Двигатель своими руками паровой: подробное описание, чертежи
Паровой двигатель начал свою экспансию еще в начале 19-го века. И уже в то время строились не только большие агрегаты для промышленных целей, но также и декоративные. В большинстве своем их покупателями были богатые вельможи, которые хотели позабавить себя и своих детишек. После того как паровые агрегаты плотно вошли в жизнь социума, декоративные двигатели начали применяться в университетах и школах в качестве образовательных образцов.
Паровые двигатели современности
В начале 20-го века актуальность паровых машин начала падать. Одной из немногих компаний, которые продолжили выпуск декоративных мини-двигателей, стала британская фирма Mamod, которая позволяет приобрести образец подобной техники даже сегодня. Но стоимость таких паровых двигателей легко переваливает за две сотни фунтов стерлингов, что не так и мало для безделушки на пару вечеров. Тем более для тех, кто любит собирать всяческие механизмы самостоятельно, гораздо интереснее создать простой паровой двигатель своими руками.
Устройство двигателя очень простое. Огонь нагревает котел с водой. Под действием температуры вода превращается в пар, который толкает поршень. Пока в емкости есть вода, соединенный с поршнем маховик будет вращаться. Это стандартная схема строения парового двигателя. Но можно собрать модель и совершенно другой комплектации.
Что же, перейдем от теоретической части к более увлекательным вещам. Если вам интересно делать что-то своими руками, и вас удивляют столь экзотичные машины, то эта статья именно для вас, в ней мы с радостью расскажем о различных способах того, как собрать двигатель своими руками паровой. При этом сам процесс создания механизма дарит радость не меньшую, чем его запуск.
Метод 1: мини-паровой двигатель своими руками
Итак, начнем. Соберем самый простой паровой двигатель своими руками. Чертежи, сложные инструменты и особые знания при этом не нужны.
Для начала берем алюминиевую банку из-под любого напитка. Отрезаем от нее нижнюю треть. Так как в результате получим острые края, то их необходимо загнуть внутрь плоскогубцами. Делаем это осторожно, чтобы не порезаться. Так как большинство алюминиевых банок имеют вогнутое дно, то необходимо его выровнять. Достаточно плотно прижать его пальцем к какой-нибудь твердой поверхности.
На расстоянии 1,5 см от верхнего края полученного «стакана» необходимо сделать два отверстия друг напротив друга. Желательно для этого использовать дырокол, так как необходимо, чтобы они получились в диаметре не менее 3 мм. На дно банки кладем декоративную свечку. Теперь берем обычную столовую фольгу, мнем ее, после чего оборачиваем со всех сторон нашу мини-горелку.
Мини-сопла
Далее нужно взять кусок медной трубки длиной 15-20 см. Важно, чтобы внутри она была полой, так как это будет наш главный механизм приведения конструкции в движение. Центральную часть трубки оборачивают вокруг карандаша 2 или 3 раза, так, чтобы получилась небольшая спираль.
Теперь необходимо разместить этот элемент так, чтобы изогнутое место размещалось непосредственно над фитилем свечки. Для этого придаем трубке формы буквы «М». При этом выводим участки, которые опускаются вниз, через проделанные отверстия в банке. Таким образом, медная трубка жестко фиксируется над фитилем, а ее края являются своеобразными соплами. Для того чтобы конструкция могла вращаться, необходимо отогнуть противоположные концы «М-элемента» на 90 градусов в разные стороны. Конструкция парового двигателя готова.
Запуск двигателя
Банку размещают в емкости с водой. При этом необходимо, чтобы края трубки находились под ее поверхностью. Если сопла недостаточно длинные, то можно добавить на дно банки небольшой грузик. Но будьте осторожны — не потопите весь двигатель.
Теперь необходимо заполнить трубку водой. Для этого можно опустить один край в воду, а вторым втягивать воздух как через трубочку. Опускаем банку на воду. Поджигаем фитиль свечки. Через некоторое время вода в спирали превратится в пар, который под давлением будет вылетать из противоположных концов сопел. Банка начнет вращаться в емкости достаточно быстро. Вот такой у нас получился двигатель своими руками паровой. Как видите, все просто.
Модель парового двигателя для взрослых
Теперь усложним задачу. Соберем более серьезный двигатель своими руками паровой. Для начала необходимо взять банку из-под краски. При этом следует убедиться, что она абсолютно чистая. На стенке на 2-3 см от дна вырезаем прямоугольник с размерами 15 х 5 см. Длинная сторона размещается параллельно дну банки. Из металлической сетки вырезаем кусок площадью 12 х 24 см. С обоих концов длинной стороны отмеряем 6 см. Отгибаем эти участки под углом 90 градусов. У нас получается маленький «столик-платформа» площадью 12 х 12 см с ногами по 6 см. Устанавливаем полученную конструкцию на дно банки.
По периметру крышки необходимо сделать несколько отверстий и разместить их в форме полукруга вдоль одной половины крышки. Желательно, чтобы отверстия имели диаметр около 1 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию внутреннего пространства. Паровой двигатель не сможет хорошо работать, если к источнику огня не будет попадать достаточное количество воздуха.
Основной элемент
Из медной трубки делаем спираль. Необходимо взять около 6 метров мягкой медной трубки диаметром 1/4-дюйма (0,64 см). От одного конца отмеряем 30 см. Начиная с этой точки, необходимо сделать пять витков спирали диаметром 12 см каждая. Остальную часть трубы изгибают в 15 колец диаметром по 8 см. Таким образом, на другом конце должно остаться 20 см свободной трубки.
Оба вывода пропускают через вентиляционные отверстия в крышке банки. Если окажется, что длины прямого участка недостаточно для этого, то можно разогнуть один виток спирали. На установленную заранее платформу кладут уголь. При этом спираль должна размещаться как раз над этой площадкой. Уголь аккуратно раскладывают между ее витками. Теперь банку можно закрыть. В итоге мы получили топку, которая приведет в действие двигатель. Своими руками паровой двигатель почти сделан. Осталось немного.
