Экономные твердотопливные котлы длительного горения: как сделать своими руками

Стремиться к снижению затрат на отопление владельцев домов заставляет постоянный рост стоимости энергоресурсов. Выбрать подходящий генератор тепла бывает сложно из-за отсутствия достоверной информации о реальных преимуществах различных моделей. Разобраться в технических характеристиках и приобрести самый экономный твердотопливный котел поможет обзор вариантов.

Сжигание органического топлива — привычный способ получения тепла. Но за последнее столетие камины и печи были технологически усовершенствованы. В конструкции твердотопливного котла (ТК) появился теплообменник для подогрева воды.

Что такое твердотопливный котел

Содержание статьи

Изначально это был действительно обычный чугунный агрегат, из которого брали горячую воду для хозяйственных нужд. Затем котел с водой заменили герметичным теплообменником. Появилась возможность равномерно распределять тепло по всем комнатам.

Даже современные камины теперь снабжаются регистрами труб для максимального отбора тепла от дымовых газов и повышения коэффициента полезного действия (КПД).

Несмотря на архаичность способа отопления путем сжигания дров, торфа или угля, ТК по-прежнему применяются в местах, где нет газопроводов. Наличие централизованного электроснабжения коттеджа кардинально не меняют ситуацию. Электрический котел считается самым дорогим способом обогрева помещений.

В последнее время все более популярными становятся автоматизированные ТК на пеллетах — гранулированном топливе из торфа и органических отходов: древесной щепы, опилок, подсолнечной лузги и т. п. Пеллетные ТК оборудованы автоматическими системами подачи топлива из бункера в камеру сгорания, удаления золы и сажи, контроля пламени, температуры теплоносителя и воздуха.

Устройство

Экономичные твердотопливные котлы изготавливаются из чугуна или стали. Первые более долговечны и устойчивы к коррозии. Вторые стоят дешевле, но более требовательны к температуре теплоносителя на входе в котел.

Если температура обратного трубопровода меньше 60 градусов, то на поверхности теплообменника образуется кислотный конденсат из водяных паров, которые образуются при сгорании органического топлива. Этот недостаток можно исключить подмешиванием более горячего теплоносителя из подающего трубопровода в обратный через термоклапан.

Все твердотопливные котлы состоят из следующих частей:

• топка;
• теплообменник;
• газоходы;
• дымоход;
• воздушный тракт;
• водяная рубашка;
• зольная камера;
• корпус.

Пиролизные котлы имеют более сложную конструкцию. Сгорание топлива происходит в двух камерах, имеющих повышенное аэродинамическое сопротивление. Для получения стабильной тяги в конструкцию пиролизного ТК добавляется дымосос, обеспечивающий равномерное сгорание топлива в течение длительного времени.

В обычных котлах продолжительность полного сжигания топлива при одноразовой закладке составляет 2–4 часа, а в пиролизных длительного горения — от 12 до 24 часов, что является их главным преимуществом по сравнению с другими типами ТК.

Процесс пиролиза, то есть термического образования горючих газов, происходит при любом способе сжигания органического топлива. Но в пиролизном ТК горение топлива и газов происходит раздельно и контролируемо. Такой агрегат иногда называют газогенераторным котлом. По сути дрова в нем не горят, а тлеют, причем только их нижний слой.

Основная часть тепла получается при сгорании газов в камере вторичного дожигания, куда обеспечивается дополнительный приток воздуха. Чтобы дрова не воспламенялись одновременно, конструктивно обеспечивается поток воздуха сверху вниз. Это второе принципиальное отличие от обычных котлов, где приточный воздух направляется снизу или сбоку, поэтому горит сразу вся закладка топлива.

Самодельные пиролизные котлы иногда оборудуют вентиляторами вместо дымососов, поэтому в топке возникает повышенное давление, дым поступает в котельное помещение, что может привести к отравлению угарным газом (СО). Дымосос создает разрежение, поэтому через щели воздух стремится проникнуть в топку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию агрегата.

От чего зависит экономичность котла

Высокий КПД зависит от конструктивных особенностей всех деталей оборудования и грамотной настройки термических процессов. Бытовые котлы чаще всего регулируются вручную, поэтому периодически требуют внимания во время растопки и в процессе горения. Интенсивность сжигания топлива зависит от количества приточного воздуха, который подается через зольник и колосниковую решетку.

Экономичность ТК обеспечивается теплообменниками из труб, а также «водяной рубашкой» — полыми поверхностями газоходов и стенок котла, в которых циркулирует теплоноситель. Продвигаясь из топки к дымоходу, газообразные продукты сгорания отдают тепло отопительной системе. Оптимальная температура газов на выходе из дымохода равна примерно 170–200 градусам для котлов с естественной тягой. При соблюдении этого условия можно рассчитывать на максимальную экономию топлива.

Пиролизные и пеллетные ТК оборудованы дымососами, которые обеспечивают регулируемую принудительную тягу, поэтому газоходы делают длиннее для увеличения поверхности теплообмена и более полного сгорания топлива. В результате отбор тепла происходит эффективнее, а температура дымовых газов снижается до 120–140 градусов.

В пеллетном ТК подача топлива шнековым транспортером из бункера может быть полностью автоматизирована. Для регулирования интенсивности пламени используются системы контроля температуры теплоносителя, наружного и внутреннего воздуха, дымовых газов. Таким образом достигается максимально возможный КПД котла.

На эффективность ТК влияет также качество теплоносителя отопительной системы. Неподготовленная вода часто содержит избыточное количество солей жесткости, которая оседает на внутренней поверхности теплообменника. Эта накипь имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому сильно замедляет поглощение тепла теплоносителем.

Избежать снижения экономичности котла можно путем применения дистиллированной воды в качестве теплоносителя. Снизить жесткость водопроводной воды также можно длительным кипячением с последующим отстаиванием осадка в течение 2–3 суток.

Высокое содержание влаги значительно снижает КПД генератора тепла любого типа. На бесполезное испарение воды тратится значительное количество энергии. Пиролизные котлы вообще не работают на древесине с влажностью более 25 %. Преимущество в этом плане имеют ТК, работающие на пеллетах. Это топливо в процессе изготовления проходит этап сушки, а затем хранится во влагозащищенных бункерах.

Экономичность котлов разных видов

Эффективность традиционных ТК ограничена цикличностью процесса горения. При розжиге котла теплоотдача минимальна. После полного воспламенения всей закладки возникает максимальная тяга, препятствующая полному отбору тепла от дымовых газов. Относительно стабильная фаза начинается, когда остаются только тлеющие угли.

Все три этапа, длящиеся 3–4 часа, нужно визуально контролировать, вовремя меняя интенсивность притока воздуха вручную с помощью заслонок или дверцы зольной камеры. При таких условиях максимально возможный КПД не превышает 60 %, а чаще всего гораздо меньше. Обеспечить стабильную температуру теплоносителя отопительной системы тоже сложно. Единственный выход — постоянно находиться рядом с котлом, подкладывать мелкими порциями дрова или уголь, контролировать интенсивность пламени.

Получить максимально возможный КПД, равный 85 %, на твердом топливе удается только при эксплуатации полностью механизированных пеллетных котлов. Несмотря на высокую стоимость, они приобретают все большую популярность.

При соответствующих размерах бункера возможна безостановочная работа до тех пор, пока не закончится запас топлива. Автоматическое золоудаление и очистка сажи с поверхности дымохода не требуют стороннего контроля.

Пиролизные ТК имеют доступную цену, удобны в эксплуатации и эффективны — имеют КПД на уровне 70–75 %. Время полного сгорания топлива составляет 6–20 часов. Теплоотдача относительно стабильна, поскольку изменение тепловой мощности не превышает 20 % за все время горения одной закладки дров.

Этот тип ТК имеет еще ряд преимуществ:

• возможность использования крупных неколотых дров;
• наличие дымососа позволяет автоматизировать управление и регулировку;
• двухступенчатое сжигание гарантирует максимально возможный КПД.

Пиролизный ТК не лишен недостатков. Дымосос во время работы создает неприятный шум, поэтому теплогенератор рекомендуется устанавливать в подсобном помещении.

Цены на различные виды твердотопливных котлов

твердотопливный котел

Как правильно выбрать котел

Чтобы выбрать подходящий ТК, владельцу частного домостроения необходимо заранее определить характеристики приобретаемого генератора тепла. Тогда легко будет разобраться в большом ассортименте котлов, предлагаемых современными производителями: Viessmann, Olimp, Atmos, Dakon, Opop.

По выполняемым функциям ТК разделены на два типа:

• одноконтурные — используются только для отопления;
• двухконтурные, к ним подключается бойлер горячего водоснабжения.

При выборе стоит определиться, какой вариант наиболее выгодный, использует ли агрегат удобный тип топлива: дрова, уголь, торф, пеллеты. Для пиролизного ТК подойдут только сухие дрова, для хранения пеллет понадобится бункер рядом с котлом, угольный или торфяной сарай должен быть расположен в месте, удобном для выгрузки из самосвала.

Важнейшая характеристика пиролизного ТК — объем загрузочной камеры. От ее размера будет зависеть, насколько часто придется наполнять котел дровами. Полезный объем камеры с верхней загрузкой больше, чем у других, укладка топлива удобнее.

ТК могут быть оснащены средствами автоматического контроля и регулирования, дымососом, топливным питателем, механизмами золоудаления и очистки сажи. Все эти устройства требуют беспрерывного энергообеспечения. Стабильную работу генератора тепла можно обеспечить аварийным источником питания. Причем не обязательно им должен быть генератор с бензиновым двигателем.

На случай внезапного отключения электроснабжающей сети подойдет автомобильный аккумулятор емкостью 300 А·ч. Этого достаточно для 12 часов беспрерывной работы механизмов суммарной мощностью 200 Вт.

Преобразовать постоянный ток в переменный с повышением напряжения с 12 до 220 В поможет инвертор. Его необходимо подключить через электронный блок, который автоматически задействует резервные мощности. Тогда отопительная система будет работать независимо от проблем с электропитанием.

Как рассчитать производительность отопительного агрегата

Используйте изначально упрощенную формулу: на 10 квадратных метров площади здания требуется 1,2 кВт тепловой мощности. Например, для дома площадью 200 м² подойдет ТК с номинальной мощностью 24 кВт. Чтобы обеспечить коттедж горячей водой, итоговую цифру умножьте на 20 %. Для точного расчета применяйте методику из «Строительных норм и правил» (СНИП).

Тогда необходимо учитывать:

• климатические условия;
• конструктивные характеристики помещений;
• размер отапливаемой площади;
• количество внешних стен, их ориентацию по сторонам света — юг, восток, запад, север;
• температуру наружного воздуха в самую холодную неделю зимы;
• тепловое сопротивление внешних стен, зависящее от толщины и теплопроводности материала;
• высоту потолков;
• что находится снизу и сверху: отапливаемая или холодная комната, чердак — утепленный или нет;
• степень утепления полов;
• наличие подвала;
• количество и размер окон;
• тип оконных конструкций: дерево или металлопластик, двойное или тройное остекление;
• наличие и размер дверей на улицу или балкон.

Расчеты надо проводить для каждой комнаты отдельно. Затем суммировать теплопотери, и тогда можно будет получить требуемую мощность теплогенерирующего агрегата.

Как сделать самому экономичный котел пиролизного типа

Интернет наполнен множеством красивых картинок пиролизных котлов, но большинство этих достижений изобразительного искусства не имеет никакого отношения к раздельному сгоранию топлива. При внимательном рассмотрении становится понятно, что внутри такого устройства пылает обычный костер, воспламеняется вся закладка топлива. Вместо пиролизного рисуют обычный ТК с добавлением камеры дожигания газообразных продуктов в верхней части топки.

Такая схема внутреннего устройства ТК повышает КПД, но не обеспечивает длительного регулируемого горения одной закладки топлива в течение 6–24 часов. Газы из топки должны выходить только вниз через продольные щели во внутренней горизонтальной перегородке.

Процессы внутри пиролизного ТК можно представить в таком виде:

1. В камеру газификации через дверку, расположенную в верхней части корпуса, закладывают разовую порцию топлива, а затем поджигают снизу из зольной камеры.
2. Дымосос направляет выделяющийся при горении дым в газоходы.
3. В камере дожигания происходит подмешивание приточного воздуха для окончательного догорания газов.
4. Топку, камеру дожигания и газоходы окружает «водяная рубашка», которая является частью теплообменника, а также сберегает стенки котла от перегрева.
5. Теплоноситель поступает в ТК через нижний штуцер и отводится через верхний.

В котле верхние слои топливной закладки только прогреваются, но не воспламеняются. Раскаленные угли, прогорая полностью, постепенно падают в зольную камеру. Топливо под собственной тяжестью прижимается к раскаленному колоснику и воспламенятся. Таким образом поддерживается многочасовая непрерывная работа ТК.

Необходимые инструменты и материалы

Умелый хозяин способен изготовить самостоятельно пиролизный ТК мощностью до 25 кВт. Для сборки котлов с большей производительностью необходимо использовать технологию сварки толстых листов жаропрочной стали. Это можно сделать только в заводских условиях.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• электроды;
• отрезной инструмент типа «болгарка»;
• шлифовальные и отрезные диски;
• дрель;
• набор сверл по металлу;
• 10 м² листовой стали толщиной 5 мм;
• 6 м² оцинкованной стали толщиной 1,5 мм;
• фурнитура для дверок — ручки, задвижки;
• отрезки стальных труб: ∅ 32 мм, толщина стенки 3,2 мм — 0,5 м; ∅ 57 мм, толщина стенки 3,5 мм — 8 м; ∅ 159 мм — 0,7 м;
• шамотный кирпич для футеровки топки;
• чугунный колосник;
• температурный датчик;
• термоклапан;
• источник бесперебойного питания;
• дымосос.

Спецификация должна быть уточнена по рабочим чертежам. Для ТК мощностью 25 кВт буквенные символы имеют следующие фактические значения, выраженные в миллиметрах: a — 1039, b — 1190, c — 430, d — 618, e — 1289, f — 1101, g — 1126, h — 765, k — 880, l — 41, m — 990, n — 980, o — 137, p — 373, r — 725, s — 255, t — 145, u — 200, v — 198, w — 202.

Изготовление котла

Требуется подготовить заранее монтажную площадку и детали для изготовления ТК. Раскроить листовой металл лучше всего в заводских условиях на гильотине. Там же плазменным резаком можно сделать прямоугольные проемы в передней стенке котла, а в задней — круглые отверстия для дымохода и патрубков. Теперь можно приступать к изготовлению котла.

Соедините сваркой боковые и переднюю наружные стенки.

Последовательно установите детали «водяной рубашки» зольной камеры.

Приварите дно и заднюю стенку загрузочного бункера.

Сформируйте газоходы, приварите все детали «водяной рубашки», смонтируйте под крышкой котла регистр теплообменника. Только после этого установите внешние нижнюю, верхнюю и заднюю стенки.

Остается только выполнить заключительные работы:

1. Приварите монтажные скобы для дымососа, петли для дверок и штуцера теплообменника.
2. Ко дну прикрепите ножки с регулировочными болтами, с помощью которых можно будет установить котел вертикально.
3. Удалите окалину, сварочный шлак, ржавчину.
4. Установите дверки.
5. Обезжирьте растворителем все поверхности.
6. Равномерно покройте корпус жаростойкой краской.
7. По окончании всех работ можно приступать к установке, подключению к отопительной системе и наладке ТК. Индукционный котел читайте в нашей статье.

Видео

Мастер делится секретами изготовления пиролизного ТК собственной конструкции.

Экономичный твердотопливный котел Marten Comfort 12

Твердотопливный котел длительного горения серии Комфорт – это экономичный твердотопливный котел время горения, которого существенно больше чем у традиционного котла. При правильном подборе и монтаже этот котел будет греть Ваш дом на одной загрузке дров до 12 часов, а при использовании аккумулирующей емкости – до 16-18 часов. На угле длительность горения достигает 24 часов.

Котлы этой серии рассчитаны на отопление помещений площадью от 100 до 1000 м. кв. Для отопления помещения большей площади, компания Marten предлагает котлы серии Industrial или Industrial Pro.

Изготавливаются котлы из специальной стали марки 09Г2С, ее еще называют котловой сталью.

В качестве топлива для данного котла используются:

• дрова,
• уголь,
• топливные брикеты.

Так же в качестве дополнительного топлива можно использовать ветки, щепки, опилки, обрезки древесины.

Из опыта эксплуатации, самые экономичные твердотопливные котлы – это те котлы, которые топятся дровами вперемешку с топливным брикетом. Такое сочетание топлива позволит превратить Ваш котел в самый экономичный твердотопливный котел.

Для экономии места в помещении, где установлен котел, дымоход котла выведен вверх. Благодаря такой компоновке котел можно ставить буквально в 10 см. от стены.

Колосники котла водонаполненные, выполнены из трубы по которой циркулирует вода. Такое решение повышает эффективность котла, за счет того, что такой тип колосников обеспечивает дополнительный теплосъем. Надежность таких колосников гарантируется тем что они изготовлены из котловой стали и производятся методом вытягивания, т.е. не имеют шва.

Основная же передача тепла от огня к теплоносителю происходит через пластинчатый теплообменник, расположенный в верхней части котла. Экономичные твердотопливные котлы обязательно имеют этот элемент. Он изготовлен таким образом, чтобы иметь как можно меньше сварных швов — это повышает его надежность.  Для его чистки предусмотрена отдельная дверь, которая позволяет легко и быстро получить доступ к теплообменнику.

Котел оснащен специальным механизмом для ворошения топлива*. При топке котла углем он не позволяет углю спекаться и образовывать корж. А если он образовался, то механизм его разбивает.

Чистить котел рекомендуется один раз в несколько дней.
Для удаления золы в нижней части котла находится зольный ящик, при наполнении которого золу нужно просто вытряхнуть из него.

Экономичный твердотопливный котел имеет такие преимущества:

• Безопасность, подтвержденная сертификатами соответствия.
• Заводское качество изготовления с применением роботизированной сварки.
• Экономичнось. За счет длительности горения котел потребляет меньше топлива по сравнению с традиционным котлом.
• Лучшая цена в своем сегменте. Массовое производство и его автоматизация позволяют устанавливать цену на котел ниже цены аналогов.
• Удобная чистка.
• Универсальность. Котел не требователен к качеству топлива и может работать на любом твердом топливе.

* Кроме модели мощностью 12 кВт.

Котел длительного горения, эффективная работа до 7 суток на 1 загрузке

Среди огромного количества видов отопительного оборудования, представленного на рынке, одним из традиционных вариантов для использования в частном доме является котел длительного горения.

Твердотопливный котел длительного горения

При помощи самых современных научных разработок инженеры смогли построить такой котел, который может работать до 7 суток на одной загрузке! Это не фантастика, это уже реальность! Несмотря на достаточно крупные габариты прибора и его громоздкость, это самое практичное и экономичное решение для отопления большой площади на сегодняшний день!

Котел длительного горения может быть использован как основной источник горения, что объясняет его большую популярность для многих отдаленных районов страны, где нет другого варианта отопления дома.

ТТ котел длительного горения для большого дома

 

В отличие от классического котла, где тепло отдается пламенем при сгорании топлива, прибор длительного горения работает совсем по другой схеме. Котел длительного горения является абсолютно новой и усовершенствованной конструкцией.

Устройство твердотопливного котла

В обычных ТТ котлах одна закладка дров или угля обеспечивает горение в течение 6-7 часов, что не очень экономично и требует постоянного контроля, дабы поддерживать оптимальный температурный режим. Приборы же длительного горения могут поддерживать тепло в течение 7 суток с одной закладки дров или угля.

За счет чего происходит такая разница в потреблении сырья и как достигается эта производительность? Об этом мы и поговорим в этой статье.

Принцип работы котла длительного горения

Котлы на твердом топливе появились сравнительно давно, но все они, независимо от модели и производителя, имели один существенный недостаток. Топливо приходилось постоянно добавлять, по мере того, как оно сгорало. Это было малоэффективно и не экономично. Такая ситуация продолжалась ровно до 2000 года, пока компания Stropuva не нашла способ устранения этой проблемы. Именно инженеру Эдмунтасу Штропайтис мы обязаны таким изобретением, как котел длительного горения.

На сегодняшний день это наиболее практичное и функциональное устройство для обогрева частного дома или дачи, уровень производительности которого достигает 70, а иногда и 100%. Но, в отличие от классических пиролизных котлов, которые также отличаются хорошим КПД, такие агрегаты могут поддерживать тепло в течение 7 суток всего лишь на одной партии топлива!

В чем же его основные технические особенности и за счет чего этот прибор так экономичен и эффективен?

Устройство котла длительного горения

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения похож на пиролизные агрегаты. Основное тепло образуется не от сгорания дров или угля, а от газификации твердого топлива. Процесс горения происходит в закрытом пространстве, откуда через специальную телескопическую трубу, высвобождается древесный газ.

После этого, газ направляется в сопло грелки, где происходит диффузия (смешивание) с вторичным воздухом, закаченным вентилятором. Таким образом, беспрерывный процесс будет происходить до тех пор, пока полностью не сгорят угли или дрова. При этом температура горения порой достигает 1200 градусов.

Внутренне устройство котла длительного горения

Эффективность такого принципа заключается именно в том, что твердое топливо расходуется очень медленно, по мере необходимости, что существенно увеличивает экономичность такого отопительного прибора. Но не только высокая производительность является преимуществом такой конструкции.

Важно. Твердотопливные (пиролизные) котлы длительного горения обладают очень высоким КПД по сравнению с классической конструкцией. Он равен 95%.

Как правило, вся суть долгоиграющего горения заключается в том, что прогорает одновременно не вся закладка угля или дров, а только верхний слой. Из-за того, что воздух подается сверху, а не снизу, прогорание топлива происходит постепенно, в верхнем его слое.

Принцип длительного горения

Когда этот слой сгорает, включается подача воздуха, причем ровно столько, сколько нужно для сгорания верхнего слоя. Это и обеспечивает такую продолжительность горения и возможность контроля над процессом.

Следует сказать, что такой вариант отопительного прибора приемлем исключительно в качестве отопительной системы. Если вам необходимо продумать систему нагрева воды для бытовых нужд, то следует искать другие варианты.

Если же вариант подбирается именно для отопления большого дома, то такой аппарат является отличной альтернативой электрическим и газовым приборам.

Особенность конструкции ТТ котла длительного горения

Обычно сама конструкция и крупные габариты такого прибора уже подсказывают потребителю, что все дело в большом объеме загрузочной камеры. Однако длительность горения здесь обуславливается не большим объемом ресурсов, а медленным тлением.

Конструкция ТТ котла

Длительность горения обеспечивается за счет применения специальных приемов. Сегодня существует 2 основные системы длительного горения, применяемые в таких приборах. Это канадская система Булерьян и Прибалтийская Стропува.

Вторая система менее распространена в нашей стране по причине высокой цены и большого количества технических параметров. А вот система Бурельян является основополагающей при производстве котлов длительного горения, представленных сегодня на современном рынке.

Она представляет собой небольшую печь, которая состоит из двух камер. В первой (нижней) камере происходит горение твердого топлива, в результате чего образуется газ. Он поступает во вторую камеру, которая находит выше первой. Здесь происходит смешивание горячего газа с воздухом и дальнейшее сгорание. Высокую теплоотдачу и хорошую циркуляцию воздуха обеспечивают трубы, расположенные снизу вверх по окружности цилиндра котла.

ТТ котел длительного горения

Безусловно, длительность горения котла до нескольких суток обуславливается необходимостью загрузки большого объема топлива. С этой целью, дверца загрузочной камеры располагается не внизу, а в верхней части котла. Всю же нижнюю часть заполняет топливо.

Большая загрузочная камера обеспечивает длительное горение

Дымовой патрубок находится в верхней части котла, который соединяется с дымоходом. А в самой нижней части можно увидеть зольник, который необходим для сбора золы и систематического доступа для очистки.

Если в обычных печах зольник играет роль поддувала, поставляя порцию кислорода, то здесь зольник играет исключительно функцию сбора остатков горения, поэтому его дверца герметична. Откуда же поступает воздух? Вверху котла расположена воздушная камера, которая одновременно играет роль рекуператора (здесь дымовые газы нагревают ее стенки). То есть воздух из воздушной камеры поступает уже нагретым.

