Что такое нодья – Нодья

Содержание

Нодья — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 сентября 2018; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 сентября 2018; проверки требуют 2 правки.

Но́дья — таёжный долго- и слабо горящий, тлеющий костёр, сложенный из брёвен. Слово «нодья» является заимствованием из финно-угорских языков (ср. современное фин. nuotio — костёр’).

Но́дья «сторожевой огонь у охотников», арханг., нодья́ то же, перм., нодьё, нотьё, сиб., перм., нижегор., нудья́, олонецк. (Кулик.1). Из карельск. nuodivo, фин. nuotio»костер на стоянке»; см. Калима 173. Коми nodja.^[1]

В конструкции подлинной нодьи всего два бревна, которые укладываются горизонтально одно над другим, огонь разжигается между ними и дает равномерное и длительное тепло за счет медленного горения.

В ряде рекомендаций нодья изображается из трёх брёвен (два на земле, одно над ними), это по существу охотничий костёр «штабелем», который нередко устраивается из пяти и более брёвен (первый ряд из трех брёвен на земле, второй ряд из двух над ними, третий — из одного на самом верху). Данный костёр никакого отношения к нодье не имеет, поскольку в нем исключаются главные свойства настоящей нодьи — равномерность и длительность горения, экономичность и саморегулирование пламени.

Практикующие егеря из Питкярантского района Карелии «нодьей» называют как вышеуказанный костёр из двух брёвен, удерживаемых друг над другом кольями, так и костёр из шести брёвен пирамидкой (три внизу, сверху два и одно третьим этажом).

↑ Нодья // Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

В этой статье не хватает ссы

ru.wikipedia.org

Костер нодья и его варианты из одного, двух и трех бревен

Нодья — это таежный долгогорящий, а точнее тлеющий костер, который чаще всего используется для ночевки в лесу без спальника и палатки в зимнее время года.

Главная особенность нодьи — длительное горение. Это самый долгогорящий костер, который не требует частого подбрасывания дров, а при правильной организации горит всю ночь и позволяет человеку без лишних хлопот переночевать в лесу при низких температурах.

Известны случаи успешной безопасной ночевки с нодьей в лесу без спального снаряжения при минус 20°C — минус 30°C.

Из-за сложности подготовки этот костер используют в основном при низких температурах и, как правило, на бивуаках, предназначенных для нескольких ночевок.

Классическая нодья из двух бревен, удерживаемых кольями

Классическая нодья представляет из себя два ровных достаточно толстых бревна, одно из которых лежит на другом. За счет этого такая нодья называется ещё вертикальной. В этом костре огонь горит слабым пламенем между поленьями по всей их длине, обеспечивая теплом человека, лежащего напротив.

Неправильное название костра — надья. Эта ошибка допускается просто по незнанию. Часто также костер именуется «сибирская нодья» и «таежная нодья», но эти термины означают одно и то же.

Существуют несколько вариантов изготовления нодьи, различающихся сложностью конструкции, длительностью горения, потребностью в поддержке в течение ночи и количеством выделяющегося тепла. В разных условиях та или иная конструкция является более предпочтительной, а иногда — единственно приемлемой. При этом чтобы костер разгорелся и не погас во время сна человека (что чревато замерзанием), нужно соблюсти требования по заготовке дров, установке костра и его эксплуатации.

Варианты нодьи

Существует как минимум три основных варианта устройства нодьи.

«Классическая» (вертикальная) нодья состоит из двух бревен, одно из которых лежит на другом. Этот вариант является достаточно капризным, дает относительно мало тепла, но при этом горит дольше костров других типов. Он может быть рекомендован при недостатке топлива или в случаях, когда на заготовку лишнего бревна будет затрачено несоизмеримо больше сил и времени по сравнению с полученной от костра выгодой.

На фото — такая нодья:

«Ленивая» нодья делается из трех бревен, два из которых лежат на земле впритык друг к другу, а третье расположено параллельно первым двум в образовавшейся между ними канавке. Данный вариант неприхотлив настолько, что продолжит горение даже если на него с еловой ветки упадет сугроб. Однако чтобы сложить её, нужно правильно подобрать поленья и разместить их друг относительно друга.

На видео показано, как сделать ленивую нодью:

В отличии от классического варианта ленивая нодья разжигается легче, горит ярче с выделением большего количества тепла, однако и прогорает быстрее. Для ночевки с таким вариантом может быть рекомендовано заготовление запасного бревна на случай преждевременного прогорания костра. Используется ленивая нодья в случаях, когда проблем с заготовкой дополнительных бревен не возникает — в тайге, зимнем лиственном лесу, возле байрачных лесов в степи. Далее будет дано подробное описание этого типа костра.

Нодья из одного бревна представляет из себя не до конца расщепленное надвое полено, внутри которого горит огонь. Как и нодья из двух бревен, нодья из одного бревна иногда именуется вертикальной нодьей, так как две горящие поверхности расположены одна над другой. Но в отличии от классического варианта, нодья из одного бревна может гореть даже в вертикальном положении. Этот вариант нодьи быстрее остальных входит в рабочий режим и горит примерно так же, как «классическая».

Такая нодья, в отличии от двух- и трехбревенной, предназначена для обогрева только одного человека, лежащего напротив огня. Она быстрее сгорает по сравнению с другими вариантами и требует дополнительных манипуляций для своего изготовления. Этот костёр может быть рекомендован при недостатке бревен и возможности расщепить эти бревна на две половины.

«Классическая» нодья из двух бревен

Для классической нодьи заготавливается два бревна. Толщина их должна быть не менее 25 см: именно в этом случае горения нодьи хватит для полноценного сна.

Очаг горения находится на стыке поленьев и костер горит до полного прогорания верхнего бревна.

На заготовленных колодах удаляют сучки и кору в местах, которыми бревна будут обращены друг к другу.

Далее необходимо одно бревно расположить над другим. Это можно сделать несколькими способами:

Подвешивание на «удочках». В этом случае в верхнем бревне с двух сторон топором делаются продольные щели, в которые вбивают два деревянных клина, в верхней части которых сделаны углубления для зацепа за удочки. Из упругих веток делается две удочки, толстые концы которых крепят любым удобным способом на поверхности грунта, середину удочек кладут на валежник, а на тонкие концы подвешивают за клинья верхнее бревно. На концах удочек должны быть сучки либо вырезанные топором углубления, чтобы колья вместе с поленом не соскользнули по удочкам вниз. Однако следует помнить, что верхняя колода не должна быть приподнятой над нижней. Наоборот, оно должно плотно прижиматься к нижнему полену даже, когда почти полностью прогорит и потеряет большую часть своей массы. Если это требование не выполнить, расстояние между бревнами со временем станет слишком большим, угли одного полена перестанут достаточно греть угли другого и горение прекратится. Удочки в этом варианте лишь удерживают верхнюю колоду от скатывания на землю. Ниже на картинке показана схема устройства такой нодьи:
Вбивание четырех кольев. Четыре вбитых в грунт по обе стороны от нодьи длинных не сухих палки удержат верхнее бревно от скатывания на землю. Этот вариант по сравнению с первым проще и позволяет расположиться на ночлег по обе стороны от костра одновременно двум отдыхающим.
Использование подпорки. Для реализации этого варианта нижнее полено укладывается в небольшое углубление, подпирается с двух сторон бревнышками или камнями, упирается на собственные не отбитые сучки либо устанавливается в неподвижном положении любым другим способом. В верхней колоде посередине делается топором продольная щель. В щель вбивается клин. Клин подпирается рогатиной, поставленной основанием на грунт. Данный вариант проще предыдущего и реализуем в тех условиях, когда вбить в грунт колья не представляется возможным, например, при установке нодьи на обледенелой земле.

