзоре мы рассмотрим лучшие паяльные станции на рынке.

Список лучших паяльных станций 2021 года

Последнее обновление 2021-01-12 в 04:04 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

№ 11. Светодиодная лупа и настольная лампа Helping Hand