Емкость для воды
Теперь необходимо взять еще одну банку из-под краски, но уже меньшего размера. В центре ее крышки сверлят отверстие диаметром в 1 см. Сбоку банки проделывают еще два отверстия — одно почти у дна, второе — выше, у самой крышки.
Берут два корка, в центре которых проделывают отверстие с диаметров медной трубки. В один корок вставляют 25 см пластиковой трубы, в другой — 10 см, так, чтобы их край едва выглядывал из пробок. В нижнее отверстие малой банки вставляют корок с длинной трубкой, в верхнее — более короткую трубку. Меньшую банку размещаем на большой банке краски так, чтобы отверстие на дне было на противоположной стороне от вентиляционных проходов большой банки.
Результат
В итоге должна получиться следующая конструкция. В малую банку заливается вода, которая через отверстие в дне вытекает в медную трубку. Под спиралью разжигается огонь, который нагревает медную емкость. Горячий пар поднимается по трубке вверх.
Для того чтобы механизм получился завершенным, необходимо присоединить к верхнему концу медной трубки поршень и маховик. В итоге тепловая энергия горения будет преобразовываться в механические силы вращения колеса. Существует огромное количество различных схем для создания такого двигателя внешнего сгорания, но во всех них всегда задействованы два элемента — огонь и вода.
Кроме такой конструкции, можно собрать паровой двигатель Стирлинга своими руками, но это материал для совершенно отдельной статьи.
fb.ru
Альтернативная и малая энергетика на паровом двигателе
ПАРОВОЙ РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ и ПАРОВОЙ АКСИАЛЬНО- ПОРШНЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ
Паровой роторный двигатель (паровая машина роторного типа) является уникальной силовой машиной, развитие производства которой до настоящего времени не получило должного развития.
С одной стороны- разнообразные конструкции роторных двигателей существовали ещё в последней трети 19-го века и даже неплохо работали, в том числе и для привода динамо-машин с целью выработки электрической энергии и электроснабжения всяких объектов. Но качество и точность изготовления таких паровых двигателей (паровых машин) было весьма примитивным, поэтому они имели малый КПД и невысокую мощность. С тех пор малые паровые машины ушли в прошлое, но вместе с действительно малоэффективными и бесперспективными поршневыми паровыми машинами в прошлое ушли и имеющие хорошую перспективу паровые роторные двигатели.
Главная причина- на уровне технологий конца 19-го века сделать действительно качественный, мощный и долговечный роторный двигатель не представлялось возможным.
…. Именно поэтому силовых паровых машин и паровых двигателей мощности ниже 2000 — 1500 кВт (2 — 1,5 мВт), которые бы эффективно работали на паре, получаемом от сжигания дешевого твердого топлива и различных бесплатных горючих отходов, сейчас в мире нет.
..
Давайте рассмотрим показатели, из-за которых паровые роторные двигатели оказываются лучше, чем их ближайшие сородичи — паровые машины в образе поршневых паровых двигателей и паровых турбин.
…— 1) Роторные двигатели являются силовыми машинами объемного расширения – как поршневые двигатели. Т.е. они обладают небольшим потреблением пара на единицу мощности, потому что пар подается в их рабочие полости время от времени, и строго дозированными порциями, а не постоянным обильным потоком, как в паровых турбинах. Именно поэтому паровые роторные двигатели гораздо экономичнее паровых турбин на единицу выдаваемой мощности.
— 3) Паровые роторные двигатели имеют гораздо большее рабочий ход, чем поршневые паровые двигатели, т.е. имеют возможность переводить большую часть внутренней энергии пара в полезную работу.
— 4) Паровые роторные двигатели могут эффективно работать на насыщенном (влажном) паре, без затруднений допускать конденсацию значительной части пара с переходом её в воду прямо в рабочих секциях парового роторного двигателя. Это так же повышает КПД работы паросиловой установки с использованием парового роторного двигателя.
При этом технологически паровые роторные двигатели относительно просты в изготовлении, что делает затраты на их изготовление относительно невысокими. В отличие от крайне дорогостоящих в производстве паровых турбин.
ИТАК, КРАТКИЙ ИТОГ ЭТОЙ СТАТЬИ — паровой роторный двигатель является весьма эффективной паровой силовой машиной для преобразования давления пара от тепла сгорающего твердого топлива и горючих отходов в механическую мощность и в электрическую энергию.
Автором настоящего сайта, уже получены более 5 патентов на изобретения по разным аспектам конструкций паровых роторных двигателей. А так же произведено некоторое количество небольших роторных двигателей мощностью от 3 до 7 кВт. Сейчас идет проектирование паровых роторных двигателей мощностью от 100 до 200 кВт.
При этом автором сайта ведется разработка паровых аксиально поршневых двигателей с оппозитным — встречным движением поршней. Данная компоновка является наиболее энерго — производительной по мощности вариацией из всех возможных схем применения поршневой системы.
Данные двигатели в малых размерах получаются несколько дешевле и проще роторных моторов и уплотнения в них использхуються самые традиционные и самые простые.
Внизу размещено видео использования маленького аксиально-поршневого оппозитного двигателя с встречным движением поршней.
В настоящее время идет изготовление такого аксиально-поршневого оппозитного двигателя на 30 кВт. Ресурс двигателя ожидается в несколько сотен тысячах моточасов ибо обороты парового двигателя в 3-4 раза ниже оборотов двигателя внутреннего сгорания, в пара трения «поршень- цилиндр» — подвергнута ионно -плазменному азотированию в вакуумной среде и твердость поверхностей трения составляет 62-64 ед по HRC. Подробно о процессе упрочения поверхности методом азотирования смотри
Вот анимация принципа работы похожего по компоновке такого аксиально- поршневого оппозитного двигателя с встречным движением поршней
….. Многие посетители моего сайта спрашивают — а каково потребление твердого топлива в таких малых паро-силовых установках а единицу мощности?