Колья для нодьи могут быть изготовлены из любых подходящих материалов — главное, чтобы они выполняли свою задачу.
Установка бревен затесами друг к другу. Для этого нижнее бревно фиксируется ранее описанным способом и на каждой колоде делаются затесы так, чтобы в рабочем положении (когда бревна лежат затесами друг к другу) верхнее полено не скатывалось с нижнего. Этот способ хорош при наличии топора, так как другими инструментами, например, ножом, сделать затесы на толстых стволах будет проблематично.

Разжечь нодью из двух бревен можно минимум тремя способами:

На нижнее бревно укладывается растопка и поджигается. К растопке добавляется хворост для образования углей. Чтобы обеспечить приток кислорода, с двух сторон перпендикулярно нижнему полену на него кладутся две небольшие палочки диаметром до 5 см, после чего поверх устанавливается второе бревно. Палочки забираются, когда нодья войдет в рабочий режим и начнет равномерно гореть по всей длине. Несмотря на свою простоту, данный способ достаточно капризный и может потребоваться несколько попыток для того, чтобы костёр начал самостоятельно гореть. Для облегчения задачи разжигания нодьи лучше прибегнуть к хитрости, описанной во втором способе.
Главное требование при устройстве нодьи — разжигание её по всей длине бревен, что позволит обеспечить равномерное горение костра.
Как и в первом способе, между верхним и нижним бревнами кроме растопки кладутся две нетолстые палочки. Впритык к нижней колоде и параллельно ей на подпорках устанавливается еще одно бревнышко (можно нетолстое) — получается своего рода нодья из трех бревен. В углубление между двумя нижними бревнами кладется растопка и поджигается. К горящей растопке подбрасывается хворост потолще до образования углей и самостоятельного устойчивого горения трех бревен. Когда между верхним и нижним поленьями образуется количество углей, достаточное для устойчивого горения нодьи, вспомогательная колода убирается.
Два бревна укладываются на грунт впритык одно к другому. На их очищенные от коры и слегка повернутые друг к другу участки кладется растопка так, чтобы вдоль бревен образовались отдельные сложенные шалашом костерки, расположенных на небольшом друг от друга расстоянии. Костерки поджигаются и поддерживаются до образования углей на самих колодах. После этого бревна устанавливаются в рабочее положение, а между ними с двух сторон вставляются две палочки для притока кислорода к области горения. Когда нодья войдет в режим и будет гореть равномерно по всей рабочей площади, палочки удаляются.

При горении нодьи возможна ситуация, когда часть верхнего бревна отдаляется от нижнего за счет невыгоревших по краям участков. Это приводит к снижению эффективности костра за счет уменьшения площади горения, ведь гореть нодья в этом случае будет только в одном—двух участках, а остальная ее часть будет «простаивать» без дела. На фото ниже показан вид нодьи, в которой пламя распределено равномерно по всей длине бревен:

Чтобы избавиться от этой проблемы, верхнее полено смещается на 15–20 см вдоль нижнего. В этом случае выпирающие участки попадают в выгоревшие углубления — расстояние между тлеющими углями сокращается, и нодья снова входит в рабочий режим.

Ленивая нодья из трех бревен

Для ленивой нодьи требуются бревна разной толщины, хотя можно ее сделать и с поленьями одинакового диаметра.

Если возле нодьи планирует ночевать один человек, самое тонкое бревно кладется спереди, за ним кладется бревно средней толщины, а наверх — колода с самым большим диаметром. За счет такого расположения бревен костер будет греть лежащего рядом человека сильнее, поскольку к инфракрасному излучению переднего и верхнего горящих бревен добавится излучение от заднего горящего полена.

Например, на фото ниже показано неправильное устройство нодьи из трех бревен:

Правильная нодья такого типа или делается из бревен разного диаметр, или с помощью специальных жердей обеспечивается наклон костра.

Важно понимать, что если нижние колоды будут иметь одинаковый диаметр, максимум излучения будет направлен по диагонали вверх и может не попасть на человека, лежащего ниже определенного уровня. Хотя и в этом случае костер из 3 бревен будет греть отдыхающего, но хуже, а часть тепла будет растрачиваться впустую.

Чтобы костер горел долго, верхнее бревно нужно подобрать достаточной толщины, поскольку оно будет сгорать в первую очередь. Для полноценной ночевки она должна быть не менее 30 см. Если заготовить бревно такой толщины не получается, тогда берутся две и более тонких колоды (15—30 см). Важно понимать, что чтобы продлить горение такого костра, тонкие подготовленные поленья необходимо будет подкладывать по мере выгорания предыдущих, то есть чтобы поддерживать костер, придется несколько раз просыпаться.

С обоих нижних бревен в местах, где они будут гореть, следует снять кору и сделать надрубы. Это поможет быстрее и легче разжечь нодью. С верхним бревном этого лучше не делать: оно и без того будет сильно и быстро сгорать.

На нижние бревна, как и в классическом варианте нодьи, кладутся растопка и две обеспечивающие угли кислородом палочки. Растопка разжигается, и при появлении первых углей поверх укладывается третье полено.

Разжигание в одном месте допускается только тогда, когда затем планируется распределить пламя по всей длине нодьи.

После того, как нодья разгорится, вспомогательные палочки из-под верхнего бревна убираются.

Данный вид нодьи может быть использован для приготовления пищи. Для этого верхнее бревно слегка смещается вдоль по канавке, освобождая пространство, на которое можно, например, установить котелок. С классической нодьей такого сделать не получится.

Но есть у этого варианта и значительный недостаток: «ленивая» нодья оставляет кострище на грунте, а при использовании на снегу — сильно протапливает его под собой. Чтобы обойти этот неприятный момент, нужно воспользоваться настилом из толстых веток, о котором будет сказано ниже.

Нодья из одного бревна

Нодью из одного бревна удобно делать, когда в наличии имеется бревно с трещиной. Оно раскалывают по трещине с помощью топора или вбиванием клиньев, но не до конца. Необходимо получить колоду с большой продольной щелью, в края которой вбиты клинья, увеличивающие зазор.

После того, как нодья разгорится, клинья можно вытащить, поскольку полость для горения костра уже будет образована сгоревшей древесиной.

Разжигают такую нодью, устанавливая наклонно (почти вертикально). Для этого достаточно облокотить верхний ее конец на ствол другого дерева. Растопку располагают в нижней части щели. Огонь за счет возникающей воздушной тяги быстро распространяется по всей длине щели и способствует скорому образованию углей между двумя половинками бревна.

После появления устойчиво горящих углей нодью кладут на землю и используют в качестве обогревателя. Клинья из нодьи удаляются, когда щель за счет выгоревшей древесины станет достаточно толстой для обеспечения кислородом воздуха горящих углей.

Этот вариант нодьи — единственный, позволяющий уже после разведения костра переместить его в новое место. Для этого при возникновении такой необходимости расколотое бревно берется с противоположной горению стороны и переносится на другое место.

Также этот вариант при острой необходимости с некоторой осторожностью можно использовать на торфяниках, поскольку прямого контакта огня с грунтом почти не происходит.

