Станок для заточки инструмента своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы вместе с автором YouTube канала «TEXaS TV», сделаем одно полезное приспособление, которое пригодится не только ножеделам, но и каждому мастеру, и даже домохозяйке.

Это приспособление для заточки ножей и различного рода инструмента, так что, если вам эта тема интересна – погнали. За основу возьмем профильную трубу 20 на 20. Инструмент должен быть не только красивым, но и прочным.


Отрезаем заготовки, всего 4 штуки, 2 из которых 250 мм и 2 по 130 мм. Размеры произвольные и могут быть любыми, здесь все на ваше усмотрение.

Примерно вот так будет выглядеть основание.

Снимаем заусенцы и свариваем все детали в одно целое. Для эстетики сварные швы автор решил немного окультурить, и лепестковый круг справляется с этим как нельзя лучше.

На противоположной стороне сверлим отверстия диаметром 8 мм для установки закладных под регулируемую опору.


Кстати, вот так она выглядит:


Так же на лицевой стороне нужно закрепить парочку закладных, которые автор сделал из удлиненных гаек М8.


Позже автор вспомнил, что у него есть резьбовые заклепки, но было уже поздно, гайки были приварены.


Получилось вот такое основание в виде прямоугольника.


Теперь нужно сделать площадку для фиксации. Ее будем делать и 63-го уголка. Отрезаем заготовку длиной 130 мм.


Теперь эту заготовку сжимаем в тиски и отрезаем одну полку уголка.

Получилась такая деталь.


Теперь ее необходимо приварить к основанию примерно вот так:

Автор сделал небольшой уклон, хотя этого можно было и не делать. Площадка приварена, и можно немного зачистить швы, как уже говорилось ранее, для большей эстетики.


Теперь в этой площадке делаем 2 отверстия и нарезаем резьбу м8. Сюда будет крепиться прижимная пластина.

Саму пластину автор решил сделать из нержавейки. При одинаковых равных с обычной сталью она будет гораздо жестче и не будет деформироваться. После всей проделанной работы получилась вот такая пластина:


Теперь основание можно покрасить.

А пока сохнет краска мы займемся изготовлением остальных комплектующих. В удлиненной гайке м10, отступив от края примерно 12 мм, сверлим отверстие диаметром 8 мм. Здесь желательно не закосить и сделать все аккуратно.

Затем с помощью ножовки по металлу делаем вырез в гайке в виде четверти.


Таких гаек необходимо сделать 2 штучки. В итоге должно получится как-то так:


Дальше защищаем пруток диаметром 8 мм. Эту процедуру можно проделать с помощью обычной дрели. Для этого просто зажимаем пруток в патрон дрели, берем кусочек наждачной бумаге и не прилагая особых усилий получаем необходимую заготовку. Это будет штанга для крепления абразивных брусков.

Пруток готов, и теперь на одной из сторон необходимо нарезать резьбу м8, примерно 5 см.

Кстати, таких прутков нам понадобится 2 штуки, один сантиметров 40-50, а второй 20-25. Резьба готова и можно установить рукоятку и окончательно собрать штангу.

Вот так все выглядит в сборе.

Ну что, очень даже ничего. Осталось сделать еще одну деталь. В удлиненной гайке сверлим отверстие, примерно также, как делали это немного ранее.

Затем в болте м10, в заранее просверленном отверстии, нарезаем резьбу м8.

В итоге у нас получается следующая деталь с кольцом от анкера.

Основание высохло и все комплектующие уже готовы, можно приступить к сборке.

Готово. Вот такая красота у нас получилась.

Все это сделано из того, что было в гараже автора. Ну а теперь можно что-нибудь и поточить. Начнем, пожалуй, вот с этого ножика.

Режущая кромка здесь не очень, поэтому попробуем это исправить. Для начала возьмём абразив покрупнее.

Видно, как начала формироваться режущая кромка. А теперь возьмем брусок с более мелкой фракцией.


В итоге получаем вот такую заточку с хорошо выраженной и ровно режущей кромкой.
Теперь давайте заточим вот этот нож от рубанка.

Он был весь в щербинах, поэтому автор его немного станцевал и теперь нужно его заточить. Все по старой схеме, сначала крупный камень, а потом мелкий.


Опять видим, как образуется четкая граница режущей кромки. Получилось вот так:


В общем результатом автор остался доволен. Также автор сточил нож и большего размера.


И здесь все получилось отлично.
Ну и напоследок автор решил попробовать наточить топорик. Брусок покрупнее и вперед.

Спустя буквально 10 минут работы и топорик приобрел правильную режущую кромку. Итак, точилка тест прошла, и автор остался доволен сегодняшний самоделкой. Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Регулируемое приспособление для идеальной заточки сверл

Чтобы сверла входили в металл как в масло, нужно их периодически затачивать с соблюдением рекомендованных углов. Для этого пригодится простой самодельный кондуктор из фанеры.

Основные материалы:

• фанера 20 мм;
  
• болт M6 80 мм;
  
• винт с плоской головкой M6 20 мм – 2 шт.;
  
• шайбы М6 – 2 шт.;
  
• гайки M6 – 2 шт.;
  
• гайка для мебели врезная M6 – 2 шт.;
  
• деревянный брусок.

Процесс изготовления кондуктора

Из фанеры вырезаются 2 бруска длиной по 100 мм. Ширина одного делается 50 мм, второго 40 мм. Их нужно склеить вместе и скрутить саморезами, чтобы образовать ступеньку за счет разницы ширины.


Затем заготовка просверливается в двух местах.

Далее нужно сделать стойку для уже собранной направляющей. Она представляет собой прямоугольник из фанеры. На нем необходимо просверлить 2 отверстия, чтобы прикрутить ранее сделанную направляющую под углом 13°. Затем делается третье отверстие немного ниже, чтобы переставлять направляющую под 20-25º.
Под стойку вырезается квадратная подошва из фанеры. На ней с помощью транспортира проводится линия под 58-60°. По ней закрепляется стойка в вертикальном положении.

К стойке прикручивается направляющая на один болт. Во второй точке она фиксируется вставленным гвоздем.

Далее требуется сделать держатель сверл. Для этого нужно просверлить брусок длиной 50-60 мм вдоль насквозь. Затем делается поперечное отверстие до центрально, и в него вкручивается мебельная гайка.


Теперь можно вставлять в держатель сверло и поджимать его сбоку винтом. Потребуется сделать держатели с разным диаметром продольных отверстий под большие и малые сверла.
Теперь нужно закрепить подошву кондуктора строго параллельно шлифовальному кругу. Это позволит выдержать угол подачи сверла по направляющей под 118-120°.