…. Отвечаю — на угле на 1 квт-час выработки электричества идет расход примерно 1,2 — 1,3 кг угля, или 1,6 — 2 кг дров, щепы, опила — в зависимости от их влажности. * * *
Следующая страница — «Паровые Машины Прошлого».
Перейти – страница о «Твердом Топливе»
Паровая машина с качающимся цилиндром из старинного Юного техника: / Паровые двигатели / Коллективные блоги / Steampunker.ru
продублирую с форума:машина там установлена на катере, что для нас не обязательно
КАТЕР С ПАРОВОЙ МАШИНОЙ
Изготовление корпуса
Корпус нашего катера вырезается из сухого, мягкого и легкого дерева: липы, осины, ольхи; береза более тверда, и ее труднее обрабатывать. Можно также взять ель или сосну, однако они легко колются, что осложняег работу.
Выбрав полено подходящей толщины, обтешите его топором и отпилите кусок требуемого размера. Последовательность изготовления корпуса показана на рисунках (см. таблицу 33, слева, вверху).
Палубу выпилите из сухой доски. Сверху сделайте палубу немного выпуклой, как у настоящих судов, чтобы попавшая на нее вода стекала за борт. Вырежьте на ней ножом неглубокие бороздки, чтобы придать поверхности палубы вид обшивки из досок.
Постройка котла
Вырезав кусок жести размером 80х155 мм, отогните края шириной около 10 мм в противоположные стороны. Согнув жесть в кольцо, соедините отогнутые края в шов и пропаяйте его (см, таблицу, в середине, справа). Изогните заготовку, чтобы получился овал, вырежьте по нему два овальных донышка и впаяйте их.
Сверху в котле пробейте два отверстия: одно для водоналивной пробочки, другое для прохода пара в сухопарник. Сухопарник — маленькая круглая баночка из жести. Из сухопарника выходит маленькая спаянная из жести трубочка, на конец которой натягивается другая, резиновая трубочка, по которой пар идет к цилиндру паровой машины.
Горелка имеет два фитиля из ваты и длинную воронкообразную трубочку, спаянную из жести. Через эту трубочку можно подливать в горелку спирт, не вынимая котла с топкой из катера или горелки из топки. Если котел будет соединен с цилиндром паровой машины резиновой трубкой, топку с котлом можно легко вынимать из катера.
Если нет спирта, можно сделать топку, которая будет работать на мелком предварительно разожженном древеслом угле. Уголь насыпается в жестяную коробочку с решетчатым дном. Коробочка с углем устанавливается в топке. Для этого котел придется сделать съемным и закреплять его над топкой проволочными зажимами.
Изготовление машины
На модели катера установлена паровая машина с качающимся цилиндром. Это простая и вместе с тем хорошо работающая модель. Как она работает, видно на таблице 34, справа, вверху.
Первое положение показывает момент впуска пара, когда отверстие в цилиндре совпадает с паровпускным отверстием. В этом положении пар поступает в цилиндр, давит на поршень и толкает его вниз. Давление пара на поршень передается через шатун и кривошип на гребной вал. Во время движения поршня цилиндр поворачивается.
Когда поршень немного не дойдет до нижней точки, цилиндр окажется стоящим прямо, и впуск пара прекратится: отверстие в цилиндре уже не совпадает с впускным отверстием. Но вращение вала продолжается, уже за счет инерции маховика. Цилиндр поворачивается все больше и больше, и когда поршень начнет подниматься кверху, отверстие цилиндра совпадет с другим, выпускным отверстием. Находящийся в цилиндре отработанный пар выталкивается через выпускное отверстие наружу.
Когда поршень поднимется в самое высокое положение, цилиндр снова станет прямо, и выпускное отверстие закроется. В начале обратного движения поршня, когда он уже начнет опускаться, отверстие в цилиндре снова совпадет с паровпускным, пар опять ворвется в цилиндр, поршень получит новый толчок, и все повторится сначала.
Цилиндр отрежьте от латунной, медной или стальной трубочки с диаметром отверстия 7—8 мм или от пустой гильзы патрона соответственного диаметра. Трубочка должна иметь гладкие внутренние стенки.
Шатун выпилите из латунной или железной пластинки толщиной 1,5—2 мм, конец без отверстия вылудите.
Поршень отлейте из свинца непосредственно в цилиндре. Способ отливки точно такой, как и для паровой мащины, описанной раньше. Когда свинец для отливки расплавится, в одну руку возьмите зажатый плоскогубцами шатун, а другой рукой вылейте свинец в цилиндр. Сразу же погрузите в не застывший еще свинец на отмеченную заранее глубину луженый конец шатуна. Он окажется прочно впаянным в поршень. Следите за тем, чтобы шатун был погружен точно отвесно и в центр поршня. Когда отливка остынет, поршень с шатуном вытолкните из цилиндра и осторожно очистите.
Крышку цилиндра вырежьте из латуни или железа толщиной 0,5— 1 мм.
Парораспределительное устройство паровой машины с качающимся цилиндром состоит из двух пластинок: цилиндровой парораспределительной пластинки А, которая припаивается к цилиндру, и парораспределительной пластинки Б, припаиваемой к стойке (раме). Их лучше всего изготовить из латуни или меди и только в крайнем случае из железа (см. таблицу, слева, вверху).