В видео показано по шагам, как изготовить и разжечь такую нодью:

Выбираем бревна для нодьи

Бревна для нодьи выбирают сухие: сырая древесина будет плохо гореть и значительно сложнее разгорается, а просушить её ввиду большой толщины поленьев очень сложно.

Бревна должны быть прямые, без гнилых мест. Их следует очистить от сучков по крайней мере в тех местах, где они будут контактировать друг с другом. В противном случае нодья будет гореть неравномерно и может погаснуть, что в условиях холодной зимней ночи может оказаться смертельным.

На фото — практически идеальные бревна для нодьи, готовой к растопке:

Обычно длину бревен для нодьи выбирают по размаху двух рук того, кто собирается спать возле этого костра. Размах рук приблизительно соответствует росту человека, а значит нет никакой необходимости ложиться рядом со стволом, чтобы отмерить очередной кусок для отпила.

Чтобы костер долго горел, бревна для нодьи нужно стараться делать одинаковой длины. У нодьи, сделанной из бревен, отличающихся по длине, часть бревна не сгорает и может послужить причиной неравномерности горения, что снижает эффективность костра, как обогревателя.

Место для нодьи и устройство бивуака с ней

Как в весеннее-осенний, так и в зимний период подготовке места для нодьи нужно уделить достаточно внимания. Может показаться, что изготовить нодью просто, но это в некоторой степени миф. В реальности для тех целей, для которых она используется, нодья должна сочетаться с очень грамотно сооруженным укрытием, которое позволит аккумулировать тепло, защитит от осадков и ветра, не загорится само. Сделать такое укрытие сложно и потому для полноценной ночевки в тайге с нодьей требуется долгая подготовка лагеря.

Вся конструкция бивуака должна обеспечить не только тепло для человека, но и безопасность — костер не должен затушиться снегом, навес и опоры не должны упасть в него.

Зимой место для нодьи необходимо расчистить от снега, так как костер долгого горения может протопить снег и уйти вглубь сугроба, перестав обогревать лежащего возле него человека.

При глубоком снеге хорошим вариантом является настил из двух двухметровых жердей, уложенных под костер перпендикулярно ему. Благодаря площади контакта со снегом и удалению от очага горения жерди останутся на поверхности снежного покрова и не позволят костру «утонуть» в снегу.

Для того, чтобы бревно не каталось по жердям, с одной его стороны делается поперечное углубление топором. Этим углублением бревно кладется на одну жердь, на вторую кладется часть бревна без углубления.

При правильной организации нодьи и лежанки человек может ночевать в лесу даже при очень сильных морозах. Хорошо подготовленная нодья не требует внимания на протяжении долгого времени и всю ночи даёт достаточное количество тепла, чтобы при -20°С — -30°С согревать лежащего напротив неё человека и не дать ему замерзнуть.

На фото ниже показан бивуак с нодьей, в котором человек может без риска для жизни ночевать практически при любой температуре воздуха:

Если человек спит один, лежанка располагается параллельно нодье, если планируется ночевка двух человек, то обе лежанки располагаются параллельно костру по разные стороны от него. Только при параллельном костру положении тело будет в достаточной мере обогреваться теплом костра.

При отдыхе одного человека на противоположной от костра стороне можно смастерить экран, отражающий тепло. Для этого в землю вбиваются две пары кольев, между которыми одно на другое укладываются нетолстые бревнышки, образующие своего рода заборчик по ширине равный длине костра. Поверх такой экран можно утеплить лапником. Однако на практике многие обходятся без такого экрана.

Костер и лежанка устанавливаются под небольшим углом к направлению ветра. При таком расположении костер раздувается потоками воздуха, а дым не летит на отдыхающего человека.

Лежанку рекомендуют делать на бревнах, уложенных в несколько этажей и накрытых теплоизолирующим материалом, например, карематом. В этом случае человек располагается напротив костра и получает максимум тепла от него. Кроме того удаление от холодной земли уменьшает теплопотери. Также такая лежанка оберегает спящего человека от скатившегося в его сторону бревна. Хотя, конечно, возможны и другие более простые варианты лежанок.

Навес из синтетической ткани можно заменить заслоном из жердей и лапника, но изготовление его является достаточно трудоемким делом.

Над лежанкой устанавливается навес, который защищает отдыхающего от осадков и служит своего рода экраном, отражающим инфракрасное излучение костра и таким образом повышающим его эффективность. При вероятности осадков навес нужно сделать и над костром.

Меры безопасности

Как и любой другой вид костра, нодья требует соблюдения ряда правил пожарной безопасности.

Так весной, летом и осенью, когда появляется вероятность лесных пожаров, сухая трава, листья, еловые иголки и другие горючие материалы убираются от нодьи на безопасное расстояние.

Вокруг костра можно вырыть небольшой ров либо насыпать песок, что не позволит огню переброситься на окружающую растительность.

Очень нежелательно жечь нодью под сухими ветвями деревьев и вблизи сухого тростника. Несмотря на небольшое пламя нодьи, все же это дополнительный риск, связанный чаще всего с невозможностью следить за костром во время сна.

Также стоит избегать организовывать нодью на торфяниках в том числе в холодное время года. В этом случае однозначно недопустима трехбревенная нодья, способная с большей вероятностью привести к торфяным и связанным с ними лесным пожарам.

Использование еловых бревен для нодьи также исключено, так как еловая древесина часто стреляет искрами во время горения. Такая искра в зимний период может испортить одежду, спальник, обжечь отдыхающего возле костра человека, а в теплое время года стать причиной лесного пожара. В тайге для подбора бревен для нодьи нужно искать буреломы в лиственных участках и использовать для костра стволы поваленных деревьев.

Если высокая лежанка не планируется, то между нодьей и местом для сна следует вбить несколько колышков либо положить нетолстую палку. Она убережет спящего человека от случайно скатившегося горящего бревна. Однако, если защитное бревно будет толстым, то оно станет непроходимым для теплового излучения щитом, что отрицательно скажется на обогреве спящего человека.

Именно благодаря тому, что в нодье из двух бревен пламя полностью открыто, она является более предпочтительным вариантом для ночевки.

Делаем вывод: нодья хороша для многочасовых зимних ночевок как в одиночку, так и группой не более двух человек, в лесу с подходящими деревьями при наличии инструмента для заготовки толстых бревен. Этот костер достаточно трудоемкий в организации, но после разгорания требует минимума усилий и внимания по поддержанию его и позволяет человеку хорошо выспаться в тепле от него, не просыпаясь для подкладывания дров.

Автор: Максим Чечетов

Узнайте также:

Интересное видео: два варианта нодьи из двух бревен

vijivaka.com

таежный костер. Как сделать нодью? (фото)

Нодья — это именно тот костер, которым грелись в холодных таёжных лесах наши (и не только) предки, обитавшие по всему таёжному региону Евразии — от Скандинавии до Дальнего Востока. Практически во всех языках северных народов есть слово, обозначающее именно этот костёр — нодью. Вообще термин Нодья происходит от финно-угорских языков, что в переводе означает банально «костёр». Существует несколько вариантов нодьи, основные — это нодья из одного бревна и из двух.

В этом отчёте я и мой друг Макс покажем вам нашу экспериментальную нодью из одного бревна, которую мы имели удовольствие рубить, а потом разжигать в ночь с 1 на 2 ноября 2014 года. Честно говоря, я 2 сезона всё никак не мог выбраться в зимний лес с ночёвкой, чтобы сделать отчёт по нодье, всё как-то не получалось, но вот теперь с моим напарником нам это удалось осуществить. Забегая вперёд, хорошенько проанализировав наш результат хочу сказать, что нодья всё-таки у нас получилась, и желаемый эффект от неё достигнут, но всё же этот навык требует ещё многочисленного повторения и наработки сноровки. Нужно научиться учитывать многие факторы, такие как розжиг нодьи, заготовка дерева, оптимальное расположение от места ночлега и т.д.