Сверло зажимается в держателе и направляется к заточному кругу по направляющей. Грани точатся поочередно. В таком виде сверло уже будет работать.
После заточки можно вытянуть гвоздь и закрепить направляющую на нижнее отверстие. Это позволит снять металл на задней поверхности острия, чтобы уменьшить трение при сверлении.

Чертеж приспособления — https://mazaydiy.com/plans/diy-drill-bit-sharpening-jig.pdf

Смотрите видео

Как сделать лучшее ручное приспособления для заточки маленьких сверл по металлу в домашних условиях — простые приспособы, чертеж заточного станка

06Дек

Содержание статьи

1. В какой момент необходимо затачивать инструмент
2. Покупные устройства для заточки сверл
3. Советы по изготовлению кондуктора для заточки сверла самостоятельно
4. Специфика затачивания с различной формой режущей кромки
5. Какие углы должны быть для работы с разными материалами
6. Стойка – приспособление, чтобы точить сверла по металлу: конструктивные особенности
7. Требования безопасности
8. Работаем с бетонным инструментом
9. Как заточить сверло по металлу: приспособление на дрель
10. Сферы применения
11. Как подобрать насадку
12. Порядок сборки упора для заточки сверл
13. Многообразие изделий
14. 3 простых устройства и для дрели – видеоинструкции

Чтобы всегда не покупать новый расходный материал для токарного станка и сверления, можно воспользоваться лучшие ручные и автоматические приспособления (точила) для заточки маленьких и больших сверл по металлу в домашних условиях, а как сделать точилку своими руками, расскажем в этой статье.

В какой момент необходимо затачивать инструмент

Работающие долго токари без подсказок поймут состояние рабочей кромки, но новички могут воспользоваться этими признаками:

• издается посторонний звук – скрип, свист;
• происходит быстрый нагрев;
• полученное отверстие обладает низким качеством, на нем есть зазубрины;
• стружка образуется не из всех канавок.

Если вовремя не произвести процедуру, неисправный инструмент может сломаться (обломится кончик, испортится заготовка) или застрять в стали. В результате аппарат вырвет из рук. Возможно сломанное оборудование или травма.

Покупные устройства для заточки сверл

Можно купить уже созданный специализированный станок, но его использование всегда обладает определенным спектром функций, то есть задачи всегда узко специализированные. Применение самодельного аппарата, в свою очередь, обладает достоинствами:

• экономичность – изготовить его можно из подручных материалов;
• приобретение опыта – вы лучше начнете понимать специфику работы каждого аппарата, если сами его сделаете;
• уникальные цели – если вы работаете с нестандартными формами, размерами, легче всего сделать собственное точило.

Но если вы хотите купить готовый станок, посмотрим, чем они различаются.

Основные виды заводских устройств

Они разделяются на два типа:

• со стандартным набором режимов по классическим размерам;
• с возможностью регулировать все параметры.

Последний намного функциональнее, но и стоит дороже. Он изготавливается в виде механизма на станину, статичен, выполняется из стали, поэтому не подвергается переносу. Второй – насадка на дрель, поэтому полностью регулируется этим строительным инструментом (количество оборотов создается вручную).

Советы по изготовлению кондуктора для заточки сверла самостоятельно

Нюансы и особенности:

• новички чаще пользуются купленными приспособлениями, а специалисты предпочитают собственноручно изготовленные;
• работа на домашнем оборудовании требует высокой точности, понимания работы электрических устройств, знаний о поведении инструментальной стали;
• ручной привод неэффективен, понадобится подключение движка;
• обязательно предварительное составление чертежа;
• на схеме необходимо отразить размеры и способы крепления.

Специфика затачивания с различной формой режущей кромки

Есть 4 типа края, они нуждаются в 2 разных подходах:

• одноплоскостный и двухплоскостный обрабатывается с помощью приближения плоскостей (поочередно) с абразивному кругу, двигать инструмент при этом не нужно;
• цилиндрический и конический подвергаются процедуре немного сложнее – рабочая часть также подносится к движущемуся абразиву, но одной рукой мастер нажимает на нее, а второй – держит кромку и покачивает ее из стороны в сторону, чтобы добиться равномерной шлифовки.

Ошибки и их предупреждение при работе с наждаком для заточки сверл

Часто бывают допущены промахи:

• Разная длина кромок. Приводит к их поломке. Избежать можно точным глазомером и измерением перед началом работы.
• Асимметричность углов. Полученный результат – фактическая эксплуатация только одно края. Решение – пересмотрите чертежи, возможно у вас не очень функциональный держатель, его наклон приведет к асимметрии.

Какие углы должны быть для работы с разными материалами

Металлические сплавы имеют разную плотность, поэтому изделия из них необходимо обрабатывать в разных условиях, представим в виде таблицы:

Металл	Заточка в градусах
Сталь и чугун	115-120
Бронза, латунь	125-135
Медь	125
Алюминий, дерево, керамогранит	135

Стойка – приспособление, чтобы точить сверла по металлу: конструктивные особенности

В зависимости от масштабов задач они могут быть разного размера. Установка крепится на токарном или точильном станке с помощью болтов. Их конструкция состоит из:

• основания;
• крепежного элемента для зажима инструмента;
• упорный механизм;
• винт, регулирующий подачу;
• зажимы.

На покупном образце находится шкала, она регулирует угол с высокой точностью. Если вы применяется самостоятельное устройство, то удобнее будет использовать шаблоны разного диаметра, их можно выполнить из дерева.

Простая приспособа из гайки для заточки сверла в домашних условиях

Для изготовления нужно минимум подручных материалов. Посмотрим на изображение:

Инструкция по созданию:

• Возьмите две гайки разного размера, с меньшей выпилите по 9 мм разрезы с трех граней с каждой стороны.
• Угол заточки должен соответствовать полученным краям – 120 градусов.
• Приварите сварочным аппаратам второе изделие к первому так, чтобы получились отверстия в виде треугольника.
• Подберите и вкрутите болт, совпадающий по размером с маленькой гайкой. Он будет зажимать обрабатываемый инструмент.

В такой держатель просовывается заготовка. Она надежно фиксируется прижимом. Теперь можно подносить деталь к абразивному кругу и не переживать, что срежете лишнее или с неправильным углом.

Заточное приспособление на дрель для сверл своими руками

Мы рассказали, что можно купить насадку на электродрель. Обычно они выполнены из пластика и имеют стандартные разъемы. Сделать аналог можно дома, рекомендации:

• выполняйте детали из металла, а не пластиковые;
• соедините наждачный круг с патроном с помощью кольца;
• наждачный конус можно изготовить на токарном станке;
• внешний корпус (крышка с отверстиями разных диаметров под нужные размеры инструмента) лучше всего сделать из дерева, но можно из стали.

Чтобы вам проще было делать самоделку, посмотрим, из чего состоит покупная модель. Это на видео объясняет и показывает комментатор после произведенного разбора:

Устройство для болгарки

Этот электроинструмент тоже применяют для затачивания, это легко объяснить – установка абразивного диска является естественной задачей углошлифовальной машины, а крепеж под нужным углом к вращающемуся абразиву сделать легко. Посмотрим, как это выглядит:

К кожуху необходимо прикрепить металлический уголок, он будет выполнять функцию направляющего. Регулировка происходит вручную. Есть и минусы, к ним относится то, что сам диск подвергается неравномерной нагрузке и при длительном использовании может раскрошиться.

Оправка для заточки сверл из дверных петель

Еще один интересный домашний вариант.

Многие считают, что она избыточно сложная. Но мы рассмотрим изготовление:

• нижняя часть фиксируется на подручнике;
• верхняя перемещает заготовку;
• нижний палец нужно вытащить, оставить только верхний;
• следует разрезать на две части одну из петель – одна из них регулирует наклон;
• нужно приварить металлический уголок, нарезать резьбу под болт в просверленных отверстиях;
• далее нужно заварить барашек, чтобы вращать упорный механизм.

Более подробная поэтапная инструкция в видео:

Спиральный тип

Для этого необходима втулка, диаметр которой в точности повторяет размер сверла. Это могут быть трубки из меди, алюминия. Направляющие следует выточить из дерева. В бруске сверлятся отверстия под заданным углом – в них нужно будет вставлять инструмент. Отдельно нужно создать подручник, который отвечает за упор и правильное положение заготовки.

Требования безопасности

Соблюдайте правила:

• всегда надевайте перчатки, закрытую обувь и одежду;
• проверяйте фиксацию элементов перед включением электропривода;
• станки должны иметь заземление;
• обеспечьте рабочую зону освещением и легким доступом к столу.

Работаем с бетонным инструментом

Рекомендации:

• используйте круг с алмазным напылением;
• работайте на низких оборотах;
• начните с углов кромок, они должны быть под 90 градусов, затем – задние поверхности.

Если высота режущей части не превышает 10 мм, легче купить новую насадку.

Как заточить сверло по металлу: приспособление на дрель

Мы осветили все возможные варианты, подробнее остановимся на одном из самых популярных. Его фото:

Конструкция

Состоит из:

• пластикового корпуса;
• наждачного круга;
• муфта для соединения с электродрелью;
• крышка с отверстиями разного диаметра.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

н

• низкая стоимость;
• легкость управления;
• размерный ряд – от 3 до 10 мм.

Минусы:

• не подходит для заводского, постоянного использования;
• нельзя применять для сломанных резцов;
• низкая фиксация в патроне;
• нельзя индивидуально настраивать угол.

Сферы применения

Подходит только для употребления дома, если пользоваться в условиях производства, то быстро будут ломаться абразивные круги, а также сам электроинструмент.

Как подобрать насадку

Факторы для выбора:

• совместимость диаметра с дрелью;
• углы заточки;
• размеры отверстий для сверл;
• производитель;
• наличие в комплекте второго точильного камня с менее распространенным наклоном.

Какие еще бывают насадки

Чтобы сделать электродрель максимально функциональной, ее оснащают приспособлениями для заточки:

• дисковых пил;
• ножей и стамесок.

Это удобный многофункциональный вариант для домашнего использования.

Комплектация

Очень удобно использовать подставку, чтобы не держать дрель на весу, она состоит из металлического корпуса (Элемент А), крышки (Б), кольца-держателя (В) и шлифовальной головки (Г). Посмотрим, как выглядит аппарат в комплекте:

Порядок сборки упора для заточки сверл

Перед началом работы необходимо поместить деталь Б в верхнюю часть А, совместив их радиусы отверстий. Затем на электродрель надевается часть В, а Г крепится к патрону.

Многообразие изделий

Многие проверенные компании реализуют продукцию этого типа, в том числе бренды:

• Sparta.
• Bosch.
• KWB.
• Dremel.
• STURM и другие.

Будьте осторожны с китайскими аналогами.

3 простых устройства и для дрели – видеоинструкции

Мы уже рассказал о принципах действия основных приспособ, а теперь дадим ролики с описанием, чтобы вы могли по инструкции дома сделать такие же аппараты.

Из дверных петель

Из гайки

На болгарке

На дрели

В статье мы рассказали про типы заточных станков для сверл, привели чертежи. Рекомендуем следовать правилам безопасности, описанным выше, чтобы не получить травму, а также не испортить электрические приборы.

Станок для заточки свёрл своими руками

Содержание статьи:

Устройство для заточки свёрл пригодится в любом хозяйстве. Ведь работа с тупым сверлом — одно мучение. Механизм можно сделать своими руками, используя ненужные и устаревшие детали.

Правила заточки сверл

комбинированный станок для заточки свёрл и не только

Свёрла можно затачивать на специальных заточных дисках, вручную или на станках. Перед началом работ внимательно исследуйте свёрла: если на поверхности есть серьезные дефекты, нужно начать затачивание с более грубого абразива. Если же инструмент немного затупился, используйте доводочный диск.

При затачивании вручную своими руками, нужно выполнять правила:

• одной рукой удерживать за хвостовик, второй подправлять рабочий конец;
• режущий край обрабатывать боковой частью заточного диска;
• сначала затачивается одна сторона, после чего сверло аккуратно переворачивается и обрабатывается вторая.

Во время обработки важно сохранять изначальную форму сверла и направление режущих краев. Необходимо следить за тем, чтобы острие кончика не смещалось от центра, иначе во время работы инструмент отклонится в сторону. Если после заточки угол режущих краев неодинаков, работа сверла будет некачественной. Это определяется с помощью шаблона, сделанного своими руками, или на глаз: форма кончика должна составлять конус. Чтобы избежать ошибок, править лучше на специализированных устройствах.

Виды заточного оборудования

Самодельный аппарат предусмотрен для затачивания свёрл из различных металлов, резаков, метчиков, фрез, зенкеров, резцов.

Оборудование может быть:

• специализированным — обрабатывает единственный тип инструментов;
• универсальным — используется для любых видов резаков и свёрл.

Самодельные механизмы чаще относятся к универсальному бытовому типу. Промышленные станки мощны, работают с крупными инструментами. Дома в таких необходимости нет, они шумны, занимают много места и энергозатратны.

Бытовые самодельные станки подходят для затачивания свёрл малого и среднего диаметра, они компактны и экономичны.

Изготовление станка для заточки

Чтобы своими руками собрать станок, необходимо подготовить:

• электромотор;
• точильный диск;
• тумблер;
• подставку;
• электрокабель;
• заглушку.

Все комплектующие станка своими руками размещаются внутри корпуса. Это сделает работу безопасной и удобной. Доступным должен быть только шкив электродвигателя, на который надевается точильный диск. Станок стационарно крепится к верстаку, поэтому место нужно подобрать заранее.

• поместите электромотор в нужное место, на столе отметьте точки креплений;
• просверлите отверстия для крепежных болтов;
• верните электромотор на место и прикрутите его к верстаку, для крепления подойдут хомуты из тонких металлических полосок;
• установите защитный корпус;
• на шкив двигателя наденьте точильный круг.

Желательно подобрать двигатель с удлиненным шкивом, иначе его придется доставлять. Сначала надевается шайба, после чего круг. При несовпадении поперечников шкива и диска используется переходная втулка. Сбоку втулки делается резьбовое отверстие, в него вкручивают дополнительный крепежный болтик.

По мощности для самодельного станка подходит двигатель от стиральной машины. Не подбирайте двигатель с высокими оборотами, так как затачивание свёрл происходит на небольшой скорости.

Теперь можно подключить электрическую составляющую: тумблер, двигатель и соединить их с розеткой.

Дополнительные устройства

шаблон для заточки: а — шаблон; б — угол при вершине и длина режущих кромок; в — угол заострения; г — угол между режущей поверхностью и перемычкой

Изготовленные своими руками дополнительные приспособления сделают работу по заточке сверл более удобной и точной.

Шаблон для проверки. Шаблон вырезают из листа тонкого (1 мм) мягкого металла (алюминия, меди). Шаблон выявляет углы у острия, продолжительность рабочих краев, угол между рабочим краем и перемычкой. Так как задний угол заточки сверла шаблоном проверить практически невозможно, выверяется угол заострения. Вырезается шаблон перед первым использованием сверла.

Направляющая. Это небольшая приставка, которая делается из металлической полоски и с помощью болта фиксируется на корпусе. Во время работы сверло укладывают на направляющую и подводят к точильному камню.

Угломер. На подставке, которая описана сверху, наносятся деления углов затачивания. Можно отрезать часть металлического транспортира с отметками углов и прикрепить к подставке. Отрезать нужно часть с углами более 30 градусов, так как при заточке меньшие не используются.

приспособление для заточки сверл: 1 — рейка; 2 — сверло; 3 — точильный круг; 4 — станина; 5 — державка

Приспособление, облегчающее заточку свёрл. Представляет собой фиксированную станину и державку, в которой предусмотрены отверстия для вставления резаков разного размера. Державку можно снимать. Станина выполняется из доски 50 мм, к ней прикрепляется рейка под углом 32 градуса. Рейка выставляет державку с инструментом под необходимым углом. Державка своими руками выпиливается из бруска, поверхность которого снимают под углом 65 градусов. Скошенная часть укладывается к рейке. Углы скашивания державки и рейки зависят от типа заточки.

Многофункциональный механизм

универсальное приспособление для затачивания сверл

Заточка сверл станет проще при использовании этого механизма. Устройство состоит из:

• роликовых салазок;
• направляющей;
• вала;
• транспортира;
• патрона сверлильного.

Направляющую следует сделать достаточно широкой, к ней прикрепляется транспортир. В качестве оси поворота выступает болт, вставленный в предусмотренное отверстие. На поворотную часть размещают направляющие и подвижную пластинку. На ее поверхности фиксируется ось, трубка, с одной стороны ось заканчивается патроном для сверла, с другой — рукояткой. Перемещение упорной пластины обеспечивается резьбовой осью.

Снизу упорной пластины находится ограничитель (он же указатель), который одновременно указывает необходимый угол смещения и фиксирует в нужном положении.

Механизм работает следующим образом:

• сверло фиксируется в патроне;
• упорная пластина стопорится под необходимым углом;
• инструмент вращают по продольной оси с помощью рукоятки;
• отмечают угол;
• переворачивают резак на 90 градусов и обрабатывают вторую половину, доходя до отмеченного угла.

Правила заточки на самодельном станке

• Во время обработки свёрл, оба плечика должны быть идентичными. Это означает, что сверло будет ровно входить в отверстие и качественно выполнять сверление.
• До запуска станка своими руками надежно закрепите точильный круг на шкиве.
• Первичную обработку проводите диском с крупным абразивом. Когда вы заметите заусенец на сверле, диск следует менять на более тонкий.
• Во время заточки постоянно удерживайте необходимый угол.
• Круг должен вращаться только в одном направлении, по лезвию.
• Не допускайте перегрева резака, в процессе обработки его следует периодически охлаждать. Не окунайте перегретый инструмент в холодную воду, это способствует растрескиванию металла.

Несколько вариантов приспособлений для заточки свёрл в видеороликах:

Как затачивать скребок

1. ПРОВЕРКА КРАЯ

Это ключ к успешной заточке скребка. Ибо только когда кромка действительно квадратная, тонко заточенная и без дефектов, полировщик может отполировать и сформировать острый, гладкий, непрерывный заусенец, необходимый для микрошлифования. Два задействованных шага — соединение и хонингование — выполняются значительно проще и быстрее с помощью заводского направляющего блока, показанного в нижней части этой инструкции.

ВНИМАНИЕ: скребок, режущий дерево, режет и мясо! Будьте особенно осторожны при обращении со скребком во время всех операций по заточке, чтобы предотвратить возможные травмы.Крепко держите скребок во время соединения и хонингования — при полировке крепко держите его на верстаке. Держите пальцы в стороне на случай, если что-то поскользнется.

СОЕДИНЕНИЕ
Новые скребки могут нуждаться в дополнительной работе на начальном этапе на этапе стыковки. Они обычно вырубаются или вырезаются из полированной пружинной стали и часто остаются с заусенцами и / или закругленными краями, которые необходимо полностью отпилить.

ПРИМЕЧАНИЕ: При повторной стыковке скребков сначала протяните старую заусенцу, выполнив шаг 2 (показано ниже).

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СКРЕБКИ — Зажмите вручную 8-дюймовую или 10-дюймовую одинарную фрезерную пилку (мелкую или мелкую) на направляющем блоке, как показано на рисунке 1a, и протяните скребок ровно вдоль блока напротив зубьев пилки несколько раз, пока не начнется действие гладкая, край прямой. Пилить только против зубов, облегчая обратный ход. Обычно для зачистки используются только две длинные кромки прямоугольных скребков, но могут использоваться и более короткие кромки, которые соединяются таким же образом. ПРИМЕЧАНИЕ. В новых файлах могут потребоваться заусенцы на выступе, чтобы не повредить кромки скребка.

ИЗОГНУТЫЕ СКРЕБКИ — Соедините внешние кривые и формы, вращая скребок при его рисовании вдоль файла. Соедините внутренние кривые с помощью круглых или полукруглых напильников с помощью скребка, зажатого в тисках с мягкими губками.

ХОНИНГ
Хонингование удаляет мелкие зазубрины и заусенцы, оставшиеся от опиливания. Обязательное для тонкой работы, хонингование можно пропустить для грубых работ, таких как зачистка клея.

ПРЯМЫЕ КРАЯ — Заточите кромку скребка на тонком точильном камне, пока она не станет прямой, гладкой и без дефектов (1b).Сдвиньте скребок и направляющий блок вместе как единое целое, используя блок, чтобы скребок прилегал к камню. Чтобы предотвратить образование бороздок в камне, которое не только повреждает камень, но и притупляет край скребка, держите скребок и блокирующий блок под наклоном к линии движения, меняя угол перекоса в обе стороны каждые несколько движений.

Альтернативный метод, особенно полезный для водных камней, заключается в использовании узкой стороны камня, но и здесь скребок должен удерживаться как перпендикулярно камню, так и наклонно по отношению к линии движения.

ИЗОГНУТЫЕ КРАЯ — Изогнутые скребки легче заточить, если скребок зажат в тисках с мягкими губками (1b). Отшлифуйте внешние изгибы плоскими камнями, внутренние изгибы — фигурными цилиндрическими камнями. Во избежание образования бороздок «краб» камни вбок, когда они работают вдоль края.

ЛИЦА — Используя направляющий блок для равномерного давления по кромке скребка, сдвиньте скребок и блок вместе как единое целое и слегка заточите каждую рабочую поверхность (1c). Независимо от формы держите скребок ровным и сосредоточьтесь на области около рабочего края.

ВАЖНО — Очистите скребок (и блок) начисто! Любая масляная или водная смазка для хонингования, оставшаяся на скребке, будет содержать песчинки, которые могут повредить кромки скребка во время полировки.

Системы заточки (6 характеристик ВЕЛИКОЙ системы) — узоры, монограммы, трафареты и проекты DIY

Сегодня на рынке доступно множество систем заточки, в том числе: системы с водяным охлаждением, системы сухой заточки, круги из оксида алюминия, алмазные круги, шлифовальные круги из CBN (кубического нитрида бора), приспособления, приспособления, упоры для инструмента и т. Д.чтобы помочь вам держать инструменты и точить их. Лично я использовал множество подходов, и все они с успехом помогли заточить инструменты (например, деревообрабатывающие, токарные, ножи, стамески и т. Д.). Однако вы быстро обнаружите, что некоторые из этих систем заточки могут быть дорогими и требующими много времени для настройки. и использовать. Ниже приведены некоторые особенности, которые, как мне кажется, должна включать хорошая система заточки.

Хорошая система заточки:
1. Обеспечивает быструю настройку.
2. Включает регулируемую усиленную подставку для инструмента.
3. Обеспечивает быстрые, стабильные, повторяемые результаты.
4. Позволяет включать приспособления.
5. Включает или включает соответствующее освещение.
6. Позволяет затачивать сменные фрезы.

1. Обеспечивает быструю настройку.

Хорошая система заточки должна позволить вам настроить и начать заточку ваших деревообрабатывающих, токарных и резьбовых инструментов всего за несколько секунд. Если вы обнаружите, что тратите несколько минут только на настройку своей системы, возможно, пришло время изучить новую систему заточки или способы сократить время настройки. Ниже приведены несколько способов сократить время настройки.

A. Используйте упоры для инструментов и приспособления, которые можно отрегулировать и закрепить без инструментов.
B. Рассмотрите возможность использования одного и того же угла скоса на нескольких инструментах, чтобы минимизировать время настройки.
C. Рассмотрите возможность покупки системы, допускающей более одной установки. Например, вы можете легко создать двойную установку на двухколесных настольных шлифовальных машинах, как показано ниже. Одна сторона может быть оснащена кругом с крупным зерном для более агрессивной обработки, а другая сторона может быть настроена с более высокой зернистостью для заточки.Точно так же одна сторона может быть настроена для заточки одного набора инструментов, а другая сторона может быть настроена для заточки второго набора инструментов. Точно так же показанная ниже система заточки Tormek позволяет очень легко перейти от заточки к хонингованию.

Настольный шлифовальный станок позволяет использовать две разные настройки для заточки. Система заточки Tormek T-8 с точильным камнем и кожаным хонинговальным кругом. Фото любезно предоставлено Тормеком: https://www.tormek.com/

D. Рассмотрите возможность установки зажимов или ограничителей на приспособлениях.

Установка зажимов или ограничителей на ваши приспособления позволит вам снова установить приспособления на их первоначальное место. Как показано ниже, я прикрепил состоящий из двух частей воротник вала к скользящему рычагу, который удерживает мое приспособление для измельчения чаши (то есть, приспособление для измельчения миски Oneway Wolverine Vari-Grind 2). В частности, этот 1-дюймовый (2,54 см) воротник надежно закрепляется вокруг скользящего рычага 3/4 дюйма (1,9 см), что позволяет мне точно установить скользящий рычаг на его прежнее место, сводя к минимуму время настройки. Теперь я могу переключаться с джига, который я использую для заточки ногтей, на приспособление для обычного заточки всего за секунды.

Шлифовальный шаблон с двухсекционным буртиком вала, установленным на скользящем рычаге. Теперь шлифовальный шаблон можно точно повторно установить на основание за секунды.

2. Включает регулируемую усиленную подставку для инструмента.

Регулируемая прочная подставка для инструмента должна быть частью любой хорошей системы заточки. Опоры для инструмента, которые поставляются с некоторыми системами заточки, представляют собой просто тонкие металлические скобы, которые легко сгибаются. Эти кронштейны требуют, чтобы пользователь затянул барашковые гайки, чтобы удерживать их на месте.Следовательно, эти кронштейны трудно надежно закрепить. Как показано ниже, я модернизировал подставку для инструмента в моей системе заточки, добавив в нее сверхмощную платформу размером 3 x 5 дюймов (8 x 13 см). В этом упоре для инструмента используется освобождающая рукоятка с храповым механизмом для регулировки наклона и кулачковое фиксирующее устройство на основании. Это позволяет задвигать и выдвигать его. В обоих случаях пол-оборота ручки затянет или ослабит регулировочный механизм.

Регулируемая опора для инструментов для тяжелых условий эксплуатации упрощает заточку инструментов.

Как показано ниже, подставка для инструмента отлично подходит для заточки скребков, отрезных инструментов и долот.При заточке скребка поворачивайте ручку из стороны в сторону, нажимая на плоскую часть скребка. В то время как с помощью отрезного инструмента и косого зубила заточите одну сторону, затем переверните и затачивайте другую сторону. Заусенец должен проходить по всей режущей кромке. При желании заточите, как описано ниже.

Заточка скребка. Заточка отрезного инструмента. Заточка овального косого долота.

При заточке шлифовальным кругом из оксида алюминия вы поймете, что лезвие острое, когда через край начнут появляться искры.В то же время вдоль режущей кромки обычно наблюдается небольшое изменение цвета. Однако при заточке инструментов с помощью шлифовальных кругов из CBN или систем влажного охлаждения вы заметите очень мало искр (если они есть).

3. Обеспечивает быстрые, стабильные, повторяемые результаты.

Хорошая система заточки должна обеспечивать быстрые, стабильные и воспроизводимые результаты. Острая режущая кромка — это пересечение двух плоскостей, где ширина максимально приближена к нулю, как показано ниже. По мере затупления инструмента эта режущая кромка будет закругляться.Когда этот закругленный край достигает примерно 0,0005 дюйма (0,0127 мм), инструмент начинает проявлять признаки затупления, которые могут включать большее усилие, необходимое для использования инструмента, и больший отрыв. Когда ширина этого закругленного края достигнет примерно 0,001 дюйма (0,0254 мм), пора заточить инструмент.

Как толщина режущей кромки инструмента соотносится с остротой.

Вы можете добиться самых быстрых результатов в системе заточки, удалив минимальное количество материала. Как показано ниже, обычно вы можете получить новую острую режущую кромку, удалив 0.001 дюйм (0,0254 мм). Это означает, что обычно инструмент можно затачивать 1000 раз на дюйм (39 раз на мм). Следовательно, вы должны иметь возможность заточить обычный инструмент несколько тысяч раз, прежде чем выбросить его.

Сколько материала нужно удалить, чтобы получился острый край.

Как определить, когда инструмент заточен.

Один из способов помочь вам увидеть, где затачивается инструмент, и помочь вам определить, удаляете ли вы слишком много материала, — это затемнить фаску, как показано ниже.Теперь, когда вы коснетесь фаски своей системы заточки, вы сможете увидеть, где происходит заточка. Если вы используете приспособление или платформу, почернение скоса поможет вам отрегулировать угол. В идеале всего за несколько секунд вы должны удалить всю почерневшую поверхность фаски, как показано ниже.

Перед заточкой зачерните фаску. После заточки маркер следует удалить.

При заточке от руки, как показано ниже, убедитесь, что упор для инструмента находится под правильным углом, прежде чем начинать затачивать режущую кромку.В противном случае вы удалите лишний материал.

При ручном шлифовании убедитесь, что упор для инструмента находится под правильным углом, чтобы избежать удаления лишнего материала.

4. Позволяет встраивать приспособления.

В настоящее время вы могли бы предпочесть подход к заточке токарных инструментов «от руки». Однако может наступить время, когда вы захотите попробовать использовать приспособление. В это время будет полезно, если ваша система заточки позволяет использовать приспособления. Лично я обнаружил, что кондукторы позволяют быстро и стабильно затачивать мои инструменты.В мою систему заточки я встроил V-образный рычаг, как показано ниже. Эта насадка отлично подходит для заточки обычных стружек на выемках. Вы также можете использовать его для заточки косых зубил, отрезных и резьбовых инструментов.

Точно так же я использую приспособление для заточки канавок для обработки стружки ногтей на канавках. После того, как я разместил долото в этом приспособлении, я могу создать идеально острую и стабильную режущую кромку за секунды. Фактически, удаление черного маркера на скосе, как обсуждалось ранее.Это связано с тем, что зажимное приспособление исключает вероятность соскальзывания инструмента с краев круга, при этом идеально соответствует профилю на канавке.

Использование насадки с V-образным рычагом для заточки канавки.
Заточите канавку с помощью приспособления для заточки ногтя.

Другие системы, такие как система заточки Tormek, также позволяют использовать приспособления. Например, на двух рисунках ниже показано, как можно использовать приспособление для заточки долота и долота.

Использование «Gouge Jig» на Tormek T-8.Фото любезно предоставлено Тормеком: https://www.tormek.com/ Использование приспособления «Square Edge Jig» на Tormek T-8. Фото любезно предоставлено Тормеком: https://www.tormek.com/

5. Включает или включает соответствующее освещение.

Во многих магазинах, которые я посетил за эти годы, я обнаружил, что множество мастеров по дереву размещают свою систему заточки в углу или вдоль стены — там, где освещение не самое лучшее. Это может объяснить, почему одна из самых больших жалоб на настольные шлифовальные станки и другие системы заточки — недостаточное освещение.Прочтите отзывы практически о любой шлифовальной машине или системе заточки, и вы найдете такие цитаты, как «Я бы хотел, чтобы в ней был гибкий рабочий свет» или «Мне бы хотелось лучшего освещения».

Следовательно, я рекомендую либо (1) приобрести систему заточки, которая включает в себя соответствующее освещение, (2) разместить систему заточки в хорошо освещенном месте, или (3) добавить дополнительное освещение к вашей системе заточки.

Эта настольная шлифовальная машина имеет эквивалент 100-ваттной лампочки над каждым колесом. Светодиодный светильник с гибкой шейкой и магнитным основанием.

6. Позволяет затачивать сменные фрезы.

Одним из первых токарных инструментов, которые я рекомендую приобрести новичкам, являются инструменты со сменными фрезами, как показано на изображении ниже. Я особенно рекомендую эти инструменты (1) новичкам, пытающимся научиться самостоятельно, или (2) токарям по дереву, не решающимся тратить деньги на систему заточки. Большинство новичков считают, что твердосплавные фрезы проще в использовании, чем другие токарные инструменты, и позволяют им работать с острым инструментом — по крайней мере, в течение нескольких часов.Достаточно времени, чтобы обрести уверенность в себе и дать им возможность оценить токарную обработку древесины, прежде чем вкладывать деньги в систему заточки.

Токарный инструмент с круглой твердосплавной фрезой.

Почему важно уметь затачивать твердосплавные фрезы

Производит на рынке токарные инструменты со сменными твердосплавными фрезами, так как «не нужно беспокоиться о заточке. Когда резак затупится, купите еще один ». Хотя изначально это звучит удобно, есть две причины, по которым я не сторонник подхода «использовать до затупления, а затем выбросить», рекомендованного производителями твердосплавных режущих инструментов.

A. Фрезы не остаются идеально острыми, а затем мгновенно затупляются. Как и все инструменты, они непрерывно меняются от острых до тусклых. Может быть, всего за пару часов или меньше вы уже начнете ощущать большую разницу. Инструмент все еще может резать, но не так быстро. После того, как вы испытали острый инструмент, даже «несколько» острый инструмент может вас разочаровать.

B. Стоимость некоторых из этих сменных ножей может быстро возрасти. Если у вас есть резцы, которые нельзя затачивать, инструменты с твердосплавными наконечниками могут быстро стать самыми дорогими инструментами в вашем магазине.Особенно по сравнению с инструментами из быстрорежущей стали, которые можно затачивать сотни и сотни раз перед тем, как выбросить. Прежде чем я узнал от других токарных станков по дереву, как затачивать свои твердосплавные фрезы, я купил два твердосплавных инструмента с квадратными фрезами и два твердосплавных инструмента с круглыми фрезами. Почему? Потому что при отделочных работах мне всегда требовался острый инструмент. Одна квадратная и одна круглая твердосплавные фрезы были отложены и использовались только для чистовой обработки. Возможно, именно на это надеются производители твердосплавных режущих инструментов их клиенты!

Как заточить твердосплавные фрезы

По двум перечисленным причинам я рекомендую покупать инструменты с твердосплавными наконечниками, которые можно затачивать повторно, например, указанные ниже.Точно так же я рекомендую систему заточки, которая может затачивать сменные твердосплавные фрезы. Многие из сегодняшних шлифовальных кругов из CBN (кубического нитрида бора) содержат зернистость на боковой стороне круга. Эта «боковая шлифовка» позволяет повторно затачивать твердосплавные режущие пластины.

Для заточки этих сменных твердосплавных фрез я вставляю небольшой болт с конической головкой в ​​верхнее отверстие фрезы. Головка болта расположена немного ниже верхней режущей кромки фрезы. Затем я удерживаю этот болт плоскогубцами на стороне шлифовального круга CBN, как показано ниже.Имейте в виду, что вы затачиваете твердосплавную, а не быстрорежущую сталь (HSS). Прежде чем вы воссоздадите заводскую остроту, может потребоваться на несколько секунд больше, чем вы думаете.

Примеры сменных фрез, которые легко затачиваются. Заточка сменной твердосплавной фрезы.

Шлифовальные круги CBN.

Как упоминалось в предыдущем разделе, некоторые из сегодняшних шлифовальных кругов из CBN (кубического нитрида бора) имеют боковую шлифовку, которая позволяет затачивать сменные фрезы.Некоторые из других преимуществ этих колес по сравнению с колесами из оксида алюминия:

1. Круги из CBN сохраняют постоянный диаметр в процессе эксплуатации. Таким образом, вам не нужно постоянно менять конфигурацию приспособлений при изменении диаметра колеса. Скорее всего, приспособления можно установить и настроить один раз.

2. Колеса из CBN не требуют правки, они останутся плоскими.

3. Колеса CBN обычно идеально сбалансированы и работают правильно.

4. Круги из CBN прослужат вечно для большинства токарных станков по дереву

5.Колеса CBN не развалятся и не треснут при падении.

Обслуживание шлифовальных кругов из оксида алюминия

Оксид алюминия и шлифовальные круги других типов отслаиваются, обнажая свежие острые частицы абразива. За этими шлифовальными кругами следует ухаживать так, чтобы поверхность была ровной и чистой. Ровная поверхность поможет заточить инструмент по всей ширине. Чистая поверхность (без каких-либо забитых кусочков металла) поможет избежать перегрева инструментов при заточке.Вы можете использовать инструмент для шлифовки с алмазным кругом, чтобы создать эту ровную чистую поверхность. Просто поместите комод на подставку для инструмента и коснитесь колеса. Затем переместите комод по лицевой стороне шлифовального круга, создав ровный чистый край. Чем больше размер вашего колесного комода, тем легче будет создать ровный чистый край. Комод, показанный ниже, имеет ширину 0,5 дюйма (1,3 см) и длину 1,75 дюйма (4,4 см).

Использование алмазного шлифовального круга для очистки и воссоздания плоской поверхности шлифовального круга из оксида алюминия.

Хонингование.

Хонингование — это процесс удаления 1) грубой текстуры кромки и 2) заусенцев на инструменте. Некоторые мастера по дереву, токарные и резчики считают этот шаг важным, а другие считают, что в нем нет необходимости. Независимо от вашего обзора при просмотре под большим увеличением режущая кромка будет иметь пики и впадины. В идеале это должна быть прямая линия. Чем грубее абразив, используемый для заточки, тем глубже образуются пики и впадины. Используя более мелкие абразивные материалы, вы можете уменьшить эти пики и впадины.Однако эти более мелкие абразивные материалы также менее производительны при заточке. Процесс хонингования может уменьшить эту грубую текстуру кромки, чтобы сформировать идеальную линию и, следовательно, получить более острый и острый край. На рисунке ниже показано, как зернистость соотносится с рисунком царапины.

Примеры того, как заточка зерна соотносится с рисунком царапины на инструментах.

Настольный шлифовальный станок с двумя установками.

Многие плотники и токарные станки с настольными шлифовальными станками могут устанавливать круг грубого помола (например, зернистость 60) с одной стороны и более тонкий круг (например.г., зернистость 100) с другой стороны. Одна сторона лучше подходит для изменения формы (черновой обработки) инструмента, а другая — для более тонкой заточки. Для систем заточки ремней во многих магазинах и каталогах имеются ремни с зернистостью от 60 до 3000. Для заточки токарных инструментов используйте ленты с зерном 60, 120 и 240. Для заточки ножей используйте ремни с зернистостью 600, 1200 и 3000. Очевидно, что попытки заточить токарный инструмент алмазным шлифовальным станком с зернистостью 400 после использования системы заточки с зернистостью 600 будут контрпродуктивными.

Хонингование — Удаление заусенцев.

Вторая причина хонингования — удаление заусенцев. Во время процесса заточки тонкий кусок металла, называемый «заусенец» или «проволока», накапливается на стороне, противоположной той, которую вы затачиваете, как показано на изображении ниже. На некоторых скребках этот заусенец выполняет резку и остается включенным. Однако с другими токарными инструментами (долота, косые долота и отрезные инструменты) большинство людей удаляют этот заусенец, чтобы обнажить более острый край. Возможность обнаружения заусенцев является ключевой для любой хорошей техники заточки.Заусенец, который равномерно проходит по всей режущей кромке, указывает на то, что поверхность острая. Заусенец можно легко обнаружить, проведя пальцем по краю, как показано в разделе, как определить, являются ли ваши инструменты острыми.

В процессе заточки образуется тонкий кусок металла (заусенец). Набор из трех блоков алмазного хонингования. Хонингование косого долота на хонинговальном блоке с зернистостью 400.

Полировщики.

У острого скребка есть небольшой заусенец, который можно почувствовать, проведя пальцем по краю, как показано в разделе, как определить, острые ли ваши инструменты.Этот заусенец выполняет резку. Прямо из кофемолки этот заусенец может быть зазубренным и хрупким. Чтобы получить более прочный и непрерывный заусенец, вы можете использовать скребковый полировщик. Скребковые полировальные машины бывают ручными и стационарными, как показано ниже. Вы можете использовать тиски, чтобы удерживать стационарную версию, или можете прикрутить ее к рабочему столу.

Используя ручной полировщик, создайте новый заусенец. Используя стационарный полировщик, создайте новый заусенец.

В ручных версиях вы создаете новый заусенец, перемещая полировщик вдоль края скребка под углом примерно 85 градусов, как показано ниже.В случае стационарных полировальных машин вы располагаете кромку скребка напротив твердосплавного стержня. Затем край скребка протягивается мимо твердосплавного стержня, используя ручку в качестве рычага, а ось шарнира в качестве точки опоры, как показано ниже. С легким давлением вы можете получить более тонкий крючок или заусенец. Сильным давлением вы можете создать крупный крючок или заусенец. Как правило, вы можете поднять заусенец от 3 до 5 раз, прежде чем вернуться к кофемолке.

Ручной полировщик протягивается вдоль скребка, образуя новый заусенец.Кромка скребка проходит мимо твердосплавного стержня, образуя заусенец.

Поворотных инструментов:

Для заточки крючковых и кольцевых инструментов я нашел вращающийся инструмент (Dremel) с любым (каменным или алмазным сверлом), который отлично подходит для заточки.

Крюк для долбления сосудов. Кольцевой инструмент, используемый для полых сосудов. Вращающийся инструмент с алмазной коронкой, используемый для заточки крючков и кольцевых инструментов.

Помимо заточки токарных инструментов, я не нашел ничего лучше вращающегося инструмента для заточки моей цепной пилы, как показано ниже.Как только вы начнете затачивать свои инструменты, вскоре вы также захотите начать затачивать сверла.

Заточка цепи на бензопиле. Системы заточки сверл.

Несколько систем заточки включают: Bucktool, Grizzly, Happybug Web Grinder, Hapstone, точилку для ножей, Oneway, Rikon, Robert Sorby, Tormek, Work Sharp, Veritas MKII Power Sharpening System.
Вэнь,

Как рисовать руки Часть 1 — Строительство

Наши руки чрезвычайно выразительны и могут формировать бесконечное количество жестов.Эти жесты могут передавать множество эмоций, таких как страх, гнев, печаль и счастье. Неудивительно, что их так сложно нарисовать!

Признаюсь, раньше я рисовал людей, засунув руки в карманы или спрятав за спину. Я всегда находил способ скрыть их, потому что рисование рук было одной из моих самых больших слабостей. Не позволяйте этому быть вашим! Уберите свои страхи, возьмите карандаши и давайте потренируемся складывать руки вместе!

Самый простой способ научиться рисовать руки — это сначала понять их пропорции и структуру костей.В этом уроке рассказывается, как построить руку, и вы сможете понять ее пропорции, но структура костей абстрактна. Если вы хотите увидеть схему скелета руки, щелкните здесь. Скоро я сделаю часть 2, покрывающую ногти, кожу и морщины. Вы можете подписаться на меня в Facebook, чтобы получать обновления всякий раз, когда я публикую новый учебник!

** Обновление: Нажмите здесь, чтобы узнать, как рисовать руки, часть 2!

** Новинка !! Для получения более подробных инструкций ознакомьтесь с моим новым видеоуроком! https: // youtu.be / j739xyYn0fE

Как шаг за шагом рисовать руку

Шаг 1. Сформируйте ладонь

С помощью карандаша HB нарисуйте прямоугольник, немного длиннее квадрата. Сделайте наверху наклон. Правая сторона кривой опускается намного ниже левой, поскольку мы рисуем тыльную сторону правой руки. Также сузьте правую сторону прямоугольника.

Шаг 2. Нарисуйте пять кругов

Нарисуйте 4 круга вверху с одинаковым интервалом между ними.Это костяшки пальцев. Добавьте 5-й круг для большого пальца, расположенного слева внизу, примерно на 4/5 пути вниз.

Шаг 3: Измерьте и нарисуйте пальцы

Чтобы определить длину каждого пальца, измерьте длину от запястья до суставов пальцев и продублируйте ее. Пунктирной линией отмечена максимальная высота пальца. Наши пальцы различаются по длине, и, поскольку средний палец самый длинный, мы будем использовать его как ориентир, чтобы найти высоту остальных трех пальцев. Для этого нарисуйте изогнутую линию, аналогичную первой, нарисованной на шаге 1.

Шаг 4: Найдите суставы для каждого пальца

Теперь, когда у нас нарисованы все 4 пальца, пора определить местоположение каждого сустава. Добавьте еще 2 метки на средний палец, примерно на четверть вниз. Используя эти галочки, нарисуйте еще 2 кривые. Теперь у нас есть ориентиры для совместного размещения! Разве не так уж плохо? Обратите внимание, что это только приблизительные размеры для простоты.

Шаг 5: Нарисуйте круги на каждом суставе

Для каждого пальца нарисуйте еще 2 круга.На каждом пальце должно быть 3 круга от маленького, среднего до большого сверху вниз.

Шаг 6: Нарисуйте большой палец

Для большого пальца нарисуйте изогнутую линию, идущую от нижнего левого круга. Высота большого пальца будет меняться в зависимости от того, насколько далеко он разложен. Измерьте длину большого пальца и нарисуйте круг в середине. Добавьте еще один круг на полпути вверх.

Шаг 7: Обведите контур руки

Нарисуйте контур вокруг конструкции. Увеличьте жир между суставами каждого пальца, чтобы руки выглядели пухлыми, или уменьшите жир, сделав суставы выступающими, чтобы рука стала тоньше. Между каждым пальцем у людей есть перепонки, поэтому убедитесь, что вы соединяете каждый палец паутиной. Убедитесь, что они не слишком низкие. Они должны быть намного выше суставов пальцев, нарисованных на шаге 2. Теперь, когда мы понимаем пропорции и то, как построить простую руку, давайте попрактикуемся в рисовании различных жестов рук.

Изображения рук для рисования Ссылка

Не стесняйтесь загружать и использовать изображения рук ниже для справки! Вы можете обнаружить, что для некоторых жестов сложно использовать систему измерения.В этом случае обратите внимание на приблизительные размеры и не забудьте использовать изогнутые линии при рисовании пальцев. Если вы достаточно попрактикуетесь, вы сможете рисовать их без использования руководств или, что еще лучше, уметь визуализировать и рисовать любой жест! Понимание мышц, сухожилий и жировой ткани поможет добавить реалистичности вашим рукам.