Пластинки должны плотно прилегать друг к другу. Для этого они пришабриваются. Делается это так. Достаньте так называемую проверочную плитку или возьмите небольшое зеркало. Поверхность его покройте очень тонким и ровным слоем черной масляной краски или копоти, стертой на растительном масле. Краска рястирается по поверхности зеркала пальцами. Пришабриваемую пластинку положите на покрытую краской зеркальную поверхность, прижмите пальцами и некоторое время подвигайте по зеркалу из стороны в сторону. Затем снимите пластинку и все выступающие покрывшиеся краской места поскоблите специальным инструментом — шабером. Шабер можно изготовить из старого трехгранного напильника, заточив его грани, как показано на рисунке. Если металл, из которого изготовляются парораспределительные пластинки, мягкий (латунь, медь), то шабер можно заменить перочинным ножом.
Когда все выступающие покрытые краской места пластинки сняты, остаток краски сотрите и снова положите пластинку на проверочную поверхность. Теперь краска покроет большую поверхность пластинки. Очень хорошо. Шабровку продолжайте до тех пор, пока вся поверхность пластинки не станет покрываться мелкими частыми пятнышками краски. После того как пришабрите парораспределительные пластинки, к цилиндровой пластинке А припаяйте винт, вставленный в просверленное в пластинке отверстие. Пластинку с винтом припаяйте к цилиндру. Тогда же припаяйте и крышку цилиндра. Другую пластинку припаяйте к раме машины.
Раму выпилите из латунной или железной пластинки толщиной 2—3 мм и укрепите ее на дне катера при помощи двух шурупов.
Гребной вал сделайте из стальной проволоки толщиной 3—4 мм или из оси набора «конструктор». Вал вращается в трубке, спаянной из жести, К концам ее припаиваются латунные или медные шайбочки с отверстиями точно по валу, В трубку налейте масло, чтобы вода не могла попасть в катер даже тогда, когда верхний конец трубки будет расположен ниже уровня воды. Трубка гребного вала закрепляется в корпусе катера с помощью припаянной наклонно круглой пластинки. Все щели вокруг трубки и крепительной пластинки залейте расплавленной смолой (варом) или замажьте шпаклевкой.
Кривошип изготовляется из небольшой железной пластинки и обрезка проволоки и укрепляется на конце вала пайкой.
Маховик подберите готовый или отлейте из цинка или свинца, как для клапанной паровой машины, описанной раньше. На таблице в кружке показан способ отливки в жестяной баночке, а в прямоугольнике — в глиняной форме.
Гребной винт вырезается из тонкой латуни или железа и припаивается к концу вала. Лопасти изогните под углом не более 45° к оси винта. При большем наклоне они будут не ввинчиваться в воду, а только разбрасывать ее по сторонам.
Сборка
Когда изготовите цилиндр с поршнем и шатуном, раму машины, кривошип и гребной вал с маховиком, можно приступить к разметке, а затем к сверловке впускного и выпускного отверстий парораспределительной пластинки рамы,
Для разметки необходимо сначала просверлить 1,5-миллиметровым сверлом отверстие в цилиндровой пластинке. Это отверстие, просверленное в центре верхней части пластинки, должно входить в цилиндр как можио ближе к крышке цилиндра (см таблицу 35). Впросверленное отверстие вставьте кусочек грифеля от карандаша так, чтобы он на 0,5 мм выступал из отверстия.
Цилиндр вместе с поршнем и шатуном поставьте на место. На конец винта, впаянного в цилиндровую пластинку, наденьте пружинку и навинтите гайку. Цилиндр с вставленным в отверстие графитом прижмется к пластинке рамы. Если вы будете теперь вращать кривошип, как это показано на таблице вверху, графит прочертит на пластинке маленькую дугу, по концам которой и нужно просверлить по отверстию. Это будут впускное (левое) и выпускное (правое) отверстия. Впускное отверстие сделайте немного меньше выпускного. Если впускное отверстие просверлите сверлом диаметром 1,5 мм, то выпускное можно сверлить сверлом диаметром 2мм. По окончании разметки снимите цилиндр и выньте грифель. Заусенцы, оставшиеся после сверловки по краям отверстии, осторожно соскоблите.
Если под руками нет маленького сверла и дрели, то, обладая некоторым терпением, отверстия можно просверлить сверлышком, изготовленным из толстой иглы. Обломайте ушко иглы и вколотите ее наполовину в деревянную ручку. Выступающий конец ушка заточите на твердом брусочке, как показано в кружке на таблице. Вращая рукой ручку с иглой то в одну, то в другую сторону, можно не спеша просверлить отверстия. Это особенно легко, когда пластинки изготовлены из латуни или меди.
Руль изготовляется из жести, толстой проволоки и железа толщиной 1 мм (см. таблицу, справа, внизу). Для наливания воды в котел и спирта в горелку необходимо спаять маленькую воронку.
Чтобы модель не валилась набок на суше, она устанавливается на подставку — стойку.
Испытание и пуск машины
После того как модель будет закончена, можно взяться за испытание паровой машины. Налейте в котел волы на 3/4 высоты. В горелку вставьте фитили и налейте спирта. Подшипники и трущиеся части машины смажьте жидким машинным маслом. Цилиндр протрите чистой тряпочкой или бумагой и тоже смажьте. Если паровая машина построена точно, поверхности пластинок хорошо притерты, правильно размечены и просверлены паровпускное и выходное отверстия, нет перекосов и машина легко вращается за винт, она должна сразу же пойти.
При пуске машины соблюдайте следующие предосторожности:
1. Не отвинчивайте водоналивной пробочки, когда в котле есть пар.
2. Не делайте тугую пружинку и не подтягивайте ее слишком сильно гайкой, так как при этом, во-первых, увеличивается трение между пластинками и, во-вторых, возникает риск взрыва котла. Надо помнить, что при слишком большом давлении пара в котле цилиндровая пластинка с правильно подобранной пружинкой является как бы предохранительным клапаном: она отодвигается от пластинки рамы, излишек пара выходит наружу, и благодаря этому давление в котле все время поддерживается нормальным.
3. Не давайте долго стоять паровой машине, если вода в котле кипит. Образующийся пар должен все время расходоваться.