Итак, для начала мы, поблудив по лесу, нашли необходимое сухое дерево. Это была сосна, диаметром примерно 25-30 см. Традиционная технология поиска сухостоя гласит, что брать надо обязательно прямостоящую, однако наша сосёнка была наклонена (два ствола от одного корня), но была полностью сухая. Так что нужно смотреть по факту каждый раз.

Не имея при себе пилы, мы рубили её таежным топором, это весьма сомнительное удовольствие, ибо рубиться сухое дерево проблематично, но ничего не поделаешь.

Итого у нас получилось 3 места сруба: сруб самого дерева и вырубка заготовок для нодьи. Одна заготовка была длиной 2-2.5 м — это была нижняя часть нодьи. Другая (верхняя) была длиннее — около 3 м. Далее для того, чтобы нодья хорошо занялась огнём, на одной из сторон каждого бревна надо вырубить небольшой паз, лучше делать не просто прямой скос, а именно паз, так же, как рубка паза на сруб избы, чтобы образовался воздушный промежуток, и нодья хорошо занялась от углей.

Также необходимым атрибутом ночёвки у нодьи является оборудованное место ночёвки. С ветреной стороны строится экран, он будет защищать вас от холодного ветра и каким-то образом отражать инфракрасное излучение от нодьи — тем самым ещё более усиливая эффект от костра. Настил нужно сооружать на каком-то расстоянии от земли, и хорошенько изолировать место лёжки. Шалаш-экран, что на фото, был построен у меня ранее, мы лишь обновили на нём лапник, чтобы старый не загорелся.

Нодья была собрана и ждала своего часа, когда мы начнём её разжигать. Рядом с ней мы жгли обычный костер, на котором готовили еду и сушили свои мокрые носки и ботинки. Разжигать нодью мы приступили в 16:30, когда стало уже темнеть. Это была экспериментальная нодья, спать возле неё всю ночь мы не планировали, у нас была палатка. Собственно, ночь розжига нодьи — это была уже вторая ночь в лесу, потому что за короткий световой день невозможно успеть всё, приехать на место и обустроить лагерь.

Вот, обратите внимание: верхнее бревно мы заготовили длинным специально для того, чтобы колья, фиксирующие его наверху, разместить за пределами нижнего бревна, чтобы они не мешали доступу воздуха и не возгорались сами, однако на практике мы пренебрегли этим требованием, что, впрочем, совсем не помешало нодье гореть. Однако розжиг нодьи — это самое сложное действие в этом костре. Ведь разжечь её нужно равномерно по всей длине одновременно — а это весьма проблематично. Мы мучились с этим наверно около 40-60 минут, подкладывали угли, сухую щепу, бересту и постоянно дули, раздувая огонь, чтобы он распространился по всей длине. Но в итоге кое-как мы всё же разожгли её, устали и проголодались.

Плотно поужинав походной баландой, Макса потянуло на боковую, и в 21 час он отправился в палатку. Я же остался один, наедине со своей вожделенной нодьёй. Взял спальник и лег под экран. Спать мне не хотелось и поэтому я просто лежал и испытывал наше детище. Температура за бортом была +3 градуса, т.е. никаких минусов и лютых морозов. Но для первого раза мы не стали рисковать и идти сразу в глухозимье, а решили опробовать на небольшой температуре. Лежать в спальнике без нодьи — холодно, а с нодьёй довольно комфортно. Однако нодья не должна гореть пламенем, она должна шаить, т.е. в её жерле должны быть просто угли. Ночевать возле нодьи некоторые бывалые таёжники рекомендуют на расстоянии около 50 см, при условии отсутствия пламени это становится довольно комфортным занятием, однако если она разгорится, то лежать рядом с ней невозможно и нельзя.

На седьмом часу своего горения, в 23:40-50, нодья вдруг вспыхнула. Я попытался сбить языки пламени палками, снегом, ударял верхнее бревно об нижнее, а потом в итоге плюнул и сбросил бревно наземь. Спасть всю ночь там я всё равно не планировал, поэтому, пройдя экспериментальный период, почувствовав на себе тепло нодьи, я решил прекратить эксперимент и пойти уже спать в палатку. Находиться возле пылающей нодьи было невозможно.

Если решить вопрос вспыхивания, то энергии оборгева хватит на достаточно продолжительное время. Проработав 6 часов, нодья могла бы проработать ещё, как минимум 4-5, чего вполне достаточно для зимней ночи. Если розжигать нодью в 22-23 часа вечера, то при 8-10 часовом горении (минимум) она бы проработала до самого зимнего рассвета, что дало бы время хорошенько выспаться таёжному скитальцу.

Не сказать, что наша нодья была сделана по всем требованиям и гостам таежного быта, однако желаемый эффект, в виде 6-ти часового стабильного горения, был достигнут. В принципе, для сна 6-ти часов достаточно, но желательно 8-10, учитывая общую усталость в походах. При определённом опыте и сноровке этих 8-10 часов можно достичь вполне легко. А также если решить проблему возгорания, то в нодье такого диаметра можно достичь результатов более 10-часового горения. Однако одному проблематично тягать такие брёвна, одиночные таежники берут меньший диаметр.

Суть нодьи заключается в том, чтобы человек мог хорошо выспаться в условиях зимнего леса и утром иметь силы к дальнейшей работы (охоты или чего другого). Когда ты спишь под обычным костром (любым другим) и получаешь тепло от языков пламени, то с моментом, когда языки пропадут, по мере прогорания дров, тебе станет холодно, и ты будешь вынужден просыпаться и поправлять костёр, в следствие плохо выспишься. Нодья же расчитана на долгое равномерное горение (тление) без языков пламени, при котором можно спать, не просыпаясь всю ночь.

Хорошим материалом для нодьи в таежном лесу являются сосна, лиственница и кедр. Ель — стреляет, пихта сгорает быстро, берёзу трудно найти сухую и она тоже стреляет, остальные деревья редки. Оптимальная длина нодьи — 2 метра, она будет покрывать всю длину вашей лежанки с запасом. Для розжига лучше использовать угли и сухую щепу, также бересту. Придётся много поработать своими лёгкими и пораздувать угли в прощелине нодьи.

В следующих своих походах я попытаюсь учесть прежние ошибки и сделать более хорошую нодью, плюс использовать кое-какие навороты. Эксперимент будет продолжен до полного закрепления навыка.

Автор: Олег Приходько

volnomuvolya.com

Виды костра — Нодья | Выживание в дикой природе и экстремальных ситуациях

Многим людям по долгу службы или иным обстоятельствам приходится часто бывать на природе, ночевать в охотничьих избушках, шалашах, палатках и у костров под открытым небом. Это прежде всего охотники, егеря, охотоведы, лесники, геологи… Им практически необходимо многое познать и уметь устроить свой немудрёный быт наилучшим образом, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Нормальный отдых в «комфортных» условиях позволяет быстро восстановить работоспособность, уберечься от переохлаждения и многих простудных заболеваний.