ТТ котел

Вверху камеры находится заслонка, которая регулирует поставку воздуха к топливу. Чтобы кислород дозировано поступал в камеру, в котле расположен распределитель воздуха, который соединен с воздушной камерой длинной телескопической трубой.

По мере сгорания топлива распределитель опускается вместе с верхним слоем горящего сырья, что обеспечиваем постоянную подачу кислорода. Для того чтобы вернуть распределитель в исходное положение, достаточно потянуть трос с кольцом вверх. Кстати, остаток топлива в камере, можно определить по положению троса.

В результате такой конструкции, производителям удается достичь производительности (КПД) до 85 %, и регулируемой мощности от 50-100%.

Видео. Принцип работы ТТ котла длительного горения.

Принцип такой конструкции объясняет высокую экологичность котлов длительного горения. Процент выброса углекислого газа в атмосферу получается очень низким.

Сырьем для горения обычно выступает уголь, торфяные брикеты, дрова, кокс. Но кроме обычных дров можно применять любые отходы деревообрабатывающей промышленности. Эти отходы измельчаются до мелкодисперсного состояния, после чего прессуются в гранулы, называемые пеллетами. Топливо может комбинироваться – все зависит от модели.

Пеллетный котел

Большой объем загрузочной камеры и недостаточный приток кислорода в камеру сгорания значительно увеличивает общий КПД ТТ котла, с учетом этих факторов процесс тления происходит крайне медленно и может достигать до 7 суток. Пиролизные котлы тоже хороши, но они очень требовательны к качеству и влажности исходного топлива. Да, здесь производительность тоже уменьшится при влажных дровах, но не так сильно, как в пиролизном котле.

Очень многие модели работают на основе на сыпучих древесных веществах (опилки, щепки), на торфяных брикетах или на базе древесных кусков, срезов.

различное топливо для котла

За счет того что кислород в камеру поступает ограниченными дозами, процесс тления происходит очень медленно. Но вместе с тем загруженных в котел ресурсов достаточно, чтобы получить генераторный газ, обладающий высокими показателями теплопроводности. Через керамическую форсунку он устремляется в основную камеру сгорания, где и продолжается процесс активного горения. При этом процесс форсируется и поддерживается дополнительным воздухом, который создает вентилятор.

Само пламя образуется при смешении газа и воздуха, а усиливается благодаря использованию вентиляторов.

Такие агрегаты из-за сложности схемы и объемных габаритов, в основном используют для обогрева крупных помещений, больших загородных особняков. Для небольшой дачи или одноэтажного домика это попросту экономически не обосновано приобретать такой котел. Слишком уж велика производительность таких агрегатов.

ТТ котел для больших помещений

Высокая производительность котлов длительного горения также достигается благодаря удачному расположению теплообменника, который представляет собой водяную рубашку. Конструкция агрегата помогает равномерно прогревать водяной контур по всему периметру. Температура отходящих газов не превышает 130-150 градусов. Тепло, выделяющееся в котле, максимально эффективно прогревает теплоноситель.

Выбирая для дома котел длительного горения, давайте пройдемся по основным его техническим характеристикам и отметим достоинства и недостатки.

Технические характеристики

• Котлы длительного горения, которые могут обеспечить работоспособность до 7 суток, в основном работают на торфяных брикетах или древесных стружках. Существуют и универсальные приборы, позволяющие работать с разным топливом, но длина его при этом не должна превышать 40 см. В противном случае придется заниматься самостоятельной заготовкой дров.
• Чем выше влажность исходного сырья, тем меньше будет производительность отопительного прибора. Поэтому для горения производители рекомендуют использовать топливо влажностью не более 20%.
• 1 загрузка котла в среднем обеспечивает до 7 суток беспрерывного горения.

Норма влажности дров

 Преимущества:

• Высокая производительность. Пожалуй, это одно из главных и весомых достоинств таких громоздких агрегатов. Средний показатель КПД составляет не менее 90%.
• Экологичность. Угарный газ, поступающий в дымоход, используется в роли основного источника образования горючего газа.
• Относительная доступность и недорогая цена твердого топлива.
• Автоматичность рабочего процесса. Некоторые модели оснащены пультом, позволяющим устанавливать нужный температурный режим.
• Экономия времени и ресурсов.
• Автономность работы. Может быть использован в качестве основного отопительного прибора.
• Высокая пожаробезопасность. Котлы длительного горения оснащены датчиком тревожного сигнала, который срабатывает при любой аварийной ситуации.
• Высокая надежность конструкции. При правильной эксплуатации оборудования, котел прослужит не один десяток лет.

Но какими бы эффективными, экономичными и производительными ни были эти котлы, есть и некоторые недостатки таких устройств.

Недостатки:

• Большие габариты.
• Высокая цена.
• Необходимость в регулярной чистке.

Меры безопасности

Чтобы твердотопливный котел длительного горения прослужил долгую службу и не стал причиной ожогов или аварий в доме, следует выполнять простые правила эксплуатации этого прибора.

• Не допускайте перегрев системы. Учитывая высокую инерционность котла, он крайне медленно остывает. Поэтому важно следить за контрольной отметкой температуры. Особенно это касается труб, выполненных из металлопластика или пластика. Если температура на выходе будет составлять 110-115 градусов, то это приведет к печальным последствиям. Трубы могут попросту расплавиться. Для этого необходимо при монтаже отопительной системы использовать охлаждающие теплообменники и переключающие клапаны.

  Система вентиляции в помещении

• Ни в коем случае нельзя устанавливать запорный вентиль на трубопроводе между расширительным баком и котлом.
• Помещение должно иметь вентиляцию для притока воздуха.

  Меры безопасности

• Запрещается разжигать котел, если в расширительном бачке нет воды.
• Нельзя класть на котел легковоспламеняющиеся предметы.

Действительно ли котел будет работать все 7 суток на 1 загрузке топлива?

Владельцев дач и частных домов, при выборе твердотопливного котла, более всего интересуют такие параметры, как цена, мощность и длительность горения с одной загрузки топлива.

ТТ котел длительного горения

Вот давайте в сравнительной характеристике и будем придерживаться этих основных критериев, чтобы определить, какой из приборов будет наиболее эффективным.

• Вид топлива. От этого во многом зависит эффективность прибора. Не все сырье предназначено для длительного горения. Дрова, например, максимальную производительность отдают при быстром сгорании. А вот торфяные брикеты способно отдавать тепло длительное время, поддерживая оптимальную температуру. Отличным решением будет универсальная модель, которая работает сразу на нескольких вариантах.
• Материал котла. Это также зависит от сырья. При использовании угля, лучше отдавать предпочтение выбору котла из стали, а вот для дров больше подойдут чугунные конструкции.

  ТТ котел из стали

• Мощность котла. Этот параметр зависит от объема загрузочной камеры. Чем она больше, тем дольше котел может гореть с одной загрузки.
• Вес конструкции определяет материал. Чугунный аппарат почти на 20% будет тяжелее.
• Цена изделия. Это весьма условный параметр. Но если котел приобретается с целью основного источника отопления, то все же не стоит экономить, ведь от этого зависит производительность аппарата и комфортный микроклимат в доме.

В любом случае, если продавец заявляет, что этот котел будет работать 7 суток на одной загрузке топлива — обязательно потрудитесь заглянуть в технический паспорт, ведь сколько бы он не расхваливал особенности и преимущества устройства, именно в паспорте будет прописана его нормативное время горения.

Время горения не всегда только зависит от выбранной модели. На этот параметр влияет вид и качество топлива, площадь помещения, высота потолков, качество утепления дома.

 

Время горения в зависимости от вида топлива

Правильная установка котла: пошаговая инструкция

Многие потребители, приобретая твердотопливный котел и ожидая от него эффекта длительного и экономичного прогорания сырья до заявленных до 7 дней, через какое-то время обращают внимание на то, что прибор не обеспечивает заявленной экономичности. И дело здесь вовсе не плохом качестве или браке котла, а в допущенных ошибках при подключении.

Установка ТТ котла своими руками

Конечно, учитывая сложность конструкции и ответственность данного мероприятия, многие доверяют установку ТТ котла длительного горения мастерам. Однако, следуя нашей подробной пошаговой инструкции, можно и самостоятельно, без посторонней помощи, установить котел. Хотя без помощника вам в этом деле не обойтись, ведь вес прибора составляет не менее 50 кг.

На этапе подготовительных работ, следует сразу продумать, где будет установлен котел. В идеале, конечно, оборудовать отдельную котельную.

котельная в частном доме

Учитывая, что твердое топливо все-таки создает определенную грязь, такая отопительная система должна быть произведена в отдельном нежилом помещении. Но если мощность котла небольшая (не превышает 30-35 кВт), то можно просто отделить (зонировать) основное помещение от «котельной».

Схема вентиляции в котельной

Чтобы у людей, производящих обслуживание котлов и его розжиг не возникло проблем с дыханием, в котельной должна обязательно быть оборудована система вентиляции. С улицы должен поступать чистый воздух.

Подготовьте следующие инструменты:

1. Слесарный набор (разводные, рожковые, накидные ключи).
2. Строительный уровень.
3. Дисковая пила.
4. Отвертка и набор насадок.
5. Маркер.
6. Пистолет для герметика.

Слесарный набор инструментов

Кроме самого отопительного твердотопливного котла, необходимо будет еще приобрести материалы для подключения котла к отопительной системе.

• Муфта стальная (3 штуки).
• Шаровой кран со сгоном (2 шт) с диаметром 50 мм.
• Металлическая труба для подключения котла.
• Герметик (огнеупорный).
• Сантехническая подмотка.

Этап 1. Подготовка и защита помещения.

К вопросу пожаробезопасности следует подойти со всей ответственностью.

1. Определяемся с местом, где будет расположен котел. Если в доме производится замена устаревшей модели на более современную и производительную, то место вместе с дымоходом уже подготовлено. Если же система отопления конструируется с нуля, то следует сразу продумать систему отвода газов и расположение котла в помещении. Место под установку котла должно обеспечивать удобную эксплуатацию и прямой доступ. Комната, где устанавливается твердотопливный котел, должна быть нежилой.

   Место размещения котла

2. Основание, на котором будет размещаться котел, необходимо перекрыть металлическим щитом. При этом размеры щита должны на 25% быть больше самого прибора. Если мощность прибора превышает 50 кВт, то устанавливать такой агрегат следует на фундамент из бетонной стяжки. Как правило, высота такого фундамента должна составлять от 100-150 мм выше уровня пола. При этом фундамент должен иметь отдельную от пола стяжку.

Установка котла на металлический лист

При монтаже маломощного агрегата, допускается установка котла на черновую стяжку из бетона.

Обязательно проверьте уровень наклона фундамента. Он должен быть идеально ровным. При необходимости (если пол не ровный) следует выложить фундамент из кирпича.

3. Нарисуйте маркером или мелом на полу место, где будете устанавливать котел и внимательно перепроверьте все расстояния. Соблюдайте расстояние от стен (регламентировано СНиПом). От топочной двери до стены расстояние должно быть не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и задней стороной котла и стеной должно быть не менее 700 мм.

4. Стену, которая примыкает к передней части котла (где расположена топка и дверца) наносим слой штукатурки толщиной в 25 мм. Дополнительно устанавливаем металлический лист на уровне выше котла на 25-30 см.

   Защищаем стену за котлом

5. Освободите новый котел от заводской упаковки.
6. Установите котел на подготовленный фундамент и снова проверьте уровнем, насколько ровно стоит прибор. Патрубок выхода газов должен находиться на одном уровне с трубой дымохода. Если линия не будет ровной, то может быть нарушена тяга в процессе эксплуатации.
7. Вставьте все необходимые элементы котла, поставляемые отдельно (зольник, дверцы).

 

Нормы пожаробезопасности

Видео. Как правильно устанавливать котел длительного горения в доме.

Этап 2. Обвязка котла.

Этот этап является одним из самых сложных. От него напрямую будет зависеть безопасность системы.

Существует несколько схем обвязки котла: с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Кроме этого может быть открытая и закрытая система отопления.

При системе естественной циркуляции, вода свободно проходит по всем трубам под своим давлением. Принудительная же схема подразумевает установку насоса, который это давление создает.

Обвязка ТТ котла длительного горения

Выбор схемы подключения во многом зависит от количества этажей дома, расположения котла, комнат и от общей площади. Так, схему с естественной циркуляцией целесообразно использовать для одноэтажных домов. А вот для помещений в несколько этажей, она будет малоэффективна и лучше приобрести дополнительный насос, чтобы выполнить принудительную схему циркуляции теплоносителя.

Но наиболее простой и понятной является закрытая (принудительная) схема.

Закрытая схема системы отопления

Она производится через 2 патрубка. Один соединяется с подающим контуром отопительной сети, а второй конец с его обратный контуром.

Важно! Какую бы модель ТТ котла вы ни выбрали, с ним в комплекте не идет циркуляционный насос и расширительный бачок. Все это, в зависимости о выбранной системе подключения, нужно приобретать и устанавливать самостоятельно.

Чтобы правильно обвязать котел, руководствуйтесь следующими правилами:

• Давление не должно подниматься выше нормы. Следить за этим показателем можно по манометру.

  Манометр

• Эффективность системы зависит от герметичности всех соединений.
• Для обвязки котла ни в коем случае нельзя использовать горючие материалы.

Установка манометра является обязательным условием при обвязке котла, так как этот прибор будет контролировать максимальное значение давления.

1. Обвязываем льном выходные патрубки котла. После того, как лен будет плотно намотан вокруг выходной трубы, пройдитесь хорошо по нему сантехническим герметиком.
2. Берем уголок и аккуратно накручиваем сверху.

   Схема обвязки котла

3. Теперь подсоединяем бочонок и нипель. Плотно состыковываем эти детали и соединяем с краном. Все соединения обязательно обрабатывайте сантехническим герметиком, чтобы предотвратить утечку.

   Герметизация соединений

4. Резьбовым соединением при помощи муфты и гайки соединяем водяной контур с выходной и входной трубой. Убедитесь, что вы тщательно соединили детали.Обмотка паклей из льна

Этап 3. Подсоединение к дымовой трубе.

Все твердотопливные котлы обязательно должны быть подсоединены к дымоходу. Если в доме уже оборудована эффективная система отвода газов, то вам нужно будет просто подсоединить новую конструкцию к ней.

Варианты монтажа дымохода

Если же вы с нуля обустраиваете систему отопления в доме и дымоход, то выберите способ конструкции: через крышу или через стену.

В идеале использовать двухконтурные трубы для монтажа дымохода (типа сэндвич).

Сэндвич трубы

1. Канал между котлом и дымоходом должен составлять не менее 1 метра. От этого зависит производительность работы прибора и безопасность жителей дома. В идеале дымоход должен иметь минимальное количество изгибов, ведь каждый дополнительный поворот создает препятствие для естественной тяги газов, и снижает производительность котла.

   Подсоединение ТТ котла к дымоходу

   Что касается наклона горизонтального участка трубы, ведущего от котла к вертикальной конструкции дымохода, то в идеале выдержать угол в 45 градусов. Если же, по техническим соображениям, этого невозможно выполнить, то допускается располагать горизонтальный участок под углом от 15 до 30 градусов. В любом случае, его нельзя делать ровным, иначе это будет препятствовать нормальной тяге.

   Подключение к дымоходу

Внимание! Нужно обработать стыки соединения всех частей дымохода между собой герметиком. Это поможет избежать утечки дыма

2. Подсоединяем первую трубу дымохода к патрубку котла. Тип соединения зависит от выбранной модели котла. Обязательным условием является соблюдение диаметра дымохода и патрубка печи. Диаметр дымоходной трубы должен быть не меньше патрубка твердотопливного котла. Если эти параметры не соблюсти, то снизится пропускная способность газохода на максимальной мощности.

Видео. Подключение твердотопливного котла к дымоходу.

 

3. Устанавливаем группу безопасности. Основной задачей этой группы является сбрасывание давления в сети при его критическом росте. Группа безопасности монтируется прямо на выходе подающего патрубка. Нормальным давлением считает 2,9-3 Бар. При его превышении, должен сработать предохранительный клапан. Кроме него система безопасности включает манометр, служащий для контроля давления и воздухоотводчик.

   Группа безопасности

Внимание! Ни в коем случае нельзя устанавливать запорную арматуру на отрезке трубопровода между котлом и группой безопасности.

Этап 4. Подключаем котел к системе отопления.

1. Согласно нормативам СНиПа, необходимо перед запуском котла провести гидравлический тест под давлением с выдержкой 24 часа.

Для этого откройте запорную арматуру, все краны и подключите воду. Поднимите регулировочным вентилем давление до 1,3 атм. Это испытание должно вам продемонстрировать отсутствие протечек. Особенно обращайте внимание на резьбовые и сварные соединения.

2. Разжигаем котел.

Чтобы поджечь дрова или торф, необходимо положить в камеру щепки или бумагу. Растопив котел, плотно закройте все дверцы. После того как появилось устойчивое пламя, можно открыть дверцу и загрузить основное количество дров. Ни в коем случае не применяйте для розжига горючую жидкость.

Первая растопка котла

3. При первом тестовом запуске, может присутствовать неприятный химический запуск. Это может быть связано с тем, что прогорают остатки заводского масла. Вскоре посторонние запахи уйдут.

Если вы все правильно подключили, то давление в течение тестового периода не должно упасть и, соответственно, нигде не должно быть протечек. Теперь можно запускать котел в эксплуатацию. Если же в процессе тестового периода были выявлены какие-то неполадки, то следует отключить котел от системы, дождаться полного его остывания и приступить к устранению погрешностей.

При правильном монтаже и подключении котла, вы достаточно быстро оцените его высокую производительность и экономичность, что позволит поддерживать комфортный микроклимат в доме. А видео-инструкция поможет вам учесть все необходимые нюансы монтажа котла.

Видео. Правильное подключение твердотопливного котла длительного горения.

Котел длительного горения Stropuva S15

Описание товара

Экономичность котла STROPUVA

Котлы на твердом топливе STROPUVA обеспечивают длительность горения на одной закладке (в зависимости от теплопотерь здания, внешней температуры, качества топлива) дров – до 30 часов, брикетов – до 48 часов, пеллет – до 72 часов, угля – до 5 суток. При подборе котла с большим запасом мощности, время горения существенно увеличивается. К примеру, есть объект, где котел на одной закладке угля работает 12 суток.

Столь большая длительность работы на одной закладке топлива – это экономия не только средств и времени, но и удобство в эксплуатации.

---

Вид топлива по моделям котлов:

• mini S8, S15, S20, S30, S40 – дрова, топливные брикеты
• mini S8P, S15P, S20P, S30P, S40P – пеллеты, дрова, топливные брикеты
• mini S8U, S15U, S20U, S30U, S40U – уголь, пеллеты, дрова, топливные брикеты

---

КПД – до 90%

Данные характеристики котлов подтверждены многочисленными тестами и уже вторым десятилетием опыта эксплуатации в различных климатических условиях.

В связи с ростом стоимости газа для потребителей, твердотопливные котлы STROPUVA уже сейчас эффективно конкурируют с самыми экономичными еще недавно газовыми котлами. Для вновь строящихся домов установка котла STROPUVA видится ныне самым экономичным и дальновидным решением. При этом не нужно заботиться о дорогостоящем подведении газа и необходимости согласований.

Предвидя рост цен на газ, очень многие наши клиенты, проживая в уже давно построенных домах, устанавливают котел STROPUVA как второй резервный к существующему газовому или электрическому. Такой подход позволяет в любой момент переключиться на твердое топливо в случае резкого подорожания газа или электроэнергии.

Энергонезависимость котла STROPUVA

Отсутствие электронных систем управления твердотопливным котлом STROPUVA и процессом горения обеспечивает:

– для котлов дровяных – полную энергонезависимость (при работе на гравитационную систему циркуляции воды), что особенно актуально при нахождении дома в зоне отсутствия или проблем с подачей электроэнергии,

– для котлов универсальных – около 15-20 Вт/ч для узла подачи воздуха в топку.

Котлы на дровах при работе в системах отопления с естественной циркуляцией воды не требуют электричества вообще. Они с успехом могут применяться везде, где другие источники энергии недоступны или дороги.

Надежность и безопасность

Еще недавно существенными недостатками твердотопливных котлов были невозможность работы в полностью автономном режиме и необходимость частой загрузки топлива.

Котлы на твердом топливе STROPUVA лишены этих недостатков. В основе управления котла стоит очень простой по конструкции, а значит надежный автоматический клапан – биметалический регулятор тяги, который не требует электропитания. Это обеспечивает абсолютно автономную работу котла без каких-либо дополнительных автоматических, электронных и прочих устройств.

В отличие от котлов на электричестве, газе и дизтопливе, где всегда существует опасность замыкания электросети, взрыва газа или возгорания дизтоплива – твердотопливный котел STROPUVA абсолютно безопасен в принципе. Котел сконструирован таким образом, что в случае многократного превышения допустимых нагрузок, он не взорвется, а сожмется внутрь.

Простая конструкция и схема работы котла понятны любому пользователю с любым уровнем образования, что исключает какие-либо сложности в эксплуатации.

Котел длительного горения STROPUVA имеет европейский сертификат качества CE, обеспечен заводской гарантией 5 лет* (на корпус котла) и 2 года – на расходные материалы.

Модель котла	S15
Мощность (кw)	15
Отапливаемая площадь (м²)	75-150
Вмещение топлива (дм³)	216,96
Вмещается угля (кг)	–
Вмещается дров (кг)	49,77
Длина дров (см)	45
Количество воды в котле (л)	38
Продолжительность горения при одной закладке дров (час.) ~	31
Продолжительность горения при одной закладке угля (час) ~	–
Коэффициент полезного действия (%)	85
Давление воды в котле, не более (бар)	2
Клапан сохранения давления (бар)	2
Поток нагреваемой воды (м³/час) мах	0.5
Температура воды в котле С0	75
Размеры загрузочного проема (мм)	230х215
Расстояние от низа котла до центра дымохода (мм)	1525
Диаметр дымохода (мм)	180
Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы (см²)***	250
Габаритные размеры, без упаковки (мм)
Высота	1850
Диаметр	557
Масса (кг)	198

Твердотопливный котел длительного горения — достойный вид отопления

Самый экономичный вариант отопления загородного дома — твердотопливный котел длительного горения. Цена котла невелика, при этом производители выпускают все новые модели котлов, делая их более практичными и современными. Относительными недостатками твердотопливных котлов длительного горения можно назвать громоздкость конструкции, а также наличие в продаже устаревших моделей.

Виды твердотопливных котлов длительного горения

Твердотопливные котлы длительного горения подразделяются на типы по следующим показателям.

1. Метод сжигания. Наиболее распространено обычное сгорание, однако процесс постоянно совершенствуется. Так возникли гидролизные или газогенераторные котлы. Дрова и природный газ сгорают в процессе гидролиза. КПД гидролизных котлов выше, чем обычных, а также отсутствует сажа и образуется минимум золы. Стоимость таких колов, конечно, выше, однако она полностью окупается за счет повышенного КПД.

2. Вид топлива. Твердотопливные котлы могут отапливаться дровами, отходами деревообрабатывающей промышленности, брикетами, углем. Существуют универсальные котлы, работающие на любом виде твердого топлива, а также допускающие сочетание разных видов топлива.

3. Степень зависимости от наличия электроэнергии. Есть энергозависимые котлы, и есть энергонезависимые модели.

Современные котлы длительного горения отличает высокий уровень автоматизации, а также хорошие экологические характеристики.

Подобрать твердотопливный котел в каталоге

Надежные ориентиры при выборе твердотопливного котла длительного горения

Котел на твердом топливе успешно конкурирует с газовым котлом, поскольку эта система отопления проста и эффективна в использовании. Даже при отсутствии электроэнергии с твердотопливным котлом в доме всегда будет тепло.

Если предполагается использование дров в качестве топлива, то предпочтительнее приобретение прибора с нижним сгоранием. По сравнению с котлами с верхним сгоранием, предназначенными для угля, его КПД окажется выше.

Конструкция котла с нижним сгоранием предусматривает наличие двух/трех камер сгорания, поэтому происходит дожигание частиц топлива. Это снижает как выброс вредных веществ в атмосферу, так и расход топлива. При функционировании котла с верхним сгоранием в дымоход вместе с дымом попадают недожженные частицы.

Также конструкцией котла с нижней системой сжигания предусмотрена возможность регулирования процесса сгорания. Вентилятор с системой управления или регулятор контролирует продуктивность, дозируя количество поступающего в топку воздуха.

Котел длительного горения (цена указана в прайсе) — прекрасный выбор для отопления загородного дома, коттеджа, дачи.

Котёл длительного горения, беспрерывная работа до 7 суток

Котлы длительного горения – это совершенно уникальная и абсолютно новая конструкция котельного оборудования, принцип работы которой основывается на использовании для обогрева твёрдого топлива. При этом для полноценного функционирования необходимо использовать только то твёрдое топливо, показатель влажности которого не будет превышать 20 процентов. Уровень производительности такого устройства составляет 50, 70, а иногда даже целых 100 процентов!

Принцип работы

Твёрдым топливом для котлов длительного горения являются дрова, торфяные брикеты или уголь. Поступление кислорода в камеру для топки с водяным контуром крайне ограничено, поэтому процесс тления топлива происходит очень медленно. Также замедляется и процесс горения инертного газа, образующегося из топливного ресурса.

Таким образом, традиционное горение преобразуется в достаточно медленное тление. Объёма исходных ресурсов при этом достаточно, чтобы получить на выходе генераторный газ, который обладает очень высокими показателями теплопроводной способности, а затем проложить путь к огнеупорной керамической форсунке для достижения камеры сгорания, где уже и продолжается процесс активного горения, поддерживаемый дополнительным воздухом. Момент воспламенения начинается при смешении воздуха с газом и усиливается благодаря использованию катализатора. Сам же генераторный газ в это время догорает с сажей и тяжелыми соединениями.

Когда в пределах котельной установки происходит сжигание топлива, горение становится весьма поверхностным и неизбежен выход в дымоходную трубу тяжелых соединений, угарного газа и других вредоносных веществ, загрязняющих окружающую среду. Однако с точки зрения химии, эти продукты обеспечивают отличное горение и экономию для владельца котла.

Процесс тления, сопровождающийся дефицитом кислорода, сохраняет внутри котла длительного горения самые ценные продукты, которые способствуют максимальной энергоотдаче, а непосредственно в дымоход поступают негорючие и практически нетоксичные элементы, формирующие абсолютно безвредный дым.

Хотя дрова являются самым распространённым и даже традиционным видом твёрдого топлива, намного более выгодная и практичная альтернатива – торфяные брикеты, показатель влажности которых даже при неправильном хранении едва достигает 18 процентов, а время горения составляет 12 часов. Благодаря этому топочные камеры достаточно пополнять не чаще одного раза в двое или даже трое суток, в то время как дрова горят не дольше 6 часов, в результате чего интервалы между закладками новых порций топлива заметно сокращаются.

Конструкция

Согласно своей конструкции такой отопительный прибор длительного горения является стандартным одноконтурным котлом, используемым исключительно как отопительная система, работающая на основе принудительной циркуляции. При этом производство и подача горячей воды должны быть полностью исключены из бытового потребления.

Преимущества

1. Первым и, пожалуй, самым весомым преимуществом является высокий показатель КПД (коэффициент полезного действия) устройства, который почти никогда не составляет менее 90%.
2. Прибор считается экологически чистым, так как поступающий в дымоход при сгорании дров угарный газ используется в качестве источника образования уже горючего газа, благодаря которому и возможна работа каждой котельной установки.
3. Практически каждая модель котла длительного горения отличается высочайшими показателями автоматизации рабочего процесса. Задействовав пульт управления, владелец устройства может с лёгкостью задать и отрегулировать температурный режим. Если же возникает какая-либо аварийная ситуация, система автоматически подаёт тревожный сигнал.
4. Вместо холодной воды, добавляемой и используемой в системах зарубежного производства, температурный показатель топлива регулируется воздушным потоком. Таким образом, медленное тление выбранного владельцем котла топливного ресурса происходит благодаря подаче воздуха.

Технические характеристики и меры предосторожности

1. Все модели современных котлов длительного горения поддерживают работу на основе торфяных брикетов, древесных сыпучих веществ (щепках, опилках) и на кусках (срезке или горбыли).
2. Максимально допустимый лимит рабочего давления в теплоносителе ограничивается одной атмосферой. Лимит температуры выходной воды, нагревание которой происходит в котле, составляет не более 80 градусов, входной воды – до 50 градусов и ниже.
3. При использовании топливного ресурса для котла влажностью 20 процентов и менее номинальная мощность должна составлять примерно 100 кВт.
4. Каждая загрузка котла обеспечивает минимум 11 часов беспрерывной работы оборудования.
5. В качестве топлива могут быть использованы любые вышеперечисленные материалы длиной не более 40 сантиметров.
6. Коэффициент полезного действия такого устройства составляет 90 процентов, однако, показатель возрастает при использовании другого сорта топлива со своей уникальной влажностью.
7. Температура общего количества выходящих дымовых газов должна быть меньше 270 градусов собственной температуры.
8. Масса всего котельного оборудования должна составлять менее 0,4 тонны, однако существуют и небольшие ограничения для габаритов отопительных агрегатов – 0,8м Х 0,6м Х 1,5м в длину, ширину и высоту соответственно.

Выбор котла согласно индивидуальным потребностям

Разумеется, квалифицированные продавцы-консультанты помогут подобрать котёл длительного горения на несколько суток согласно индивидуальным потребностям покупателя, однако большинство специалистов заинтересовано в продаже определённых типов и моделей котлов. Именно поэтому будет целесообразным подготовиться к покупке заранее и как минимум при выборе твердотопливного отопительного котла учитывать следующие ключевые факторы.

Важным моментом при выборе котла является его назначение и целевое применение, поскольку твердотопливные котлы могут использоваться как в виде основного, так и дополнительного источника для отопления.

При использовании котла длительного горения как основного функционального агрегата, лучше подыскать качественную модель с оптимальным соотношением ценового показателя и качества. Цена определяется в основном надёжностью установки и её качественными характеристиками. Выбор недорогих устройств чаще всего приводит к снижению эффективности и нарушению стабильности функционирующего оборудования.

Если котельная установка планируется в качестве дополнительного источника отопления, выбор можно остановить на вполне бюджетных моделях устройства.

Следующий критерий – это типы топлива, подходящие для заправки разных моделей котлов длительного горения. Допустим в селе, посёлке городского типа или просто в небольшом населённом пункте в продаже имеется большое количество недорогих дров. Целесообразным будет отдать предпочтение именно этому материалу и, соответственно, той установке, которая будет поддерживать режим работы на этом виде топлива. При этом не стоит забывать, что именно углю присуща наибольшая энергетическая отдача и калорийность. Исходя из этого, можно также выбрать универсальный тип котельного агрегата, обеспечивающего одновременное сжигание дров и угля.

Несмотря на то что на западном рынке, в том числе европейском, лидерами продаж являются твердотопливные котлы, оснащённые автоматической системой подачи топлива и управления, на отечественном рынке их остерегаются и потребительским спросом они практически не пользуются. Высокая стоимость оборудования пугает массового покупателя, однако такие высокотехнологичные установки имеют массу преимуществ и очень выгоды в эксплуатации, поскольку вложенные средства окупаются невероятно быстро, в то время как котёл прослужит долгие годы.

Вероятность возникновения поломок и каких-либо других неудобств очень мала. Более того, автоматические котлы длительного горения следует загружать не чаще одного раза в 6-7 суток, поскольку заправки хватает практически на недельный режим работы без перерыва.

Заключение

Современные отопительные котлы длительного горения обладают высокой степенью экономичности, удобства и продуктивности. Новейшие модели котельного оборудования и вовсе адаптированы к работе на двух типах твёрдого топлива одновременно (например, на продуктах деревообработки, угле или обычных дровах). Благодаря компактности твердотопливных котлов становится особенно удобным их использование в малогабаритных помещениях как жилого, так и коммерческого типа. Заметную популярность такие котлы получили также благодаря простоте в эксплуатации и отсутствию каких-либо сложных условий ухода.

Работа электрического котла может стать причиной возникновения замыкания, что часто приводит к пожарам или другим чрезвычайным ситуациям, сопряжённым с материальными тратами, а то и вовсе с человеческими жертвами. В отличие от обычных газовых и дизельных агрегатов твердотопливные котлы длительного горения абсолютно безопасны в работе, так как риск взрыва сводится к нулю. Таким образом, работающее на твёрдом топливе устройство — это не только экономичность и продуктивность, а и гарантия безопасности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Твердотопливные котлы: максимальная экономия при минимальных затратах

М. Гусалов

Твердотопливные котлы стали признанной альтернативой газовому отоплению. На рынке широко представлены разные типы такого оборудования. Правильно выбранный и эксплуатируемый котел с подходящим топливом значительно экономит средства. Однако каждый тип твердотопливного котла имеет некоторые особенности, о которых нужно знать и учитывать их

Современные твердотопливные котлы – это высокотехнологичные устройства для сжигания топлива и преобразования его в тепло. Имеются разнообразные твердотопливные котлы по типам и конструктивному исполнению. Прежде всего, они различаются по разновидностям используемого топлива– дрова, уголь, брикеты, пеллеты, торф, небрикетированные растительные сельскохозяйственные и древесные отходы и т. д.

Дрова

Подготовленная для сжигания древесная масса (дрова) учитывается по объему различными единицами измерения: насыпью («машина»), складометр (скл.м) и кубометр (м³). Складометр можно представить как куб (1 x 1 x 1 м Ш x В x Г) плотно уложенных дров – это примерно 0,75 м³ цельной древесины. Один складометр сухой древесины лиственных пород заменяет от 200 до 210 л жидкого топлива или 200 – 210 м³ природного газа. Энергетические свойства дров из разной древесины относительно объема складирования различаются примерно в полтора раза (см. табл. 1). Дрова разных пород дерева имеют особенности горения, они различаются по характеру и количеству выделяемых смолистых веществ и образования сажи.

Таблица 1. Характеристика различных видов дров

Уголь

Уголь представляет собой ископаемую горючую осадочную породу растительного происхождения, состоящую в основном из углерода и ряда других химических элементов, или это продукт обжига древесной массы в специальных печах («древесный уголь»), где древесина подвергается термической модификации, теряет влагу и специфические органические соединения.

Состав угля зависит от возраста и условий процесса углефикации. Самый молодой – бурый уголь, каменный уголь имеет «средний» возраст, старше всех – антрацит. Со старением происходит концентрирование углерода и уменьшение содержания летучих соединений, в частности, воды. Так, бурый уголь имеет влажность 30-40%, более 50% летучих компонентов, у антрацита оба показателя составляют 5-7%, см. табл. 2.

Таблица 2. Теплота сгорания угля

Данные таблицы являются справочными и относятся к угольному концентрату. Реальные значения энергоемкости могут сильно отличаться. Так, например, для обычного каменного угля, который можно приобрести на угольных складах, указываются значения от 4500 до 5500 ккал/кг. Как видно из таблицы 2, самым эффективным и качественным углем признан антрацит, но при этом он и самый дорогой. Цена такого угля, в зависимости от его фракции (величины кусков), количества золы и других примесей, может колебаться от 3 до 5 тысяч гривен за тонну топлива.

Пеллеты (топливные гранулы) и «евродрова»

Прессованная в цилиндрические гранулы стандартного размера древесная или растительная масса – пеллеты – это универсальное топливо. Пеллеты прессуются под высоким давлением из натурального сырья растительного происхождения без добавления химикатов и клеящих веществ. Сырьем для их производства может быть кора, опилки, дробленая стружка, щепа и другие отходы лесозаготовки и деревообрабатывающего производства, а также отходы сельского хозяйства (лузга подсолнечника, солома, некондиционный лен, лущенные початки и стебли кукурузы, шелуха сои, бобовых и др.), торф, органические упаковочные материалы, картонная тара и т. д.

При производстве топливных гранул не используются химические связующие добавки. Органическая составляющая древесной массы – лигнин – под воздействием местного повышения температуры при прессовании и в присутствии остаточной влаги сначала разлагается, а затем ее молекулы рекомбинируются в новые многомолекулярные цепочки. Помимо «самосклеивания» лигнином частицы пеллет удерживаются между собой механически. При увлажнении пеллет они могут легко рассыпаться. Пеллеты стандартизованы по энергетической ценности, зольности и содержанию летучих Таблица 2. Теплота сгорания угля органических соединений, по происхождению и видам сырья.

Вариант древесного топлива, подобного пеллетам – это топливные брикеты или «евродрова». Они изготавливаются практически из того же сырья, что и разные виды пеллет.

Выделяют 3 типа топливных брикетов:

• RUF-брикеты. Раф-брикет имеет форму маленького прямоугольного кирпичика.
• NESTRO-брикеты. Брикет Нестро – цилиндрической формы. Иногда может быть с продольным отверстием внутри.
• Pini&Kay-брикеты. Брикет Пини-Кей имеет 4, 6 или 8 граней с продольным отверстием внутри.

Топливные брикеты, полученные из растительного сырья – это экологически чистый продукт. Прессование сопровождается термической обработкой сырья, после чего «евродрова» устойчивы к воздействию грибков. Из-за большей плотности «евродрова» горят дольше, и подкладывать их в печь (котел) можно реже в 2-4 раза, чем обычные дрова. «Евродрова» горят ровно, не искрят, не выделяют угарный газ, дают устойчивое и ровное пламя. Они обладают высокой теплотворностью (сравнимой с каменным углем) и дают в среднем в 2 раза больше тепла по сравнению с обычными дровами. Содержание золы после сгорания брикетов в пределах 1-3%. Для сравнения: содержание золы после сгорания каменного угля – 30-40%, сгорания природных дров – 8-16%, древесной щепы – 11-18%. По этой причине современные твердотопливные котлы, работающие на «евродровах», чистят значительно реже. При этом золу можно использовать как экологически чистое удобрение. Цена на разные виды твердого топлива учитывает энергетические характеристики (см. табл. 3), происхождение, удобство использования и доставки, степень приспособленности к автоматической загрузке, размер упаковки, логистику и спрос.

Таблица 3. Ориентировочная характеристика разных видов твердого топлива

Виды твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы самых разных конструкций и производителей можно поделить на 4 основных вида:

• традиционный твердотопливный котел;
• пиролизный твердотопливный котел;
• пеллетный котел;
• котел длительного горения.

Некоторые котлы совмещают разные конструкционные решения, и их можно отнести к котлам смешанного типа. Например, традиционный твердотопливный котел с возможностью включения пеллетной горелки.

Традиционный твердотопливный котел

Такие котлы могут быть различной формы или исполнения, но их всегда характеризует одно – как именно организовано горение топлива. Они бывают со стальным либо с чугунным теплообменником, имеют верхнюю или фронтальную загрузку топлива.

Котлы с чугунным теплообменником были достаточно распространенными ранее, они были более простыми в изготовлении, и из-за этого более дешевыми. Сейчас они все больше уступают рынок изделиям, выполненным из котловой стали.

Подобно горению дров в костре, горение топлива в традиционном котле практически не контролируемо. За поддержание температуры в нем отвечает датчик температуры, управляющий воздушной заслонкой. Если температура воды слишком высокая – датчик закрывает заслонку, а если температура низкая, то открывает. Фактически, за счет этого можно регулировать мощность всего в пределах до 15%.

Традиционные котлы (рис. 1) распространены и попрежнему очень популярны. Такие котлы неприхотливы к составу топлива. Фактически это значит, что в топке можно сжигать практически все, что способно гореть, но, конечно, мощность котла и характер горения от этого сильно меняется.

Рис. 1. Традиционный твердотопливный котел

Однако эти котлы самые требовательные к обслуживанию среди всех типов твердотопливных котлов. На хорошем угле они способны работать 3-4 часа. При использовании низкосортного топлива, например, влажной древесины, время горения сокращается до 1,5-2 часов. Сухая качественная древесина способна поддерживать работу котла до 2-3 часов. При этом количество золы, собирающейся в нижней камере, достаточно велико, и котел требуется периодически и довольно часто чистить. Чем хуже топливо, тем чаще нужно чистить зольник и дымоходы.

Традиционные котлы выполняются в двух вариантах – с вентилятором или без. Безвентиляторные котлы относятся к самым конструктивно простым и дешевым моделям. К этому типу котлов относятся например Vision (Thor), Viessmann WBS, Protherm Бобер, Radijator серий К и R и другие. Пользуются спросом также дровяные стальные котлы Viessmann (Германия) и чугунные котлы Protherm.

Вентилятор твердотопливного котла придает ему способность до 30-35% регулировать свою мощность. За счет регулировки вентилятором, горение может длиться до 3-5 часов. Вентиляторные котлы также снабжаются блоком автоматики, способным помимо управления вентилятором управлять также и водяным насосом. Применение таких котлов более экономично, поэтому они становятся все более популярными по сравнению с их безвентиляторными собратьями. Примером таких котлов могут служить львовские котлы Veren, сербские Radijator FK, болгарские котлы MAT.

Пиролизные котлы

Другой тип твердотопливных колов – пиролизные или газогенераторные котлы – используются давно, но имеют более сложную конструкцию и совсем другой процесс горения, см. рис. 2. Сам по себе процесс пиролиза давно известен во многих отраслях техники и промышленности, в частности, он широко применяется в фармацевтике и нефтяной промышленности, давно используется для ДВС для замены жидкого топлива на автомобилях.

Рис. 2. Пиролизный или газогенераторный котел

В твердотопливных котлах пиролиз означает медленное тление сухих дров при малом количестве кислорода. При этом из дров выделяются горючие газы, которые через отверстие в камере загрузки дров попадают во вторую камеру, куда с помощью вентилятора подается избыточное количество воздуха, выделившийся газ загорается и активно горит. Благодаря такой специфической организации процесса горения дров и специально спрофилированным поверхностям теплообмена, КПД такой техники заметно выше, чем у обычных твердотопливных котлов, и достигает 90-92%.

Пиролизные котлы оснащаются одним или двумя вентиляторами, регулирующими подачу воздуха в первичную и вторичную камеры. Пиролизные котлы оснащаются продвинутой автоматикой, способной не только следить за процессами горения, но и управлять вентиляторами и насосом отопления, по датчику включать насос на ГВС, контролировать температуру буферной емкости, наблюдать за температурой выбросов, по которой можно судить о качестве сгорания топлива и др.

Все это делает пиролизные котлы более экологически чистыми и экономичными по сравнению с обычными твердотопливными котлами. Но вместе с этим, данные котлы имеют повышенные требования к качеству топлива. Влажность дров не должна превышать 15%, а в древесине должны отсутствовать смолы. Хотя требования к дровам возрастают, длительность горения пиролизных котлов значительно выше (от 5 до 8 ч), чем у обычных котлов, что зависит от качества дров. Конечно, подобные котлы, уже не способны работать без подключения электричества. Диапазон мощности таких котлов составляет от 20 до 60 кВт, что покрывает любые бытовые потребности частных домов или коттеджей.

Благодаря высокотемпературному сгоранию пиролизных газов с контролируемой подачей кислорода воздуха в нижней камере, дымовые газы практически не несут с собой вредных примесей, а по большей части состоят из углекислого газа и обычного водяного пара. В среднем выбросы такого котла в три раза чище, чем у обычного твердотопливного котла, который работал бы на тех же дровах.

Пеллетные котлы

В пеллетных котлах автоматическая подача гранулированного топлива и его сжигание осуществляется с помощью специальных устройств – горелок.

Все пеллетные горелки делятся на два вида: факельные и ретортные (рис. 3). Пеллетные котлы традиционно имеют довольно высокий КПД – от 90% и выше, и большой выбор по мощности. Конструктивные отличия устройств данных видов заключаются в способе подачи топлива в зону активного горения и воздуха для постоянного поддержания этого процесса.

Пеллетная горелка ретортного типа сконструирована в виде чаши с каналами, по которым подается воздух, см. рис. 3. Топливо с помощью механизма подачи (шнек) подается в топку, где происходит автоматический поджиг пеллет с помощью ТЭНа. Горение пеллет в таких котлах визуально похоже на горение костра.

В чашу топливные гранулы в зависимости от конструкции горелки могут насыпаться сверху, а могут выталкиваться шнеком снизу. Сжигание топлива происходит в камере котла, поэтому горение называют объемным. Главное достоинство ретортных горелок заключается в их низкой цене. Важным преимуществом является способность сжигать не только пеллеты, но и мелкий уголь, щепки, опилки. Нет и ограничений по мощности выпускаемых моделей.

В качестве примера котлов с ретортной горелкой можно назвать Radijator моделей TKAN-1 и TKAN-2 (Сербия) и Viessmann Vitoligno (Германия), см. рис. 3.

Рис 3. Пеллетный котел с ретортной горелкой

Для защиты от обратного горения, к примеру, в котлах компании Viessmann (Германия) применяется сразу три степени такой защиты. Во-первых, за счет особого расположения подающей линии создается плотный слой топлива, блокирующий распространение огня. Во-вторых, при превышении допустимых показаний датчика температуры на линии подачи топлива происходит кратковременное повышение расхода топлива, что также препятствует распространению огня. И, в-третьих, в случае опасности обратного горения, либо при отключении подачи электроэнергии, приводится в действие заслонка (горизонтальный отсечной шибер или шлюзовой затвор).

К недостаткам ретортных горелок можно отнести в основном громоздкость изделия и пожароопасность (воспламенение топлива в подающем устройстве). Такие котлы обычно достаточно габаритны и плохо помещаются в небольшие топочные и котельные. Из-за конструкции шнекового устройства подачи топлива при выходе из строя вентилятора случается перегрев и возможно обратное горение, но обычно поставщики котлов с горелками такого типа устанавливают предохранительные датчики для защиты от подобных случаев.

В котлах с факельной горелкой подача топлива организована во внешнюю горелку, в которой находится как элемент розжига, так и вентилятор для подачи воздуха, см. рис. 4. Часть горелки заведена в топку котла, и из ее сопла бьет «факел» пламени. В горелке такого типа происходит нечто подобное горению в пиролизном котле – здесь есть определенная зона, где происходит термическое разложение древесины и формируется поток горючих газов, образующих огненный «факел» из смеси вторичного воздуха и горючих газов с температурой горения порядка 1500°С.

Рис. 4. Факельная горелка.
1 – подача пеллет; 2 – подача воздуха; 3 – камера сгорания или «корзинка»; 4 – камера газов, образованных термическим разложением древесины; 5 – подсос вторичного воздуха; 6 – сгорание горючих газов в сопле горелки; 7 – поток зольных частиц, выбрасываемый в зольник горелки; 8 – вентиляция канала подачи пеллет (препятствует загоранию пеллет в зоне загрузки)

Факельные горелки по внешнему виду и принципу действия схожи с газовыми и жидкотопливными вентиляторными горелочными устройствами. Такими горелками оснащаются универсальные твердотопливные котлы. Их применяют также при модернизации обычных дровяных котлов для возможности работы на пеллетах.

В огневой трубе факельной пеллетной горелки, служащей камерой сгорания топлива, происходит сжигание гранул на вложенном колоснике (в т. н. «корзинке»). Количества воздуха от вентилятора для горения гранул хватает для их полного сжигания. Продукты сгорания (частицы золы) выдуваются в топку котла (см. поз. 7 на рис. 4). Подаются пеллеты с помощью питателя, управляемого контроллером горелки.

Преимуществами горелок такого типа можно назвать, в первую очередь, компактность конструкции. Такие модели занимают заметно меньше места. К недостаткам – более высокую стоимость и относительно небольшие мощности котлов с подобными горелками. Также в подобных горелках, в отличие от ретортных, обычно можно сжигать только пеллеты.

В обоих типах горелок, как в ретортной, так и в пеллетной, осуществляется автоматическое регулирование работы с помощью системы датчиков, следящих за тягой, количеством остаточного кислорода в отходящих газах и другими параметрами. Очистку следует производить не реже чем раз в 1-3 месяца, в зависимости от качества и типа пеллет.

Котлы длительного горения

Твердотопливные отопительные котлы длительного горения еще называют «котлами верхнего горения» или «котлами с подовыми топками». Они характеризуются наиболее длительной работой на одной закладке топлива, см. рис. 5.

Рис. 5. Схема котла длительного горения

В данных котлах полностью отсутствуют зольник и колосник. Внизу котла – глухой поддон («под»). В нижней части объема заложенного топлива горение не просто нежелательно, а недопустимо. Топка имеет цилиндрическую форму. Воздух подается сверху по ее центру и обеспечивает горение верхнего слоя закладки.

Распределитель воздуха в топке подвижен: при закладке горючего он поднимается; в процессе горения опирается непосредственно на топливо и опускается (раздвигается) по мере его сгорания. Воздух все время подается непосредственно к верхнему слою горящего топлива, где происходит лишь частичное окисление углеводородов (пиролизация). Продукты сгорания вместе с частицами золы выносятся в верхнюю часть топки: их отделяет от области первичного горения массивный металлический диск.

К пиролизному газу еще подмешивается атмосферный воздух, летучие продукты сгорания дожигаются, выделяя тепло на теплообменник.

На входе в камеру дожигания имеется автоматический регулятор тяги, благодаря которому отопительный котел длительного горения определяет температуру теплоносителя и подстраивает скорость истечения печных газов. Зольные остатки уносятся потоком воздуха и не препятствуют горению топлива. Теплообменником является весь корпус котла. Вода циркулирует сверху вниз.

Топливо после загрузки сгорает полностью, без остатка. Период работы без дозагрузки определяется только размером топливника. После того, как котел вышел на рабочий режим, иногда через специальную дверцу можно догружать топливо в небольших количествах (или бытовые отходы).

Фактически, котел длительного горения (КДГ) – это модификация пиролизного котла, он имеет высокий КПД и устойчив к отказам, не требует сложной автоматики. Есть конструкции, способные сжигать не только дрова и продукты переработки древесины, но и уголь.

Из-за противоположного направления теплоносителя (сверху вниз) эти котлы в большей степени чувствительны к температуре теплообменника, чем обычные твердотопливные котлы. Превышение скорости циркуляции будет вызывать выпадение конденсата на теплообменнике. КДГ также очень чувствителен к наличию электричества и его напряжению, при отключении электричества во время процесса горения возможна поломка котла.

При недостатке наддува может образовываться слой спеченного пепла («корка»), что вызывает падение теплоотдачи котла. Есть и другие особенности. Например, размеры топки делают трудным ее розжиг при неполной загрузке.

В дровяных котлах с естественной циркуляцией воздуха и вовсе приходится постоянно держать кочергу рядом. Котлы верхнего сгорания чувствительны к размерам фракции, плотности укладки и влажности топлива.

Экономичное отопление

На рис. 6 представлена типовая схема системы отопления и ГВС с использованием твердотопливного котла. Для повышения стабильности системы отопления, сокращения частоты загрузок топлива и полноты использования тепловой энергии, выделяемой котлом, рекомендуется использовать баки-накопители горячей воды в качестве теплового аккумулятора. Применение накопителей горячей воды повышенного объема позволяет в 3-4 раза сократить расход топлива за отопительный сезон. Достаточный запас горячей воды позволит также проводить обслуживание котла (загрузку топлива) в удобное время.

Рис. 6. Типовая схема подключения твердотопливного котла

Ориентировочный объем буферного бака V_б.б(л) можно определить по формуле:

V_б.б = 13,5·Q_к·Т_в

где Q_к– тепловая мощность котла, кВт; Т_в– время, за которое выгорает топливо, ч. Например, для котла мощностью 18 кВт и временем выгорания разовой заправки топливом (закладка бункера) 4 часа, необходим буферный бак не менее ≈972 л или (округленно) 1 м³.

Немножко дегтя

Деготь – это не фигура речи о некоторых недостатках. Действительно, неправильный выбор топлива (например, недостаточно сухие березовые дрова) для данного конкретного котла может вызвать образование дегтя в дымоходе, который будет стекать в камеру сгорания, нарушая устойчивое горение и выделяя токсичные газы.

Низкая температура обратной линии теплоносителя (< 55°С) может вызвать вытекание конденсата из котла – говорят, что «котел плачет». Рекомендуется поддерживать температуру «обратки» не менее 60-65°С, для чего используют трехходовые клапаны или подмешивающие устройства с термостатом. В случае, если очевидно, что на стенках налипает смола, то нужно поднять температуру прямой линии минимум до 75°С и при первой же возможности почистить котел.

Бывает, что котел дымит так, что дым идет даже из дверцы котла. Причина этого – в плохой тяге дымохода из-за неверного проектирования, или если дымоход банально засорился сажей. Нужно регулярно чистить дымоходы или использовать рекомендованные производителем котла химические реагенты для удаления сажи. Если из дымохода течет конденсат (вода), то вероятной причиной может быть недостаточное утепление дымохода снаружи дома и переохлаждение его стенок.

Если вы заметили перерасход топлива, то здесь может быть причин намного больше. Это может быть качество топлива (фактические влажность и калорийность, плотность и т. д. Плохое топливо дает меньше тепла, и котел не может выдать необходимую отопительную мощность. Чтобы этого избежать желательно выбирать твердотопливные котлы с запасом мощности 20-25%, тогда влажность дров не так скажется на эффективности котла. Сложнее, если причина в неквалифицированном проектировании системы отопления, плохом утеплении ограждающих конструкций здания, неправильно подобранной мощности котла. Подобные причины могут вызвать сравнительный перерасход топлива более чем в 1,5-4,5 раза даже при одинаковой мощности котла и схожести отапливаемой площади помещений.

Большая зольность и загрязненность гранул песком может вызвать образование «коржа» на горелках пеллетного котла, вызвать прекращение нормальной работы горелки.

Идет черный дым из трубы – слабая тяга в дымоходе, нужна прочистка или увеличение его высоты, проверка вентиляторов. Много золы и остатков горения – скорее всего некачественное или не соответствующее котлу топливо или недостаточная подача воздуха. Дрова горят нормально, а уголь не горит – несоответствие размеров топливника и дымохода.

Если в системе отопления при работе котла сильно поднимается давление – расширительный (компенсационный) бак или поврежден, или имеет недостаточный объем. Если давления, наоборот, мало, то, скорее всего, сжигается недостаточно калорийное или влажное топливо.

Большинство неполадок твердотопливных котлов вызвано именно неправильной эксплуатацией и нерегулярностью чисток. Больше всего забот и внимания к себе требуют традиционные котлы с ручной загрузкой топлива. Современные котлы с развитыми системами автоматики, автоматической загрузкой и работающие на «стандартном» топливе – пеллетах или евродровах – в эксплуатации подобны газовому или электрическому оборудованию и приносят меньше всего хлопот зимой. При этом их эксплуатация обходится намного дешевле. Но это происходит, если их вовремя, согласно всем рекомендациям завода-изготовителя, обслужили и проверили сертифицированные специалисты.

Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.

Просмотрено: 12 752

---

Вас может заинтересовать:

Вам также может понравиться

Заказ был отправлен, с Вами свяжется наш менеджер.

Высокоэффективные твердотопливные печи и костры

На главную »Высокоэффективные печи и топки» Твердое топливо

Высокоэффективный твердотопливный прибор означает, что древесина и другие виды твердого топлива, такие как древесный уголь, торф, уголь и многие другие, сжигаются эффективно и экономично.

Добавление тепла в ваш дом с помощью высокоэффективной твердотопливной печи или камина означает, что вы можете чувствовать себя уютно, не повредив свой кошелек. Это не обязательно означает владение менее модным отопительным прибором с меньшим количеством функций.Фактически, в наши дни речь идет об высокоэффективных, стильных дровяных и многотопливных каминах и печах, которые подходят к интерьеру вашего дома и помогают вам сэкономить на ежемесячных расходах топлива.

Для тех домовладельцев, которые предпочитают сжигать дрова в своих высокоэффективных твердотопливных устройствах. Одна из причин этого в том, что им, возможно, повезло иметь свою землю, а значит; потенциал бесплатного топлива велик. Во-вторых, сжигание древесины — отличный способ снизить углеродный след и стать более углеродно-нейтральным.

Stovax предлагает ряд высокоэффективных дровяных и многотопливных печей и костров для горожан. Посетите нашу страницу одобренных DEFRA печей, чтобы узнать больше об использовании дровяных и многотопливных костров и печей в городских районах.

Для максимальной эффективности нагрева и наилучших тепловых характеристик в нашей линейке печей и каминов SIA Ecodesign сверхчистого горения используются новейшие технологии твердого топлива. Эти передовые продукты для сжигания древесины и многотопливные продукты идут даже дальше стандартов DEFRA и соответствуют будущим целям по выбросам.Они также на 70% дешевле в эксплуатации, чем открытый огонь, требующий гораздо меньше поленьев для обеспечения того же количества тепла, при этом производя на 90% меньше выбросов твердых частиц. Ознакомьтесь с крупнейшим в Великобритании ассортиментом печей Ecodesign Ready здесь.

Пиролизный котел на твердом топливе. Как выбрать твердотопливный пиролизный котел длительного горения

Сочетание эффективной работы, основанной на экономном использовании топлива, и простоты эксплуатации — ключевые требования при выборе отопительного котла.Основная цель инженерных разработок — максимальное использование тепла от сжигаемого топлива при уменьшении объема источника энергии. Пиролизный котел полностью соответствует условиям и представляет собой практичный вариант отопления жилья.

Виды и устройство пиролизного оборудования

Какие котлы можно отнести к пиролизным и есть ли конструктивные отличия между моделями? В чем преимущества и недостатки агрегатов? длительное горение? Для начала стоит отметить, что пиролизные котлы работают исключительно на твердом топливе.«Сердце» котла — камера сгорания, состоящая из двух отсеков:

• Загрузочная часть для твердого топлива, генераторного газа.
• Сектор дожигания, функцией которого является организация процесса сжигания пиролизных газов.

Этот сектор подключен к дымоходу, по которому тепловая энергия перемещается к теплоносителю. Здесь также оседают остатки сгорания твердого топлива в виде сажи. Поэтому второе название пиролизного аппарата — газогенераторный котел.Все такие агрегаты оснащены тяговыми выключателями. Отсутствие этого элемента превращает газогенератор в штатное оборудование прямого горения. Именно закрытие клапана обеспечивает начало процесса пиролиза при сгорании твердого топлива.

Существуют разные модели пиролизных котлов, разница между которыми заключается в расположении дожигателя. Его можно оборудовать сверху или снизу. Особенности популярной конструкции твердотопливного агрегата с нижней камерой дожига следующие:

• Среди преимуществ — удобная подача топлива, отработанные газы уходят в установленную снизу дымоход.
• Существенным недостатком такого пиролизного котла является необходимость регулярной очистки нижней камеры из-за попадания золы из первичного отсека.

Пиролизная конструкция твердотопливного котла с верхней камерой дожига встречается реже, но имеет существенные преимущества. В нем пиролизный газ через форсунки попадает в отсек дожигания, а после полного сгорания попадает в дымовую трубу. После охлаждения продукты сгорания выводятся наружу.Отрицательным моментом данной модели является повышенный расход материала на сооружение дымохода.

Конструктивные отличия твердотопливных котлов пиролизного типа обнаруживаются также в устройстве тяги, которая является форсированной и естественной.

Замечание! Аппараты с естественной тягой не зависят от наличия электричества и оснащены высоким дымоходом.

Для принудительной вентиляции установлены вентиляторы и дымососы, управление которыми осуществляется автоматически.Их работа характеризуется длительным временем эффективного сгорания, но при условии наличия электричества.

Принцип действия

За счет чего пиролизная твердотопливная сборка имеет высокий КПД, рассмотрим подробно. Благодаря оборудованной камере сгорания и турбине одной закладки твердого топлива хватает на период от 10 до 12 часов. Как это работает:

• Газогенераторные котлы оснащены программным устройством, функцией которого является установка удобного режима отопления.
• После получения заданных параметров работа турбины регулируется автоматически.
• В загрузочный отсек твердого топлива подается определенное количество воздуха, обеспечивающее необходимый режим горения. Это позволяет поддерживать желаемую температуру в системе.

Ключевым принципом эффективного функционирования пиролизных котлов является использование технологии газогенерации за счет разложения древесины. Это происходит при воздействии твердого топлива при высоких температурах в диапазоне 200-800 о С в условиях ограниченного притока воздуха.То есть получение основного потока тепловой энергии происходит не в загрузочной камере, где непосредственно происходит сжигание твердого топлива. Пиролизный газ, выделяющийся в условиях недостатка кислорода, проходит через сопла в камеру дожигания и, смешиваясь там с вторичным воздухом, сгорает при температуре 1100-1200 o C. Его воспламенению способствует дым. эксгаустер, создающий необходимую тягу. Этот процесс характеризуется выделением колоссального количества тепла.Части котла, где скапливается небольшое количество отходов в виде золы и сажи, нуждаются в регулярной чистке.

Продвижение пиролизного газа через теплообменник сопровождается передачей тепловой энергии теплоносителю, после чего она удаляется через дымоход. Это обеспечивает максимальное использование выделяемого тепла и продление сгорания твердого топлива.

Важно! Для эффективной работы пиролизного котла используется топливо с влажностью не более 20%, иначе процесс газовыделения невозможен.

Характеристики стальных и чугунных моделей

Корпус твердотопливного пиролизного котла преимущественно изготавливается из стали толщиной более 5 мм. Недостатком этого материала является подверженность процессам коррозии, что негативно сказывается на сроке службы оборудования. Избежать подобных проблем позволит покупка твердотопливного котла, корпус которого выполнен из чугуна, обладающего высоким качеством и надежностью. По сравнению со стальным прокатом характеристики чугунных пиролизных котлов выше на следующие позиции:

• период эксплуатации;
• теплопередача;
• устойчивость к коррозионным процессам;
Чугунные котлы
• меньше подвержены воздействию кислот и смол.

Нюансы выбора топлива

КПД пиролизного котла во многом зависит от типа используемого топлива. В целом для него подходит такое сырье органического происхождения:

• дрова;
• уголь;
• пеллет;
• торф;
• отходы деревообработки.

Загрузка опилок и стружки недопустима ввиду противоречия самому названию котла «на твердом топливе».Использование этих материалов не гарантирует процесса выделения газов пиролиза за счет мгновенного сгорания. Оптимальный вариант — древесина, горение которой сопровождается образованием больших объемов газа, превышающих все другие источники. Как было сказано выше, высокий КПД котла пиролизного типа возможен при условии загрузки сухого топлива.

Анализ стоимости источников тепловой энергии выявил лидеров: среди них пеллеты и пеллеты.Оба вида представляют собой результат деревообработки и имеют невысокую стоимость. Однако мелкодисперсный материал рекомендуется использовать в сочетании с дровами.

Замечание! У пиролизных котлов, работающих исключительно на пеллетах, КПД ниже, чем у дровяных агрегатов. То же можно сказать и об угольных пиролизных котлах.

Минимальный размер топлива для газового котла 7-10 см при поперечном измерении. Использование щепы или опилок допускается в объемах, не превышающих массы всего твердого топлива.

Достоинства и недостатки

Усовершенствование твердотопливных котлов дало пиролизным установкам ряд преимуществ, среди которых:

• В условиях эксплуатации КПД котла 85-90%. Это достигается за счет сжигания твердого топлива без остатка.
• Необходимость загружать дрова возникает дважды в день. Когда пиролизный котел используется на частичной мощности, процесс можно свести к единовременному пополнению в течение 24 часов.
• Регулировка температуры в помещении обеспечивает снижение расхода топлива.
• Взаимодействие пиролизного газа с углеродом сопровождается минимальным выделением вредных веществ. Вместе с почти полным сгоранием твердого топлива в котле это гарантирует низкий уровень загрязнения атмосферы. По отношению к традиционным агрегатам он снижен в три раза.
• Уменьшение количества очисток пиролизного котла за счет полного сгорания всех компонентов древесины.

По отзывам потребителей твердотопливные пиролизные котлы имеют ряд недостатков:

• Зависит от подачи электроэнергии.
• В большинстве своем пиролизные котлы являются одноконтурными, поэтому они выполняют единственную функцию обогрева помещения. Для организации процесса нагрева воды необходимо позаботиться об установке дополнительного оборудования, что сопровождается новыми материальными затратами.
• Стоимость твердотопливного аппарата пиролизного типа выше, чем у традиционного твердотопливного котла. Однако в связи с экономным расходом сырья в будущем эту статью расходов удачно перекрывают.
• Несмотря на автоматическую настройку процесса нагрева, твердое топливо в пиролизный котел загружается вручную. Данная процедура доставляет потребителям определенные неудобства из-за систематического контроля за расходом сырья.

Выбирая среди множества моделей пиролизных котлов, учитывайте, что агрегаты, работающие исключительно на пеллетах, сложно обслуживать, поэтому для них необходимо привлечение специалистов по обслуживанию. Стоимость всех пиролизных котлов напрямую зависит от наличия и количества технических доработок.

Как выбрать твердотопливный пиролизный котел длительного горения?

Российские города и села развиваются быстрыми темпами, но многие регионы до сих пор остаются без газа. А если вы относитесь к владельцам негазифицированного жилого помещения, вас наверняка заинтересует пиролизный котел длительного горения, о котором и пойдет речь в сегодняшней статье. Представленная здесь информация поможет вам оценить эффективность техники и рациональность выбора в ее пользу.

Зачем нужна замена?

Как выбрать нужную модель?

Сегодня многие производители занимаются производством и продажей пиролизного котельного оборудования, поэтому выбор лучшей современной модели становится довольно сложной задачей. На выбор покупателям из России предлагаются дешевые, недорогие и дорогие (в зависимости от мощности и оснащения) котлы российского, белорусского производства, а также модели компаний из Украины.Кроме того, вы можете найти множество предложений от немецких, польских, литовских, финских, чешских и других импортных производителей, которые производят профильное, промышленное, комбинированное и универсальное оборудование. При желании можно найти бу, самодельные модели и даже чертежи для изготовления водогрейных и воздухонагревательных приборов с дымоходом своими руками. Но на подобные эксперименты категорически не рекомендую. Лучше почитать отзывы и рейтинги в сети, чтобы сделать правильный выбор в пользу той или иной модели.

Популярные производители и модели: стропува, буржуй то, будерус, медведь, дакон, свеча, бош, лиепснеле, бенгер, прометей, атмосфера, буржуазный, мотор сич, кмх, вихлак, метель, благо, зота, гейзер, квр, сас, виадрус, данко, бастион, дефро, виссманн, юнкерс, корди, сморгонь, горнист, мелитополь.

выводы

Как видите, угольные твердотопливные печи сделали большой шаг вперед, в результате чего процесс обогрева помещения существенно упростился.Высочайшие экологические и экономические характеристики позволили пиролизному аппарату стать оптимальным решением для обогрева помещений до определенной температуры. Также необходимо решить, насколько рациональным будет использование соответствующего оборудования в вашем отапливаемом помещении. Возможно, лучше будет сделать выбор в пользу водогрейного, чугунного газового или пеллетного котла (на пеллетах), который будет отапливать территорию с большей эффективностью и меньшими экономическими затратами.

Вы пробовали жить в доме зимой без отопления? Нет? И не надо этого делать, ведь на дворе 21 век и наши разработчики не стоят на месте.Они постоянно внедряют новые идеи и разрабатывают современные отопительные приборы.

Сегодня старая русская печь уже заменена пиролизными твердотопливными котлами. Их принцип работы хоть и похож на печное отопление, но если познакомиться с ним поближе, есть одно отличие.

Современный пиролизный котел на твердом топливе способен сжигать не только дрова, но и газ, выделяющийся при их сгорании. Производители выпускают широкий спектр такой техники, и чтобы выбрать среди этого разнообразия вариант, необходимый для ваших условий, следует выяснить их отличия.

Виды отопительных агрегатов

Итак, что подразумевается под пиролизным оборудованием? Есть ли отличия в разных его моделях? И каковы преимущества и недостатки этого типа техники. Чтобы найти ответы на все поставленные вопросы, вернемся к самой сути. Котлы твердотопливные пиролизные — устройство, которое может работать только на дровах.

Их камера сгорания состоит из двух частей:

• Нагрузочная или газогенераторная
• Дожиг, на котором происходит процесс сгорания пиролизных газов

К этой части котла подсоединен дымовой тракт, в котором тепло от дымовых газов переходит к теплоносителю, а также здесь накапливаются отходы процесса — сажа.Именно поэтому пиролизный котел на твердом топливе и получил второе название — газогенераторный.

Посмотреть видео, принцип работы котла на топливном дереве:

Этот принцип был известен еще в царские времена, когда его использовали для освещения городов. А поскольку этот процесс состоит из нескольких фаз и одна из них — сжигание газов, твердотопливный пиролизный котел правильнее было бы назвать — газогенератором.

Все устройства данного типа оснащены тяговыми выключателями.Без этих устройств устройство могло бы работать как устройство прямого сжигания, и только после закрытия заслонки начинается процесс пиролиза.

Узнав принцип работы и особенности конструкции такого оборудования, стоит познакомиться с его различными видами. Таким образом, оборудование для сжигания твердого топлива подразделяется, в зависимости от расположения отсека дожигания, на модели с:

Наибольшее распространение получили твердотопливные пиролизные отопительные котлы с верхней камерой.Объясняется это удобной укладкой дров и возможностью вывода отработанных газов в дымоход, расположенный внизу. Однако у этой конструкции есть определенные недостатки. Когда дрова сгорают, зола из первичного отсека попадает в камеру дожигания, что требует дополнительной очистки.

Пиролизный котел на угле с верхним расположением отсека хоть и менее распространен, но имеет преимущества перед первой моделью. В нем пиролизный газ через форсунки отводится в отсек дожигания, сгорает в нем и попадает в дымоход, где охлаждается и затем отводится наружу.Однако в этом случае для создания дымового канала требуется больше материала.

Существуют разные модели и в зависимости от типа тяги:

Первые не зависят от подачи электроэнергии и должны быть оборудованы высоким дымоходом. Аппараты второго типа могут быть оснащены дымососами и вентиляторами, работа которых регулируется автоматически. Они летучие, но в то же время имеют более длительное время эффективного сгорания.

Производство газа и длительное горение — сравните возможности

Среди рассматриваемых утеплителей следует выделить два наиболее эффективных типа устройств, работающих на древесине и отходах от ее обработки.Первыми рассмотрели пиролизные котлы на твердом топливе длительного горения. Это одно из самых экономически выгодных устройств в данном сегменте рынка.

Имеют специально оборудованную камеру сгорания и турбину, благодаря особенностям которой одна закладка может гореть более 10 часов. Твердотопливные пиролизные котлы длительного горения оснащены программатором, позволяющим выбирать режим отопления.

Далее происходит автоматическое управление работой турбины, при котором в камеру нагнетается определенное количество воздуха, что позволяет регулировать процесс горения и тем самым поддерживать определенную температуру в системе.

Внедрение данной технологии позволило спроектировать котлы с:

• Длительное время горения
• Высокие экономические показатели

Оборудование для пиролиза еще сравнительно молодое, но уже завоевало популярность. Принцип работы твердотопливного пиролизного котла основан на технологии газообразования или термического разложения древесины при воздействии высоких температур и недостатке кислорода.

Смотрим преимущества газовых котлов:

И хотя в качестве основного топлива можно использовать только хорошо просушенные дрова, но горят они не, а газ, который выделяется под воздействием очень высоких температур.В самом начале процесса дрова сжигают с выделением пиролизного газа. Следующий шаг — пропустить его через сопла, смешать со вторичным воздухом и сжечь при высокой температуре.

При прохождении через теплообменник газ отдает часть своего тепла воде и удаляется через дымоход. Это приводит к максимальному использованию энергии, выделяющейся при горении, и продлению самого процесса. Но у твердотопливного пиролизного котла на дровах есть один недостаток — влажность топлива не должна превышать 16%, иначе процесс газогенерации будет невозможен.

Корпус устройства — стальной или чугунный?

Самый распространенный пиролизный твердотопливный котел имеет стальной корпус. Причем толщина его листов не должна быть меньше 5 мм. Однако этот материал подвержен коррозии, что сказывается на сроке службы оборудования.

Поэтому производители уже разработали и выпускают пиролизные котлы на угле в чугунном корпусе и тем, кто выбирает себе такое устройство, прежде чем констатировать эффективность таких моделей, следует отметить, что чугун — один из самых надежных. и качественные материалы.

И это естественно, что котлы пиролизные дровяные, сделанные из него, обладают такими же качествами. Y значительно более высокие характеристики, такие как:

• Теплоотдача
• Прочность
• Незначительная подверженность коррозии
• Высокая стойкость к смолам и кислотам

Пиролизные котлы на дереве в чугунном корпусе обладают отличной теплопередачей, а это значит, что они более эффективны, имеют более высокий КПД и намного лучше справляются со своими обязанностями, чем модели в стальном корпусе.А благодаря тому, что чугун менее подвержен коррозии, устройство может эффективно работать на 50% мощности в межсезонье.

Чаще всего человека, покупающего твердотопливный пиролизный котел, интересует, на каком из видов топлива он будет работать наиболее эффективно? Теоретически для него можно использовать любые материалы органического происхождения:

• Дрова
• Пеллеты древесные
• Уголь
• Отходы деревообработки

Однако не пытайтесь искать пиролизные котлы на опилках, стружке или других подобных материалах.Лучшее видное топливо для них — дрова. Хоть и не отличается высокой теплоотдачей, но при его сгорании выделяется много пиролизного газа и этому показателю нет равных.

Важно только помнить, что он должен быть сухим, только в этом случае можно добиться высокого КПД.

Если сравнивать виды топлива по стоимости, то пиролизный котел на пеллетах или пеллетах считается наиболее выгодным. Они производятся из древесных отходов и имеют самую низкую стоимость.

Но их можно использовать только как добавку к дровам из-за мелкой фракции.Сегодня пиролизные котлы производятся на пеллетах, но они менее эффективны, чем котлы на дровах.

Для минимальных размеров топливо должно быть 70-100 мм в поперечнике. Возможно использование щепы и опилок, но опять же не более 25% от общей массы, поэтому при покупке пиролизного котла учтите, что на опилках он работать не будет.

Котел твердотопливный и прочее

Как бы не рекламировалось газовое отопление, но оно давно превратилось из самого дешевого в недопустимую роскошь.Раньше к нему подключались целые поселки и города, и сегодня дружно ищут альтернативу. Подорожал природный газ, и с наступлением следующей зимы владельцы котлов, работающих на этом топливе, получают все больше счетов.

А дерево — это был и остается самым дешевым видом, а конструктивные особенности, которыми обладает котел для пиролиза древесины, позволили очень экономно его использовать, достигая при этом высокого КПД оборудования.

Некоторые современные модели этого оборудования не зависят от электричества, и единственное, о чем стоит подумать, — это постоянное наличие дров.

Есть, конечно, и электрические модели отопительных приборов. У них много преимуществ: небольшие размеры и вес, простота в уходе и обслуживании. Но очень высокая стоимость энергии и частые сбои в ней делают это оборудование неконкурентоспособным и в отношении газогенераторного оборудования.

Аппараты на жидком топливе также проигрывают пиролизу.Цены на дизельное топливо постоянно растут, поэтому его использование в системах отопления нерентабельно.

С точки зрения экономичности и экономичности на первом месте остается твердое топливо. Причем пиролизные котлы — единственные, которые могут похвастаться не только высоким КПД, но и тем, что в отличие от других моделей используют не только тепло от сжигания древесины, но и энергию, выделяемую древесным газом.

Подведем итоги

Покупка отопительного прибора сейчас является центральным вопросом при оснащении системы отопления.И если раньше этот вопрос решался очень просто — покупкой газового котла, то сегодня все большее количество потребителей выбирают твердотопливные модели.

Среди твердого топлива наилучшим КПД обладает. И единственный их недостаток — это чувствительность к влажности топлива. Поэтому придется отказаться от необработанной и замороженной древесины.

Но потребители, купившие твердотопливные пиролизные котлы, оставляют отзывы о работе этого оборудования исключительно положительно и приводят убедительные расчеты их высокой экономической эффективности.

Сопоставив все существующие модели отопительных приборов, рассмотрев их технические характеристики, виды используемого топлива, стоимость и другие аспекты эксплуатации, можно с уверенностью сказать, что пиролизные котлы на сегодняшний день являются наиболее рентабельными. Купив такой для обогрева жилого помещения, гаража или бани вы, несомненно, останетесь довольны его работой.

Лучшее бездымное топливо для многотопливных печей

Конечно, важно купить лучшую из возможных многотопливную плиту — такую, которая эффективна, обеспечивает много тепла и хорошо смотрится в вашей комнате.

Однако ваша печь может работать не хуже того топлива, которое вы ей подаете.

Мы много говорили в нашем блоге о том, как важно сжигать на вашей топке только закаленные дрова.

А как насчет многотопливных печей? Какое топливо лучше всего сжигать, если вы не используете дрова?

Какое топливо лучше всего для многотопливной печи?

Самое замечательное в многотопливных печах то, что они предлагают возможность сжигать различные виды топлива.

Это идеальный вариант, если вы живете в месте, где вы не можете полагаться на возможность регулярно добывать подходящие дрова.

Тем не менее, по-прежнему важно, чтобы вы сжигали лучшее топливо для своей печи.

То, что отличает многотопливную печь от дровяной печи, — это решетка. Чтобы можно было сжигать уголь, ваш огонь должен иметь возможность всасывать воздух снизу. Итак, в многотопливных горелках есть вентилируемая решетка, на которую вы можете класть свои угли.

Но если вы хотите обжечь дрова, этот тип решетки не идеален. Бревна горят лучше всего, когда они сидят на кровати из пепла и всасывают воздух сверху, поэтому лучше использовать твердое основание.Некоторые многотопливные печи имеют съемную решетку или предлагают комплект для сжигания дров, что означает, что вы можете сжигать поленья так же эффективно, как и уголь. Если это не так, то, вероятно, уголь будет гореть в вашей многотопливной печи лучше, чем дрова.

Итак, если вы уверены, что хотите сжигать только дрова, лучше всего использовать обычную горелку для дров. Если вы думаете, что будете сжигать в основном уголь или бездымное топливо — что особенно важно, если вы живете в зоне контроля дыма, — постарайтесь как можно больше придерживаться их в своей многотопливной печи.

Можно ли использовать обычный уголь в многотопливной печи?

На фото: Stovax Huntingdon 30 Multifuel: дровяная печь

Если вы новичок в мире многотопливных печей, вы можете подумать, что можете использовать любой тип угля. Но это не так.

Когда-то по всей стране сжигали битуминозный домашний уголь в печах и каминах. Однако, поскольку мы теперь больше осведомлены о грязи и загрязнениях, которые он создает, мы больше не рекомендуем использовать его для обогрева дома.

Фактически, к 2021 году продажа традиционного домашнего угля в мешках начнет постепенно сокращаться, а продажа рассыпного угля напрямую потребителям планируется завершить к 2023 году.

Почему это? Что ж, обычный домашний уголь производит большое количество дыма, твердых частиц и серы, которые оказывают чрезвычайно негативное влияние на качество воздуха и окружающую среду.

Хотя он относительно дешев и прост в производстве, его недостатки намного перевешивают эти незначительные преимущества. Вместо обычного угля теперь поощряется использование бездымным углем во всех домах — на самом деле, этот вид топлива, вероятно, будет считаться «нормальным» всего через несколько лет!

Подробнее о запрете сжигания угля читайте в нашем блоге.

Какое бездымное топливо лучше всего для многотопливных печей?

Итак, теперь мы знаем, что бездымное топливо — намного лучший вариант для вашей многотопливной печи, чем так называемый «обычный» домашний уголь.

Теперь вопрос в том, какое бездымное топливо лучше всего использовать для многотопливной печи?

Антрацит — Чистое и эффективное горение

Одним из наиболее часто сжигаемых видов бездымного топлива, используемого сегодня в домах в Великобритании, является антрацит, также известный как «каменный уголь».

Как следует из альтернативного названия, антрацит намного тверже и компактнее, чем обычный домашний уголь. Он имеет высокое содержание углерода и мало примесей, что означает, что он горит намного чище, чем более мягкий и грязный уголь. Он также производит меньше дыма и загрязняющих веществ при сгорании, что делает его идеальным для использования в многотопливных печах в наших домах.

Более того, низкий уровень дыма означает, что такое топливо, как антрацит, также можно использовать в зонах контроля задымления! Еще лучше, поскольку он намного чище, чем обычный уголь, он сохранит вашу печь и дымоход более здоровыми.Меньше дыма — меньше грязи и креозота, что снижает риск засорения даже возгорания дымохода.

Связано: Как установить дровяную печь в зоне контроля дыма

Итак, есть ли недостатки в использовании бездымного угля, такого как антрацит?

Что ж, на первый взгляд может показаться немного дороже домашнего угля. Это связано с тем, что он менее доступен. Однако вы должны принять во внимание тот факт, что антрацит горит при более высокой температуре и может прослужить до 40% дольше, чем обычный уголь!

Итак, даже если это может стоить немного дороже, в долгосрочной перспективе это лучше, поскольку вам не нужно будет использовать столько.

Как сжечь антрацит в многотопливной печи

Еще один небольшой недостаток сжигания антрацита заключается в том, что его немного труднее зажечь, чем обычный уголь. Это потому, что он намного плотнее, а это означает, что для отражения света требуется более высокая температура.

При сжигании антрацита в многотопливной печи всегда начинайте с чистой колосниковой решетки, так как зола может блокировать поток воздуха снизу. Постройте небольшую башню из растопки вокруг своих разжигателей — используйте очень сухую твердую древесину, которая может выделять много тепла.Когда он станет докрасна, начните добавлять небольшие кусочки антрацита.

Если вам сложно зажечь его, вы можете использовать его вместе с другим бездымным топливом. После того, как вы разожгли огонь, вы можете добавить немного антрацита в бездымное топливо, чтобы получить преимущества его высокого и длительного нагрева.

А как насчет других «бездымных брикетов»?

Не только чистый антрацит подходит для использования в многотопливных печах. Существует множество других видов бездымного топлива, которые имеют точно такие же преимущества — чистое и эффективное сгорание.

Некоторые виды топлива производятся из измельченного антрацита или угля, который перерабатывается в бездымные брикеты, иногда с другими возобновляемыми материалами. Их тоже часто называют «овалами», их легче зажечь и они дешевле, чем цельный антрацит.

Важным признаком, на который вы должны обратить внимание при выборе бездымного топлива для своей печи, является то, одобрено ли оно HETAS или DEFRA. Это означает, что он сертифицирован как безопасный в использовании, так и производит достаточно низкие выбросы для сжигания в зоне контроля дыма.

Также следует учитывать размер покупаемых брикетов. Визуально хороший толстый брикет или овальный кусок топлива помогает вашей печи создавать прекрасное отображение пламени. Просто убедитесь, что они хорошо вписываются в вашу плиту. Помните, что брикеты большего размера может быть труднее зажечь.

В заключение мы всегда рекомендуем покупать топливо настолько хорошего качества, которое вы можете себе позволить для своей печи. Хотя вы можете подумать, что оно того не стоит, в долгосрочной перспективе оно действительно окупается. Топливо хорошего качества не только более рентабельно и часто лучше для окружающей среды, но и помогает защитить вашу печь.

Благодаря чистому топливу дымоход будет работать в лучшем виде, а стекло печи будет не так много дыма!

Купите хорошее бездымное топливо и наслаждайтесь своей печью на долгие годы!

Вы ищете новую многотопливную печь?

Посмотрите наш фантастический ассортимент в Direct Stoves — все с бесплатной доставкой и гибкими вариантами финансирования!

Больше из блога Direct Stoves…

Руководство по покупке: что такое многотопливная плита? | Когда пора заменить вашу дровяную печь? | Дровяные печи против многотопливных печей: что лучше?

Как получить максимум тепла от многотопливной печи

Многотопливные печи помогают увеличить количество тепла, которое вы можете произвести в своем доме при сжигании дров, по сравнению с открытым камины.Многотопливные печи также позволяют сжигать другие виды твердого топлива, но как получить максимальное количество тепла от многотопливной печи?

Кому получить максимум тепла от многотопливной печи:

• Убедитесь, что огонь разожжен и разожжен правильно, чтобы обеспечить кровать раскаленных углей, чтобы можно было добавить в огонь поленья большего размера.
• При сжигании древесины используйте бревна лиственных пород поверх бревен хвойных и убедитесь, что что древесина сухая.
• Поддерживайте дозаправку печи топливом, не перегружая печь.
• Убедитесь, что вентиляционные отверстия расположены правильно, чтобы обеспечить достаточное количество воздуха. кислород к огню.

Я объяснил, как получить наилучшее тепло от многотопливной печи более подробно ниже, используя нашу собственную многотопливную печь в качестве пример того, как мы пытаемся получить от него как можно больше тепла.

Build And Light Огонь правильно

Разжигание огня для получения слой горячих углей из исходных кусков древесины обеспечивает многотопливную печь с платформа для выработки наибольшего количества тепла до конца огня.

Прицелиться на прицел любого огня в многозарядном топливная печь должна как можно быстрее развести огонь и нагрейте до температуры, при которой в огонь можно добавить более крупные куски топлива. Большие части помогают плите выделять больше тепла.

Создание горячей платформы внутри многотопливного печь требует разведения огня из газет и сухих небольших кусочков растопки, чтобы что он может быстро сгореть до раскаленного угля.

Как выглядит наша многотопливная печь после разведения костра

Бревна большего размера загорятся гораздо лучше легко благодаря раскаленному угольному слою, и вам будет трудно развести огонь, если дрова большего размера используются в огне слишком рано.

Слой горячих углей, полученный из первых маленьких кусочков дерева после зажигания.

Пожар не вызовет значительных количество тепла на ранних стадиях, поэтому лучше перейти к делу где в огонь можно добавить поленья большего размера, чтобы обеспечить наилучшее тепло.

Теперь можно добавлять бревна большего размера, поскольку они намного легче загораются на раскаленном угле и, в свою очередь, выделяют наибольшее количество тепла.

Вы можете прочитать мое более подробное руководство по разжиганию и разжиганию огня в многотопливной печи здесь.

Используйте правильное топливо

Хвойные породы, такие как сосна, лучше всего использовать во время ранние стадии пожара в многопожарной печи при разжигании огня быстро, чтобы можно было добавить более крупные куски топлива.

Хвойные породы дерева обычно загораются и горят быстрее, чем твердые породы, и поэтому они лучше всего подходят для растопки. при розжиге огня и при использовании поленьев меньшего размера, чтобы печь до рабочей температуры.

После того, как был создан слой горячих углей у костра (слой тлеющих углей) бревна твердых пород, такие как Дуб или Ясень, должны использоваться.

Древесина лиственных пород обычно плотнее, чем хвойных пород и поэтому требуется больше энергии, чтобы загореться, но, в свою очередь, производят больше всего количество тепла на штуку. Они также могут обеспечить более чистый ожог, что помогает защитите свою печь и дымоход от быстрого накопления креозотом.

Если вы хотите получить максимум тепла от многотопливной печи, используйте хорошо приправленные или высушенные в печи бревна твердых пород.

Древесина с повышенным содержанием влаги будет далеко менее эффективен при сжигании по сравнению с бревнами с влажностью рекомендуется 20% или меньше.Поэтому обязательно используйте бревна лиственных пород, были высушены в печи или должным образом выдержаны около двух лет. Измеритель влажности сможет дать вам точное представление о том, насколько сухая ваша древесина.

Обратной стороной использования древесины твердых пород является то, что она требуется больше времени для того, чтобы сезон высохнуть (высыхание), и поэтому обычно его покупать дороже.

Мы приправляем древесину под навесом на сухой платформе, оставив одну сторону открытой для ветра, чтобы она высохла. Здесь вы можете узнать больше о том, как мы приправляем нашу древесину.

Держите топливо Пополнено

В целом, чем больше топлива горело, тем больше тепла может произвести огонь.

Следовательно, чтобы получить максимум тепла от многотопливной печи, периодически доливайте резервное копирование дров до максимально допустимого количества для вашей конкретной модели печь.

Не перегружайте плиту однако топливо, так как это может со временем повредить печь из-за более высокой температура, создаваемая большим количеством топлива.Проверьте производителя рекомендации о том, сколько топлива вы можете залить в многотопливную печь.

Не перегружать плиту также помогает предотвратить засорение вентиляционных отверстий, а многотопливная печь неудовлетворительные результаты. Если у вас есть вентиляционные отверстия в задней части плиты (пример показан ниже для одной из наших печей), то количество топлива должно никогда не превышайте высоту этих вентиляционных отверстий.

Количество топлива не должно превышать высоту вентиляционных отверстий внутри печи.

Убедитесь, что правильно Расположение вентиляционных отверстий

Еще один важный фактор в получении Больше всего тепла от многотопливной печи зависит от того, насколько открыты вентиляционные отверстия.

Для получения максимального количества тепла топливная печь нуждается в правильном балансе подачи кислорода, чтобы соответствовать количество сжигаемого топлива.

Поскольку многотопливные печи могут сжигать несколько различных видов твердого топлива, таких как древесина и уголь, обычно бывает больше управляемые вентиляционные отверстия можно найти на многотопливной печи, чем на дровяной печи. На нашей многотопливной печи есть два регулируемых вентиляционных отверстия, а есть только одно регулируемое вентиляционное отверстие на нашей дровяной печи.

Вентиляционное отверстие для первичного воздуха расположено в передней части многотопливной печи, а ручка для управления вторичным вентиляционным отверстием расположена ниже.

Вы можете прочитать полный список различий между нашей многотопливной печью и дровяной печью здесь.

Древесина лучше всего горит при потоке воздуха от над огнем, и поэтому вторичный воздухоотводчик обычно используется для регулирования скорости при котором горит огонь и, следовательно, сколько тепла выделяется. Основной поэтому вентиляционное отверстие обычно остается частично открытым или полностью закрытым в течение продолжительность огня при сжигании дров, не требует регулировки.

При сжигании угля воздухозаборник обычно становится основным вентиляционным отверстием, контролирующим огонь, так как уголь лучше всего горит с источник кислорода снизу. Вторичный воздухоотводчик обычно оставляют частично открыт при сжигании угля, чтобы обеспечить воздушную промывку и вторичное горение системы для эффективной работы.

Здесь я объяснил первичный, вторичный и третичный воздух в печах.

Вы можете найти мое подробное руководство по системам очистки воздуха для печей здесь.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о вторичном сжигании в печах.

Для максимального увеличения количества тепла, производимого многотопливная печь, печь требует правильного количества топлива и достаточного количества топлива. подача свежего воздуха. Следовательно, многотопливной печи с большим количеством топлива потребуется больше кислород, чтобы сгореть в результате.

Вентиляционные отверстия на многотопливной плите поэтому должны быть достаточно открытыми, чтобы обеспечивать необходимое количество кислорода у костра.

Если вентиляционные отверстия закрыты слишком сильно, огонь будет испытывать недостаток кислорода и не сможет прожечь топливо достаточно быстро, чтобы произвести наибольшее количество тепла.С другой стороны, слишком открытые вентиляционные отверстия могут привести к тому, что огонь будет перегорать топливо слишком быстро, чтобы могли произойти такие процессы, как вторичное сгорание газов, которое во многих случаях дает больше тепла, чем просто сжигание самого топлива.

При использовании нашей многотопливной печи для сжигания древесины, мы оставляем вентиляционные отверстия полностью открытыми при розжиге огня, а когда огонь явно охватил растопку we:

• Закройте выпускное отверстие для первичного воздуха. (расположен на передней части нашей печи) так, чтобы она оставалась частично открытой для небольшое количество воздуха, подаваемого в огонь снизу.В некоторых случаях это вентиляционное отверстие может быть полностью закрыто, не вызывая потухания дров.

Закрытие главного вентиляционного отверстия нашей многотопливной печи после розжига дров. Это отверстие остается приоткрытым до конца огня и больше не используется.

• Частично закрыть вторичный воздухозаборник (находится под нашей печью), чтобы огонь не горел получать много кислорода сверху, не подавая слишком много воздуха, который может привести к тому, что огонь быстро прожигает дерево.

Вторичное вентиляционное отверстие на нашей многотопливной печи частично закрывается путем нажатия ручки в сторону печи.

Затем мы используем вторичную вентиляцию оставшаяся продолжительность огня для контроля тепловой мощности. Если огонь похоже, что мы изо всех сил, мы просто слегка приоткрываем это вентиляционное отверстие.

Кому получить максимум тепла от дров в многотопливной печи, вентиляционное отверстие вторичного воздуха максимально открывать, не теряя слишком много тепла, дымоход.

Здесь я более подробно объяснил, как управлять многотопливной печью с помощью вентиляционных отверстий.

Как получить Больше всего тепла от многотопливной печи

Таким образом, чтобы получить максимум тепла от многотопливная печь:

• Развести и разжечь костер способом который быстро разжигает огонь, чтобы образовать слой горячих углей на какие большие куски дерева можно добавить в огонь, не заглушив его.
• Добавить хорошо приправленный и сухой куски лиственных пород к огню, как только слой раскаленных углей был предоставлен из начальные маленькие кусочки дерева.
• Убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты. многотопливная печь полностью открыта при зажигании и частично закрыта один раз огонь схватился, чтобы помочь контролировать огонь.
• Поддерживал огонь долив топливо, не перегружая печку.
• Открыть главный воздухоотводчик до упора. насколько это возможно, не вызывая потери тепла в дымоходе.

Этот метод помогает получить максимальное количество как можно быстрее нагрейте многотопливную плиту. Достижение более высоких температур внутри вашей печи, однако, не очень эффективен, и вы обнаружите, что сжигание топлива с гораздо большей скоростью.

У нас есть печной термометр, который дополнительная опция с нашей многотопливной печью, а на рисунке ниже показано, насколько горячая наша печка досталась после такой процедуры.

Подробнее о том, насколько нагревается наша многотопливная печь, вы можете прочитать в другой моей статье здесь.

Термометр показывает, что температура печи было слишком жарко. Если вы пытаетесь получить максимум тепла от многотопливная плита, тогда это нормально.

С другой стороны, если вы пытаетесь получить как можно больше тепла от каждого куска топлива, то более эффективно поддерживать температуру многотопливной печи в диапазоне « best operation ».

Получение максимального количества тепла от многотопливной печи не будет очень эффективным. Снижение температуры печи снижает тепловую мощность, но также значительно снижает расход топлива.

Если вы хотите, чтобы ваша многотопливная печь горела дольше, а не пыталась произвести максимальное количество тепла как можно быстрее, щелкните здесь, чтобы прочитать еще одну из моих статей, объясняющих, как это сделать.

Дополнительная литература

Как управлять многотопливной печью с помощью вентиляционных отверстий

Как поддерживать горение многотопливной печи

Как развести и зажечь огонь в многотопливной плите

Части печи, объясненные с Рисунки и этикетки

Можно ли установить многотопливную плиту в существующий камин?

Что нужно было учитывать при покупке печи

Котлы с газификацией древесины | АТМОС

Котлы с газификацией дров

Котел с газификацией древесины
— тип DCxxS (X)

Котлы сконструированы для сжигания древесины по принципу генераторной газификации с использованием вытяжного вентилятора (S), который отводит дымовые газы из котла или направляет воздух в котел. котел.

Корпус котла изготавливается сварной из листовой стали толщиной 3-8 мм. В их состав входит топливный бункер, который в нижней части снабжен жаропрочным патрубком с продольным отверстием для дымовых газов и отвода газов. Выгорающая часть многокамерной печи под топливным бункером снабжена керамической трубной арматурой. В задней части корпуса котла расположен вертикальный газоход для продуктов сгорания, который в верхней части оборудован клапаном нагрева. В верхней части газохода для продуктов сгорания имеется выпускной патрубок для подсоединения к дымоходу.

Преимущества котлов с газификацией древесины ATMOS

• Возможность сжигания больших кусков дерева (бревна)
• Большое пространство для дерева — длительный период горения
• Высокая эффективность 81 — 91% — первичный и вторичный воздух предварительно нагревается до высокой температуры
• Экологическое горение — котел класс 5 — ČSN EN 303-5, ECODESIGN 2015/1189
• Вытяжной вентилятор — золоудаление без пыли, котельная без дыма
• Охлаждающий контур для защиты от перегрева — без риска повреждения котла
• Вытяжной вентилятор автоматически выключается при сгорании топлива
• Удобное золоудаление — большое пространство для золы (при сжигании дров необходимо очищать его раз в неделю) Котел с газификацией древесины
  — тип DCxxGS
• Котел без трубчатого теплообменника — простая очистка
• Малый размер и небольшой вес
• Высокое качество

Окружающая среда

Обратное сгорание и керамическая камера сгорания обеспечивают идеальное сгорание с минимальными выбросами загрязняющих веществ.Котлы соответствуют требованиям к экологически чистым продуктам согласно директиве № 13/2002 Министерства окружающей среды Чехии. Они соответствуют европейскому стандарту EN 303-5 и всем классам котлов 3, 4, 5, EKODESIGN 2015/1189.

Установка

Котлы

ATMOS необходимо подключать через терморегулирующий клапан LADDOMAT 22 или ESBE, чтобы поддерживать минимальную температуру воды, возвращающейся в котел, на уровне 65 ° C.Температура воды на выходе из котла должна постоянно поддерживаться в пределах 80–90 ° C. Стандартная конфигурация всех котлов включает контур охлаждения для предотвращения перегрева. Рекомендуем устанавливать котлы с накопительными баками.

Сертификация

Все котлы ATMOS сертифицированы в испытательных лабораториях для отдельных стран назначения: Государственная испытательная лаборатория Брно, TÜV Мюнхен — Германия, Литва, Украина, Швеция, Польша, Австрия, Словакия, Венгрия согласно действующим стандартам — EN 303-5.
Защищено патентом.

Котлы ATMOS Generator DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS и DC40GS — это совершенно новые типы котлов на дровах. Это настоящие генераторы легких коммерческих автомобилей.

DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX, DC32S,
DC40SX, DC50S
ATMOS (Dřevoplyn) Woodgas — дровяные котлы

DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS,
DC50GSX, DC70GSX
ATMOS Генератор — дровяные котлы

Вид на верхнюю загрузочную камеру — Woodgas

Вид на верхнюю загрузочную камеру — Генератор

Вид на нижнюю камеру сгорания — Woodgas

Вид на нижнюю камеру сгорания — Генератор

---

Вытяжной вентилятор
сводит к минимуму дымность при питании и работе котла

Защита от перегрева — контур охлаждения

постоянного тока 100

DC 70 S, DC 75 SE

горение пламени
в нижней камере сгорания в сферическом пространстве

Регламент котлов

Электрический — механический — Мощность регулируется с помощью предохранительного клапана с регулятором тяги типа FR 124, который автоматически открывает или закрывает предохранительный клапан в зависимости от заданной температуры воды на выходе (80–90 ° C).При настройке регулятора мощности следует уделять особое внимание, поскольку регулятор выполняет еще одну важную функцию, помимо регулирования мощности — он также защищает котел от перегрева. Регулирующий термостат, расположенный на панели котла, регулирует вентилятор в соответствии с заданной температурой (75 — 85 ° C). На регулирующем термостате следует установить температуру на 5 ° C ниже, чем на регуляторе тяги FR 124.
Котел работает на пониженной мощности даже без вентилятора — нагрев не пропадает при отключении электроэнергии.При мощности до 70% от номинальной котел может работать без вентилятора.

Регламент котла

Состав панели:
Главный выключатель, предохранительный термостат, термометр, термостат регулятора и термостат горения

Электромеханическое регулирование — оптимальное решение для удобного управления работой котла (вентилятора).

Дизайн панели со стандартной регулировкой является базовой конструкцией для всех выпускаемых котлов.

Панель с электронным регулированием ATMOS ACD 01

Состав панели:
Главный выключатель, предохранительный термостат, предохранитель 6,3 A и электронное регулирование ACD 01

Погодозависимое регулирование оснащено функциями для управления работой котла (вентилятора), насоса в контуре котла, двух отопительных контуров, подогрева технической воды и управления солнечным отоплением.
Конструкция панели со встроенным электронным регулированием ACD 01 выпускается как вариант для котлов DC25S, DC32S, DC25GS.

Каждый котел может быть оборудован у заказчика электронным регулятором ATMOS ACD 01 для управления всей системой отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в помещении. Этим регулированием также может управлять сам котел с вентилятором с множеством других функций.

АТМОС Вудгаз

Размер загрузочной камеры

Технические характеристики

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ КОТЛА

1.	Барабан котла	14.	Арматура огнестойкая и жаропрочная — GS — задняя грань круглого пространства
2.	Дверца для заполнения верхняя	15	Крышка для чистки
3.	Дверь зольника нижняя	16	Диафрагма
4.	Вентилятор — напорный, вытяжной (S)	17	Тяга предохранительного клапана зажигания
5.	Арматура огнестойкая и жаропрочная — насадка	18	Термометр
6.	Панель управления	19	Диафрагма печи
7.	Предохранительный термостат	20	Переключатель
8.	Регулирующий предохранительный клапан	22	Регулятор мощности — Honeywell FR124
9.	Огнестойкая и жаропрочная арматура — сторона топки — GS	23	Контур охлаждения
10.	Арматура огнестойкая и жаропрочная — GS — круглая L + P	24	Термостат вентилятора
11.	Уплотнение — форсунки	25	V. Дверная панель — Sibrall
12.	Арматура огнестойкая и жаропрочная — полумесяц	26	Уплотнение двери — шнур 18 x 18
13.	Пусковой предохранительный клапан	27	Термостат отработанных газов

Размеры

	DC18S	DC22S	DC25S	DC30SX	DC32S	DC40SX	DC50S	DC70S	DC15GS	DC20GS	DC25GS	DC32GS	DC40GS	DC50GSX	DC70GSX	DC75SE	DC100	DC105S	DC150S
А	1185	1185	1185	1185	1260	1260	1260	1399	1280	1280	1280	1280	1434	1563	1686	1487	1690	1813	1813
B	758	959	959	959	959	959	1160	1160	670	758	959	959	959	1042	1268	1487	1170	1095	1295
С	675 *	675 *	675 *	675 *	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	774	970	1010	1010
D	874	874	874	874	950	950	950	1047	950	950	950	950	1099	997	1086	1165	1290	1459	1459
E	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	180	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	180	180	200	200	200
Ф	65	65	65	65	69	69	69	90	69	69	69	69	69	70	58	82	80	129	129
G	208	208	208	208	185	185	185	325	185	185	185	185	185	184	184	194	590	721	721
H	933	933	933	933	1008	1008	1008	–	1008	1008	1008	1008	1152	1287	1407	1230	–	–	–
CH	212	212	212	212	256	256	256	0	256	256	256	256	256	256	256	306	0	0	0
I	212	212	212	212	256	256	256	240	256	256	256	256	256	256	256	306	330	307	307
Дж	6/4 «	6/4 «	6/4 «	6/4 «	6/4 «	6/4 «	2 «	2 «	6/4 «	6/4 «	6/4 «	6/4 «	2 «	2 «	2 «	2 «	2 «	2 «	2 «

* ширина котла 555 мм после разборки боковых колпаков

Тип ATMOS	DC18S	DC22S	DC25S	DC30SX	DC32S	DC40SX	DC50S	DC70S	DC15GS	DC20GS	DC25GS	DC32GS	DC40GS	DC50GSX	DC70GSX	DC75SE	DC100	DC105S	DC150S
Мощность котла (кВт)	20	22	25/27	30	35	40	49,9	70	15	20	25	32	40	49	70	75	99	105	150
Требуемая тяга в дымоходе (Па)	20	23	23	24	24	24	25	30	16	20	23	25	25	25	26	30	35	25	25
Масса котла (кг)	269	324	326	332	366	368	433	515	302	343	431	436	485	538	690	669	820	901	1030
Объем воды (л)	45	58	58	58	80	80	89	93	56	64	80	80	90	120	170	190	294	265	306
Объем топливного бака (дм 3 )	66	100	100	100	140	140	180	180	66	80	120	125	160	210	280	345	400	300	400
Макс.длина доски (мм)	330	530	530	530	530	530	730	730	250	330	530	530	530	530	730	1000	730	550	750
Тип. расход за сезон (м 3 )	20	22	25	30	35	40	50	70	15	19	25	32	40	50	70	75	99	105	150
Требуемое топливо (предварительное)	Сухая древесина с удельной энергией 5-18 МДж / кг, диаметром 80-150 мм, с содержанием воды 12-20%
Мин.температура обратной воды	65 ° С
КПД (%)	90,1%	89,9%	89,9%	89,9%	88,9%	88,9%	85,7%	86,3%	91,2%	90,6%	88,8%	89,3%	88,8%	90,6%	90,3%	83%	89%	92%	90,3%
Температура дымовых газов при номинальной мощности (° C)	157	177	177	177	185	185	255	245	134	166	158	171	250	165	161		165	172	180
Класс котла ČSN EN 303-5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
Класс энергоэффективности	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +	А +

Внимание! Котел DC15E вентилятором не оборудован!
Котлы DC70S и DC100 оснащены приточным вентилятором.

Безопасные альтернативные источники топлива для древесины

Сжигание дров — один из самых опасных способов обогреть дом, ферму или бизнес. Если у вас есть дровяная печь или вы планируете ее установить, эта статья призвана помочь вам стать информированным пользователем древесного топлива, потому что информированный пользователь древесного топлива является безопасным пользователем древесного топлива.

Дровяное сжигание отличается от отопления на мазуте, электричестве или топливных газах — дровяную печь нельзя полностью контролировать с помощью настенного термостата, нельзя отключить топливо, щелкнув выключатель или повернув вентиль, древесина не горит чисто, как современные виды топлива, дровяные печи нагреваются сильнее, чем обычные печи, и производят более горячие выхлопные газы, дрова требуют больше физической работы, а дровяные печи требуют частой очистки и образуют большие объемы отходов.

Установка и использование дровяной печи — это изменение образа жизни для большинства людей. Некоторые сравнивают это с усыновлением нового ребенка в вашем доме. Это требует много труда, заботы, внимания и знаний, даже если вы не рубите собственное дерево. По этим причинам многие люди не используют дровяные горелки, на установку которых они потратили много денег. Другие идут на опасные пути, потому что они не возьмут на себя обязательства по выжиганию дров и изменениям образа жизни, необходимым для безопасного выполнения этих действий.

Если вы не хотите выполнять работу и становиться информированным потребителем древесного топлива, вы рискуете своим домом и семьей каждый раз, когда горит дровяная печь.

---

Что нужно знать перед покупкой дровяной печи

Перед покупкой дровяной печи уточните у местных представителей строительных норм, пожарной охраны и страхового агента (в большинстве случаев для ее установки на законных основаниях требуется разрешение на строительство). Эти люди могут предоставить важную информацию о безопасной установке и эксплуатации, а также провести инспекцию, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

Проверьте свою местную библиотеку, книжный магазин, правительственные учреждения и службы поддержки университетов, чтобы получить хорошую, надежную и актуальную информацию о сжигании древесины и безопасности.Национальные согласованные стандарты безопасности при сжигании древесины были изменены Национальной ассоциацией противопожарной защиты 11 февраля 2000 года. Любые материалы, написанные до внесения изменений, могут быть устаревшими.

Поговорите с людьми, занимающимися выжиганием дров в вашем районе, о проблемах, с которыми они столкнулись, и изменениях в образе жизни, которые им пришлось внести. Поговорите с ними, возможно, это лучший способ определить, подходит ли вам выжигание дров.

---

Дровяные печи в передвижных домах

Мы не страхуем мобильные дома с установленными в резиденции дровяными печами.Они оказались очень опасными в мобильных домах из-за ограниченного пространства, герметичной конструкции и использования легких горючих материалов в строительстве. Если вы настаиваете на установке дровяной печи в передвижном доме, приобретите только полную систему, указанную Underwriters ’Laboratories, для использования в передвижном доме, и установите и используйте ее точно так, как рекомендует производитель.

---

Древесное тепло — это система

После того, как вы приняли осознанное решение использовать древесину в качестве источника тепла, вы готовы покупать свою систему отопления.Это система, а не просто печь, потому что вы должны думать о дровах как о единой системе. В системе должен быть источник:

• Сухая древесина
• Хороший отопительный прибор
• Правильные зазоры
• Защита пола
• Дымовая труба
• Правильный дымоход
• Регулировка тяги
• Уход и техническое обслуживание

Вся эта система должна быть составлена ​​с учетом вашего дома или здания и вашего образа жизни.Стоимость одной печи часто составляет менее половины стоимости всей системы отопления на дровах. Любые неправильные детали или ошибки при сборке системы могут значительно увеличить ваши шансы на катастрофический пожар.

ВНИМАНИЕ: Тепло от древесины опасно! Помните, что отопление дровами опасно, и даже если вы соблюдаете все рекомендации и правила, может произойти пожар или другой несчастный случай. Не существует известных устройств для обогрева древесины, которые были бы на 100% безопасными.

Лучше всего купить систему отопления на дровах у известного продавца дровяной печи.Они могут продать вам всю систему, а не только печь и разные детали. Авторитетный дилер может посоветовать, как использовать и ухаживать за вашей дровяной установкой, и может предоставить аксессуары, необходимые для безопасной и экономичной работы.

Не рискуйте своим домом и семьей, покупая по выгодной цене подвальную систему у того, кто не может предоставить хорошие услуги и адекватную информацию.

О дровяном устройстве

Ядром вашей системы является дровяное устройство. Есть много вариантов, из которых можно выбрать, но важно выбрать качественное устройство, которое будет хорошо вписываться в область, где вы хотите его установить, сохраняя при этом надлежащие расстояния до горючих материалов.

Некоторые моменты при выборе дровяной печи:

• Авторитетный производитель
• Относительно эффективная конструкция
• Листовая сталь (толщиной не менее 1/8 дюйма) или качественная чугунная конструкция (печи из листового металла, не указанные в списке, бочковые печи и чугунные печи низкого качества могут в конечном итоге прогорать или треснуть, что приведет к серьезному пожару).
• Хорошо составленные инструкции и руководство по установке с акцентом на безопасность и четкими указаниями и иллюстрациями
• Маркировка признанной испытательной лабораторией

Преимущества покупки дровяной печи с маркировкой испытательной лаборатории:

• Это свидетельство того, что печь прошла строгие испытания по многим аспектам ее использования.Несмотря на то, что процедуры тестирования обширны и стандартизованы — поскольку невозможно предвидеть каждую схему использования, — проверяется не все, что может привести к потере или повреждению дровяной печи.
• Некоторые строительные органы не разрешают установку дровяных печей, не включенных в перечень.
• Многие перечисленные печи проходят испытания на предмет уменьшения зазоров до горючих материалов — важный момент, когда необходимо сэкономить место при установке.
• Маркировка является хорошим показателем качества печи и приверженности производителя безопасности.
• Маркированные устройства должны иметь хорошие инструкции по эксплуатации.
• Перечисленные печи должны производиться в соответствии с признанной программой контроля качества.

---

Виды древесных топливных единиц

Большинство дровяных печей имеют лучистую или циркуляционную конструкцию. Излучатель типа имеет один слой металла, закрывающий огонь, без циркулирующего воздушного пространства. Внешний вид становится очень горячим.

Циркуляционная конструкция имеет второй металлический кожух, создающий воздушное пространство между ним и топкой.Воздух в помещении нагревается. Такая конструкция часто требует меньшего безопасного расстояния от горючих материалов и снижает вероятность случайных ожогов.

Печи с регулируемым горением (герметичные) могут быть излучающими или циркуляционными. У них очень герметичные топки, а все двери и отверстия уплотнены или тщательно обработаны, поэтому количество воздуха, поступающего в печь, можно контролировать. Они могут быть более эффективными, чем негерметичные печи, потому что точный контроль тяги регулирует скорость горения.Многие из этих печей также включают передовые конструктивные особенности, такие как перегородки, особые схемы тяги, тягу с термостатическим управлением и вторичный воздух для горения для повышения эффективности. Герметичные печи могут увеличить накопление креозота при частой работе в условиях недостатка воздуха (о креозоте мы поговорим подробнее позже). Они также могут отдышаться и обжечь оператора, если дверь открывается до открытия регуляторов тяги. Это происходит потому, что внезапное увеличение количества кислорода, вызванное открытой дверцей в горячем тлеющем огне, создает огненный шар при воспламенении летучих веществ.Следовательно, безопасные рабочие процедуры являются обязательными.

ВНИМАНИЕ: Некоторые печи, представленные на рынке, напоминают воздухонепроницаемые печи, но они настолько негерметичны, что регуляторы воздуха не влияют на огонь.

Каменные печи и доильные печи — это небольшие негерметичные излучающие печи. Они недороги и, как правило, неэффективны. Этот тип печи подходит для обогрева одной комнаты, но требует большого внимания.

Дровяные печи, приставные печи, дровяные котлы и двухтопливные печи предназначены для использования в существующей системе центрального отопления в доме или для ее замены.Как правило, они эффективны и герметичны. Установка очень важна, и рекомендуется профессиональная помощь. Кроме того, любое устройство этого типа должно пройти национальный стандартный тест.

Самодельные и бочковые печи не рекомендуются. Прожоги и другие дефекты, позволяющие огню выйти из топки, настолько распространены, что мы не считаем их пригодными для любого использования. Большинство строительных чиновников не разрешают это.

Дровяные плиты или кухонные плиты становятся все более популярными.Многие из них — антиквариат. Однако на рынке появляются современные и эффективные конструкции. Их можно использовать как для приготовления пищи, так и для разогрева. Многие также нагревают горячую воду. Следует проявлять осторожность с любой дровяной печью со встроенным водяным змеевиком или нагревателем, где имеется достаточное пространство для расширения, циркуляции, накопления воды и сброса давления, чтобы не мог произойти паровой взрыв.

Каминные печи сконструированы таким образом, чтобы их можно было эксплуатировать с открытой дверцей, чтобы обеспечить обзор огня.Некоторые из этих агрегатов герметичны и очень высокого качества.

Каминные топки — это изделия заводского изготовления, устанавливаемые на месте, состоящие из топки в сборе, предназначенной для установки внутри или частично внутри топочной камеры камина, которая использует дымоход камина для выпуска продуктов сгорания. Это популярный способ сделать открытый камин более эффективным. Многие агрегаты имеют циркуляционную конструкцию для еще большей тепловой эффективности. Некоторые важные моменты при использовании каминной топки:

• Используйте вставки только в каменных каминах (включая каменные тепловые блоки).Их небезопасно использовать в каминах с нулевым зазором, если иное не указано испытательной лабораторией для использования камина с нулевым зазором.
• Вероятно, потребуется использовать удлинитель пода, чтобы выступить как минимум на 18 дюймов перед вставкой.
• Заблокируйте и откройте или снимите имеющуюся заслонку камина перед установкой топки. Некоторые строительные нормы и правила могут требовать постоянного крепления трубы к дымоходу.
• Используйте только вставку, которая легко снимается для очистки.Регулярно очищайте за вкладышем, так как там может скапливаться опасное количество креозота.

Если вы планируете вентилировать обычную дровяную печь через камин, мы рекомендуем вам:

• Закройте заслонку камина и установите дымовую трубу через стену дымохода над камином
• Или попросите подрядчика по обработке листового металла изготовить редуктор, который поместится в имеющемся демпферном пространстве вашего камина и к которому будет крепиться ваша дымовая труба.Он должен быть съемным, чтобы можно было чистить дымоход и дымовую полку. Это сработает, только если ваша дровяная печь короче проема камина.

Дровяные котлы на открытом воздухе и дровяные печи с принудительной подачей воздуха следует устанавливать на достаточном расстоянии от жилища. При эксплуатации этих устройств следует соблюдать осторожность. Эти древесные топливные блоки должны соответствовать следующим требованиям:

• Устройство должно быть промаркировано испытательной лабораторией.
• Если это система под давлением, она должна иметь рабочий предохранительный клапан.
• Блок должен находиться на расстоянии не менее 25 футов от любого застрахованного жилища или здания.
• Агрегат должен располагаться на полной бетонной плите так, чтобы плита выступала не менее чем на 4 фута перед блоком, чтобы можно было очистить территорию от золы и древесной стружки.
• Дрова должны храниться на расстоянии не менее 10 футов от агрегата и места, где они находятся в чистоте.
• В более холодном климате в систему необходимо добавить антифриз, чтобы предотвратить замерзание линий метро.
• Агрегат должен быть установлен квалифицированным специалистом в области отопления.

---

Печи, надстройки и котлы

Подробное обсуждение этих устройств выходит за рамки данной статьи. Мы рекомендуем покупать только системы, прошедшие национальные стандартные испытания. Для качественных единиц этого типа будут обширные и подробные инструкции. Им нужно следовать. Вероятно, потребуется проконсультироваться с опытным подрядчиком по отоплению, чтобы правильно измерить тягу и настроить барометрический регулятор тяги.Несколько советов по установке и использованию этих систем:

• Не допускайте преднамеренного или случайного прохождения горячего воздуха через воздуховоды системы возврата холодного воздуха. (Используйте только устройства, рекомендованные производителем, и соответствующие заслонки обратного потока.)
• Используйте тягомер, чтобы определить, есть ли у вас достаточная тяга.
• Используйте надлежащие зазоры в воздуховодах горячего воздуха (18 дюймов до камеры статического давления и воздуховодов в пределах 3 футов от печи, 6 дюймов зазора между 3 и 6 футами от печи и 1 дюйм для всех остальных воздуховодов).Для уменьшения этих зазоров можно использовать надлежащие тепловые экраны стен и потолка.
• Не устанавливайте агрегат без полного ограничения и управления вентиляторами.
• Не подключайте эти агрегаты к какой-либо противоточной системе отопления.
• Если вы устанавливаете дровяной котел, убедитесь, что он прошел испытания на соответствие нормам Американского общества инженеров-механиков (ASME) для сосудов под давлением. Обратитесь за помощью к опытному паровому или котельному, иначе может произойти разрушительный паровой взрыв.

---

Креозот и клиренсы

Двумя наиболее распространенными проблемами возгорания дровяных систем являются скопление креозота и неправильная очистка от горючих материалов. Вы должны понимать, почему накапливается креозот и как работает пиролиз.

Креозот

Отложения креозота в дымоходе и соединителе дымохода служат топливом для пожара в дымоходе. Пожары в дымоходах могут разрушить самые прочные дымоходы и воспламенить дома. Креозот — это естественный побочный продукт обжига древесины.Это темное смолистое вещество, которое может быть от твердого и твердого до жидкого и жидкого в зависимости от условий, в которых оно было отложено. Он также очень агрессивен и может повредить металлические части вашей системы.

Обжиг древесины в три этапа:

1. Отвод влаги. Тепло этого этапа не согревает ни печь, ни комнату.

2. Древесина начинает химически разрушаться, и летучие вещества испаряются. Эти пары содержат от 50 до 60 процентов теплотворной способности древесины.

3. Древесный уголь остается, и процесс сгорания угля завершается.

Все три стадии горения обычно происходят в вашей дровяной печи одновременно, пока все дрова при последней загрузке не будут преобразованы в древесный уголь. Креозот образуется на втором этапе обжига древесины. Если углеводородные летучие газы не сжигаются в топке, тяга уносит их в патрубок и дымоход в виде густого дыма. Они сталкиваются с более низкими температурами в дымоходной системе и могут конденсироваться на стенках дымохода с образованием креозота.

До половины тепловой энергии, получаемой от сжигаемой древесины, содержится в летучих компонентах, образующих креозот. Таким образом, с точки зрения безопасности и эффективности имеет смысл сжечь эти летучие газы в топке до того, как они смогут вырваться из дымохода и образовать опасный креозот.

Это не так просто, как кажется, потому что температура топки должна поддерживаться на уровне 1100 градусов по Фаренгейту и выше, чтобы сжечь эти креозотобразующие газы. Однако вы можете научиться управлять своей системой с минимумом образования креозота, часто осматривая дымоход и соответствующим образом корректируя рабочие процедуры.Ранее специалисты рекомендовали ежегодный осмотр дымохода. С сегодняшними эффективными герметичными системами ежегодного осмотра, вероятно, недостаточно, потому что герметичная печь, обычно работающая в условиях воздушного голодания, может полностью забить дымоход креозотом всего за две недели. Теперь мы рекомендуем проверять дымоход каждые 1-2 недели вначале, пока вы не убедитесь, что ваша система работает для снижения креозота. Ежемесячных проверок может быть достаточно. Скопление всего лишь 1/4 дюйма в дымоходе может вызвать серьезный пожар.Поэтому мы рекомендуем чистить дымоход несколько раз в год. (Мы расскажем больше о проверке и очистке дымохода позже.)

Как вы используете печь для уменьшения креозота? Вот несколько советов:

• Горит только сухая, хорошо выдержанная древесина. Зеленая древесина содержит до 50 процентов воды. Влага древесины, выдержанной в год, составляет всего 20 процентов. Когда горит зеленая древесина, большая часть тепла от огня тратится впустую, выводя излишки воды (первая стадия горения), поэтому температура в топке ниже, и из дымохода может выйти больше летучих газов.Убедитесь, что вся древесина, которую вы сжигаете, выдержана не менее года. Если вы покупаете дрова, делайте это на год вперед.
• Не выключайте регуляторы воздуха или заслонку, чтобы огонь тлел, пока большая часть дров в топке не станет древесным углем. Древесный уголь (или сжигание на третьей стадии) производит очень мало креозота.
• Разделите большие куски дерева на более мелкие, чтобы они могли быстрее пройти через этапы один и два и не тлели так долго.
• Практика наполнения печи большими кусками дров перед сном, закрытие регулятора подачи воздуха или заслонки и позволяя бревнам тлеть всю ночь, дает много креозота.Лучше создать большую подушку из древесного угля перед сном, а затем выключить регулятор подачи воздуха. Древесный уголь, вероятно, продержится всю ночь в эффективной печи и обеспечит разумный уровень тепла. Вы можете обеспечить комфортный сон, используя толстые одеяла, электрические одеяла или уменьшив мощность обычной системы отопления.
• Следите за температурой дымовых газов. Есть несколько относительно недорогих термометров, которые прикрепляются к соединителю дымохода, и они могут оказать большую помощь в обучении безопасному сжиганию древесного топлива.Термометры вставного типа работают лучше, чем поверхностные магнитные. Их можно приобрести у хороших дилеров по продаже дровяной печи. Они могут предупредить о том, что дым, выходящий из вашей печи, слишком холодный (ниже 300-350 градусов по Фаренгейту) и может конденсироваться в дымоходной системе в виде креозота. Они также могут предупредить, если выхлопной дым слишком горячий (более 1000 градусов по Фаренгейту) и может воспламенить отложения креозота или вызвать структурное повреждение дымохода. Часто осматривая дымоход и регулируя огонь дров с помощью термометра дымовой трубы, вы можете научиться эффективно управлять своей системой с очень небольшим накоплением креозота.На рынке также имеется новая система сигнализации, которая выполняет эту функцию и подает громкий сигнал тревоги, когда условия подходят для возгорания дымохода. Однако ложные срабатывания сигнализации могут быть проблемой.
• Многие опытные дровяные горелки использовали кратковременный горячий огонь один раз в день или раз в неделю, чтобы сжечь или удалить отложения креозота в дымоходах. Этот метод работает хорошо, если вы уверены, что там очень мало. Если вы хотите попробовать этот метод, сначала осмотрите дымоход, иначе у вас может возникнуть очень серьезный пожар!
• Не сжигайте мусор или бумагу в дровяной печи.Это вызывает тлеющие огни и летящие искры, которые могут воспламенить креозот. Записи пожарной службы показывают, что много пожаров в дымоходах случаются в день Рождества, когда семьи сжигают оберточную бумагу и вечнозеленые ветки.
• Некоторые печи оборудованы каталитическими нейтрализаторами. Вы можете рассмотреть возможность приобретения одного из этих устройств. Это может уменьшить креозот и загрязнение воздуха.

Зазоры

Части вашей системы обогрева древесины сильно нагреваются и могут излучать это тепло на близлежащие горючие материалы, такие как стены, пол, потолок, двери, мебель, деревянные ящики и т. Д.Известно, что в течение достаточных периодов времени даже температура до 200 градусов по Фаренгейту воспламеняет древесину в процессе, известном как пиролиз. Горючие материалы вблизи систем сжигания древесины могут стать намного горячее, поэтому возгорание может произойти в течение нескольких дней или недель. Чтобы уменьшить вероятность возгорания горючих материалов, Национальная ассоциация противопожарной защиты изменила требования к разрешению для оборудования сжигания твердого топлива в редакции национального консенсусного стандарта ANSI / NFPA № 211 от 11 февраля 2000 г. «Дымовые трубы, камины, вентиляционные отверстия и твердое топливо. -Приборы для горения.”

ВНИМАНИЕ: Даже при наличии соответствующих зазоров и перечисленных устройств постоянное переполнение дровяного устройства может привести к возгоранию из-за перегрева горючих материалов.

• Для установки на горючие полы см. Раздел «Защита пола».
• Указанные выше зазоры предназначены для деревянных, гипсокартонных или штукатурных стен (гипсокартон и штукатурка не обеспечивают защиты древесины под ними в целях зазора). Такие материалы, как бумага, ткань, драпировки и мебель, должны иметь большие зазоры.
• Если горючая дверь находится рядом с вашей дровяной печью, все части дуги поворота двери должны находиться за пределами необходимого свободного пространства.

---

Где разместить плиту

Постарайтесь разместить печь в центре жилого помещения дома. Большие открытые помещения легче обогреть, чем маленькие помещения с плохой циркуляцией воздуха.

Дровяным обогревателям требуется много места, если стены или горючие материалы не защищены должным образом. Вырежьте кусок картона размером с обогреватель, который вы рассматриваете, и опробуйте его в том месте, где вы планируете установить устройство.Можете ли вы получить надлежащее разрешение? В противном случае вам понадобится защита стен в соответствии с нашим разделом о сокращении допуска или вы можете попытаться найти устройство, имеющее меньший допуск в испытательной лаборатории. Не забудьте учесть доступ к дымоходу при планировании места.

---

Зазоры для дымовых труб

Дымовая труба служит для соединения печи с дымоходом. Ее также называют «вентиляционная труба», «патрубок дымохода» и «труба дымохода». Для хорошей теплопередачи используйте дымовую трубу с фарфоровой краской, черную или темную отделку.До 15 процентов тепла от вашей системы отводится дымовой трубой, а темные поверхности лучше всего излучают тепло. Не используйте оцинкованные или оцинкованные дымовые трубы, потому что при температуре выше 750 градусов по Фаренгейту будут выделяться токсичные пары оксида цинка, которые могут вызвать головные боли и лихорадку от дыма металла.

Правильный зазор от дымовой трубы до горючих материалов составляет 18 дюймов. Есть два исключения из требования о допуске:

• Если конкретный материал, который вы используете для дымовой трубы, указан признанной испытательной лабораторией с другим допуском, используйте зазор.
• При необходимости вы можете уменьшить зазор, используя настенный экран или теплозащитный экран, как описано в нашем разделе «Уменьшение зазора».

Правила установки и использования дымовой трубы:

1. Держите незакрепленные горючие материалы вдали от дымовой трубы и печи. Плохое место для сушки мокрых полотенец.

2. Используйте дымовую трубу из металла калибра 24 или более тяжелого.

3. Дымовая труба должна быть как можно более короткой и прямой и располагаться как можно ближе к дымоходу или вентиляционному отверстию.Горизонтальная длина дымовой трубы до дымовой трубы с естественной тягой или вентиляционного отверстия, обслуживающего один прибор, не должна превышать 75 процентов высоты вертикальной части дымовой трубы или вентиляционного отверстия над входным отверстием дымовой трубы. Если в вашей дымовой трубе есть два или более полных изгиба под углом 90 градусов, у вас могут возникнуть проблемы с сохранением хорошей тяги.

4. Переверните стыки дымохода на 2 дюйма и закрепите тремя винтами для листового металла на каждом соединении. Соедините трубу охватываемым концом вниз, чтобы креозот не вытек из стыков.

5. Если длина дымовой трубы превышает пять футов, поддерживайте подвесными ремнями через каждые пять футов.

6. Используйте на входе в дымоход подходящую насадку из нержавеющей стали, чугуна или глиняной плитки. Выдвиньте его в комнату, чтобы можно было надежно прикрепить его. Дымовая труба должна плотно прилегать к входному отверстию дымохода. Эта посадка имеет решающее значение. Проконсультируйтесь с опытным установщиком или продавцом, чтобы узнать, как сделать это безопасным соединением.

7. Горизонтальная часть дымовой трубы должна иметь подъем не менее 1/4 дюйма на погонный фут.Конец на входе в дымоход — самая высокая точка.

8. При чистке дымохода прочистите дымовую трубу.

9. Избегайте прокладки дымовой трубы через горючие внутренние стены. Если вам необходимо это сделать, защитите эту стену одним из следующих способов:

а. Используйте список лаборатории Underwriter Laboratories, в котором указаны материалы для всех топливных или твердотопливных дымоходов для той части дымохода, которая проходит через стену. Закапывайте его в соответствии с перечислением и инструкциями производителя.Используйте только части дымохода с твердой изоляцией. Топливный дымоход A11 с термосифонированием не работает в горизонтальном положении.

г. Для защиты стены используйте металлический вентилируемый наперсток диаметром не менее 12 дюймов больше, чем дымовая труба. (Если вы не можете купить такой наперсток, его может сделать местный подрядчик по отоплению или магазин листового металла.)

г. Используйте металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины, встроенный в кирпичную кладку или другой твердый огнестойкий материал, выступающий как минимум на 8 дюймов со всех сторон от наперстка.

Дымовая труба Нельзя

• Не прокладывайте дымовую трубу через туалеты, чердаки или любые скрытые зоны.
• Не использовать дымовую трубу для дымохода.
• Не прокладывайте дымовую трубу через внешнюю стену или окно.

Уменьшение клиренса

Свободное пространство от горячих частей вашей системы до горючих материалов может быть уменьшено с помощью надлежащих теплозащитных экранов и защитных стенок.

В настоящее время на рынке представлены настенные и тепловые экраны, которые были протестированы и внесены в списки признанных испытательных лабораторий.Эти продукты приемлемы при установке и использовании в соответствии с их списком и доступны у дилеров качественных дровяных печей.

Другие системы защиты стен и горючих материалов приемлемы, если они спроектированы зарегистрированным профессиональным инженером с использованием критериев, изложенных в стандартах NFPA для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива (NFPA # 211-2000), пункт 9-6.2.1. и 6-5.1.2 и одобрены местными органами строительного кодекса.

Примечания по установке

Для систем уменьшения зазоров, использующих воздушное пространство между стеной из горючего материала и защитной стенкой, должна быть обеспечена соответствующая циркуляция воздуха.Достаточную циркуляцию воздуха можно обеспечить, оставив все края стены защищенными воздушным зазором не менее 1 дюйма. За большинством теплозащитных экранов и стеновых ограждений обычно требуется воздушное пространство в 1 дюйм. Это 1-дюймовое воздушное пространство имеет решающее значение для того, чтобы воздушный поток отводил тепло из-за экрана. Даже кирпичная стена толщиной 4 дюйма не защитит горючую стену непосредственно за ней без этого 1-дюймового воздушного пространства. Пространство может быть больше 1 дюйма, но не меньше. Не забудьте оставить минимум 1 дюйм внизу экрана для циркуляции воздуха.Также помните, что тепловой экран должен закрывать все горючие материалы на минимальном расстоянии. Предлагаемые прокладки — это канальные утюги, фарфоровые ручки или частично забитые гвозди. Гибкие теплозащитные экраны, такие как листовой металл, должны поддерживаться или располагаться через каждые 16 дюймов, чтобы они не изгибались и не касались горючей стены.

Защита пола

Протектор для пола — это негорючая поверхность, нанесенная на нижнюю часть пола и простирающуюся спереди, по бокам и сзади от теплогенератора.Если вы устанавливаете плиту на горючей поверхности, вы должны предусмотреть защиту пола, простирающуюся до 18 дюймов со всех сторон печи. При существующей установке допустимы 6 дюймов по бокам и 18 дюймов спереди. В случае сомнений обратитесь к местным органам власти, имеющим юрисдикцию в вашем регионе, для получения рекомендуемых существующих кодов.

Вы не можете устанавливать дровяную печь, дополнительную печь или котел на воспламеняемом полу, если они специально не указаны для такой установки признанной испытательной лабораторией.Следует убрать ковровое покрытие под плитой и протектором пола.

Несколько хороших защитных покрытий для пола были внесены в список признанных испытательных лабораторий. Они приемлемы при использовании в соответствии с их списком и доступны у дилеров качественных дровяных печей.

Степень защиты пола зависит от высоты ножек печи. Высота ножки относится к вентилируемому открытому воздушному пространству под топкой или основанием агрегата.

Высота ноги и необходимая защита:

18 дюймов или более — слой листового металла толщиной 24 мм

От 6 дюймов до 18 дюймов — слой листового металла толщиной 24 толщины над или под 2 дюймами близко расположенных блоков кирпичной, концертной или каменной кладки.

От 6 до 2 дюймов — Используйте 4 дюйма полой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха через слой кладки, покрытый листом листового металла толщиной 24

Менее 2 дюймов — нельзя устанавливать на воспламеняемый пол, если это не указано испытательной лабораторией.

---

Дымоход

Дымоход — это вытяжная система вашей дровяной установки. Очень важно удалить из здания окись углерода, дым и другие ядовитые продукты горения. Для этого он полагается на естественную тягу, создаваемую по принципу подъема теплого воздуха.Тяга, создаваемая дымоходом, относится к:

• Высота дымохода
• Внутреннее сечение дымохода
• Количество воздуха, которое может попасть в систему, работающую на дровах
• Разница между внутренней и внешней температурой
• Внешние препятствия для потока, такие как линии крыш и деревья
• Температура футеровки дымохода

Соответствующий проект можно разработать, контролируя вышеуказанные переменные.Большинство дровяных печей поставляются с инструкциями относительно высоты дымохода и размера дымохода, необходимых в большинстве ситуаций для обеспечения достаточной тяги. В случае возникновения проблемных ситуаций с тягой следует проконсультироваться с опытным подрядчиком по отоплению, имеющим оборудование для измерения тяги.

Как правило, дымоход должен выступать над линией крыши и другими препятствиями для обеспечения достаточной тяги и ограничения нисходящих потоков.

Нисходящие потоки

Нисходящий поток — это когда дым не поднимается в дымоходе. Вместо этого воздух течет вниз, вызывая дым и опасный угарный газ в дом.Если у вас есть проблема, исправьте ее. В вашем контракте на отопление есть оборудование для черновых испытаний, которое, скорее всего, может помочь в определении корректирующих действий.

Сохранение безопасности дымохода

Есть два типа дымоходов: один безопасен, а другой может сжечь ваш дом. И то, что ваш дымоход сегодня безопасен, не означает, что он будет безопасным в следующем году.

Ветер может повредить дымоход. Неплотный кирпич может упасть внутрь дымохода, что приведет к закупорке и возникновению дыма в доме.Как и птичье гнездо или улей диких пчел. При пожаре в дымоходе дымоход может треснуть или прогнуться. Слишком горячий огонь также может повредить дымоход, когда он новый или используется впервые в отопительный сезон. Сделайте первые несколько пожаров маленькими, чтобы просушить дымоход.

Дымоходы устают с возрастом, раствор ослабевает и исчезает, здания смещаются, фундамент оседает и дымоходы трескаются. Так что будьте мудры и проверяйте дымоход перед каждым отопительным сезоном.

Проверка и очистка дымоходов

Хороший доступ для чистки и осмотра дымохода должен быть встроен в вашу систему с самого начала.Планируйте двери для уборки или проходы так, чтобы они были легко доступны. Вы можете осмотреть дымоход снизу с помощью зеркала. Возможно, вам придется снять колпачок дымохода, чтобы получить достаточно света для правильного обзора.

Вы можете опустить фонарик в дымоход по прямой, чтобы внимательно рассмотреть все стыки и детали. Будьте осторожны, если используете шнур питания, подключенный к домашнему току. Сломанная лампочка или застрявший шнур могут привести к поражению электрическим током, особенно в случае металлического дымохода.

Лучший способ почистить дымоход — это нанять профессионального трубочиста с хорошей репутацией.Они сделают все возможное, используя подходящие инструменты и оборудование, и не должны наводить беспорядок в вашем доме. Если вам необходимо почистить дымоход самостоятельно, получите соответствующие инструменты и совет у продавца дровяной печи. Еще одна важная причина для регулярного осмотра, чистки и обслуживания дымохода — любое устройство, сжигающее топливо, например дерево, представляет собой потенциальную угрозу отравления угарным газом.

ВНИМАНИЕ: Работа на крышах может быть очень опасной без надлежащего оборудования и опыта.

Дымоходы можно легко повредить во время чистки. Металлические щетки нельзя использовать на некоторых металлических дымоходах.

Насколько вам известно, ни один из химикатов, продаваемых для сжигания в камине для очистки дымохода, не является эффективным. Они не могут заменить тщательную чистку дымохода.

Дымоход

Не игнорируйте странное урчание, рев или шум, исходящий из дымохода. Выясните причину. Урчание много раз издает дымоход. Пощупайте дымоход снаружи — он горячее, чем обычно? Проверьте снаружи — из дымохода выходит пламя? Ваша дымовая труба также может быстро вибрировать во время пожара в дымоходе.

При возгорании дымохода:

• Позвонить в пожарную часть
• Отключить подачу кислорода в дымоход
• Используйте свой огнетушитель и факелы в дымоходе.

Перекройте подачу кислорода, закрыв тяговые отверстия. Герметичная печь является преимуществом, поскольку закрывая тяговые отверстия, можно легко перекрыть подачу кислорода.

Если у вас нет герметичной печи, закройте заслонку. После закрытия заслонки в доме может появиться дым, поэтому обязательно откройте дверь или несколько окон, чтобы подышать свежим воздухом.Как можно скорее потушите огонь, чтобы избежать скопления дыма и угарного газа в доме.

При установке системы проинструктируйте всех членов семьи, что им делать. Эвакуируйте дом при первых признаках того, что огонь вышел из дымохода.

Если у вас нет камина, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждений, прежде чем использовать его снова. Проверить внутреннюю часть (с помощью зеркала) на предмет засоров и трещин. Проверьте снаружи на наличие трещин и обязательно проверьте скрытые области, такие как чердак.Если вы не можете подняться на крышу, возможно, пожарная осмотрит дымоход перед тем, как уйти.

Если дымоход поврежден, отремонтируйте или замените дымоход перед использованием.

Мы рекомендуем провести дымовой тест сомнительного дымохода. У основания дымохода разводится небольшой огонь (используйте материал, выделяющий густой дым, или специальную свечу для проверки дыма), а когда дымоход заполнен дымом, закройте его верх. Осмотрите дымоход снаружи на предмет утечки сверху вниз.Осторожно — не курите весь дом.

---

Два типа дымоходов

Существует два типа дымоходов для использования в дровяных системах: каменный дымоход или заводской полностью топливный или твердотопливный дымоход.

Дымоход для каменной кладки

Дымоход из каменной кладки — это дымоход, построенный в полевых условиях из твердых блоков каменной кладки, кирпича, камня, указанных каменных блоков дымохода или армированного портландцементного бетона, который облицован подходящими вкладышами канавок дымохода и построен опытным каменщиком или соответствует принятой практике кладки.

Внутренние дымоходы лучше, чем те, что построены за пределами наружной стены, потому что они остаются более теплыми в окружении внутреннего воздуха. Теплые дымоходы имеют лучшую тягу и вызывают меньшую конденсацию креозота на их поверхности. Наружные дымоходы из пустотелых бетонных блоков могут быть проблемой, потому что они остывают быстрее, чем кирпич или камень, и гораздо более восприимчивы к воздействию воды и влаги. Дымоходы из пустотелых бетонных блоков очень экономичны, но при установке снаружи здания они должны быть изготовлены из специальных влагостойких блоков или окрашиваться или обрабатываться влагозащитным покрытием каждые два года.

Давайте рассмотрим основы подходящих дымоходов для каменной кладки:

1. Безопасный дымоход из каменной кладки должен иметь облицовку из кафельной глины. Такие вкладыши гладкие и твердые, легко трескаются. Подкладки сделаны из материала, похожего на глиняный вазон, но они более твердые. Такой лайнер защищает наружную кладку от дымовых газов.

Дымоход без футеровки может быть облицован специальной трубой из нержавеющей стали, указанной в признанной таблице испытаний для этой цели. Труба из нержавеющей стали устанавливается в дымоход и жестко соединяется с отводом от печи.Обязательно оставьте доступ для надлежащей очистки трубы из нержавеющей стали.

Существует процесс облицовки старого дымохода, в котором используется высокотемпературный цементный материал, залитый или накачанный вокруг специального баллона внутри существующего дымохода. Похоже, что это эффективная перебазировка, выполненная обученным подрядчиком. При замене каменной кладки дымохода следует указать футеровку из утвержденного материала, стойкого к коррозии, размягчению или растрескиванию от дымовых газов при температурах, соответствующих классу эксплуатации дымохода.Перечисленные системы лайнеров должны быть установлены в соответствии с перечислением.

Ни один из методов футеровки не следует использовать, если дымоход не является прочным конструктивно.

2. Дымоход нельзя использовать для поддержки какой-либо части конструкции, так как оседание или перемещение дома приведет к ее растрескиванию. Вокруг внутреннего дымохода должно быть 2 дюйма свободного пространства. Это предотвращает возгорание горючих материалов излишним теплом.

3. Каменный дымоход, используемый для обогрева дров, должен быть построен с нуля; дымоход, поддерживаемый кронштейнами, легко может быть поврежден в результате пожара в дымоходе, что может привести к пожару в доме.Сдвиг или провисание кронштейна приведет к растрескиванию дымохода.

4. Если в дымоходе имеется несколько входных отверстий для дымовых труб, накройте их куском облицовки из плиточной глины и заполните входное отверстие кладочным материалом, равным толщине дымохода. Тонкие металлические защелкивающиеся крышки небезопасны. Первоначальный взрыв дымохода часто сносит такую ​​крышку. Через это отверстие будет поступать кислород для камина. Вы больше не можете его контролировать, и часто в этот момент дом загорается.(См. Раздел «Пожары в дымоходе» для получения информации о борьбе с возгоранием в дымоходе.)

5. В нижней части дымохода должна быть металлическая дверца для очистки. Отверстия для чистки должны быть оборудованы дверцами из черного металла, сборного цемента или другими одобренными негорючими дверьми и рамами, которые должны оставаться плотно закрытыми и запертыми, когда они не используются. Это нужно для удаления разрыхленной сажи после чистки дымохода. В противном случае дымоход в конечном итоге заполнится сажей и забьет дымовую трубу, в результате чего дом будет наполнен дымом. Хороший каменщик обычно может установить дверь для чистки в существующий дымоход.Дверца для чистки удобна для осмотра дымохода изнутри.

6. Еще одно напоминание — перед отопительным сезоном необходимо проверить внутреннюю часть дымохода с помощью зеркала. Удивительно, что может случиться. Однажды дымоход был заблокирован куском изоляции, который сорвался с близлежащего строительного объекта.

7. Выведите в дымоход только одно отопительное устройство. (Дымоход может содержать несколько отдельных дымоходов.) Может произойти несколько вещей, в том числе автоматическая печь не может загореться и сырое топливо закачивается в дымоход.Горячий выхлоп от костра может вызвать взрыв. Топливные печи и обогреватели часто не работают должным образом, тратя впустую топливо и потенциально вызывая дым в доме. Кроме того, оставшееся пространство вокруг облицовки дымохода, выпускного отверстия для газа, специального газового отверстия или пластмассового трубопровода, установленного в дымоходе, не должно использоваться для вентиляции другого устройства.

8. Каменные дымоходы, обслуживающие приборы, должны иметь размеры и конфигурацию в соответствии с инструкциями производителя прибора.

Что произойдет, если возникнет пожар в дымоходе? Вы не можете управлять им, потому что вы не можете перекрыть тяговые отверстия масляного устройства аллигатора. Если в дымоход выводится только дровяной обогреватель, вы можете контролировать огонь в дымоходе, перекрывая тягу (подачу воздуха). Опасные дымовые газы также могут попадать в жилище.

Многократная вентиляция также может снизить эффективность всех устройств, подключенных к одному дымоходу, поскольку тяга, создаваемая одним устройством, будет быстрее втягивать теплый, уже нагретый воздух через другой (-ые) прибор (-а), что приводит к потере энергии.

9. Защитный материал, прикрепленный к дымовой трубе или вентиляционным колпачкам для предотвращения проникновения животных и насекомых, должен быть установлен таким образом, чтобы не оказывать отрицательного воздействия на дымоход или вентиляционную тягу.

10. Искрогасители, если это требуется органом, имеющим юрисдикцию для дымоходов, прикрепленных к оборудованию для сжигания твердого топлива, должны отвечать следующим требованиям:

• Площадь без сетки ограничителя должна быть не менее чем в четыре раза больше площади выхода дымохода, который он обслуживает, без сетки.
• Экран разрядника должен иметь термостойкость и коррозионную стойкость, эквивалентную гальванизированной стали калибра 19 (0,041 дюйма) или нержавеющей стали калибра 24 (0,024 дюйма).
• Отверстия не должны пропускать шарики диаметром более 1/2 дюйма или блокировать проход шариков диаметром менее 3/8 дюйма.
• Искровой экран должен быть доступен для очистки, а экран или крышка дымохода должны быть съемными, чтобы можно было прочистить дымоход.

Если искрогасители являются частью перечисленной системы прекращения подачи дымовых газов, они должны быть сконструированы и установлены в соответствии с перечислением.

Кладка нельзя

• Не используйте старый дымоход без надлежащей облицовки.
• Не используйте дымоход на кронштейнах.
• Не используйте дымоход с плохим раствором.
• Не используйте одностенные металлические дымоходы или не указанные в перечне металлические дымоходы.

Дымоходы заводского изготовления

Дымоходы заводского изготовления предназначены для отвода газа из бытовых приборов, работающих на жидком и твердом топливе, а также для строительных отопительных приборов, в которых максимальная постоянная температура дымовых газов на выходе не превышает 1000 градусов по Фаренгейту.Заводские дымоходы предназначены для установки в соответствии со Стандартом для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива, NFPA 211, и в соответствии с такими кодами, как Национальный механический кодекс BOCA, Стандартный механический кодекс и Единый механический кодекс. Они предназначены для установки внутри или снаружи зданий или и того, и другого таким образом, чтобы обеспечить вертикальный (максимальное смещение 30 градусов) канал или проход для отвода дымовых газов наружу.

Есть некоторые свидетельства того, что, по крайней мере, некоторые виды дымоходов заводского изготовления легко и рано выходят из строя при возгорании дымохода, что приводит к возгоранию дома.Это может быть связано с конструктивными дефектами, быстрым износом дымохода в «реальных» условиях или с неадекватными методами испытаний. По всем этим направлениям ведется работа, чтобы найти ответ на проблему. Между тем, если вы решите использовать дымоход заводского изготовления, мы рекомендуем следующее:

1. Регулярно проверяйте дымоход (каждые 1-2 недели в отопительный сезон). При необходимости прочистите дымоход, чтобы предотвратить скопление креозота. Обратите внимание на наличие коррозии или других повреждений, особенно на соединениях и фитингах.Перед продолжением использования замените или отремонтируйте поврежденные дымоходы.

2. Используйте термометр для контроля температуры дымовых газов. Эти температуры должны быть выше 300 градусов по Фаренгейту и значительно ниже 1000 градусов по Фаренгейту.

3. Если вы заметили пожар в дымоходе, не используйте дымоход до тех пор, пока он не будет тщательно осмотрен опытным подрядчиком по отоплению или трубочистом.

Дымовые трубы заводского изготовления должны иметь классификацию «Все топливо или твердое топливо» организацией Underwriter’s Laboratories, Inc.«Все топливо или твердое топливо» означает, что дымоход построен для использования на древесном топливе. Эти дымоходы раньше назывались дымоходами «КЛАССА А».

Существует четыре типа дымовых труб заводского изготовления для всех видов топлива или твердого топлива. Их:

1. Изолированный тип — это труба из нержавеющей стали с двойными стенками, заполненная минеральным изоляционным материалом. Он подходит для использования с дровяными печами при условии, что стыки между секциями зажаты вместе с помощью дополнительных стопорных колец, предусмотренных для этих дымоходов.Без стопорных колец или другой жесткой опоры соединения могут изнашиваться из-за вибрации от ветра или пожара в дымоходе, что приведет к проникновению тепла и дыма в дом. Некоторые из них сконструированы так, что дымоход изгибается и разрушается при сильном пожаре дымохода из-за различий в тепловом расширении между материалами.

2. Термосифонные дымоходы с тройными стенками — Это три трубы — одна внутри другой. Дымовые газы поднимаются по центральной трубе. Холодный воздух втягивается через внутреннюю часть наружной оболочки дымохода до дна дымохода.Там он нагревается и поднимается вверх по внутренней оболочке дымохода, чтобы охладить дымоход. Это процесс естественной конвекции. Эти дымоходы работают очень холодно и, следовательно, могут быстро накапливать креозот. Эти дымоходы были разработаны и должны использоваться с каминами с нулевым просветом. Они часто не подходят для использования с дровяными печами, если это специально не указано производителем каминной печи.

3. Дымоходы с тройными стенками с воздушной изоляцией (иногда называемые модифицированными термосифонными дымоходами) — Эти дымоходы аналогичны вышеуказанным термосифонным дымоходам, но имеют внутренние перегородки и приспособление для воздухообмена между двумя внешними кожухами на каждом стыке.Благодаря этому дымоход становится теплее и подходит для использования в дровяных печах.

4. Изолированная тройная стенка —Это тип дымохода с внутренней трубой, изготовленной из тяжелого огнеупорного материала. Он сочетает в себе преимущества других типов дымоходов заводского изготовления, но при этом получается очень тяжелый дымоход. Может потребоваться дополнительная структурная опора.

Если вы решили приобрести заводской дымоход, сделайте в первую очередь то, что многие люди делают в последнюю очередь — прочтите инструкции производителя.Устанавливайте точно в соответствии с этими инструкциями. Если вы не уверены, обратитесь за помощью. (Это проще, чем потом звонить в пожарную часть.)

Заводской постройки Не

• Не используйте дымоходы классов B, BW, L или одностенные. Их растапливает тепло дерева.
• Не использовать дымовые трубы для дымохода.
• Никогда не допускайте многократного сброса в заводские дымоходы.
• Не смешивайте в своей дымоходной системе детали от различных типов дымоходов или разных производителей.

Металлические дымоходы сделаны так, что вес переносится на специальное основание, снабженное дымоходом. Это основание можно установить как на потолке, так и на полу. Если ваш дымоход проходит более чем через один этаж или потолок, мы рекомендуем каменный дымоход.

---

Прочие соображения

Амортизаторы

Заслонка ручная — это запорная пластина, устанавливаемая в печи или дымовой трубе. Вы можете регулировать тягу через печь и скорость горения с ее помощью.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя, прилагаемыми к вашей плите.Некоторые печи имеют автоматические заслонки или регуляторы тяги, и не следует использовать ручной заслонку со всеми моделями. В печах без встроенной заслонки установите ее в дымовую трубу.

Всегда используйте «чугунную» заслонку, если необходимо установить заслонку в дымовой трубе.

Никогда не используйте автоматическую заслонку — полностью закрывающуюся — с дровяным устройством. Вы должны всегда иметь сквозняк, когда горит пожар. (Это не относится к заводским автоматическим заслонкам.)

Рекуператоры тепла

Не рекомендуем установку и использование рекуператоров тепла на дымовых трубах.Рекуператоры тепла — это устройства, установленные в дымовой трубе между печью и дымоходом, которые передают тепло дымовых газов, которые обычно выводятся из дымохода. Эти устройства позволяют большему количеству тепла оставаться в жилой зоне, что казалось бы хорошей идеей. Однако эти устройства могут вызвать такие проблемы, как снижение температуры дымовых газов, что приведет к накоплению креозота внутри дымохода.

И, если их не чистить часто, они могут быстро забиться копотью и / или креозотом, которые заблокируют дымовую трубу.Рекуператоры тепла обычно вызывают проблемы с короткими дымоходами. Если вы все же используете его, убедитесь, что на нем есть чистящее устройство, и не забывайте чистить его часто.

Также используйте регенератор тепла только при наличии горячего огня. Температура дымовых газов при слабом огне может быть уже слишком низкой, и при использовании устройства возможно образование креозота.

Существуют регенераторы тепла с термостатическим управлением, которые должны уменьшать накопление креозота, работая только тогда, когда выхлопные газы над регенератором достаточно горячие, чтобы уносить летучие вещества в дымоход.

Никогда не используйте рекуператор тепла в качестве устройства для уменьшения зазора.

Вентиляторы

Как правило, используйте только вентилятор, разработанный производителем для вашей плиты или устройства. Установите вентилятор в соответствии с инструкциями производителя.

Не ставьте напольный или оконный вентилятор так, чтобы он дул на устройство или вокруг него. Вентилятор может увеличить тягу, вызывая его перегрев, или может засасывать дым или даже горячий пепел из устройства.

Детекторы дыма, огнетушители и детекторы угарного газа

Это хорошее вложение, и они должны входить в стандартную комплектацию дровяной системы отопления.

Детекторы дыма должны быть внесены в список испытательной лаборатории. Они должны быть расположены там, где обычные продукты горения, которые выходят в небольших количествах из любого дровяного устройства, не вызывают их воспламенения.

Огнетушители должны быть внесены в список страховых лабораторий для пожаров класса А (обычные горючие). Мы рекомендуем огнетушители с рейтингом 2A-10BC, потому что они обеспечивают хорошую способность тушения и могут также использоваться при сжигании жидкостей и электрических пожаров.

Факелы пожаротушения в дымоходах могут быть эффективными при тушении пожаров в дымовых трубах.У вас может быть несколько под рукой, чтобы дополнить ваш обычный огнетушитель. Детекторы угарного газа следует использовать почти во всех типах систем отопления. При нагревании древесины образуется окись углерода. Это газ без запаха, вкуса и цвета, который может быть опасным и даже смертельным, когда вы подвергаетесь опасному воздействию. Детекторы угарного газа рекомендуется размещать возле гостиной и / или спальни.

Свежий воздух

Поскольку современные дома строятся более плотно, возможно, потребуется обеспечить свежий воздух для дровяной печи.Один из способов — установить воздуховод снаружи в место рядом с плитой. Попробуйте открыть окно, если у вас возникли проблемы с правильной работой печи.

Некоторые печи, представленные на маркере, включают в себя воздуховоды для наружного воздуха. Вы можете рассмотреть этот тип устройства для повышения эффективности вашей системы.

Древесное топливо

Выбор вида дров для естественного сжигания зависит от того, какие дрова есть в наличии. Хвойные породы, такие как сосна, ель и пихта, легко воспламеняются. Они быстро горят горячим пламенем и быстро перегорают.

Если у вас есть выбор, для длительного огня используйте более тяжелые твердые породы, такие как ясень, бук, береза, клен и дуб. Эти твердые породы горят менее энергично, чем хвойные, и имеют более короткое пламя. Они производят хорошую кровать из углей. Какой бы сорт дерева вы ни выбрали, убедитесь, что он выдержан, прежде чем использовать. Сухая древесина была высушена, поэтому ее влажность составляет около 20 процентов. Зеленая древесина увеличивает накопление креозота.

Для сушки свежесрубленной древесины на воздухе (сезон) требуется не менее шести месяцев, лучше 12 месяцев.Планируйте запас топлива заранее. Раскол дерева сократит время высыхания. То же самое будет и при одинарной укладке с обнаженными обоими обрезанными концами. Вы получите больше тепла от сухой древесины, чем от зеленой. Обеспечьте хотя бы какое-то сухое хранение древесины. Снег и дождливая погода временно пропитают сухую древесину. Обустройте место для сухого хранения таким образом, чтобы оно оставалось полным, но при этом оставалось иметь доступ к самой сухой древесине.

Обжиг дровяной печи

Разожгите огонь с небольшой стопки бумаги под растопкой. Положите на растопку более тяжелые дрова.Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости!

Если у вас нет опыта сжигания дров, прочтите инструкции производителя печи. Затем начните с небольшого количества древесины, постепенно увеличивая количество по мере приобретения опыта в настройке демпфера и / или регуляторов тяги.

Запрещается топить дровяную печь

• Не эксплуатировать печь при открытой пожарной двери. (Если только он не предназначен для такого использования и не оснащен хорошим искровым экраном.)
• Не наливайте воду на горячую плиту.
• Не храните легковоспламеняющиеся вещества в каких-либо частях дома, отапливаемых дровами.

Утилизация золы

Горячие искры и тлеющие угли могут оставаться в золе вашей дровяной печи в течение нескольких дней. Многие пожары возникают, когда пепел, очищенный от дровяных печей, помещают в горючие контейнеры или выбрасывают вместе с обычным мусором. Мы рекомендуем иметь отдельный металлический контейнер или ведро с плотно закрывающейся крышкой только для утилизации золы. Его следует хранить снаружи, за исключением случаев, когда он используется для чистки дровяной печи.

Древесная зола является прекрасным садовым удобрением, если она не смешана с угольной золой, сгоревшими остатками пластика или другими загрязнителями.

Другое топливо

Некоторые люди пытаются сжигать в своих дровяных печах другое топливо, кроме дров. Это может быть опасным занятием, если печь не предназначена для этого. (См. Инструкции производителя печи.)

Уголь является наиболее распространенным топливом, кроме дров, которое сжигают в печах. Некоторые печи спроектированы так, чтобы разрешать сжигание обоих, но характеристики горения угля настолько различаются, что его обычно нельзя эффективно сжигать в печи, предназначенной преимущественно для дров.

Некоторые печи, предназначенные в основном для угля, могут относительно эффективно сжигать дрова, но размер их топки часто очень ограничен. Битуминозный и антрацитовый уголь требует различных типов угольных печей для эффективного сжигания этих различных видов топлива. Угольные печи оборудованы решетками для удаления золы, не вызывая чрезмерного беспокойства топки. Битуминозный уголь производит крупные твердые клинкеры расплавленной золы, которые необходимо регулярно удалять из топки. Неправильно обожженный антрацитовый уголь также может производить клинкер.Эффективное сжигание угля — это искусство, которому необходимо научиться. Хорошее место для начала — инструкция по эксплуатации угля.

При правильном сжигании угля не образуется креозот, но он производит сажу и едкий дым, которые могут повредить облицовку дымохода (особенно из нержавеющей стали), если не проводить регулярную чистку дымохода. Угольные печи обычно нуждаются в регуляторах барометрической тяги на дымовых трубах, чтобы обеспечить надлежащую постоянную тягу. Кроме того, дымовые трубы для угольных печей обычно устанавливаются с охватываемым соединителем вверх, потому что выход оксидов углерода из выхлопной системы более критичен, чем капание креозота из соединений.

Угольная зола не может использоваться в качестве удобрения. Тщательно очищайте внутреннюю часть угольной системы после каждого отопительного сезона, потому что влага летом может вызвать сильную коррозию системы кислотами в остатках.

«Каминный уголь» или «Каннельный уголь» выделяет большие объемы летучих газов и очень активный, искрящийся огонь. Использовать этот уголь в закрытой печи небезопасно. Из-за летучего газа могут произойти многочисленные вспышки и небольшие взрывы.Наверное, это касается торфа.

Прессованные бревна или гранулы из опилок или побочных продуктов древесных растений могут быть приемлемы для вашей печи, если они рекомендованы как производителем, так и производителем бревен или гранул. Топливная система в виде пеллет состоит из твердого переработанного топлива заданного размера и состава, которое можно подавать в систему сгорания прибора с контролируемой скоростью. Некоторые приборы горят настолько эффективно, что им не нужен дымоход.

Декоративные дрова для камина из сжатых опилок, химикатов и связующего воска или парафина небезопасны для использования в закрытой дровяной печи, потому что они выделяют слишком много летучих газов, а химические вещества, используемые для создания красивого цветного пламени, могут разъедать части вашего тела. дровяная система.

---

Сводка

Дровяное отопление имеет плохие показатели возгорания. Найдите время, чтобы проинструктировать всех членов семьи о правильной работе вашей системы отопления на дровах. Не экономьте на подходящих материалах и безопасности. Часто проверяйте свое оборудование.

Дровяное отопление потребует много внимания и много времени. Это потребует тяжелой работы. Если вы не хотите делать и то, и другое — возможно, дровяное отопление не для вас.

реальных фактов об угле антрацита

В прошлом глубокая добыча была очень опасным процессом, который использовался для извлечения угля из земли для обогрева наших домов и предприятий.Экономика США использовала его более 180 лет, и это помогло катапультировать нашу страну к сегодняшнему успеху. Уголь стал двигателем промышленной революции, предоставив энергию, необходимую для наших производственных и сталелитейных компаний, которые производили материалы, необходимые для Первой и Второй мировых войн. В тот момент нашей истории добыча была дешевой, и у нашей страны было много ее в наличии. За долгие годы он заработал плохую репутацию грязного и неэкологичного города, оставив за собой шрамы на 1000 акров земли, которые видны и сегодня.

Совсем недавно, за последние 50 лет, угледобывающая промышленность попала под действие огромного количества федеральных постановлений в области трудового законодательства и защиты окружающей среды. Сегодня к каждой тонне угля прилагается налоговая оценка, чтобы заплатить за пренебрежение окружающей средой в прошлые годы.

Битумный уголь против антрацитового угля

Битуминозный уголь , также называемый «мягким углем». В течение прошлого века это ископаемое топливо было выбрано для сжигания из-за его более низкой стоимости и большей доступности.Не такое чистое горение, он допускает попадание в воздух большего количества загрязняющих веществ и не так безвреден для окружающей среды, как антрацитовый уголь. Теперь сжигание битуминозного угля, включая фильтрацию воздуха и любых выбрасываемых остатков, сделало более дорогостоящим для промышленности, такой как электростанции, продолжение этого процесса, что побудило к переходу на альтернативные виды топлива. Это цена, которую мы должны заплатить за создание и поддержание более чистой окружающей среды.

Антрацит Уголь более известен как «каменный уголь».Антрацитовый уголь — это высокоуглеродистое ископаемое топливо, которое будет генерировать наибольшее количество тепла из всех доступных ископаемых видов топлива, а низкое содержание серы в антраците делает его чрезвычайно экологически чистым топливом. Новые технологии и изменения в конструкции горелок сделали их использование еще проще. Антрацитовый уголь практически не выделяет дыма или твердых частиц, что является серьезной проблемой для печей на древесном корде и гранулах. Кроме того, он не оставляет остаточных скоплений креозота в дымоходе, что является потенциальной опасностью пожара, характерной для печей на дровах и гранулах.

Основные характеристики использования антрацитового угля

1. Весь антрацитовый уголь, используемый в США, производится в Северо-Восточном регионе американскими рабочими.
2. В настоящее время это самое экономичное ископаемое топливо, доступное в большом количестве и доступное на Земле.
3. Он сжигает на самом высоком уровне БТЕ среди всех ископаемых видов топлива, 25 миллионов БТЕ тепла на тонну.
4. В нем очень низкое содержание серы и летучих веществ по сравнению с другими конкурирующими видами топлива.
5. В основном он добывается на поверхности, добывая уголь, который был заброшен из глубоких подземных шахт с помощью экскаваторов-экскаваторов, более известных как открытая добыча.
6. Вся территория добычи полезных ископаемых мелиорирована, заполнена и регулируется государством.
7. Экологически чистый, антрацитовый уголь — это ресурс полного цикла. Сжечь в тепле, золу использовать для захоронения уксусной кислоты и удобрений для сельскохозяйственных культур.
8. Безопасность — это самое безопасное топливо в использовании, обслуживании и сжигании с использованием горелок, не требующих особого обслуживания, и горелок с возможностью самообслуживания. Нет проблем с возгоранием дымохода, утечкой топлива или газов и надежно хранится в течение длительного времени.

Антрацитовый уголь — лучший выбор при рассмотрении вашего следующего отопительного или дополнительного источника тепла.

Антрацит Уголь горит ГОРЯЧЕ, чем другие ископаемые виды топлива.

Все ресурсы, которые сжигаются в качестве топлива или используются для выработки тепла, измеряются британской тепловой единицей, также известной как БТЕ. Их сравнивают друг с другом по количеству энергии, необходимой для выработки 1 000 000 единиц тепла. Антрацитовый уголь является самым горячим горючим топливом по сравнению с наиболее распространенными в использовании.

Пример — Для производства 25 000 000 БТЕ тепла требуется одна тонна антрацитового угля

Антрацитовый уголь / Одна длинная тонна 2200 фунтов = 25000000 БТЕ тепла

Добыча природного газа на 1 021 000 БТЕ / 1000 кубических футов

Нефть Мазут производит 5871390 БТЕ на баррель / 42 галлона

Экологически чище, чем другие ископаемые виды топлива.

Благодаря низкому содержанию серы уголь антрацит практически не выделяет дыма и твердых частиц. Это серьезная проблема для печей на дровах и гранулах. Современные антрацитовые печи и печи для сжигания угля, например, от Leisure Line, спроектированы так, чтобы сжигать чище и могут использоваться в тех районах страны, где дровяные печи ограничены из-за загрязнения воздуха и риска лесных пожаров из-за горящих углей из дымоходов.

Лучший выбор, чем древесные пеллеты для отопления вашего дома или офиса.

Антрацит в среднем составляет 12 500 БТЕ на фунт, древесные гранулы премиум-класса — всего 8 000 БТЕ на фунт. Древесные гранулы производятся из опилок, затем сушатся и прессуются. Существующие источники древесных гранул часто требуют значительных затрат энергии для создания опилок из исходного материала и снижения влажности до 6%. Кроме того, многие типы древесных гранул содержат большое количество креазота, что приводит к очистке типичного устройства для сжигания гранул еженедельно (а иногда даже ежедневно!) Для достижения надлежащей эффективности.Хранение древесных гранул проблематично из-за их чувствительности к влаге. Более высокое теплосодержание антрацита, более низкая стоимость за БТЕ, менее частые требуемые интервалы обслуживания и простота хранения делают его очевидным выбором.

Новые технологии и инженерные разработки сделали его проще в использовании.

Времена неэффективного сжигания печей и вывоза угля лопатой остались в прошлом. Недавно внесенные изменения в конструкцию топки, от автоматического регулирования температуры и систем подачи до золоудаления, устранили постоянный мониторинг вашей системы обогрева угля.Обычная печь, заполненная 35-50 фунтами антрацитового угля, будет нагреваться равномерно, без ухода за ней более 36 часов! Технологии таких компаний, как Leisure Line Stoves, улучшили простые, но важные вещи, такие как простое и эффективное отопление наших домов.

Это «БЕЗОПАСНЕЕ», чем традиционные печи на дровах и гранулах, в том числе на нефти и газе.

Дровяные печи и печи на гранулах требуют постоянного контроля, особенно если они используются не только для дополнительного отопления.Опасность возгорания креозота только возрастает, чем дольше вы пренебрегаете надлежащим обслуживанием дымохода или вентиляционной системы. Потеря контрольной лампы и последующие утечки газа — обычное и опасное явление, а утечка масла опасна для вашего дома и окружающей среды. Теперь — сравните это с другой формой дополнительного отопления, которая практически не представляет опасности… Антрацитовый уголь.

Это более экономично, чем другие альтернативные источники топлива.

Отапливаете ли вы свой дом, офис, больницу, пожарную часть или теплицу, вы сэкономите тысячи долларов в год, выбрав антрацитовый уголь для следующих инвестиций в отопление.Кроме того, установка и обслуживание обходятся дешевле, чем другие виды отопления. Печь или печь на антрацитовом угле от Leisure Line Stoves значительно более экономична, чем кордная древесина, пеллеты, газ, керосин, пропан и масло в качестве альтернативного источника топлива.

Чем отличается антрацитовый уголь от других видов топлива?

Каждый день антрацитовый уголь оказывается экономичным способом обогрева вашего дома или офиса. Поскольку его цена на БТЕ является самой низкой из самых популярных видов топлива, установка нового источника топлива или переход на угольный антрацитовый источник топлива от Leisure Line Stoves — это разумный путь.Добавьте к этому положительное воздействие на окружающую среду, которое добыча антрацита оказывает на ваше сообщество, и вы не найдете лучшего способа сэкономить на счетах за отопление. В то же время вы будете знать, что помогаете сберечь другие ресурсы, которые не так экономичны в использовании или в таких обильных запасах, как антрацитовый уголь.

Ответственная доступная энергия

Антрацитовый уголь экологически безопасен и добывается на земле, которая полностью восстанавливается и восстанавливается после добычи. Восстановлены леса и восстановлены меры по борьбе с эрозией и отложениями, обеспечивающие нормальный и естественный поток дождя в ручьи и реки.

.