4. Не давайте выкипеть всей воде в котле. Если это произойдет, котел распаяется.
5. Не закрепляйте очень сильно концы резиновой трубочки, которая также может быть хорошим предохранителем от образования в котле слишком большого давления. Но имейте в виду, что тонкую резиновую трубку раздует давлением пара. Возьмите прочную эбонитовую трубку, в которой иногда прокладывают электропровода, или обмотайте изоляционной лентой обыкновенную резиновую трубку,
6. Для предохранения котла от ржавчины наливайте его кипяченой водой. Чтобы вода в котле скорее закипала, проще всего наливать горячую воду.
Тоже самое но в пдф: www.sharemania.ru/0293826
steampunker.ru
Самодельная двухцилиндровая паровая машина
Мастер сделал сам паровой двигатель
Вы видели когда-нибудь, как работает паровой двигатель не на видео? В наше время найти такую функционирующую модель не просто. Нефть и газ давно вытеснили пар, заняв господствующее положение в мире технических установок, приводящих механизмы в движение. Однако, ремесло это не утрачено, можно найти образцы успешно работающих двигателей, установленных умельцами на автомобилях и мотоциклах. Самодельные образцы чаще напоминают музейные экспонаты, чем изящные лаконичные аппараты, пригодные для эксплуатации, но они работают! И люди успешно ездят на паровых авто и приводят в движение разные агрегаты.
В этом выпуске канала “Techno Rebel” вы увидите паровую двухцилиндровую машину. Всё началось с двух поршней и такого же количества цилиндров.
Убрав все лишнее, мастер увеличил ход поршня и рабочий объем. Что привело к увеличению крутящего момента. Самой сложной деталью проекта является коленвал. Состоит из трубы, которую расточили под 3 подшипника. 15 и 25 трубы. Труба спилена после сварки. Подготовил трубу под поршень. После обработки он станет цилиндром или золотником.
От кромки оставляется на трубе 1 сантиметр, чтобы, когда будет варится крышка, металл может повезти в сторону. Поршень может застрять. На видео показана доработка распределительного цилиндров. Одно из отверстий заглушена, сужено до трубки двадцатки. Здесь будет поступать пар. Отверстие для выхода пара.
Как работает аппарат. В отверстий подается пар. Он распределяется по трубе, попадает в 2 цилиндра. Когда поршень опускается вниз, пар проходит и под давлением опускается. Поршень поднимается. Перекрывает проход. Пар стравливается через отверстия.
Далее с 5 минуты
Источник: youtu.be/EKdnCHNC0qU
Как сделать рабочую модель парового двигателя на дому
Если вы были заинтересованы в модельных паровых двигателях, вы, возможно, уже проверили их в Интернете, шокирующим будет то, что они очень дорогие. Если вы не ожидаете ценовой диапазон, то вы можете попытаться найти другие варианты, где у вас может быть собственная модель парового двигателя. Это не означает, что вам нужно только купить их, так как вы можете сделать их самостоятельно. Вы можете посмотреть процессы создания собственной модели парового двигателя на сайте WoodiesTrainShop.com. Там нет ничего, что вы не можете сделать и выяснить, не имея немного собственных исследований.
Как создать свой собственный паровой двигатель?
Это звучит удивительно, но на самом деле вы можете создать модельный паровой двигатель с нуля. Вы можете начать с создания очень простого трактора, тянущего двигатель. Он может легко перевозить взрослого человека, и вам понадобится около ста часов, чтобы закончить строительство. Самое замечательное в том, что это не так дорого, и процесс его создания очень прост, и все, что вам нужно сделать, это сверлить и работать на токарно-фрезерном станки весь день. Вы всегда можете проверить свои возможности на сайте WoodiesTrainShop.com, на котором найдете более подробную информацию о том, как вы можете начать делать свою собственную модель парового двигателя.
Обода задних колес самодельные, модель парового двигателя сделана из газовых баллонов, и вы можете купить готовые передачи, а также приводные цепи на рынке. Простота модели «сделай сам» с паровым двигателем – это то, что делает его привлекательным для всех, поскольку он предлагает вам очень простые инструкции и быструю сборку. Вам даже не нужно изучать что-либо техническое, чтобы иметь возможность делать все самостоятельно. Простых рисунков и рисунков достаточно, чтобы помочь вам с рабочей нагрузкой от начала до конца.
izobreteniya.net
Паровой Двигатель Своими Руками В Домашних Условиях
Движок в кустарных условиях паровой: подробное описание, чертежи
Паровой движок начал свою экспансию еще сначала 19-го века. Сейчас как офисный строились не только лишь огромные агрегаты для промышленных целей, однако и декоративные. По большому счету их покупателями были богатые вельможи, которые желали позабавить себя и собственных детей. Если паровые агрегаты плотно вошли в реальный факт социума, декоративные движки начали применяться в институтах и школах как образовательных образцов.
Паровые двигатели современности
Сначала 20-го века актуальность паровых машин начала падать. Одной из немногих компаний, которые продолжили выпуск декоративных мини-двигателей, стала английская компания Mamod, которая позволяет приобрести эталон схожей техники даже сейчас. Но цена таких паровых движков просто переваливает за две сотки фунтов стерлингов, что совсем не так и не достаточно для финтифлюшки на несколько вечеров. Тем паче для таких, кто любит собирать всяческие механизмы без помощи других, еще увлекательнее сделать обычный паровой движок в кустарных условиях.
Устройство мотора очень обычное. Огнь нагревает котел с водой. Под действием температуры вода преобразуется в пар, который толкает поршень. Пока в емкости встречаются вода, соединенный с поршнем маховик будет крутиться. Это стандартная схема строения парового мотора. Увы конечно собрать модель и совсем другой комплектации.
Паровой двигатель своими руками в домашних условиях.