Ночлег зимой в лесу под открытым небом, возможно в лютые морозы (до — 40 градусов и ниже), без преувеличения можно отнести к экстремальным обстоятельствам. Если уж нельзя исключить такую ситуацию, то нужно подготовиться к ней достойно и организовать свой ночлег как можно комфортнее. Разумеется, для этого нужен хороший топор, может облегчить подготовку лучковая пила (правда, используется последняя чрезвычайно редко). Для ночлега придуман ряд костров, отличающихся друг от друга по конструкции и по своим свойствам — яркости, интенсивности и постоянству теплоотдачи, экономичности, требовательности к постоянству ухода и прочего.
Лучшим зимним костром считается нодья, как единственный костёр, отличающийся наибольшей экономичностью, равномерным умеренным горением и способностью к саморегуляции. Костёр под таким названием описан во многих источниках, но, к сожалению, поверхностно или неправильно. На память приходят всего две статьи, которые не имеют больших ошибок. Это «Нодья кетских охотников», опубликованная в журнале «Охота и охотничье хозяйство» сорок лет назад, и В.А. Москова в сборнике «Организация и техника охоты» (1977). Собственная многолетняя охотничья и полевая практика напомнила о многих собственных ошибках из-за неверных рекомендаций, но одновременно позволила выяснить многие малоизвестные тонкости. Впервые я услышал об оригинальном, и единственно правильном, устройстве нодьи от своего отца, опытного охотоведа и преподавателя факультета охотоведения Иркутского СХИ Жарова Виталия Ксенофонтовича. Данным костром пользуются многие охотники Урала и Западной Сибири. Восточнее этих регионов нодью применяют очень редко, поскольку многие охотники не знакомы с ее конструкцией, не знают требований, предъявляемых к материалу и правильному устройству. Этот костёр, конечно же, требует усиленной пропаганды и широчайшего распространения.

В ряде рекомендаций нодья изображается из трех брёвен (два на земле, одно над ними), это по существу охотничий костёр «штабелем», который нередко устраивается из пяти и более брёвен (первый ряд из трех брёвен на земле, второй ряд из двух над ними, третий — из одного на самом верху). Данный костёр никакого отношения к нодье не имеет, поскольку в нем исключаются главные свойства настоящей нодьи — равномерность и длительность горения, экономичность и саморегулирование пламени.

В других рекомендациях нодья изображается из двух бревен, но верхнее поддерживается двумя парами кольев, вбитых в землю. Замечу, что нодья — лучший зимний костёр, а зимой забить колья в мерзлую землю не представляется возможным, даже летом при каменистой почве это весьма затруднительно. При такой конструкции опорные колья быстро перегорают, вообще теряется свойство саморегулирования пламени. Приходится их заменять, и не один раз — тут уж не до сна.

В оригинальной нодье для поддержки верхнего бревна используется немудрёный прием, при помощи которого достигается саморегуляция процесса горения. В него сверху и по краям вбиваются два крюка (можно один посередине). Длина крюков не менее 60 см (рис. 1). Эта операция проделывается следующим образом: с противоположного конца от развилки крюк стесывается на клин, в верхнем бревне топором пробивается щель, в которую клиновидной частью несильными ударами вбивается крюк. Под каждый крюк подводится вершинной частью сырой и гибкий стволик березки (осины, рябины, ивы, в крайнем случае лиственницы, сосны), его комлевая часть укрепляется намертво в корнях дерева, кустах, камнях или придавливается чуркой (жердью, камнем), подобно устройству таганка при варке пищи у костра. Длина стволика от 3 до 4 метров, диаметр в комлевой части 5-6 см, в вершинной — около 2 см (в палец толщиной).

Основная роль таганков — поддерживать равновесие верхней части, не дать ей скатиться и обеспечить режим саморегулирования горения. Длина и толщина крюков и таганков не позволяют сгореть в вершинке их, а толщина последних позволяет прогибаться по мере сгорания верхнего бревна, снижения веса. Нодья будет гореть даже тогда, когда верхняя часть утончится до горбыля. Вместо таганков можно использовать живой куст черёмухи или рябины, заправив вершинки ветвей под крюк, если они располагаются рядом с костром.

Саморегуляция горения происходит следующим образом: верхнее бревно поддерживается гибкими таганками и постоянно покачивается за счет увеличения или уменьшения зазора между ним и нижним бревном то с одной, то с другой стороны. При отсутствии зазора между брёвнами и увеличении его более 5-6 см горение прекращается, оптимальный режим горения — при зазоре 2-3 см или упоре на горящие угли. Постоянное изменение зазоров между брёвнами в их разных частях создаёт условия для равномерного горения по всей длине нодьи. Костёр будет гореть и давать равномерный жар до тех пор, пока не сгорит верхнее бревно. Длительность сгорания зависит от толщины заготовок, при диаметре брёвен не менее 40 см костёр горит всю долгую зимнюю ночь. Нижнее бревно сгорает медленнее и не требует замены, в случае сгорания верхнего оно заменяется запасным, а на него перебиваются крюки, а под них подводятся те же таганки. Зимняя ночь длится 12-14 часов, в случае, если нодья разжигается не с вечера, а только перед сном, она горит до утра без смены верхней части.

Устройство табора для ночлега с использованием нодьи необходимо начинать примерно за час до темноты. В светлое время легче отыскать более удобное место и вблизи его подходящую сухостоину. Разжигается обычный костёр. Ставится котелок для варки чая или более плотной пищи, срубается и раскряжевывается на три равные части комлевая сторона выбранного дерева. Направление падения ствола обеспечивается правильным расположением зарубов (запилов). Выбор длины кряжей обычно ограничивается ростом человека. Первые от сруба два кряжа служат основой нодьи, третий оставляется на запас.

Место костра и лежанки освобождается от снега и валежника, причем если снег глубиной 1,5-2,0 метра, то они монтируются на двух поперечных, уложенных прямо на снег сырых жердях (лучше брёвнах). Сам костёр сооружается в описанной ранее последовательности, но дополнительно на нижнее бревно по его краям забиваются два сырых клина, которые поддерживают сырую жердь. Клинья вбиваются на расстоянии примерно 10 см от верха бревна. Это устройство служит для размещения горящих углей от ранее разожжённого костра, от них нодья разжигается наиболее быстро. Конечно, можно использовать не только угли, но и бересту, лучины, заструганные барашком палочки, тонкие поленья, любой сухой горючий материал. Во время разжигания нодьи необходимо постоянно следить за пламенем по всей длине между брёвнами, главная задача — зажечь соприкасающиеся поверхности нижнего и верхнего брёвен. Лучшие условия горения создаются с помощью зазора в 5-6 см между брёвнами. Он достигается размещением двух сухих поленьев аналогичной толщины, собственно на них опирается верхний кряж. Поленья располагаются перпендикулярно оси нодьи в 30-40 см от краев. У самих краев, особенно вдоль оси костра, нельзя помещать ни поленья, ни клинья т.к. они задерживают интенсивность горения в этом месте, концы препятствуют оседанию верхнего бревна, саморегулирование пламени прекращается. При правильном расположении поленьев для нужного зазора пламя поддерживается с одинаковой интенсивностью и на концах, и посередине нодьи. При полном сгорании поленьев брёвна занимаются углями и костёр уже не требует ухода за ним. Практика показывает, что на разжигание нодьи до начала процесса саморегуляции затрачивается не более 25-30 минут. На случай неудачного выбора материала для нодьи или для утреннего бдения у более яркого костра можно заготовить в запас охапку сухих дров.