Что все-таки, перейдем от теоретической части к более интересным вещам. Если для вас любопытно делать что-то на дому, и вас поражают настолько экзотические машины, то эта статья для вас, здесь мы охотно поведаем о разных методах того, как собрать движок самостоятельно паровой. При всем этом процесс сотворения механизма дарует удовлетворенность не наименьшую, чем его пуск.
Метод 1: мини-паровой двигатель своими руками
Что нужно, начнем. Соберем простейший паровой движок своими силами. Чертежи, сложные инструменты и особенные познания при всем этом не необходимы.
Первым делом берем дюралевую банку из-под хоть какого напитка. Отрезаем от нее нижнюю третья часть. Потому что и поэтому получим острые края, то их нужно загнуть вовнутрь плоскогубцами. Делаем это осторожно, чтоб не порезаться. Потому что большая часть дюралевых банок имеют вогнутое дно, то нужно его выровнять. Довольно плотно придавить его пальцем к какой-либо жесткой поверхности.
Читайте так же
На протяжении 1,5 см от верхнего края приобретенного «стакана» нужно сделать два отверстия друг напротив друга. Лучше для этой цели вам использовать дырокол, потому что нужно, чтоб они вышли в поперечнике более 3 мм. На дно банки кладем декоративную свечку. Сейчас берем обыденную столовую фольгу, мнем ее, после этого оборачиваем со всех боков нашу мини-горелку.
Мини-сопла
Дальше необходимо взять кусочек медной трубки длиной 15-20 см. Принципиально, чтоб снутри она была полой, потому что это будет наш главный механизм приведения конструкции в движение. Центральную часть трубки оборачивают вокруг карандаша 4 либо 3 раза, так, чтоб вышла маленькая спираль.
Сейчас нужно расположить Такой элемент так, чтоб изогнутое место располагалось конкретно над фитилем свечи. Для этой цели придаем трубке формы буковкы «М». При всем этом выводим участки, которые опускаются вниз, через проделанные отверстия в банке. Таким макаром, медная трубка агрессивно фиксируется над фитилем, а ее края являются типичными соплами. С целью конструкция могла крутиться, нужно отогнуть обратные концы «М-элемента» на 90 градусов в различные стороны. Конструкция парового мотора готова.
Как сделать паровой двигатель двойного действия в домашних условиях своими руками!
Ссылка на чертежи: Группа в : .
Запуск двигателя
Банку располагают в емкости с водой. При всем этом нужно, чтоб края трубки находились под ее поверхностью. Если сопла недостаточно длинноватые, то конечно добавить на дно банки маленький грузик. Однако будьте аккуратны — не потопите весь движок.
Сейчас нужно заполнить трубку водой. Для этой цели можно опустить один край в воду, а вторым втягивать воздух как через трубочку. Опускаем банку на воду. Поджигаем фитиль свечи. Через пару месяцев вода в спирали перевоплотится в пар, который под давлением будет вылетать из обратных концов сопел. Банка начнет крутиться в емкости довольно стремительно. Вот таковой у нас вышел движок самостоятельно паровой. Видите ли, все очень просто.
Модель парового двигателя для взрослых
Сейчас усложним задачку. Соберем более суровый движок своими силами паровой. Прежде всего нужно взять банку из-под краски. При всем этом следует убедиться, что она полностью незапятнанная. На стене на 2-3 см от дна вырезаем прямоугольник с размерами 15 х 5 см. Длинноватая сторона располагается параллельно дну банки. С металлической сеткой вырезаем кусочек площадью 12 х 24 см. С обоих концов длинноватой стороны отмеряем 6 см. Отгибаем эти участки под углом 90 градусов. У нас выходит небольшой «столик-платформа» площадью 12 х 12 см с ногами по 6 см. Устанавливаем полученную конструкцию на дно банки.
Читайте так же
По периметру крышки нужно сделать несколько отверстий и расположить их в форме полукруга вдоль одной половины крышки. Лучше, чтоб отверстия имели поперечник около 1 см. Это нужно чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию внутреннего места. Паровой движок не сумеет отлично работать, если к источнику огня не будет попадать достаточное количество воздуха.
Основной элемент
Из медной трубки делаем спираль. Нужно взять около 6 метров мягенькой медной трубки поперечником 1/4-дюйма (0,64 см). От 1-го конца отмеряем 30 см. Начиная с разработки этой точки, нужно сделать 5 витков спирали поперечником 12 см любая. Остальную часть трубы изгибают в 15 колец поперечником по 8 см. Таким макаром, на другом конце должно остаться 20 см свободной трубки.
Оба вывода пропускают через отверстия вентиляции в крышке банки. Если окажется, что длины прямого участка недостаточно для этой цели вам, то есть вариант разогнуть один виток спирали. На установленную заблаговременно платформу кладут уголь. При всем этом спираль должна располагаться в это время над этой площадкой. Уголь аккуратненько раскладывают меж ее витками. Сейчас банку можно закрыть. В результате мы получили топку, которая приведет в действие движок. В кустарных условиях паровой движок практически изготовлен. Осталось незначительно.
Емкость для воды
Сейчас нужно взять следущую банку из-под краски, но уже наименьшего размера. В центре ее крышки сверлят отверстие поперечником в 1 см. С боковой стороны банки делают еще два отверстия — одно практически у дна, 2-ое — выше, у самой крышки.
Берут два корка, в центре которых делают отверстие с поперечников медной трубки. В один корок вставляют 25 см пластмассовой трубы, в другой — 10 см, так, чтоб их край чуть выглядывал из пробок. В нижнее отверстие малой банки вставляют корок с длинноватой трубкой, в верхнее. более маленькую трубку. Наименьшую банку размещаем на большой банке краски так, чтоб отверстие на деньке было на обратной стороне от вентиляционных проходов большой банки.
Результат
В конечном итоге должна получиться последующая конструкция. В малую банку заливается вода, которая через отверстие в деньке вытекает в медную трубку. Под спиралью разжигается огнь, который нагревает медную емкость. Жаркий пар подымается по трубке ввысь.
Если вы поставили цель механизм вышел завершенным, нужно присоединить к верхнему концу медной трубки поршень и маховик. В результате термическая энергия горения будет преобразовываться в механические силы вращения колеса. Существует изобилие разных схем для сотворения такового мотора наружного сгорания, увы во многих их всегда задействованы два элемента. огнь и вода.
Не считая таковой конструкции, конечно собрать паровой движок Стирлинга своими силами, однако это материал для совсем отдельной статьи.
Читайте так же
avtotrue.ru
КПД — Альтернативная и малая энергетика на паровом двигателе
Мини – электростанция, КПД парового двигателя
. . . . .Мини-электростанции с современными малыми паровыми двигателями имеют очень хорошую перспективу обладать вполне достойным коэффициентом полезного действия (КПД). Когда идет разговор о КПД паровых машин и паросиловых установок, то почему- то даже относительно осведомленные в технике люди, сразу начинают вспоминать и приводить в пример КПД паровозов столетней давности: «Да КПД паровой машины- это жалкие 5-6%!. Ваш двигатель внешнего сгорания для мини — электростанции с топкой на дровах, котлом и паром- это каменный век истории техники…».
…… .Но почему-то мало кто вспоминает современные большие электростанции (ТЭЦ И ГРЭС) на паровых турбинах — где КПД по электричеству составляет 26-28%… А ведь паровая турбина- это тоже паровой двигатель.
. . . . К тому же, старая добрая поршневая (паровозная) поршневая машина и сейчас не забыта. Например — германская фирма SPILLING создает большие поршневые паровые машины на основе блоков цилиндров от больших дизелей тепловозного типа и мощностью на валу до 1200 КВт.. И производитель утверждает что КПД у него на перегретом паре доходит до 20%, что для парового поршневого двигателя очень солидно.
. . . . Но- для пытливого ума есть еще одна очень подходящая пища для размышлений. Мало кто знает, что есть двигатели внешнего сгорания у которых КПД лучше, чем у чемпионов по КПД среди двигателей внутреннего сгорания — выше чем у дизелей. И такой КПД составляет более 50% и подбирается к отметке в 60%.
… Это двигатели Стирлинга, у которых КПД в 40% — это обычное дело. Правда у двигателей Стирлинга есть свои большие недостатки- чрезмерная громоздкость, очень малая мощность на единицу веса (удельная мощность или удельный вес) и малые обороты вала…. Поэтому двигатели Стирлинга сейчас не используют ни на больших, ни на мини электростанциях. Но вот КПД у них отменный- и это архаический (по мнению очень многих обывателей) двигатель внешнего сгорания, т.е. это близкий родственник паровой машины от паровоза. И при этом такой двигатель — многотопливный, т.е. он одинаково эффективно работает хоть от энергии лучей солнца, хоть от тепла горящих дров или соломы…
. . . Так вот- автор этого сайта утверждает, что паровой двигатель (паровая машина), т.е.- паросиловой контур с роторным двигателем (или аксиально- поршневым оппозитом) и с использованием легкокипящих жидкостей может приблизиться по значению КПД к другому типу двигателей внешнего сгорания — двигателю Стирлинга с их КПД в районе 50% и выше, но при этом не иметь всех больших недостатков двигателей Стирлинга, и быть тяговитым с первых оборотов — как паровозная паровая машин, а и крайне мощным — как паровая турбина.
. . . Т.е. можно четко заявить, что мини — электростанция мощностью в 10 — 30 — 100 кВт вполне может иметь КПД в достойные 20 — 25 %, и еще давать в виде побочного результата своей работы горячую воду для обогрева, и все это делать на дешевом твердом топливе, а иногда и на бросовых горючих отходах.
….. При этом цена всего оборудования для такой мини — электростанции будет всего лишь немногим больше, чем цена оборудования сравнимой по мощности дизельной электростанции (дизель- генератора), а вот цена вырабатываемой электроэнергии будут во многие разы дешевле, чем дизель -генератор на солярке.
МИНИ – ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ и МИНИ- ТЭЦ, КАК ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОГО КПД?
…Термодинамический цикл Ренкина, по которому работают все паровые машины, накладывает свои жесткие ограничения на возможность иметь хороший КПД для мини-электростанции с паровым двигателем. Вообще, чтобы иметь хороший КПД надо высоко поднимать температуру начала цикла. В двигателях внутреннего сгорания эта температура составляет примерно 15000С, поэтому и КПД у них относительно велик. А вот в паросиловых установках температура начала цикла ограничена термической стойкостью материалов парового котла. Обычно она в «большой энергетике» не превышает 560-580 0С, после этого порога начинается потеря прочности стали. Но это в большой энергетике. А в малой энергетике с её мини-электростанциями с небольшими котлами, давления и температуры заведомо ниже. Поэтому – если удастся получить температуру перегретого пара в 4000С, — то это уже хорошо. Соответственно- мини-электростанция реально может иметь КПД в 10-12% при работе с рабочим телом в виде воды, и в районе 20% при работе с рабочим телом в виде легкокипящей жидкости.
….Но ведь это только КПД по электричеству. А если при этом учесть, что значительную часть тепла от работы мини-электростанции можно обратить на пользу в виде горячей воды через конденсатор на нужды отопления и обогрева, то общий КПД по обоим типам энергии – электрической и тепловой (когенерация), можно довести до 45-50%. По сути дела – это уже когенерация, и мини-электростанция превращается в мини-ТЭЦ, которая дает два типа энергии- электрическую и тепловую.
Если котел качественной энергетической установки хорошо спроектирован и имеет подогрев воздуха перед топкой и экономайзер, то общий КПД малой электростанции может быть весьма высоким.