Очень важно правильно выбрать материал для нодьи, она не подведет и покажет лучшие свои свойства при соблюдении ряда требований. Лучшими качествами обладает древесина ряда хвойных пород: кедра, сосны и лиственницы. Ель сильно искрит, создавая опасность прожечь одежду. Пихта быстро сгорает и дает немного тепла. Можно использовать некоторые лиственные породы — тополь, осину, но встреча с ними в сибирской тайге — явление редкое. Из упомянутых хвойных пород предпочтительнее кедр, сосна нередко встречается чрезмерно смолистой, лиственница труднее разжигается и, как более твёрдое дерево, сложнее раскряжёвывается. К выбору дерева для нодьи необходимо относиться очень ответственно — прежде всего оно должно быть сухим, не смолистым и без толстых сучков внутри ствола.

Сухое дерево определяется по следующим признакам: оно должно стоять на корню с целой вершинкой (макушкой), не иметь коры и скелетных ветвей. Как правило, по мере высыхания дерево освобождается одновременно от коры и скелетных ветвей, но иногда последние сохраняются дольше. Кора препятствует естественному процессу высыхания, при сломанной вершинке (кончика её) во время летних дождей влага просачивается внутрь ствола до самого комля, удерживается там и приводит к загниванию. Разумеется, дерево не должно быть дуплистым.

Чрезмерно смолистое дерево очень быстро сгорает, его едва хватает до полуночи. Оставшиеся сучки внутри ствола (свыше 3 см) горят значительно меленнее, верхнее бревно зависает на них нарушая процесс саморегуляции. Процесс восстанавливается после удаления не сгоревших сучков топором, но эта процедура отвлекает от безмятежного сна. Замечено что в густом лесу скелетные ветви образующие крону дерева располагаются высоко на опушке леса значительно ниже их остатки в толще ствола почти неизбежны.

Очень важно правильно выбрать место ночлега и рядом нужное сухое дерево, это возможно только по светлому времени. В темноте почти неизбежны неудобства, мешающие нормально отдохнуть, выспаться и набраться новых сил для предстоящей работы. При выборе табора учитывается состояние погоды. При ясной погоде он выбирается на возвышенных участках, в ветер и снег — внизу по долинам небольших рек, распадкам. На возвышенных местах несколько теплее, движение воздуха имеет постоянное направление — сверху вниз вдоль основного уклона местности. Внизу легче расположиться в заветренном месте (в углублении, у обрыва, скалы..). Костёр не должен располагаться под мощными густыми кронами деревьев, на них всегда снег, кухта, которые под действием дыма и теплого воздуха могут обрушиться на человека.

План табора для ночлега показан на рисунке 2. Человек располагается за экраном (стенкой). При частых ночлегах у зимнего костра люди пользуются переносными экранами. В качестве экрана (длиной 2-3 м, высотой 1-1,5 м) может служить тонкий брезент, плотная хлопчатобумажная ткань или другой легкий материал. В летнее время хороша полиэтиленовая пленка, но зимой при сильных морозах она становится хрупкой и рвётся. Экран расправляется на тонких палках на углах привязывается шпагатом. При отсутствии переносного экрана устраивается стенка из подручного материала — можно использовать колодник, на жерди поместить лапник, выколоть доски и проч. Если сверху человека согревает костёр, то снизу трудно предохраниться от ощущения холода, идущего от мёрзлой земли и снега. Некоторые охотники в виде ковриков-утеплителей используют шкурки кабарги, косули, собаки, овцы и тому подобные. Первые легче по весу и лучше сохраняют тепло и предохраняют тело от мерзлого субстрата. Шкурка помещается на слой лапника (лучше пихтового), которым покрывается плотный ряд сухих жердей. На такого рода лежанке и мягко, и тепло. Ряд ночёвщиков место будущей лежанки прогревают мощным костром, но это абсолютно безнадёжное дело, поскольку прогреть мёрзлую землю на приличную глубину в течение 2-3 часов невозможно, а слой в 5-10 см тут же промерзает. К тому же эта процедура требует большого количества дров и, стало быть, непроизводительных затрат сил. При отсутствии переносного коврика можно расколоть обрубок того же дерева на доски застелить их портянками, верхней одеждой. Конечно будет жёстко но зато тепло.

Готовясь ко сну, необходимо выполнить еще ряд правил. Снимается обувь, одежда и просушиваются у костра. Ноги укрываются теплыми носками (лучше из кошмы) или портянками. Если спать обутым то нарушается нормальное кровообращение, а обувь можно сжечь или так испортить что дальнейшее использование её становится невозможным. Во сне можно не почувствовать чрезмерного жара. Ночующий располагается спиной к нодье, лучше на правом боку. Верхняя одежда используется в качестве одеяла, укрывая колени, плечо и голову. Шапка не снимается. В первую очередь мерзнут колени, а если не будешь дышать теплым воздухом, то охлажденные нос и лицо не дадут заснуть. Верхняя одежда до сих пор ценится из грубого шинельного сукна, а костюм из портяночного. Сукно меньше, чем другой материал, подвержено намоканию и горению. Бывает трудно пролежать всю ночь на одном боку, временами приходится поворачиваться на спину или другой бок.

Отмечу, что нодья — это индивидуальный костёр, при ночлеге вдвоём лежанки монтируются с двух его сторон, а экран сооружается полукругом, прикрывая головы и передние части тел. При ночлеге втроём один будет в худшем положении. При очень сильных морозах можно смонтировать две нодьи.
Чтобы стать сторонником описанного костра, необходимо хоть раз ночевать около него, собственными руками собрать и разжечь нодью, следуя описанным советам. Для первого опыта устройте этот костёр летом или зимой у охотничьей избушки.

survinat.ru

Классическая Нодья. Тест-драйв нодьи из двух бревен с видео

В обзоре восьми видов функциональных костров, который можно прочитать здесь, я рассказывал про нодью из трех бревен, которую всегда считал классической и жег в походах и для обогрева и для приготовления пищи. И уже после написания статьи, из любопытства, решил посмотреть в Интернет, что о кострах пишут другие. И выяснил, что многие, в первую очередь охотники, считают настоящей, правильной нодьей – нодью из двух бревен.

Такой костер нодья я никогда не делал, поэтому, чтобы устранить этот свой пробел, в недавнем ПВД решил попробовать.

Завалил сушину, напилил из нее два бревна, примерно, по 2 метра.

На нижнем бревне — вытесал полочку для укладки растопки, а на верхнем — сделал насечки.

Собрал этакий сэндвич: бревно – растопка – бревно. В качестве растопки использовал бересту с хворостом.

Укрепил конструкцию четырьмя кольями и запалил. Весь процесс длился около восьми часов, о том, как горел костер нодья видео размещено в конце этой статьи.

Полезные статьи:

Нодья: этапы горения

Сначала нодья из двух бревен задалась бодро, а когда растопка сгорела – все перешло в стадию очень медленного горения.

После одного часа горения

Через час между бревнами образовались хорошие угли.

Через 3 часа время от времени вспыхивали факела, видимо из прогретых бревен выходил газ.

После 6 часов горения

Через 6 часов уже, вроде бы, обуглившееся верхнее бревно стало затухать. Видимо, из-за образовавшейся очень большой щели брёвна перестали друг друга греть. Щель образовалась из-за того, что в середине таежный костер нодья горел интенсивнее, чем по краям. Возможно, надо было под края положить больше растопки, но я побоялся за колья.

Через 8 часов горения

Через 8 часов горение почти остановилось. Внутри верхнее бревно нодьи еще тлело, но тепла уже не давало.

Нодья из двух бревен: плюсы и минусы

Итак, по результатам эксперимента, привожу сравнение нодьи из двух бревен и нодьи из трех бревен.

Плюсы двухбревенчатого таежного костра нодья

Не оставляет кострища
Нижнее бревно почти не выгорело, значит можно его жечь и на снегу – не утонет как обычный костер
Горит гораздо дольше
Требуется всего два бревна

Минусы нодьи из двух бревен

Сложная конструкция
Дает меньше тепла
Невозможно готовить пищу
От нее почти нет света

Выводы: по случаю попробую пожечь такой костер еще раз – возможно сушины были сырые или растопки я пожалел и для такой двухбревенчатой нодьи ее нужно много. Пока остаюсь при своем мнении – трехбревенчатая нодья гораздо функциональнее, проще и удобнее.

В заключение «Эксперимент нодья, видео хроника» с ЮТуб канала сайта Заброска.рф на который можно подписаться прямо на сайте (кнопка в правой колонке).

Дмитрий Рюмкин, специально для канала Заброска.рф

zabroska.su

Нодья 2 / Фоторепортаж, фотоотчет, выход в поле. / НеПропаду

Всех приветствую, сегодня я хочу рассказать об очередной вылазке на природу, целью которой было получение опыта и поддержание навыка разведения такого таежного костра как «Нодья»

Речь пойдет о именно Нодье в ее истинном, сформировавшемся очень давно, понимании, а не том, с чем ее обычно путают, разнообразных «Таежных кострах». Говоря проще я здесь буду рассказывать о костре состоящем из 2 расположенных одно над другим бревен, горение в котором происходит за счет соприкосновения тлеющих сторон каждого бревна и их взаимоподдержании, хотя речь идет больше именно о тлении, а не горении, как таковом.

Вся теория мной была расписана в моей прошлой статье посвященной костру нодья, в этой-же статье я постараюсь говорить о новых вещах.
nepropadu.ru/blog/Foto/7426.html

Также не могу не упомянуть еще раз на мой взгляд самое полное описание данного костра найденного мной в интернете.
moraknives.narod.ru/1/nodja.html

Теперь к делу…

В этот раз приключений было меньше, т.к. я решил подойти к делу конструктивно и это не могло не дать свои результаты. Нодья получилась весьма классическая, все как по учебнику, как я ее себе представляю.

Нами было найдено и спилено подходящее дерево, о выборе которого я писал в прошлой статье, и распилено на необходимые чурбаки.

В этот раз было решено не трудиться с поиском и мы выбрали самое близкое, но и самое толстое дерево. Фото со мной для масштаба, я 190см.
Я раньше никогда не имел дело с подобной толщины стволами, обычно они нужны лишь при морозе более 15 градусов, но попробовать хотелось

Деревья как обычно укладываются на подготовленное место. Напомню, оно может вообще находиться в воздухе, например зимой на глубоком снегу можно положить 2 жерди образовав букву Н, где центральная перегородка — наш костер. Костер будет гореть наверху снежного покрова не углубляясь в снег и отдавая в стороны тепло.

Сооружаем односкатный навес из подручных материалов, это может быть обычная ель или-же более современные материалы. В данном случае этот навес выполняет одну роль — служит отражателем инфракрасного света-тепла, на отдыхающих и уже только потом защищает от осадков. Нами был использован обычный тент со спасательным одеялом, для улучшения свойств нашего односкатного навеса за счет блестящей стороны последнего.

Хочу отметить, что для заготовки дров и постройки всего что описано в данной статье были использованы следующие инструменты. Свою позицию относительно бензопилы в походе я уже озвучивал и она осталась прежней — пила несомненно имеет место быть в походе, если затраченный труд на доставку/переноску окупается выигранными усилиями, например заготовка леса при сплаве на плоту, или-же заготовка подобной толщины деревьев.

На следующем фото изображен готовый односкатный навес с отражателем, прикрепленный к нижнему бревну поднодейник с заготовленной растопкой, уложенное в окончательное положение нижнее бревно подпертое с обоих сторон. В целом костер готов, теперь можно приступить к самому важному, то чем знаменит этот костер и так труден для новичков. А именно сделать механизм обеспечивающий удержание верхнего бревна, обеспечивающий саморегуляцию и наконец запустить сам костер.

Вбиваем какие-либо штыри, для крепления поддерживающих жердей, это могут быть и обычные заточенные палки вставленные в трещину от топора, или же более современные гвозди или просто стальная проволока.

Далее можно пойти несколькими вариантами, кому как удобней, мы пошли тем который нравится мне, а именно разводим костер по всей длине нижнего бревна.
*Также можно уже заранее все подготовить, водрузить 2 бревно сверху, подложить в середине между ними 2 нетолстых полешка и уже после этого поджигать напиханную в центр растопку, способов много, суть одна — образовать тление на одном или двух бревнах.

Он отлично разводится и держится на поверхности благодаря поднодейнику — нетолстой жерди, которая крепится такими-же кусками проволоки, гвоздями, палочками вбитыми в раскол от топора, и образующей площадку которая удерживает угли наверху бревна не давая им скатываться.
Когда костер нормально разгорится и образуется достаточное количество углей, а пламя исчезнет, мы кладем 2 верхнее бревно с заранее вбитыми креплениями сверху. Обычно все получается, пламени нет, и мы спокойно прикрепляем удерживающие жерди к нашим штырям на необходимом расстоянии регулируя все онлайн, на месте.
Для ускорения процесса можно использовать различные читы, предугадывая вопросы про бутылку на первом плане скажу, что в данном случае мной был использован напалм по старой американской технологии.

После водружения 2-го бревна начинаем активно махать пенками и раздувать угли, вследствие чего должно «заняться» верхнее бревно. Можно еще раз вбить чит, или подкинуть мелкой растопки, но обычно это не требуется и все само разгорается.
Когда все хорошо разгориться вы, уверен, столкнетесь с вечной проблемой, а именно неразгоревшиеся участи-горки, на которых все повисает увеличивается расстояние между бревнами и костер тухнет. С ними нужно бороться заранее, увеличивать горение в этих местах подкладывая мелкие сучки, увеличивать температуру, в общем обеспечивать их выгорание. Когда все совсем плохо и таки произошло повисание делаем как показано на следующем фото. Подкладываем 2 не очень толстых полешка где-то в середине и разводим небольшой костерок в этих местах, также делаем и с потухшими краями. Можно дополнительно себе помочь срубив немного топором. Важно не класть эти полешки с краев тем самым вы только усугубите ситуацию, т.к. на месте поленьев угли неминуемо потухнут, и если в центре они довольно быстро опять разгоряться, то с краев вас ждет разачарование.
Очень важно помнить правило: «Если расстояние между бревнами увеличивается более 5 см, это место тухнет, если оно уменьшается температура увеличивается и все горит» За счет этого и происходит саморегуляция. Однако в нем существуют и исключения, например сучки и края, где либо слишком твердая древесина, которая горит дольше, либо тепло поступает только с одной стороны, нежели как в центре, и за счет этого горение происходит медленнее или вообще исчезает. Поэтому важно знать все проблемные места и следить за ними заранее, тогда проблема даже не успевает образоваться, если ее решать еще до ее рождения. Можно также смещать бревна относительно друг друга в продольном направлении, но нужно помнить, что края находящиеся в воздухе неминуемо потухнут… Короче это как шахматы, предугадываем все заранее(это намного проще чем шахматы) и будет счастье…

На следующем фото нодья успешно вышла в режим саморегуляции и дальнейшего вмешательства не требует. Вмешиваться необходимо лишь если начинают вылезать вышеописанные мной косяки, из-за которых все тухнет. Есть кстати некоторая фишка, которая поможет решить очень многие проблемы. На всей поверхности углей образуется пепел мешающий горению(придерживающий его), так вот если этот пепел снимать в нужных местах как-бы концентрируя тепло в нужных местах можно во первых решать многие проблемы, а также увеличивать мощность нашего камина, если стало холодно. Делать это можно заранее заготовленной метелкой, которую очень кстати будет взять с собой в кровать на ночь вместе с поддувалкой-пенкой.

(!) Хочу еще напомнить, что нодья это не просто обычный костер. С ним спят почти в обнимку, в полуметре, т.к. он не горит, он тлеет и именно поэтому является таким долгоиграющим. В обычном таежном из 3 бревен эти дрова сгорели бы часа за 3, у нас это время обычно >9 часов. Соответственно снимать пепел и поддувать можно даже толком не просыпаясь, делая это не меняя позиции сна, проверено лично. Для тех кто боится что бревно упадет прямо на него, можно положить преграждающее бревнышко посередине. Но замечу сразу, что тепло от нодьи не должно идти напрямую, а должно преимущественно идти отраженным от навеса и прочих объектов, в идеале даже будет если сам костер будет выше отдыхающих, если поток тепла будет бить в навес и уже оттуда отражаться в нужное место. В противном случае вам будет жарить один из боков, который находится у самой Нодьи, но при этом 2 бок будет мерзнуть, это ошибка(!).
* Что касается горизантального экрана с противоположной стороны от отдыхающих. Мне за мою практику так и не удалось в полной мере оценить его полезность, поэтому тут я основываюсь чисто на предположения и ощущения. В нем действительно есть некоторая польза, но только в том случае, если на улице ниже -15, и он расположен так, что отраженный свет действительно попадал на наш навес, а не бил тупо назад в костер; в остальных случаях его возведение — я считаю пустая трата времени, т.к. затраченные усилия не окупятся и я бы вместо отражателя туда бы положил просто дрова для дополнительного костра, пускай сохнут.

Ниже приведена уже полностью готовая Нодья вошедшая в режим саморегуляции и не требующая дальнейшего вмешательства. Поднодейник как видно уже не нужен, он обычно либо сам прогорает, либо его можно его самостоятельно вынуть.

* Небольшая хитрость, если спать предполагается с одной стороны от Нодьи, то поднодейник лучше делать с этой-же стороны. Когда нодья запускается дрова в поднодейнике обугливают нижнее бревно(да и верхнее тоже)неравномерно, со стороны поднодейника обычно значительно больше и соответственно тепла с этой стороны будет в будущем выделяться немного больше.

Ниже показан способ классического удержания бревна, как видно из фото, особой прочности этим узлам конструкции придавать не надо, т.к. их задача всего-лишь удерживать верхнее бревно от скатывания, не более. Для понимания общей концепции упомяну способ, когда верхнее бревно вообще ничем не удерживается, а держится исключительно само по себе, изначально правда надо топором стесать понемногу с каждого бревна для образования плоскостей которыми они будут соприкасаться. Потом по мере прогорания эти плоскости будут увеличиваться и… профит…

Еще раз повторю, Нодья тлеет а не горит, а тепло выходит в строго определенном направлении, поэтому теоретически для прикрепления удерживающих жердей к бревну допустимо использовать даже нейлоновые веревочки, как это делали мы на фото. На практике же я советую для надежности закрепить все это хотя-бы одним витком проволоки, т.к. в конце наши штыри начнут нагреваться и могут переплавить веревку. С палочками конечно это проблема исчезает.

Следующее фото сделано уже почти под самое утро. Признаюсь честно эта Нодья получилась весьма неудачной, что в очередной раз доказывает что огромную роль во всем процессе играют второстепенные факторы, которые невозможно учесть. В данном случае из-за разного рода древесины середина выгорела намного больше, да и сама Нодья с середины начала уже именно медленно гореть, а не как ей свойственно тлеть. Я не могу сделать конкретные выводы о причинах этих проблем, но могу предположить, что это было связано со следующими факторами:

Было выбрано слишком толстое дерево, вследствие чего температуры которое оно выделяло хватало на то чтобы поддерживать огонь внутри себя.
Как выход — не использовать деревья такой толщины при температурах выше 0(тогда самая нижняя температура была около +5). Оптимальными будут деревья до 15-17см в диаметре, при этом по времени они нисколько не уступают стволам подобной толщины, хотя тепла выделяют меньше(Это + так как на улице тепло и нам не нужен Ташкент с +50)
У дерева была особая структура ствола с большими различиями в плотности древесины. Выход — тщательней подходить к подбору дров, если есть варианты выбирать наиболее прямое, не гнилое, без сучков дерево. Желательно без сильного различия в диаметре в начале и конце будующего полена. Подробней в моей предыдущей статье

Если говорить о лирике, о том как прошла ночевка то в 2 словах все выглядело так:
Т.к. такие казусы обычно происходят редко, об этом позже, я как обычно обустроил лежанку в полуметре от костра. Мирно устроившись, и уже начав засыпать, я понял, что если я счас не уйду куда-нибудь, — к утру я проснусь равномерно пропеченным, т.к. когда Нодья начала догорать до своей основной толщины, жар был настолько сильным, что находиться в непосредственной близости было нереально. Те +30 в прошлый раз были просто милой сказкой по сравнению с этим, при этом она пока еще не горела, а всего-лишь тлела Мой же товарищ, который лежал за мной, как за барьером ловил кайф от мягкого тепла которое шло к нему в большей степени в отраженном виде. Поняв, что я не хочу его всю ночь защищать от мощного теплового потока, я взял свой коврик и ушел подальше в лес, где уровень тепла был оптимален(Следующее фото сделано с того места, Нодья уже загорелась и я отодвинулся еще немного). Также меня очень радовала картина, где мой товарищ лежал за навесом, прикрывшись спасательным одеялом как барьером, чтобы защитится от всепроникающего тепла
Если кто-то после этих слов вспомнил фильм «Пекло», то да, это было именно так

Несмотря на все инциденты нодья прогорела чуть меньше 10часов, из которых я просыпался 1 раз, чтобы отползти подальше. На мой взгляд даже несмотря на возникшие проблемы мы получили теплый, очень теплый, здоровый сон, и это при том, что вся нодья была «собрана» 2 людьми примерно за час. На мой взгляд весьма неплохая перспектива, особенно для зимней холодной ночевки.

Следующие фото уже сделаны в районе 10 утра, нодья прогорела оставив после себя хорошие угли в которые можно положить еще полешко и еще часик другой поваляться в тепле грея бока с книжкой и чашкой чая.

______________________________________________
Фото Кликабельны.

На протяжении всего выезда меня сопровождал Kolian , за что ему отдельное Спасибо!

Всем удачи! Ваш, помешанный на кострах, Dmkdok.

nepropadu.ru

Нодья — Википедия. Что такое Нодья

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Но́дья «сторожевой огонь у охотников», арханг., нодья́ то же, перм., нодьё, нотьё, сиб., перм., нижегор., нудья́, олонецк. (Кулик.1). Из карельск. nuodivo, фин. nuotio»костер на стоянке»; см. Калима 173. Коми nodja.^[1]

Примечания

↑ Нодья // Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

wiki.sc