Вернутся — на «Паровой двигатель в малой энергетике«
Перейти — страничка о «Солнечном Электроснабжении»
alter-mini-energy.ru
Паровой двигатель своими руками. Второй вариант
Всем привет с вами kompik92!
И это вторая часть создания парового двигателя!
Здесь представлен его более сложный вариант, который более мощный и интересный! Хотя он требует больше средств и инструментов. Но как говорят: «Глаза боятся, а руки делают»! Поэтому приступим!
Думаю уже все кто видел мои прошлые посты знает что сейчас будет. Не знаете?
Правила безопасности:
- Когда двигатель работает, и вы хотите его перенести, используйте щипцы, толстые перчатки или не проводящий тепло материал!
- Если вы хотите сделать двигатель сложнее или мощнее, лучше узнать у кого-либо чем экспериментировать! Неправильная сборка может привести к взрыву котла!
- Если вы хотите взять работающий двигатель, не направляйте пар на людей!
- Не блокируйте пар в банке или трубке, паровой двигатель может взорваться!
Всё все понятно?
Приступим!
Всё что нам нужно есть здесь:
- Банка со вместимостью 4 литра (лучше всего хорошо вымытая)
- Банка со вместимостью 1 литр
- 6 метровая медная труба из с диаметром (с этого момента «дм»)6мм
- Лента из металла
- 2 пробки которые легко сжать.
- Распределительная коробка из металла формы «круг» (ну не похоже это на круг…)
- Хомут кабельный, который можно присоединить с распределительной коробкой.
- Медная трубка с длинной 15 сантиметров и диаметром 1.3 сантиметра
- Металлическая сетка 12 на 24 см
- 35 сантиметров упругой пластмассовой трубочки с дм 3 мм
- 2 хомута для пластмассовых трубок
- Уголёк (только лучшие)
- Шпажка стандартная для барбекю
- Дюбель из дерева с длинной 1.5 см и дм 1.25 см (с дыркой с одной стороны)
- Отвёртка (крестовая)
- Дрель с разными свёрлами
- Молоток из металла
- Ножницы по металлу
- Плоскогубцы
Ухх.. Это будет сложно… Ладно, давай-те начнём!
1. Сделайте прямоугольник в банке. Вырежьте прямоугольник используя плоскогубцы на стенке площадью 15см на 5см недалеко от дна. Мы сделали отверстие для нашей топки, именно тут мы будем поджигать уголь.
2. Поставьте сетку Согните ножки у сетки, и так чтобы длина ножек была 6 см каждый, а потом поставьте его на ножке внутри банки. Это будет отделитель для угля.
3. Вентиляция. Сделайте полукруглые отверстия по периметру на крышке, используйте плоскогубцы. Для хорошего огня, вам понадобится много воздуха и хорошая вентиляция.
4. Мастерим змеевик. Смастерите змеевик из трубки из меди длинной 6 метров, отмерьте от окончания трубки 30 см, и с этого места отмерьте 5 мотков дм 12 см. Остальную часть трубки сделайте 15 мотков по 8 см. У вас будет ещё 20 см.
5. Прикрепление змеевика. Закрепите змеевик через вентиляцию. При помощи змеевика мы будем нагревать воду.
6. Загружаем уголёк.Загрузите уголёк и поставьте змеевик в верхнюю банку и хорошо закройте крышку. Этот уголь вам часто придётся менять.
7. Делаем дырки. Сделайте при помощи дрели дырки с дм 1 см в литровой банке. Расположите их: в середине сверху, и еще двойку дырок сбоку с таким-же дм на одной вертикальной линии, одна чуть выше основания и одна недалеко крышки.
8. Закрепите трубки. Сделайте дырки с диаметром чуть меньше вашей пласт. трубочки через обе пробки. Потом разрежьте пласт.трубку на 25 и 10 см, а потом закрепите трубки в пробки, а в нихвтисните в дырки банок, а потом зажмите их хомутом. Мы сделали вход и выход змеевика, снизу идёт вода, а из верхней выходит пар.
9. Установка трубок. Поставьте маленькую на большую банку и закрепите верхний 25 сантиметровый провод к левому от топки проходу змеевика, а маленькую 10 сантиметровую к его правому выходу. Потом хорошо закрепите их при помощи металлической ленты. Мы закрепили выходы трубок к змеевику.
10. Закрепляем закрепительную коробку. Используя отвертка, а также молоточка отцепите середину круглой металлической коробки. Заблокируйте хомут для кабеля стопорным кольцом. Прикрепите 15 сантиметровую трубку из меди с дм 1,3 сантиметров в хомут, так чтобы медная труба выходила на пару см ниже дырки в коробке. Закруглите края выходящего конца внутрь используя молоток до 1 сантиметра. Закрепите уменьшенное окончание в верхнюю дырку маленькой банки.
11. Добавляем дюбель. Используйте стандартную шпажку из дерева под барбекю и прикрепите любой её конец в дюбель. Вставьте эту конструкцию в верхнюю медную трубку. Мы сделали поршень который будет подниматься когда пара будет слишком много в маленькой банке, кстати можно добавить еще флажок для красоты.
12. Подготовительные действия. Уберите на время закрепительную коробочку и залейте ⅔ воды в верхнюю банку (где-то 0.3333 литра) проверьте чтобы нигде не протекало, Крепко закройте крышки (желательно молотком) и поставьте закрепительную коробку (тоже молотком) на место.
13. ОГОНЬ!!! Скомкайте лист газеты и подложите его в топку нашего парового двигателя. Подождите пока уголь начнет гореть. По мере нагревания, в маленькую банку пойдет пар, а после некоторого времени он начнет поднимать шпажку. Добавьте или убавьте вес шпажки так, чтобы она ходила вверх и вниз.
ГОТОВО!!! Хорошего вам дня!
С вами был kompik92!
Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru