Чертеж печки на отработке: Печка на отработке своими руками: чертежи, видеоинструкции

Содержание

Печка на отработке своими руками: чертежи, видеоинструкции

Без отопления гаража или другого подсобного помещения порой не обойтись. А вот как его организовать – этот вопрос для большинства становится неразрешимым. Установка твердотопливных печей несложна, однако, они требуют приобретения дров, угля, что является проблемой в регионах, где нет лесов. Куда проще договориться с автосервисом, приобретать отработанное машинное масло за бесценок или вовсе даром – ведь утилизация тоже стоит денег. Мастера с радостью согласятся отдавать это топливо, при условии самовывоза. Сегодня поговорим о печках на отработке своими руками. Чертежи, видеоинструкцию мы предоставим, а значит, читатель без труда во всём разберётся.

Отработка – весьма дешёвое топливо для обогрева гаража или теплицы

Читайте в статье:

Что такое отработка, и как её использовать в отоплении

Отработкой называют моторное масло, которое отслужило свой срок в двигателе автомобиля и подлежит замене. Его сливают, меняя на свежее, а старое подлежит утилизации в специализированных сервисах – ведь вылить его на улицу нельзя.

Небольшая справка! Если разлить отработку или другие ГСМ на землю, на этом месте высыхает вся трава, а «мёртвое» чёрное пятно будет «радовать глаз» ещё в течение 5−10 лет.

Отработанное машинное масло используют в отопительных системах в качестве теплоносителя, однако, для подсобных помещений существует более простой вариант, который не требует больших затрат на монтаж магистралей и установку котла. Речь идёт о самодельной печи на отработке, в которой масло используется в качестве топлива. Может показаться, что сделать подобный агрегат сложно, однако, это заблуждение. Решается вопрос модернизацией – монтируется вставыш на отработке для печки. Эта работа под силу даже мастеру, который ни разу не сталкивался с подобными конструкциями. Но обо всём по порядку.

Теплоотдача таких печей неплоха для небольших помещений

Принцип действия печки на отработке

Понятно, что если просто зажечь масло, помещение моментально наполнится едким дымом, и находиться в нём не будет возможности. Этот вопрос и решает вставыш – перфорированная труба. Разберёмся в принципе работы агрегата.

Простыми словами, к камере сгорания обычной печи добавляется вторая камера, которая соединяется с первой отрезком трубы. Масло, залитое в первую камеру, воспламеняется, но при этом копоти (по сути, несгоревшему топливу, которое и даёт основное тепло) деваться некуда, и оно устремляется через перфорированную трубу во вторую камеру (дровяную печь). Через отверстия смесь насыщается кислородом, который позволяет ей гореть. В результате внутри трубы возникает интенсивное горение, переходящее во вторую камеру, а уже оставшаяся копоть удаляется на улицу через дымоход.

Но понимать принцип работы – ещё полдела. Для того чтобы понять, как сделать печь на отработке, нужно учитывать множество нюансов, знать схему агрегата. К тому же сами отопительные устройства могут быть различных типов. Попробуем разобраться с этим вопросом.

как сделать печь на отработке своими руками, принцип работы, виды, рекомендации по эксплуатации

Изготавливаем печку из листов стали – руководство для домашних умельцев

Вместо баллона допускается использовать стальные листы. Отопительная конструкция из них очень популярна среди владельцев мастерских и гаражей. Печь из листов не только нагревает помещение, но и применяется для приготовления пищи. При этом она имеет компактные размеры.

Делаем чудо-печь из стальных листов так:

  1. Находим подходящий чертеж конструкции.
  2. Изготавливаем крышку будущего отопительного агрегата и дно топливника из листа толщиной 6 мм, а сам резервуар из листа 4 мм. Получить требуемые заготовки из листовой стали несложно при помощи болгарки.
  3. Вырезаем из 4-миллиметрового листа полоску стали шириной 11,5 см, складываем ее в кольцо сечением около 34 см (эту операцию следует производить на листогибочном агрегате), привариваем к последнему полосу. Вы получили трубу резервуара для топлива.
  4. Из этого же листа делаете круг (его диаметр будет составлять 34 см). Он станет выполнять функцию крышки для резервуара. К ней нужно приварить металлические уголки (с четырех сторон).
  5. Из 6-миллиметрового листа вырезаете полоску (6 см по ширине) и делаете из нее кольцо, а также еще один круг. Сечение круга и кольца должно быть чуть больше 35 см.
  6. В центре круга прорезаете отверстие для дымоходной трубы сечением 10 см. Рядом с этой дырой делаете еще одну. Ее диаметр – 5,5 см. В это отверстие будет подаваться топливо. Осталось лишь сварить в одну конструкцию круг и кольцо, чтобы получить резервуар для заливки отработки.

Теперь нужно сделать нижнюю часть бака. Вырезаете круг из 6-миллиметрового листа, отступаете 2 см от его края и делаете отверстие (в него помещается патрубок для дымохода). Сам патрубок получаем путем отрезания куска (около 13 см) трубы сечением 10 см. Затем делаете перегородку – вырезаете прямоугольную заготовку из листа 6 мм. Ее длина – 33 см, а ширина – 7. Перегородка устанавливается в 35-сантиметрвоый по диаметру круг и приваривается. После этого можно монтировать и патрубок.

Печь из стали на отработанном масле

Сделанную самой первой трубу следует немного доработать. Снизу на ней необходимо будет просверлить по кругу 48 девятимиллиметровых отверстий (8 на одну окружность, общее число кругов – 6, дистанция между ними – 6 см). Обработанную таким образом трубу можно монтировать в крышку резервуара для горючего. Процедура выполняется так, чтобы она стояла абсолютно ровно. При наличии отклонений нужно обработать трубу болгаркой и напильником

Важно! Труба и крышка не свариваются между собой. При этом они обязаны входить максимально плотно друг в друга

Далее все просто:

  • Соединяете две части емкости. Они также не свариваются. Плотность их сочленения обеспечивается кольцом-уплотнителем.
  • Привариваете к трубе с 48-ю дырами емкость для заливки масла, а с противоположной стороны – две соединенные кольцами части.
  • На отверстие для подачи отработки монтируете глазок – пластинку в виде круга. Она должна легко закрываться и открываться.

Последний шаг – монтаж дымохода. Его длина, как было сказано, берется не менее 400 см. Вне помещения он должен располагаться по вертикали (строго, без малейших отклонений – проверяйте уровнем). В самой же комнате, где стоит печь, дымоход можно установить под небольшим наклоном.

Нюансы использования печи

Размещение печи должно оставлять удобный доступ и для подачи воздуха в отверстия и залива масла. Длина вертикальной части дымохода конструктивно должна быть 4 м и более. Удлинение его до 5−6 м способствует лучшей работе печи. Минимальное количество отработки, которое нужно залить — это 1−3 л. Чтобы розжиг произошел сразу, заливается 100 мл керосина или бензина, скрученная газета или бумага поджигается и вставляется в отведенное для этих целей отверстие. Проходит 5−7 минут и масло в емкости закипает. Печь можно разжечь без керосина. Но времени на ее разогрев понадобится больше. От величины зазора воздушной заслонки зависит температура, качество сгорания и соответственно КПД печи. Оптимальный промежуток один-полтора см. Во время горения добавлять масло можно в отверстие, в случае возгорания пролитого масла никоим образом нельзя тушить водой, нужно использовать огнетушитель.

Важно соблюдение правил по технике безопасности:

  • не применять легковоспламеняющиеся жидкости вместо масла;
  • не монтировать печку в местах сквозного воздушного потока;
  • не ставить рядом предметы легковоспламеняющиеся, в полуметре от печи пространство должно быть свободным;
  • не использовать агрегат при обнаружении неисправностей или дефектов типа негерметичности дымового канала;
  • не покидать объект обогрева на длительное время;
  • используемая отработка должна быть без водных включений.

Плюсы печи:

  • экономичность, простота конструкции;
  • возможность подключения водяного подогрева;
  • мобильна, легко демонтируется и транспортируется;
  • простой розжиг.

Минусы печи:

  • обязательная установка четырехметрового дымохода;
  • еженедельная тщательная очистка дымохода и емкостей от сожженных материалов;
  • масло для топлива должно храниться в тепле, т. е. для него необходимо отапливаемое помещение;
  • отработанное масло должно подвергаться предварительной очистке, в результате чего, оно становится не намного дешевле солярки.

Заводские печи, их характеристики и особенности

На фото заводская печь Тепламос НТ-612, работающая на отработанном масле.

Прежде чем мы расскажем, как сделать печь на отработке своими руками, рассмотрим несколько моделей печей заводской сборки. Типичный пример – печь Тепламос НТ-612. Это типичный капельный безвентиляторный обогреватель, ориентированный на использование в гаражах, мастерских, ангарах и прочих нежилых и технических помещениях. Мощность прибора варьируется от 5 до 15 кВт, расход топлива – от 0,5 до 1,5 л/час.

Тепламос НТ-612 относится к печам закрытого типа. В ней присутствуют дымоход и труба для подачи воздуха. Сгорание горючего происходит во внутренней камере. Для того чтобы печь вышла на рабочий режим, ее необходимо разогреть с помощью небольшого количества дизтоплива, налитого в специальную чашу. После сгорания топлива мы получаем готовую к заправке и дальнейшей работе печку – открываем подачу отработки и поджигаем ее.

В конструкции данного агрегата присутствует встроенный бак, в который помещается до 8 литров топлива.

Мини-печь на отработке типа «буржуйка» проста как спичечный коробок. Она изготавливается из листового железа и характеризуется универсальностью – она отапливает нежилые помещения и позволяет готовить еду (на поверхность камеры дожигания помещаются небольшие кастрюли, сковородки и чайники). Мощность подобных агрегатов варьируется в самых широких пределах. Работает оборудование на основе пиролиза.

Жар МС-25 может работать как на отработанном масле, так и на солярке.

Рассмотрим более солидную печь – это теплогенератор Жар МС-25. Агрегат может работать как на отработанном масле, так и на солярке. Для его работы необходима электроэнергия, питающая встроенный вентилятор. Тепловая мощность аппарата составляет 25-50 кВт, что позволяет ему обогревать площадь до 500 кв. м. При этом максимальный расход составляет до 4,5 л/час. Печка достаточно большая, весит она 130 кг и требует наличия хорошего дымохода. Температура поступающего в отапливаемые помещения воздуха составляет +50-70 градусов.

Как построить печь из трубы?

Печь для бани, сделанная своими руками из трубы

Одним из распространенных вариантов самоделок является печь банная из трубы . Рассмотрим, как осуществляется такое строительство.

Труба – отличный «полуфабрикат» для сооружения печи

Металлические печи можно сделать из листа стали или, к примеру, из старой бочки. Но если в хозяйстве найдется отрезок трубы подходящего диаметра, то стоит воспользоваться этой «заготовкой» .

Самодельная печь в баню из трубы может быть выполнена с вертикальным или горизонтальным направлением отрезка трубного проката. При использовании готовых труб для печей сокращается объем сварочных работ, необходимых при изготовлении печей из листового металла.

Для изготовления печей пригодных только качественные трубы, без признаков коррозии.

Если труба длительное время пролежала на улице, то ее следует предварительно осмотреть и в проблемных местах выполнить усиление, путем приваривания заплат.

Подготовка деталей

Чтобы получилась хорошая печка из трубы, потребуется отрезок трубного проката диаметром 50 см и длиной 1,5 метра. Толщина стенок трубы должна быть не менее 10 мм .

Заготовку следует разрезать на две части, размером 0,6 и 0,9 метров соответственно. Более длинный отрезок необходим для сооружения топки и каменки, а оставшийся кусок пойдет на изготовление бака.

Изготовление печи

Пример использования печи из трубы в бане

  • Первым делом, следует заняться поддувалом . Внизу длинного отрезка трубы вырезается отверстие высотой 5 см и шириной 20 см. Над отверстием приваривается толстая стальная пластина округлой формы.
  • Далее формируется ниша для топки и выполняется дверца для нее . Дверца подвешивается на петлях или крючках.
  • Над топкой приваривается отрезок трубы, который будет использоваться, как каменка . Высота отрезка 30-35 см.

Для заполнения каменки следует использовать округлые булыжники, в крайнем случае, можно насыпать электрических изоляторов из керамики.

В верхней части будущей печи устанавливается стальная муфта, которая потребуется для фиксации водонагревательного котла.

Изготовление водонагревательного бака

Ассортимент печей для бани из труб

При строительстве печи для бани своими руками из трубы формируется и водонагревательный бак.

  • Для его изготовления используется отрезок трубы высотой 0,6 м.
  • К торцовой части отрезка трубы приваривается стальной круг – дно.

Совет! Толщина металла для изготовления дна бака для воды – не менее 8 мм

В дне бака прорезается отверстие, необходимое для проведения дымовой трубы. Оно должно быть сдвинуто к задней стене бака.
Дымовая труба фиксируется ко дну бака сваркой

Важно, чтобы шов был качественный, чтобы не допустить протечек воды в топку.
Верхняя часть бака закрывается крышкой из металла с проделанными отверстиями для прохождения дымовой трубы и для залива воды. Дымовая труба приваривается к крышке наглухо, а в отверстие для залива воды устанавливается горловина с крышкой.

Буржуйка

Буржуйка, или же печка прямого действия, является одной из самых простых конструкций. Она состоит из двух камер сгорания, соединяющей трубки и дымоотвода.

Самодельная буржуйка

Для создания буржуйки понадобятся два контейнера из металла. Можно сделать их самостоятельно при помощи сварки. Буржуйка может быть любой формы, но предпочтительней сделать овальные контейнеры, так как теплоотдача у них будет выше.

Конструкция буржуйки, работающей на отработанном масле

Из плотного листа стали необходимо сделать устойчивые ножки. Их следует приварить к нижнему контейнеру. Нижний бак будет использоваться для отработанного масла, поэтому стоит сделать его более крупных размеров, чем верхний. Сверху контейнера следует сделать небольшое отверстие для заливки топлива и розжига смеси. Обязательно сконструируйте заслонку, так как при использовании отработанного масла и процессе горения нижний бак должен быть полностью герметичным.

Следом на крышку нижнего контейнера размещается металлическая труба, которая будет соединять две части конструкции. В трубе должны быть проделаны небольшие отверстия для подачи воздуха. Таким образом, пары горючего будут смешиваться с кислородом. Труба должна быть расположена полностью вертикально.

После на конструкцию устанавливается контейнер для вторичного сгорания. Температура во втором баке значительно выше, так как в нем происходит горение газово-воздушной смеси. Желательно для удобства делать во втором баке съемную крышку.

Последнее, что необходимо для создания буржуйки – это присоединить дымоход к верхнему баку.

Сборочный чертеж буржуйки

Изготовление печи для гаража

Очень важно подготовить место в гараже, где будет стоять печь на отработанном масле. Стены и пол в этой области помещения нужно покрыть теплоизолирующим материалом – листовой сталью или асбестовыми листами

А можно поставить агрегат на кирпичную кладку. Сначала нужно сделать чертеж со всеми замерами и согласно схеме (рис. 3) собирать агрегат для гаража своими руками.

Рис. 3 Схема изготовления печи на отработанном масле

Начинать работу следует из изготовления резервуаров. Для этого берется лист стали толщиной 4 мм, и с помощью болгарки вырезается из него размеченные детали. Разметка должна осуществляться согласно чертежу. Как правило, эти детали круглой формы, но можно сделать и квадратные.

Соединяются детали печи на отработанном масле сварочным аппаратом. Крышка для нижнего резервуара изготавливается из листовой стали 6 мм толщиной (рис. 4). В этой крышке нужно сделать отверстие с заслонкой, через которое в первую камеру сгорания будет попадать воздух, а также через это отверстие заливается масло. Заслонка нужна для того чтобы контролировать интенсивность горения.

Рис. 4 Нижний резервуар для отработанного масла

Крышка на нижний резервуар должна одеваться очень плотно, не должно быть зазоров. В крышке есть круглое отверстие посередине, к нему приваривается труба-горелка, которая соединяет 2 резервуара. Эта труба должна быть не меньше 10 см в диаметре, а ее длина не меньше 35 см. В соединительной трубе печи следует просверлить отверстия 9-10 мм (рис.5), их должно быть около 50 шт. сверлить отверстия нужно равномерно по рядам.

Рис. 5 Отверстия в трубе-горелке печи на отработанном масле

Далее по примеру первого резервуара следует изготовить верхний, то есть камеру сгорания. Также как и в первом варианте, крышка должна быть из стали 6 мм толщиной. В этой крышке должно быть вырезано отверстие для дымохода. Также к крышке приваривается перегородка. Изготавливается она из стали 6 мм, и размещается ближе к дымоходному отверстию.

Готовая верхняя камера сгорания приваривается к трубе-горелке. Крышка также должна хорошо прилегать и не образовывать зазоров.

Рис. 6 Все необходимые детали для сборки агрегата на масле своими руками

Все швы соединения, которые делались с помощью сварки нужно проверять на герметичность и зачищать наждаком. Дымоход печи на отработке, которая устанавливается в гараже, должен быть изготовленным из оцинкованной стали, жести, или керамики. Для удобности обслуживания дымоходной трубы следует сделать ее съемной. Так будет удобнее ее чистить.

Перед тем как в гараже установить прибор на отработке нужно его проверить на улице, то есть первый раз, он функционирует вне помещения. Это нужно для безопасности, чтобы понять, что все правильно собрано. Залить нужно около 2 литров масла и производится розжиг. Если сделано все правильно, агрегат на отработке должен полностью разгореться через 5-7 минут.

Если же произошла непредвиденная ситуация и печь загорелась, то ни в коем случае нельзя ее тушить водой, это делается только огнетушителем.

При эксплуатации масляной печи для гаража применяется разное масло, отработанного типа. Например, моторное, трансмиссионное, амортизационное, трансформаторное. Конечно, лучше если масло будет чистым, но даже если оно будет загрязненным ничего страшного. Масло можно самостоятельно очистить или отстоять

Очень важно чтобы в отработанное масло не содержало воду

Для розжига отработанного масла своими руками нельзя использовать легко воспламеняющие вещества, например, бензин или ацетон. При розжиге можно использовать такие катализаторы горения как мазут, керосин, жидкость для розжига костров и т.д. Катализатор должен быть маслянистым. После того как печь работает не нужно доливать топливо, так как эффективность горения резко снизится. Заправка печи на отработанном масле происходит, только после полного сгорания предыдущей порции масла и полного остывания агрегата.

Печь на отработанном масле из трубы своими руками

Легче всего корпус для печи изготовить из газового или кислородного баллона, трубы или бочки с толстыми стенками (прочитайте: “Как сделать печь на отработке из газового баллона – теория и практика”). Такой агрегат будет способен выдать максимум 15 кВт тепла. Превысить этот порог не удастся, так как вследствие нарушения теплового режима котел начнет чадить, а это достаточно опасно.

Вначале нам нужно создать корпус – делается это в такой последовательности:

  1. Берем трубу сечением 21 см с толщиной стенки 1 см и высотой 78 см.
  2. Для изготовления дна берем листовую сталь толщиной более 0,5 см. После вырезания дна диаметром 21,9 см привариваем его с одной стороны.
  3. Далее к дну приваривают ножки, которые можно изготовить из болтов.
  4. Теперь нужно сделать смотровое окошко, которое располагают на расстоянии 8 см от дна. Оно необходимо для наблюдения за разгоранием чаши на старте. Размеры окошка определяют исходя из личных предпочтений. Дверцу изготавливают из отрезанного куска трубы, к которому приваривают тонкий буртик. Чтобы дверца закрывалась герметично, по ее периметру укладывается асбестовый шнур.
  1. Дымоотводящую трубу сечением 10,8 см и стенками с толщиной в 0,4 см приваривают с противоположной стороны корпуса, в 7-10 см от верха.

Изготавливаем крышку:

  1. Берем кусок металла толщиной 0,5 см и вырезаем из него круг диаметром 22,8 см.
  2. По краю круга привариваем буртик из 3 миллиметрового металла высотой 4 см.
  3. В центре крышки проделываем отверстие сечением 8,9 см, а сбоку прорезаем отверстие диаметром 1,8 см. Второе отверстие необходимо для получения дополнительного смотрового окошка. Для него необходима крышка, которая является еще и предохранительным клапаном.

Теперь, для печи на отработке с наддувом необходимо сделать трубу для транспортировки воздуха и топлива:

  1. Потребуется труба сечением 8,9 см, толщиной стенок 0,3 см и длиной 76 см.
  2. Просверливаем 9 отверстий по окружности, при этом от края нужно отступить 5 см, а их диаметр должен составлять 0,5 см.
  3. Отступив вверх 5 см, проделываем еще два ряда, по 8 штук, отверстий сечением 0,42 мм.
  4. Еще через 5 см высверливают 9 отверстий в четвертом ряду сечением 0,3 см.
  5. С той же стороны по краю делают 9 прорезей толщиной 0,16 см и высотой 3 см. Для этого можно воспользоваться болгаркой.
  6. С противоположного торца трубы, отступив от края 0,5-0,7 см, делаем отверстие сечением 1 см.
  7. В подготовленное отверстие заводим трубу подачи топлива. Толщина ее стены должна составлять 0,1 см, а сечение должно быть 1 см. Она должна быть в один уровень с трубой для подачи воздуха. Ее изгиб и длина определяются расположением емкости для топлива.
  8. Труба для подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Ее нужно выставить таким образом, чтобы от нее до основания корпуса оставалось 12 см.

Пришло время для печки на отработке с наддувом сделать чашу для топлива:

  1. Сначала берем трубу сечением 13,3 см и толщиной стенок 0,4 см, отрезаем кусок длиной 3 см.
  2. Теперь из 2 миллиметровой листовой стали вырезаем круг диаметром 21,9 см.
  3. Приварив ее к куску трубы, получим чашу, в которую будем подавать топливо.

Начинаем собирать гаражную печь на отработке:

  1. Отступаем от дна корпуса 7 см и монтируем внутри него чашу.
  2. Монтируем крышку вместе с приспособлением для подачи топлива.
  3. Устанавливаем дымоход на дымовой патрубок. Дымоход должен быть расположен строго по вертикали, даже незначительные уклоны запрещены. Часть трубы, которая остается в помещении, можно не изолировать, а ту часть, которая выходят на улицу, лучше утеплить.

После того как установлена масляная форсунка для печки и маслоблок, переходят к испытаниям. Сперва в чашу закладывают некоторое количество бумаги, добавляют горючую жидкость и поджигают. К подаче масла переходят после того, как бумага практически догорит.

С учетом расхода топлива 1-1,5 литра в час, можно будет отопить до 150 квадратных метров помещения.

Делаем пиролизную печь на отработке

Теперь вы знаете, как собрать печь из газового баллона своими руками. Работающий на отработке или на любом масле агрегат порадует вас большим количеством тепла. Например, представленная выше схема печи на отработке рассчитана на обогрев помещения площадью 70-80 кв. м. Давайте теперь рассмотрим схему создания пиролизного агрегата – то есть, небольшой буржуйки.

Схема сборки пиролизной печи, работающей на отработке.

Данная печь будет состоять из трех основных частей:

  • Емкость для масла с крышкой и заслонкой;
  • Камера сгорания/пиролиза;
  • Камера дожигания.

Венчается все это дымоходом. Его рекомендованная длина – не менее трех метров, но лучше всего работают дымоходы высотой 4-5 метров.

Емкость для масла делается из отрезка трубы диаметром 344 мм, ее высота составляет 100 мм. Снизу привариваем крышку из листового железа. Верхняя крышка у нас съемная, она делается из трубы диаметром 352 мм – к ней привариваются бортики высотой 600. В крышке делаем центральное отверстие под камеру сгорания диаметром 100 мм. Рядом делаем отверстие диаметром 60 мм – оно будет служить поддувалом. Это отверстие закрывается простой вращающейся крышкой.

Регулируя просвет поддувала, мы сможем регулировать интенсивность горения, что повлияет на температуру воздуха в помещении. Если полностью закрыть поддувало на работающей печи, она может потухнуть.

Делаем камеру дожигания – используем трубу диаметром 352 мм и высотой 100 мм. В нижней части делаем отверстие диаметром 100 мм, в которое вставляется труба камеры сгорания. В верхней крышке делаем отверстие диаметром 100 мм под дымоход. Внутри, поближе к дымоходному отверстию, привариваем небольшую перегородку шириной 330 мм и высотой 70 мм. Наша печь на отработке своими руками почти готова.

Осталось доработать камеру сгорания. Здесь все просто – берем дрель и сверло на 9 мм, сверлим 48 отверстий (6 рядов по 8 отверстий в каждом). При общей высоте трубы камеры сгорания 360 мм, отверстия должны располагаться на участке, отстоящем на 20 мм от нижней части и 50 мм от верхней части.

После завершения всех работ проверьте герметичность всех сварных швов – это позволит рассчитывать на максимальную эффективность печки.

Проверку работоспособности получившегося агрегата проводите на улице. Это убережет вас от возможного пожара и других несчастных случаев.

Приступаем к испытаниям печи – устанавливаем ее на улице, заливаем отработку в емкость для масла, сверху подливаем керосин. Аккуратно поджигаем, оставляя поддувало открытым. Спустя некоторое время, печка выйдет на рабочий режим – можно отрегулировать интенсивность горения с помощью поддувала. После этого печка переносится в помещение (оно должно быть проветриваемым).

Для того чтобы обогрев был максимально эффективным, установите печь на отработке в углу, а боковые стенки оббейте оцинкованным железом, чтобы все тепло отражалось внутрь помещения.

Изготовление поддона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.

Вот из этого диска и буду делать поддон

Внизу приварил днище.

Стальной круг — это днищеПриварил дно

Сверху приварил крышку. В ней вы можете видеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узким проемом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сможет попадать в поддон.

Дальше сделал муфту. Она в моей печке соединяет поддон и горелку. С муфтой обслуживать печку будет намного легче. При необходимости я могу доставать поддон и чистить горелку снизу.

Дальше сделал муфтуМуфтаСтавлю муфту на местоСтавлю муфту на место

Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – необходимости в этом нет.

Выводы и полезное видео по теме

Мастера-умельцы не делают секретов из собственных наработок и всегда готовы поделиться достижениями, показать самоделки в работе

Обратите внимание на видео, в котором представлена такая же печь, как в варианте #2, но с некоторыми доработками

Посмотрите, как она работает, каков результат её использования в условиях внешнего мороза для обогрева довольно просторного гаражного помещения.

Ещё раз обращаем ваше внимание на технику безопасности, которую следует соблюдать при использовании самодельных печек на отработке. https://www.youtube.com/embed/vtH5kGZjVAc

https://youtube.com/watch?v=vtH5kGZjVAc

Бросовое горючее, которое может достаться вам, если уж не совсем даром, то за сущие копейки, всегда привлекает внимание рукастых владельцев гаражных мастерских, теплиц или других нежилых помещений, требующих обогрева. Да, талантливые люди могут буквально из отходов сделать необходимую в хозяйстве вещь

Но умение не приходит извне: оно нарабатывается. Возможно, наша информация поможет не только тем, кто уже умеет, но и тем, кто хочет научиться делать всё своими руками

Да, талантливые люди могут буквально из отходов сделать необходимую в хозяйстве вещь. Но умение не приходит извне: оно нарабатывается. Возможно, наша информация поможет не только тем, кто уже умеет, но и тем, кто хочет научиться делать всё своими руками.

Хотите поделиться собственным опытом в сооружении прибора отопления на отработке? У вас есть информация, которая будет полезна посетителям сайта, желающим сделать печку для гаража своими руками? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме, задавайте вопросы.

Печь на отработке с наддувом: 47 фото изготовления

Самодельная печь на отработке с наддувом: 47 фото пошагового изготовления печи своими руками, а также видео, где показана печь в работе.

Печка сделана из трубы диаметром 150 мм, толщина стенки 8 мм и газового баллона.

Изготовлена пиролизная чаша.

Из трубы на 2 дюйма сделал инжектор, отверстия по 16 шт, 12 рядов, диаметр отверстий — 3 мм.

Из баллона вырезал круги диаметром 166 мм. Они будут верхом и низом печки, сам баллон корпусом печки.

Нижняя часть инжектора, сделаны отверстия диаметром 5 мм. Внутри инжектора будет проходить труба 0,5 дюйма для подачи отработки.

Диск для крепления пиролизной чаши.

Чаша закреплена.

В колене сделал отверстие под трубу 0,5 дюйма.

Из крышки от баллона сделана съемная крышка на верх печки, для этого высверливаю по кругу отверстие и одеваем на трубу инжектора.

Привариваем два кольца, одно по внешнему диаметру, другое по внутреннему корпуса печи.

Ставим трубу для подачи отработки (0,5), колено и крышку на трубу инжектора.

Теперь сверлим отверстия  диаметром 12 мм, в трубе подачи отработки, два отверстия под углом 45 градусов. Одно нижнее отверстие для подачи отработанного масла, а второе для подачи первичного воздуха.

На трубе резьба для заглушки, отверстие предназначено для чистки трубки подачи масла.

Отверстие для розжига.

Сделано отверстие для выхода газов.

Ещё понадобилась печь от автобуса ЛИАЗ.

Разрезаем газовый баллон.

Привариваем баллон к трубе.

Делаем короб для вентилятора.

Задвижка для подачи воздуха, при розжиге печки я ее закрываю, на трубе подачи масла и первичного воздуха установлен кран для регулировки на 0,5 дюйма.

При большой подаче отработки и воздуха, огонь вырывается в трубу, что бы она не прогорела я изготовил эту конструкцию из обрезка трубы длиной 200 мм и толщиной 8 мм.

Самодельная печь на отработке готова.

Печь работает очень хорошо, дым из трубы вообще отсутствует.

Чищу после 50 литров сгоревшей отработки.

В этом видео, показана печь в работе.

Автор: Роман Караулов.

конструкция, чертежи, пошаговая инструкция по изготовлению

Для нежилых помещений и производственных предприятий используют экономичные агрегаты для отопления. Оптимальный вариант — печь с водяным контуром на отработанном масле.

Топливом служат любые использованные жидкости без дополнительных примесей. Обычно такие масла подвергают утилизации, но с помощью печей их вторичная эксплуатация приносит экономическую выгоду.

Печи такого вида устанавливают в помещениях, где водное отопление невозможно или будет неэкономным

Конструкция и особенности

Печи с водяным контуром обычно устанавливают в местах, где есть источник отработанного топлива. Агрегаты можно увидеть в гаражах, складских помещениях, ангарах, автосервисах. Сливать использованную жидкость в почву или канализацию строго запрещено законом, поэтому его преобразуют в топливо, что позволяет дополнительно экономить на отоплении промышленных зданий.

Такие печи помогают использовать отработанное топливо

Принцип работы самодельной печи на отработке с водяным контуром схож с особенностями эксплуатирования буржуйки. Агрегат быстро нагревается, отдавая тепло в окружающую среду. С прекращением подачи топлива он быстро остывает. Обогреть помещение с большой площадью можно благодаря водяному контуру.

На стандартных чертежах печки с водяным контуром на отработке изображают конструкцию агрегата с двумя камерами, соединёнными металлической трубой. Дымоход крепят к верхнему проёму, в нижнем находится чаша для подачи масла. На топливо наливают небольшое количество бензина или жидкости для розжига, именно так начинается отопление. Верхний слой начинает гореть, он закипает и испаряется. Кислород поступает через металлическую трубу.

Подача топлива может быть ручной и автоматической. При первом варианте в нижнем проёме делают отверстия для залива и розжига масла. В печке с автоматической подачей добавляют патрубок, который соединяют с внешним баком, крепят заслонку. С её помощью контролируют потоки кислорода и температуру возгорания.

Водяной контур делают из бака, его располагают вокруг дымовой трубы или сверху топки. В ёмкости должны быть штуцера для подачи и выхода воды. Объем контура зависит от протяжённости отопительной системы.

Естественная циркуляция предусматривает наличие большого бака, это позволит избежать перегрева. В принудительном варианте есть насос, поэтому габариты ёмкости могут быть меньшими.

Подробнее о печи на отработанном масле закрытого типа горения:

Преимущества и недостатки

У печи, работающей на отработанном масле, есть свои достоинства и недостатки.

К первым относят:

  • универсальную конструкцию, которая позволяет установить агрегат в любом помещении;
  • быстрый прогрев воздуха;
  • экономия на топливе;
  • незначительные габариты;
  • при самостоятельном изготовлении используются доступные материалы;
  • простые чертежи, позволяющие быстро изготовить устройство своими руками.
Нужно набраться немного терпения и чудо-печь будет готова

Недостатков не так много, но все же их необходимо учитывать. Из-за использования масла в качестве топлива внутренняя поверхность дымовой трубы и самой печи мгновенно покрывается слоем сажи. Во время работы агрегат быстро нагревается, поэтому издаёт громкий шум и гудение. Конструкцию практически никогда не используют в жилых помещениях.

В качестве топлива можно использовать индустриальное или моторное масло.

Жидкость не должна содержать каких-либо примесей, в противном случае может произойти взрыв. К пожару может привести также вода в топливе. Она быстро закипает, из-за чего масло вспенивается и резко воспламеняется.

Разновидности моделей

Печи на отработке можно сделать любой формы и конструкции.

В работе используют стальные листы, обрезки металлических труб, пустые кислородные баллоны, из инструментов необходимы болгарка, шлифовальный и сварочный аппарат, плоскогубцы.

Выделяют несколько моделей агрегатов с водяным контуром:

  • круглая печь из баллона;
  • конструкция из металлической трубы;
  • из сваренных листов стали;
  • с профилированной трубой в качестве основы.

В этом видео вы узнаете о печи на отработанном масле с водным контуром:

Распространённый вариант — устройство из трубы. Необходимо подготовить две детали с диаметрами 35 и 10 см. Полученная печь сможет обогреть комнату площадью до 80 квадратных метров.

Сначала вырезают и подготавливают все детали: элемент из меньшей трубы длиной 36 см, делают в ней 48 круглых отверстий дрелью. Затем вырезают из большей заготовки ёмкость для масла высотой 11 см, вторая деталь длиной 6 см должна плотно входить в первую. Протяжённость третьего элемента — 10 см. Из стали изготавливают крышку с отверстием для дымовой трубы, дно и задвижку с центральным проёмом для топливной ёмкости, заслонку для подачи кислорода. Также из стали подготавливают перегородку, приваривают её к верхней крышке. Из уголков вырезают четыре ножки.

У всех элементов зачищают места среза. Сваривают корпус из трубы, дна и ножек. Соединяют детали крышки нижнего бака, крепят на ней заслонку. Необходимо скрепить все составляющие верхней камеры, к её задвижке приваривают дымовую трубу. Ближе к отверстию подсоединяют перегородку. С корпусом сваривают верхний бак, плотно надевают его на нижний. Все швы затирают, обрабатывают герметиком, всю конструкцию покрывают антикоррозийным составом и органической краской. Готовую печь соединяют с дымоходом, второй его конец выводят наружу помещения.

Контур приваривают к поверхности печи или изготавливают для него отдельную ёмкость. Бак может быть любого размера, его плотно присоединяют к дымоходу и верхней камере печи. В стенке нужно сделать два проёма для горячей и остывшей воды. На выходе нужно закрепить манометр и термометр, рядом устанавливают расширительную ёмкость и циркулярный насос.

Правила эксплуатации

У печи на отработанном масле есть открытые поверхности, поэтому возникает риск возгорания. Пол нужно покрыть жаропрочными материалами — керамической плиткой, бетоном или металлом. Деревянный настил обшивают листами железа. Примыкающие стены и легковоспламеняющиеся конструкции вблизи печки также покрывают сталью. Агрегат не устанавливают на сквозняках, отдельно хранят запасы топлива, ветошь и резиновые предметы. В работающее устройство нельзя доливать новое масло. В здании нужно обязательно хранить огнетушитель на порошковой основе.

Микроклимат и распределение тепла в помещении можно улучшить с помощью водяного контура на самодельной печи. Использование отработанного масла вместо топлива позволяет экономно и эффективно обогреть здание.

В этом видео вы узнаете подробнее об устройстве печи на отработке:

Правила эксплуатации

У печи на отработанном масле есть открытые поверхности, поэтому возникает риск возгорания. Пол нужно покрыть жаропрочными материалами — керамической плиткой, бетоном или металлом. Деревянный настил обшивают листами железа. Примыкающие стены и легковоспламеняющиеся конструкции вблизи печки также покрывают сталью. Агрегат не устанавливают на сквозняках, отдельно хранят запасы топлива, ветошь и резиновые предметы. В работающее устройство нельзя доливать новое масло. В здании нужно обязательно хранить огнетушитель на порошковой основе.

Микроклимат и распределение тепла в помещении можно улучшить с помощью водяного контура на самодельной печи. Использование отработанного масла вместо топлива позволяет экономно и эффективно обогреть здание.

В этом видео вы узнаете подробнее об устройстве печи на отработке:

схема и инструкции, как сделать печь на масле отработке. Самый простой вариант

Чертеж печи на отработке из газового баллона. Печь на отработке своими руками: схема и инструкции, как сделать печь на масле отработке. Самый простой вариант

Достаточно дешевое топливо для отопительных приборов, сделанных своими руками – это отработка. Капельная печь будет весьма надежным средством обогрева , дачи, мастерской и других подобных небольших помещений.

Такая печь обладает следующими параметрами:

  1. Размеры – 70-50-35 сантиметров;
  2. Труба диаметром от 10 сантиметров;
  3. Вес 27 кг;
  4. Расход отработки – от 0,5 до 1,5 литра за час.

Преимуществами капельной печи являются:

  1. Экономичность.
  2. Экологичность – от печи не идет дым и копоть, никакой опасности для окружающей среды.
  3. Компактность и мобильность. Конструкция и небольшой вес позволяют самостоятельно переносить и перевозить в обычном багажнике печь на другое место.
  4. Простота эксплуатации. Мощность горения легко регулируется заслонкой . Не потребуются дополнительные затраты на приобретение деталей регулировки.
  5. Автономность . Для работы печи не требуется электроэнергия, она может работать при любой окружающей температуре и погодных условиях.
  6. Эффективность работы обеспечивается конструкцией печи, благодаря которой есть возможность использовать ее в любом помещении .
  7. Возможность подключения дополнительного
  8. Пожарная безопасность – огонь из печи не может покинуть ее пределы.

Создание печи

Руководствуясь чертежом, необходимо выполнить указанный алгоритм действий.

После этого на верхний бак одевается лабиринт и устанавливается вентилятор.

Печь такого типа, собранная своими руками, способна разогреваться до температуры около 850 градусов, на выходе же из лабиринта температура составляет около 90 градусов.

Для начала работы печи необходимо взять отработанное масло и залить необходимое его количество в резервуар . Для розжига нужно положить сверху зажженную бумагу или налить немного бензина. Он загорится и подожжет верхний слой масла, когда масло начнет кипеть и испускать пары, они также загорятся и затопят печь. Заливать масло нужно аккуратно, не разливая. Если оно разлилось, необходимо сразу вытереть лужи и капли. Когда горение отработки в печи стабилизируется, пары станут более активными и, в случае необходимости, можно будет долить новую порцию масла. Процесс растопки абсолютно безопасен .

Читайте также: Делаем буржуйку на отработке

Следите за тем, чтобы пламя находилось внутри трубы. Когда печка полностью прогреется, на верхнюю ее часть можно поместить посуду

для приготовления пищи и бак с водой. В больших помещениях труба должна быть максимально длинной.

Капельная подача масла

Самой большой проблемой при создании отопительных приборов с плазменной чашей своими руками является обеспечение подачи отработки капельным методом.

Изначально должен быть обеспечен необходимый уровень фильтрации отработки. Чтобы сделать это, на конец шланга, опущенного в масло, нужно надеть фильтр. Лучше всего подойдет автомобильный фильтр полной фильтрации. Фильтры частичной фильтрации лучше не использовать.

Его необходимо будет заменять, по крайней мере, каждый месяц. По факту же частота замены фильтра зависит от качества отработанного масла и объема в нем различных примесей. Если топливопроводом будет служить не трубка, как на чертежах, а обычный шланг, то возникнет проблема

со стыковкой фильтра , так как на нем расположена металлическая резьба, и при применении шланга ее будет некуда накручивать. Если нашелся маслостойкий шланг подходящего диаметра, но его длина очень коротка, можно модернизировать его своими руками – надеть на фильтр этот шланг, а затем при помощи штуцера состыковать его уже с обычным шлангом.

Принцип капельной подачи отработки в чашу

После этих действий возникает новая проблема – насос для топлива. Подходящий насос найти не сложно, но вот своими руками отрегулировать объем подачи масла при условии, что насос не регулируется – куда сложнее. На чертежах представлена схема из ниппеля, тройников и штуцеров, которая поможет разрешить эту дилемму.

Собрав конструкцию согласно чертежам, вы полу

Чертеж печки на отработанном масле квадратная

Различные печи для отопления, сделанные самостоятельно, достаточно популярны сегодня. Так как на них не нужно тратить много денежных средств, и при этом они очень эффективны. Печи на отработанном масле – это именно такие агрегаты, которые устанавливаются для отопления дома, гаража, бани, мастерской, теплицы или других хозпостроек. Чертежи печи на отработке своими руками достаточно понятные и никаких сложных конструкций там нет, так что любой желающий сделать такой агрегат вполне с этим справится.

Часто изготавливают печи на отработанном масле для бани. Это отличный вариант, так как агрегат не только быстро нагреет воздух в бане, но и воду. Печное оборудование для бани обычно достаточно дорогое, а такая конструкция, сделанная своими руками вполне эффективна и дешевая.

Рис. 1 Самая простая круглая
конструкция агрегата на отработке

Принцип работы

Конструкция печи на отработанном масле заключается в наличии двух резервуаров соединенных трубой-горелкой (рис. 1). Один резервуар находится внизу другой сверху. Нижняя емкость – это первичная камера сгорания, в которую собственно и помещается масло, там оно закипает, и выделяются газы, которые продолжают сгорать в соединительной трубе.

Соединительная труба должна быть оснащена отверстиями (рис. 2). Диаметр этих отверстий становит около 1 см. Через эти отверстия в трубу-горелку попадает воздух, с которым смешиваются пары и воспламеняются с новой силой. В верхнем резервуаре происходит догорание испарений масла и вывод продуктов горения через дымоход.

Рис. 2 Изготовленная труба-горелка с
отверстиями к агрегату на отработке

В нижней емкости обязательно должно быть отверстие, через которое поступает воздух в камеру горения, а также через которое заливается масло. На этом отверстии должна быть заслонка, она регулирует интенсивность горения. Можно изготавливать разные модели печи. Достаточно часто используют чертежи квадратной печи на отработке (рис. 3).

Рис. 3 Квадратная печь с емкостью подающей топливо в
нижний резервуар

Также часто автоматизируют печи на отработке своими руками, например, добавляя в конструкцию воздушный компрессор для наддува и насос для подачи топлива.

Рис. 4 Квадратная печь с емкостью подающей топливо в нижний резервуар

Следует отметить, что схема печи на отработке может быть разной, например, сделанной из газового баллона, с водяным контуром, резервуары могут быть круглыми или квадратными.

Эта конструкция имеет много преимуществ. Можно отметить основные:

  • Универсальность. Конструкция этой печи так устроена, что можно не только отапливать помещение, но и готовить еду (рис. 5).
  • Дешевизна в изготовлении печи и дешевизна топлива. Хотя и масло отработанного типа не везде можно приобрести в таких объемах.
  • Надежность конструкции.
  • Эффективность отопительного процесса.

Рис. 5 Применение печи на отработке для приготовления еды

Изготовление печи на отработке из газового баллона

Газовый баллон идеально подходит для изготовления из него печи, то есть его форма, толщина. Особенно часто такую конструкцию применяют в бане. Для этого нужны такие материалы:

  • Газовый баллон стандартного типа: на 50 литров, его стенки должны быть около 1,5 см толщиной, так как если стенка будет толще, то нагреваться прибор будет дольше.
  • Листы стали. Это нужно для изготовления емкости, из которой будет поступать масло.
  • Оцинкованная труба для дымохода.
  • Трубы для горелки.
  • Уголки из стали для ножек.

Для изготовления печи на отработанном масле нужны дрель, угловая шлифовальная машина, сварочный аппарат, а также набор слесарных инструментов, рулетка, уровень.

Чертеж печи на отработке из газового баллона очень важен при конструировании. Для начала газовый баллон должен быть пустым, его нужно вскрыть, так как остатки газа все ровно остаются. Также нужно слить весь конденсат. Очистить баллон водой несколько раз. Очистка должна осуществляться только на улице, и ни в коем случае ни в помещении.

Рис. 6 Вариант агрегата на отработке изготовленного
из баллона

Далее нужно срезать верхушку. Для того чтобы поставить ровно отметки для среза можно набрать в баллон воды и закопать его в землю до половины. Срез делается угловой шлифовальной машиной, то есть болгаркой, вместе с водой внутри. Далее начнет течь вода через разрез, стоит подождать, когда вытечет лишняя вода, после этого полностью срезается верхушка.

Согласно чертежу печи на отработанном масле своими руками далее следует сделать отверстие для дымохода. Оно делается на корпусе баллона на расстоянии 10 см от верха. Диаметр этого отверстия должен быть одинаковым с трубой дымоходом. Горизонтальная труба (около 40 см) приваривается сварочным аппаратом к баллону, а уже к ней крепится вертикальная часть, которая должна достигать не менее 3,5 м.

Рис. 7 Дымоходная труба агрегата на отработке.
Отделка потолка над печью в бане

В корпусе над дном нужно вырезать отверстие для поддува. Оно имеет прямоугольную форму. И потом на него крепится дверца для регулировки интенсивности горения. На дно баллона устанавливается емкость для отработки. Ее можно изготовить из трубы диаметром 17 см, высоту можно взять около 10 см. К этой трубе нужно приварить дно герметичным швом. Из листка стали нужно вырезать крышку для емкости с маслом. На ней должно быть 2 отверстия: одно для трубы-горелки – 10 см, второе для подачи топлива и воздуха 4 см. В этой конструкции также как и в других чертежах и сборках печей на отработанном масле нужна заслонка на отверстие для подачи топлива.

Труба-горелка должна быть высотой как газовый баллон. Один конец нужно приварить к нижней камере сгорания, а ко второму круглую деталь, вырезанную из листа стали. Диаметр этой детали равен диаметру баллона.

Также на трубе следует дрелью просверлить отверстия диаметром 1 см их должно быть около 40 шт., они располагаются рядами. Далее вся получившаяся конструкция помещается в баллон. Отверстие для дымохода должно располагаться над верхней круглой деталью. К полученной конструкции сверху приваривается крышка баллона, которую ранее отрезали.

К баллону также нужно приварить ножки из подготовленного уголка. Теперь в готовую конструкцию, сделанную своими руками можно залить отработку, через дверцу для поддува.

Часто при изготовлении печей на отработанном масле используют другой способ подачи масла. Например, пускается патрубок, через трубу-горелку, диаметром около 2 см, в которую врезают еще один под углом. Ко второму патрубку можно подсоединить емкость с маслом. Такая конструкция делается своими руками.

Рис. 8 Схема печи из баллона с подачей топлива через патрубок

Печь с водяным контуром

Схема печи на отработанном масле с водяным контуром довольно простая. В конструкции есть насос подающий топливо в камеру сгорания. Масло (отработка) находится в отдельной емкости. Когда масло подается в камеру, оно начинает испаряться, и пары поднимаются в трубу-горелку, где происходит интенсивное сгорание и вследствие этого нагревается вода в водяной рубашке. В таком работающем приборе устанавливается капельная схема подачи топлива.

В верхней части установлена емкость с водой, которая нагревается. Уже с этой емкости делается выход в отопительный контур (вверху), а через второе отверстие (внизу) уже охлажденная вода возвращается в такой котел сделанный своими руками. Трубы, которые входят в резервуар с водой, должны быть 4 см диаметром. Для такой системы предварительно нужно сделать сборку трубопровода и радиаторов.

Требования к установке и техника безопасности

Знать, как сделать печь на отработке это еще не все. Очень важно знать все правила безопасности и требования по установке, так как эта печь является пожароопасной. Главным правилом при изготовлении – это придерживаться схем и чертежей печи на отработанном масле, сделанных ранее. Также следует изготавливать агрегат только из качественных, и, конечно же, термостойких материалов, нужной толщины.

Дымоход должен быть только в вертикальном положении, при сборке разрешается придерживаться уклона на 300-400. Толщина дымоходной трубы должна быть не менее 3 мм. Дымоходная труба должна закрываться козырьком, который защитит ее от попадания осадков. Установка такой печи своими руками подразумевает абсолютно ровную поверхность, это важно, так как уровень масла в нижнем резервуаре должен быть ровным и не доходить до верха.

Перед установкой уже готовой конструкции нужно позаботиться о месте, где она будет стоять. Обязательно нужно сделать термостойкую защиту, то есть установить асбестовые или стальные листы на стены. Поставить агрегат можно на кирпичную кладку, залитую цементным раствором. Вокруг печки должно быть свободное пространство, около 50 см.

Обслуживание печи на отработке заключается в чистке дымохода от сажи и копоти и емкости для масла.

Следует отметить несколько моментов, которых категорически нельзя делать:

  • Нельзя использовать при функционировании легковоспламеняющиеся вещества, тем более в качестве топлива. Это может привести к возгоранию агрегату, а далее к взрыву. Катализаторами горения могут выступать только маслянистые вещества (мазут, керосин и т.д.).
  • Нельзя оставлять печь на отработке в процессе горения без присмотра надолго.
  • Нельзя пользоваться печью с не правильно изготовленным дымоходом, а тем более и вовсе без него.
  • Нельзя тушить или охлаждать агрегат водой. При крайней необходимости затушить печь можно только огнетушителем. При установке такого агрегата обязательно нужно обзавестись огнетушителями.
  • Нельзя использовать печь с неполадками, например, если она коптит, дымит и т.д. это небезопасно для здоровья человека.
  • Нельзя закрывать воздухозаборник, нужно следить, чтобы этого не произошло случайно.
  • Нельзя использовать слишком загрязненное отработанное масло, или если в него попала вода. Загрязненное топливо следует профильтровать или отстоять и только потом использовать.
  • Нельзя устанавливать агрегат на сквозняке, под полками, на которых стоят какие либо вещи, возле занавесок. От всего этого может возникнуть пожар.

В качестве топлива для работающей печи на отработке подойдет трансформаторное, трансмиссионное, моторное, амортизационное масла. Если заправка агрегата порционная, то доливать масло в процессе горения запрещается. Заправка отработки происходит только после полного выгорания предыдущей порции и остывания агрегата.

Самодельная печь на отработанном масле: чертежи, размеры, фото изготовления и подробное описание самодельной печи на отработке своими руками.

Представляем Вашему вниманию очередную самоделку умельца Глеба, на этот раз он сделал печь работающую на отработке. Получилась довольно удобная и практичная конструкция, далее фото пошагового изготовления с описанием от автора.

Изготовление печи

Основная часть печки состоит из двух труб — внешней и внутренней. Внешнюю трубу, внутри которой горит масло, сделал из трубы диаметром 160 мм.

Сбоку приварен отрезок трубы диаметром 100 мм для соединения с дымоходом. Дно сделал из листа 2 мм.

Внутренняя труба, через которую поступает воздух имеет диаметр 60 мм, дно сделал из листа 4 мм, крышка из листа 2 мм.

В большую трубу ставится чашка, в которую подается масло. Сделал из листа 4 мм.

Чтобы доставать чашку из трубы, сделал специальную кочергу.

Масло в чашку подается через трубку, для этого сбоку вварил кусок водопроводной трубы с резьбой, в который ввинчивается теплозащитная направляющая для трубки:

Для всего этого из квадратной трубы сварил раму:

Обшил ее оцинковкой и закрепил зиловскую улитку для обдува печки и блок питания для нее.

Блок питания собрал в корпусе сгоревшего БП от компьютера. Выкинул из него все потроха и воткнул трансформатор от дохлого бесперебойника и выпрямитель.

У трансформатора 2 вторичные обмотки по 7 вольт. Вставил переключатель, могу подавать на вентилятор 7 или 14 вольт для регулировки обдува.

Подача масла идет самотеком из бачка, сделанного из баллона от фреона. По шлангу капает в воронку, откуда через тонкую стальную трубку (топливная 8 мм) попадает в печку.

Скорость подачи регулируется краником на баллоне.

Дымоход сделал из той же трубы 100 мм, продлил его водосточной из оцинковки, а дальше — асбестоцементная. Общая высота дымохода около 4 метров.

После нескольких часов работы печки образуется небольшой слой копоти на стенках и зола в чашке. Всё очень легко и быстро чистится.

Чертежи печи на отработке.

С первого запуска печки мне казалось, что она должна греть намного лучше.
Давал больше масла — начинала захлёбываться и нестабильно работать. Пробовал ставить наддув в камеру сгорания — не помогает.

Оказалось, что для эффективной работы печке нужно поступление воздуха еще и с нижней части дымохода!

Как только я приоткрыл нижнюю крышку (она съемная для удобства чистки дымохода), сразу же печка перестала захлебываться и стабильно заработала с характерным гулом. А температура в гараже прямо на глазах пошла вверх.

Поэтому доделал крышку — пропилил отверстие и сделал регулируемую заслонку:

Привинтил заслонку болтом, а для того, чтобы плотно прилегала, подпружинил пружиной и шайбой от солдатиков с волговских тормозов))

Теперь печка шпарит так, что жарко становится. Без проблем прогревает гараж до 20 градусов. Дверь можно не закрывать!

Но такая температура мне не нужна, нагреваю до 15, а потом перевожу печку в экономичный режим для поддержания тепла.
В режиме интенсивного прогрева уходит примерно литр масла в час, в слабом режиме — где-то 0,5 литра.

В общем, результатом своих трудов я полностью доволен. Мощности печки вполне хватает для моего гаража, она компактная, не требует постоянного внимания, быстро прогревает гараж и быстро гасится.

Вместо улитки поставил вентилятор от жигулевской печки. От него к печке свернул трубу из алюминиевого листа. Такая система работает тише и более эффективно обдувает печку.
В бачок вварил трубу с краном — для лучшей регулировки подачи масла. Старый кран использую для слива отстоя из бачка. И еще сварил воронку вместо пластмассовой.

Автор самоделки: Глеб из г. Минск. Беларусь.

Повторное использование машинного масла позволяет сэкономить немало средств. Для этого достаточно сделать своими руками или купить уже готовую печь на отработке. Используют подобные конструкции в основном в подсобных помещениях, не требующих постоянного обогрева.

Принцип действия

Если просто взять и поджечь отработку, оно тут же начнет чадить. Поэтому топливо следует нагреть до определенной температуры, при которой оно начнет испаряться. То есть сгорать должны только летучие вещества, выделяемые из масла.

Для этого в конструкции печи на отработке (см. видео ниже) необходимо предусмотреть не одну, а две камеры. В первую, нижнюю, через небольшое отверстие будет заливаться топливо. Для розжига в это же отверстие бросают подожженную ветошь или бумагу.

Чертеж простейшей печи

После закипания топлива (не горения, а лишь закипания) образующиеся летучие вещества попадают через трубу в камеру вторую. Одновременно при переходе через нее газы будут насыщаться кислородом, способствующем горению. Для этих целей в трубе предусматривается перфорация. Воспламеняться газы начинают уже в трубе, а догорают во второй камере. Причем подача должна осуществляться небольшими дозами.

Чтобы горячий воздух задерживался в трубе дольше, а не улетал в дымоход, в верхней камере делают перегородку. Для обеспечения подачи воздуха в первой камере необходимо сделать заслонку. После закипания масла ее перекрывают. Заслонку можно установить на отверстии для заливки топлива.

Для подобных печей требуется дымоход значительной длины – от 4 м. В отапливаемом помещении для удаления отходов сгорания необходимо будет предусмотреть и надежную вентиляцию.

Благодаря подобной конструкции дыма и копоти при сжигания отработки не образуется. При правильно проведенных расчетах при сгорании газов появляется лишь голубовато-белое пламя. Расход горючего в подобных конструкциях составляет около 1-2 л/час.

Обустройство дымохода

Для подобных конструкций очень важна стабильная мощная тяга. Иначе топливо начнет затухать и дымить. Поэтому дымоход делают длиной от 4 м. Увеличение тяги помогает выводить из помещения и продукты сгорания, что снижает вероятность отравления ими.

Диаметр трубы должен быть достаточным – в среднем около 100 мм. Сажа в таких конструкциях собирается гораздо быстрее, чем в обычных печах, поэтому изгибы, так же, как и наклоны, недопустимы – устанавливать трубу следует строго вертикально. Поэтому при выборе места для установки буржуйки следует вначале найти удобный лаз для дымохода.

Часть трубы, выводимую наружу, следует утеплить. Иначе печь придется чистить чаще – конденсат, смешиваясь с сажей, будет оседать на стенках. Дымоход в таких устройствах делают разборным, чтобы его можно было легко снять и удалить нагар.

Разновидности печей на отработке

Виды печей на отработке

Чертежей печей на отработке существует немало. Расскажем лишь о самых популярных из них:

  • простейшая конструкция состоит из двух камер равного размера, соединенных между собой трубой с перфорацией; для обогрева небольших помещений достаточно печи размером 70х40х30 см; при этом размер баков должен составлять 30х10 см
  • с наддувом: небольшим вентилятором, устанавливаемым отдельно и соединенным с печью воздуховодом; чаще его устанавливают на месте поддувала в районе расположения нижнего бака; подобное устройство позволяет увеличить температуру сжигания и отсутствие дыма
  • капельного типа: нижний бак для заливки топлива переносится в таких печах в отдельную камеру, устанавливаемую выше камеры дожига; подобные печи считаются более стабильными и безопасными
  • с дополнительным дожигателем дымовых газов: для увеличения КПД вторую камеру делают с поворотом
  • с расширительным бачком для загрузки топлива и краном для регулировки его подачи

Недостатком подобных конструкций является неравномерный обогрев помещения. Более совершенным вариантом современных печей является печь на отработке с водным контуром – системы, в которых нагретая вода перемешается по трубам к радиатору. После отдачи тепла она возвращается в котел по водоводу-обратке.

Разновидностью таких печей является устройство с водяной рубашкой – трубой, огибающей печь, или емкостью для воды, которая окружает устройство со всех сторон. Жидкость в таком случае будет нагреваться гораздо быстрей.

Изготовление простейшей буржуйки на отработке

Буржуйки на отработке

Чтобы печь на отработке, прослужила дольше, для ее изготовления лучше брать толстостенный металл – для верхней камеры, нагреваемой сильнее, толщиной 6 мм, для остальных частей 4-миллиметровые листы. Если под рукой нет листов подходящего размера, использовать для сборки печи можно старые газовые баллоны или бочки.

  1. Размеры изделия выбираются произвольные. К примеру, печь размером 75х35х50 см будет способна протопить помещение до 120-130 куб. м
  2. Объем обеих камер должен быть равным. Слишком большие их делать ни к чему, иначе горячий газ будет тут же остывать. Достаточно 10-30 л
  3. Стандартная ширина камер 30-40 см. Высота должна быть небольшой – 10-15 см
  4. Трубу, соединяющую между собой камеры, делают перфорированной. Расстояние между отверстиями 7-10 см. Их диаметр должен быть равен 10-16 мм. Длина трубы в зависимости от объема камер 35-65 см
  5. Количество отверстий напрямую зависит от длины трубы. Их площадь должна равняться 10% от общей поверхности. Соотношение ее длины к диаметру – 4:1
  6. Чтобы металл при перегреве не деформировало, для снижения нагрузки на трубу камеры лучше соединить между собой также толстым прутом
  7. В печи также предусматривают заслонку для регулировки подачи воздуха. При розжиге ее полностью открывают, а после закипания масла перекрывают. Чаще всего такую заслонку совмещают с отверстием для заливки масла
  8. Для обеспечения достаточного поддува печь устанавливают на ножках. Полы в подсобных помещениях редко бывают слишком ровными, поэтому ножки лучше сделать регулируемыми. Заменить их можно кирпичами, скрепленными между собой раствором
  9. Во избежание пожароопасных ситуаций никаких перекосов быть не должно – печь устанавливают строго горизонтально, выверяя ее расположение строительным уровнем
  10. Из-за небольшой массы изделия (она составляет около 30 кг) существует большая вероятность опрокидывания. Поэтому ножки лучше прикрутить к полу

Буржуйка из баллона

Буржуйка из баллона

Печь на отработке, сделанная из старого 50-литрового баллона, способна выдать от силы 11-12 кВт, поэтому она подойдет для обогрева небольших помещений. Лучше брать не кислородные, а пропановые баллоны советского образца с толщиной стеной 5 мм. Кислородные, во-первых, слишком массивны, а во-вторых, имеют толстые стенки, из-за чего прогрев печи будет затруднен.

  1. Для резки металла необходимо предварительно выкрутить вентиль, а баллон наполнить водой
  2. Его понадобится распилить на 2 части – нижняя 1/3 будет использоваться в качестве резервуара для масла, а верхние 2/3 использоваться для дожигателя
  3. С помощью болгарки срезается вначале верхняя часть, затем готовятся отверстия для дымохода и дожигателя. Отверстие необходимо будет сделать и в нижней части для ревизионного люка. В дальнейшем его прикручивают на болты
  4. Из толстостенной трубы изготавливаем дожигатель, проделывая в нем отверстия
  5. Чашу для капельной печи можно сделать из тормозного диска авто. Ее монтируют на дно топливника, чуть приподняв над поверхностью на 3-5 см
  6. Надеваем крышку баллона. Вставляем маслопровод таким образом, чтобы он располагался точно над чашей
  7. Навешиваем расширительный бачок. Подключаем дымоход. Проверяем работу печи

Печь с расширительным бачком

Печь с расширительным бачком

Как мы уже выяснили, доливать масло в процессе работы печи запрещено. Увеличивать объема бака тоже нет смысла – вряд ли он сможет разогреться как следует. Таким образом, обеспечить непрерывную дозаправку можно только одним способом – с помощью пристройки расширительного бака.

Работа подобного устройства основана на простейшем принципе сообщающихся сосудов. Как только уровень масла снижается, в камеру из бака начинает поступать новая доза топлива. Для регулировки его подачи в трубопроводе предусматривается специальный клапан.

Конструкция печи с наддувом

Чертеж конструкции печи с наддувом

Подобный агрегат считается более безопасным – ведь зона горения в нем полностью закрывается. Метод наддува помогает снизить расход топлива – его потребуется уже не два, а полтора литра в час. Плюс мощность в подобной печи можно легко регулировать. Устройство менее требовательно также к высоте дымохода. Да и чистить его придется не так часто.

В качестве вентилятора можно использовать старый от печи автомобиля ВАЗ 2108. Подойдет и китайский аналог. Отрегулировать скорость вращения вентилятора можно с помощью недорогого ШИМ-регулятора.

Пожалуй, единственным недостатком печи на отработке с наддувом является сильное прогорание металла в том месте, куда отклоняется струя пламени. Но для сборно-разборной конструкции это не так уж и важно – прогоревший лист металла можно будет легко заменить.

Печь с дожигателем

Печь с дожигателем

Чтобы драгоценное тепло не улетало быстро в трубу, можно организовать его дополнительный сбор. Для этого вторую камеру сгибают под углом от 90° или чуть больше (но острым он быть не должен).

Принцип сборки подобного устройства обычный. Единственная разница – труб понадобится две. Для соединения их под углом 90° при нарезке заготовок их следует распилить под углом 45°.

Устройство с верхней капельной подачей топлива

Печь с плазменной чашей

Масляная печь на отработке с топливной камерой, расположенной внизу, конструктивно гораздо проще. Несущественным в этом случае является также соотношение размеров верхней и нижней камер. Однако КПД подобных устройств невелик.

Увеличить его позволяет обустройство верхней подачи топлива. Подобные печи на отработке называют капельными. Подаваемое по небольшой трубке из нержавейки диаметром 8-10 мм топливо попадает в них на разогретую чашу и, полностью сгорая, выделяют гораздо больше тепла. Определить это можно по цвету пламени – в них оно не желтое, а бело-голубое. Капельные печи имеют и иное название – печи с плазменной чашей. Для увеличения тяги агрегат лучше снабдить наддувом – вентилятором, соединенным с воздуховодом.

Принципиальное отличие есть в конструкции подобных печей на отработке капельного типа – перфорированная труба в них находится внутри корпуса. По этой причине устройства считаются более безопасными. Плазменную чашу можно изготовить из обрезка трубы или стальной толстостенной емкости. Слишком высоким поддон делать не стоит – при чистке печи чаша должна легко выниматься.

Некоторые мастера, не заморачиваясь, подачу топлива делают одноступенчатой. Но подобные устройства очень опасны – питающая трубка, расположенная близко к печи, сильно нагревается. Плюс поступление топлива будет нестабильным – нагретое масло будет разжижаться и капать быстрее. Да и случайно до упора открытый вентиль может стать причиной пожара.

Более усовершенствованной является двуступенчатая подача, при которой предусматривается предохранительный поплавковый клапан. Капиллятор в таких устройствах делают обязательно дозирующим.

Подача капельная в печи

В капельных печах также есть возможность более четкой регулировки подачи воздуха. Для этого в трубе количество отверстий и диаметр постепенно уменьшают по высоте. В нижнем ряду их можно заменить вертикальными прорезями. В этом случае кислород в камеру сгорания будет поступать точными порциями в соответствии с потребностями горящих газов.

Недостатки печи на отработке

Печи на отработке

Конечно, плюс у подобных конструкций существенный – дешевизна топлива. Но зато и минусов немало:

  • для обеспечения бесперебойного горения печи требуется постоянная и достаточно сильная тяга
  • высокая пожароопасность (о правилах эксплуатации печи на отработке мы расскажем ниже)
  • частая очистка от сажи: если вы сделаете корпус неразъемным, уже через пару месяцев печью вы просто не сможете пользоваться – она начнет нещадно дымить
  • большой расход топлива – его вам понадобится не менее 2 л/час
  • теплоотдача устройств не так уж велика, большая часть энергии, к сожалению, улетает в трубу

Большую часть подобных недостатков можно сгладить с помощью усовершенствования конструкции – установки вентилятора для повышения температуры горения, расширительного бачка и пр. Но из-за перечисленных недостатков печи используются в основном для временного отопления подсобных помещений.

Розжиг

Перед запуском печи в эксплуатацию следует проверить целостность всех швов, отсутствие засоров, чистоту поддувала. Во избежание пожароопасной ситуации на стенках камер и трубы не должно быть остатков воды – при смешении ее с маслом возможен выплеск топлива.

К розжигу буржуйки на отработке нужно приноровиться. После заливки масла сразу бросать горящую лучину или ветошь в отверстие для заливки не стоит. Необходимо выждать некоторое время, чтобы пары хорошо насытились кислородом.

Капельную печь запускают более плавно. После открытия вентиля подачи топлива факел с намотанной на него ветошью или прикрепленным кусочком поролона следует поджигать лишь тогда, когда в чаше скопится небольшая лужица. Еще раз подчеркнем – вначале поджигается не масло, а факел. Можно просто бросить в чашу кусок туалетной бумаги. Делать это можно без опаски – бумага сгорит почти без остатка.

Минут через 5 масло раскалиться, закипит, и поддерживать горение уже не понадобится. Остается лишь отрегулировать подачу воздуха и расход топлива.

Правила эксплуатации

Печь на отработке

Печи на отработке относятся к устройствам с повышенной пожароопасностью, поэтому при ее установке и эксплуатации следует соблюдать следующие правила:

  1. Буржуйка не должна располагаться на сквозняке
  2. В забитой сажей печи вероятность выплеска кипящего масла очень высока. Поэтому подобные конструкции требуют регулярной чистки
  3. Заполнять камеру маслом полностью во избежание выплескивания его при нагревании строжайше запрещено – его заливают лишь на 2/3, а еще лучше на половину бака, чтобы оставалось достаточно места для образования паров
  4. Долив топлива в процессе работы печи также запрещен
  5. Нельзя использовать масла с примесью других веществ, а также бензин или дизельное топливо. Может произойти взрыв
  6. Расстояние между буржуйкой и стеной – не менее 0,5 м
  7. Устанавливать ее допускается только на металлический лист или пол из бетона
  8. Если стены помещения обиты горючим материалом, в районе расположения печи их требуется дополнительно обшить листовым металлом. Это также поможет перенаправить поток теплого воздуха в помещение и увеличить КПД устройства
  9. Не следует хранить в кочегарке любые легко возгораемые предметы или вещества

Автор следующего ролика до тонкостей изучил весь процесс изготовления подобных конструкций и с удовольствием делится собственными наработками со своими подписчиками.

Подробное видео по изготовлению печи на отработке можно просмотреть по ссылке:

ВИДЕО: Печь на отработке своими руками.

Печь на отработке: виды, устройство, чертежи, инструкция по изготовлению своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как пользоваться дровяными печами (и пользоваться ими безопасно!)

Из дровяных печей: как сделать и использовать их, автор Оле Вик, авторское право 1977 г. Автор. Перепечатано с разрешения Оле Уилка и Alaska Northwest Publishing Company, Анкоридж, Аляска, и доступно в мягкой обложке (5 95 долларов США) в любом хорошем книжном магазине или на книжной полке Матери.

В 1976 году ветеран арктических прогулок Оле Вик написал How to Build an Oil Barrel Stove … и эта достойная книга, которая нашла восторженные читатели, теперь стала лишь одной главой в последней работе Оле: Wood Stoves : Как их создавать и использовать.

Оле жил в кустах Аляски, «где самодостаточность все еще является образом жизни», в течение 12 лет «всегда с самодельными дровяными печами», и он с большим авторитетом пишет о том, как построить собственную печь или сделать существующий работает именно так, как вы хотите.

Следующие отрывки из новой книги Оле — возможно, единственной из когда-либо опубликованных о проектировании и строительстве дровяных печей — дадут вам хорошее представление о тщательности и точности, с которой Оле Вик излагает свои идеи.Читайте и учитесь … и помните: там гораздо больше мудрости из дровяной печи!

Разжигать огонь в дровяной печи — все равно что заводить домашнее животное в доме. Огонь требует вашего внимания через регулярные промежутки времени и может умереть или выйти из-под контроля, если вы ошибетесь. Вы должны кормить его правильными вещами в подходящее время, и вы должны выносить его отходы из дома. В свою очередь, он будет работать на вас, готовя еду и нагревая воду и жилое пространство.

Опыт обращения с огнем полностью зависит от вашего оборудования и топлива, а также от того, как вы их используете. Ваш огонь может быть нежным, надежным, послушным слугой, делающим то, что вы хотите, и тогда, когда вы этого хотите … или он может быть капризным и упрямым, постоянно плохо себя вести, являясь источником частого раздражения.

Никогда не забуду тот случай, когда я наблюдал, как школьный учитель, недавно прибывший с севера, пытался жарить мясо на дровяной печи из масляной бочки в доме друга эскимоса. «Что не так с этой штукой?» спросила она.«Я всего заполнил ». Она протыкала мясо большой вилкой, и по отсутствию звука на сковороде я мог сказать, что мясо не готовилось. В то же время она прикрывала бедра от очень горячих сторон печи.

Я увидел яркое свечение тонкого слоя углей у вытяжного отверстия и начал задаваться вопросом, почему сковорода не нагревается. Я встал, заглянул в топку и увидел, что она положила зеленую березу поверх углей. Береза ​​прикрывала топку, поэтому угли излучали тепло только по бокам печи.

Я взял кочергу и сдвинул березу с углей так, чтобы она прикрывала стенки печи, а не ее верх, а затем положил на ее место пару сухих еловых палочек. Бока остыли, пламя от сухих дров начало нагревать плиту, и вскоре мясо на сковороде начало шипеть.

Мой друг использовал неподходящую древесину, в неправильном месте и в неподходящее время, и, естественно, результаты были неудовлетворительными. Она просто не провела достаточно времени возле дровяных печей, чтобы у нее появилось чувство, необходимое для правильной работы с ними.Я начал думать обо всех других ситуациях, с которыми человек сталкивается в течение 24 часов с дровяной печью, и задавался вопросом, не могу ли я выразить свой собственный опыт словами и помочь другим научиться чувствовать себя более комфортно. собственные дровяные горелки. Тогда я начал обрисовывать эту книгу. На следующих страницах я расскажу обо всех известных мне уловках для получения максимальной производительности и удовольствия от дровяной печи, как другие свободно делились со мной за последние десять лет.

РАЗЖИГАТЬ ПОЖАР

Для розжига огня нужны сухие дрова, поэтому неплохо было бы спрятать ящик для растопки.У каждого свой способ разжечь новый костер, и вот мой. Разместите две полки сухих дров по обе стороны от топки, скажем, на расстоянии 3 или 4 дюймов друг от друга. Если среди золы есть старый уголь, разложите его так, чтобы он лежал между трещинами. Затем положите на уголь измельченную бумагу. (Газета — идеальный вариант, но избегайте глянцевой бумаги, такой как журналы.) Положите растопку на бумагу и положите несколько небольших поленьев поверх растопки. Теперь зажгите бумагу и закройте дверцу печи. Откройте сквозняк ровно настолько, чтобы разжечь огонь, но не задуть его.Как только печь хорошо втягивается, добавьте столько дров, сколько требует ситуация.

Другой способ разжечь огонь — использовать пропитанные керосином опилки или отработанное масло картера. Поместите пару ложек смеси опилок между прутьями для растопки вместо газеты. Подожгите опилки спичкой, и вы получите мгновенный беспроблемный запуск. Я не должен добавлять, что бензин или другие взрывчатые вещества никогда не должны использоваться в печах. Опасность очевидна, но я знаю человека, который таким образом сжег хороший бревенчатый дом.Кроме того, никогда не добавляйте керосин ни в что другое, кроме холодной плиты, так как тепло может испарить его, образуя взрывное белое облако, которое может вспыхнуть вам в лицо.

То же самое и с маслом картера, которое сильно загрязнено бензином.

Пуристы любят разжигать костры, не прибегая к газетам и нефтепродуктам. Один из хороших способов сделать это — вырезать пуховую палочку из куска растопки (рис. 1). Поместите его в топку вместо бумаги и зажгите древесную стружку спичкой.



ПОЛУЧЕНИЕ ПЕЧИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Печь тянет, потому что теплые газы, производимые огнем, менее плотны, чем более холодный наружный воздух, и, следовательно, имеют тенденцию подниматься вверх по трубе. Как только огонь горит и печь горячая, тяга сохраняется, но иногда печь не тянет, когда ее запускают. Это особенно актуально в летнее время, когда нет большой разницы в температуре (и, следовательно, плотности) между внутренним и внешним воздухом.

Я провел три зимы в маленькой хижине у подножия довольно высокого обрыва. В тихие ясные ночи холодный плотный воздух из тундры каскадом спускался вниз по ущелью за хижиной и продолжал идти прямо к реке. Я всегда мог сказать, что впереди холодная ночь, когда дым клубился из дымохода, ложился ровно, горизонтально плыл по крыше, а затем скользил по земле к берегу реки. Всю ночь холодный воздух воздействовал на мою дымовую трубу, охлаждая тонкий дым от разложенного костра, так что он почти не поднимался.Если бы печь вдруг погасла, я бы с трудом ее разжигал утром. Как только я открыл дверцу топки, холодный воздух устремился по трубе в комнату.

Проверенный временем трюк для запуска печи в такой ситуации заключается в том, чтобы свободно воткнуть кусок газеты в дымовую трубу и затем поджечь ее. Бумага загорится очень быстро, и в трубу будет подниматься поток теплого воздуха. Если растопка в топке зажжена непосредственно перед газетой или сразу после нее, мгновенный черновик запустит ее.Тепло от зарождающегося огня будет поддерживать тягу до тех пор, пока огонь не станет устойчивым.

В той конструкции печки, которую я использовал в то время, я обычно вставлял газету в трубу у корректора тяги, что было самым удобным местом. Еще я мог бы засунуть его в дальний конец топки, возле выхода из дымохода. На других печах мне приходилось отсоединять локоть от плиты, вставлять бумагу в трубу, зажигать ее, а затем быстро снова соединять локоть. В некоторых случаях может потребоваться вставить бумагу в стык между двумя секциями дымохода или зажечь ее и воткнуть в дымоход с крыши горящим концом вниз.

Если печь плохо тянет даже в горячем состоянии, значит, в системе что-то не так. Возможно, труба просто нуждается в очистке. Или может случиться так, что труба слишком короткая, и добавление секции или двух исправит проблему. Переход на трубу большего диаметра также увеличит тягу, но это потребует некоторой модификации приспособления, в котором труба выходит из дома.

РАЗЖИГАНИЕ НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА

Иногда огонь становится слишком слабым, чтобы зажечь обычные дрова, но если осталось хотя бы несколько раскаленных углей, его можно вернуть к жизни, немного потрепав.Поместите угли в центр топки и положите по обе стороны щебень сухих дров. Положите растопку на угли, а затем добавьте несколько дров … как при разжигании нового костра. Затем выключите печь (закройте тягу), так как слишком большая тяга на этом этапе приведет только к выгоранию слабых углей, не зажигая растопку.

При закрытой тяге древесина будет поглощать достаточно тепла от углей, чтобы достичь температуры возгорания. Затем, когда снова будет впущен воздух, огонь оживет.(Слегка подуйте угли в этот момент, чтобы разжечь живое пламя.) Если в этот момент в кабине не нужно тепло, оставьте печь выключенной. Позже огонь загорится сам по себе.

НАГРЕВ: ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПОЖАРА

Я всегда воспринимаю огонь как живое существо … мне кажется, что у него есть определенный жизненный цикл. Предположим, пожар идет хорошо: он в самом расцвете сил, и тепловая мощность максимальна. Со временем древесина превратится в древесный уголь, а древесный уголь — в пепел.Без нового топлива огонь погибнет естественной смертью.

Но, помещая новые дрова в огонь, пока он еще достаточно горячий, мы даем колесу еще один оборот. Сначала огонь остывает, так как новая древесина поглощает тепло. (Для сухой древесины эта фаза охлаждения может быть настолько короткой, что она почти незаметна. Для более зеленой древесины, особенно если печь плотно выключена, она может длиться часами, даже ночью.) В конце концов, влага уходит, древесина достигает температуры возгорания, и огонь возгорает, омолаживаясь.По мере расходования топлива тепловая мощность снова снижается.

Таким образом, тепло от древесины по своей природе неравномерно, оно поднимается и опускается с каждой новой загрузкой топлива. Этой неравномерности, которая наиболее заметна в маленьких домиках, можно противодействовать, давая костру несколько небольших кормлений, а не несколько крупных. Таким образом, топка всегда содержит древесину на нескольких этапах жизненного цикла, а взлеты и падения уравновешивают друг друга.

Интервал между кормлениями может быть длинным или коротким, в зависимости от печи, топлива, дома и погоды.Развивая чувство к печи, вы поймете, когда пора заглянуть в топку. Иногда вы снова закроете дверь, ничего не сделав, иногда вы просто немного помешаете дрова с помощью кочерги, иногда вы приблизите угли к сквозняку и добавите еще дров. В любом случае, когда вы закончите, вы будете знать, что делает огонь и чего от него можно ожидать.

Время всегда важно. Сухая древесина — подходящее топливо, и оно легко воспламеняется, даже если не уделять внимания огню.Но более медленные дрова требуют, чтобы печь была накормлена до того, как тепло действительно понадобится. Как долго это произойдет, зависит от того, сколько времени потребуется древесине для достижения температуры растопки, которая, в свою очередь, зависит от ее влажности и содержания смолы, физического размера и твердости. В качестве компенсации, древесину, с которой трудно начать, обычно легко контролировать, отключив тягу. . Существует небольшой риск испортить огонь, добавляя такое топливо до того, как оно понадобится.

Хорошая практика — иметь под рукой несколько пород дерева.

Когда я рубю дрова, я стараюсь включать в каждую партию немного сухого, полусухого и непонятного дерева, причем одни куски мелко раскололись, а другие оставлены большими, даже в круглой. Таким образом, я всегда могу найти дрова, которые мне нужны для топки. Если огонь слабый, я достану сухие дрова и небольшие трещины. Если огонь горит хорошо, а я хочу только поддерживать его, я выберу полусухие куски побольше.

СРЕДСТВО ПОЖАРА

Дровяные печи можно выключить, закрыв либо регулятор тяги, либо заслонку, либо и то, и другое.Отключение тяги смягчает пожар, перекрывая поток кислорода. Закрытие заслонки производит тот же эффект, предотвращая выход дыма вверх по трубе, потому что, если дым не может выйти из топки, новый воздух не сможет попасть на его место.

Хотя закрытие тяги или заслонки одинаково влияет на поток кислорода, побочные результаты несколько отличаются. Если тяга закрыта, а заслонка остается открытой, живое пламя может вообще погаснуть. Тлеющее дерево будет выделять много дыма, а это означает, что большая часть его теплотворной способности уходит в дымоход в виде несгоревших летучих веществ.С другой стороны, если тяга останется открытой, а заслонка закрыта, живое пламя останется, и сгорание будет намного более полным.

УСТАНОВКА ПЕЧИ, КОТОРАЯ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

Если бы мне пришлось выбрать самый раздражающий вид дровяной печи, то она продолжала бы выделять большое количество тепла, даже если я пытался ее выключить. Каким-то образом я могу терпеть холодную кабину, зная, что плита быстро снимет холод, но горячая комната не только меня раздражает… Кажется, требуется вечность, чтобы остыть. И я считаю, что спать в жаркой комнате невозможно.

Однажды зимой я жил недалеко от Фэрбенкса в маленькой хижине, которую топила чугунная печь. Я не знаю, все ли печки с ящиками такие же дырявые, как та, но я никогда не возьму другую. Температура от -30 до -40 ° F требовала, чтобы я держал огонь на ночь, но слишком часто плита взлетала всего через 2 или 3 часа. Я просыпался в душной комнате и видел блестящие угли, сияющие сквозь щели между различными отливками.Печь, казалось, злобно смотрела на меня, как злобная тыква-кастирон, и я страстно ее ненавидел.

Я прыгал с кровати, открывал дверь кабины, чтобы впустить немного свежего воздуха, поднимал одну крышку с плиты и наливал воду из чайника на огонь, чтобы он остыл. Шипящее облако пара и пепла хлынуло мне в лицо, и вся каюта пахла котельной. Затем закрывал крышку и возвращался в кровать. Часто печь отключала секунд раз, а потом я действительно гасил .На следующее утро огонь погаснет, в каюте будет холодно, и я буду капризничать. Вдобавок ко всему, моей первой рутиной дня было разжечь новый огонь на ложе из влажного древесного угля.

Несомненно, эта печь подошла бы для комнаты, в пять раз превышающей размер этой конкретной хижины, или для мастерской или церкви, которые отапливались лишь от случая к случаю и никогда на ночь. Но для моей ситуации это определенно не подходило. В любом случае, подобные вещи, конечно, не редкость, и стоит знать, как обращаться с прочной печью.

Если вы встретите печь, которая работает, даже если и тяга, и заслонка были закрыты, есть способы контролировать огонь, не добавляя или не заменяя какое-либо оборудование:

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. Возможно, проблема не более чем в незнании новой печки или нового вида топлива. После нескольких пожаров, которые слишком велики, чтобы управлять ими, обычно возникает ощущение ситуации. Если виной всему неправильное топление печи, некоторые советы по ведению небольшого огня могут помочь.Если проблема заходит глубже, увеличивайте ее. Читать дальше.

2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗНОЕ ТОПЛИВО. Иногда перехода на топливо с медленным горением будет достаточно, чтобы снизить температуру печи, которая имеет тенденцию выходить из-под контроля. Для меня это означает переход с сухой ели на полусухую ель, ольху или березу. Однако в другом случае эти леса могут легко усугубить проблему. Через некоторое время они могли сами взлететь, создав интенсивный огонь на самом деле , который невозможно было контролировать.

3.УДАЛИТЬ ТОПЛИВО. Как бы странно это ни звучало, бывали случаи, когда я делал это … обычно, когда выпечка хлеба отставала от графика, и моя жена Маня считала необходимым печь вечером. Как только хлеб выходит из духовки, я выдергиваю часть дров из топки с помощью щипцов, кладу их в пустую 5-литровую банку, быстро выношу на улицу и выкидываю на снег. (Обугленные дрова возвращаются в печь на следующее утро.) Затем я использую оставшиеся угли, чтобы развести огонь на ночь, даже если до сна остается час или два.Печь и комната постепенно остывают, так что мы можем спокойно спать.

4. ДОБАВИТЬ ТОПЛИВО. Хорошая печь, также как и прочная, часто будет работать, когда огонь достигнет стадии угля, потому что угли излучают удивительное количество тепла даже при минимальном количестве кислорода. Самый простой способ уменьшить пожар на древесном угле — это залить угли новым топливом и снова выключить печь. Естественно, лучше всего использовать более влажную древесину, так как она дольше достигает температуры растопки.Между тем, новая древесина будет поглощать много тепла от углей, которое в противном случае излучалось бы в комнату. К тому времени, как новое топливо наконец начнет работать, комната должна быть готова к дополнительному нагреву. в противном случае проблема усугубляется.

5. ДОБАВИТЬ ВОДУ. Поливать огонь водой с точки зрения пуриста, занимающегося дровяной печью, — неэлегантное занятие. Это тоже очень эффективно. Но это плохой знак: сильное доверие к этой технике указывает на то, что с системой что-то не так и необходимы фундаментальные изменения.

6. ЗАКРЫТЬ УГОЛЬ. Один из моих любимых приемов охлаждения огня — это накрыть его бумагой. Новостные журналы и каталоги с доставкой по почте — это то, что вам нужно, поскольку глянцевая бумага образует шелушащийся удушающий пепел, который продолжает склеивать угли еще долгое время после обугливания бумаги. (Вот почему журналы могут так сильно загореться при сжигании в дровяной печи.)

Когда пришло время разжечь огонь, просто перемешайте кочергу и поднимите оставшиеся угли на поверхность. Они будут наполовину черными, наполовину красными и странно неактивными, поэтому иногда требуется немного растопки или хорошей древесины, чтобы снова разжечь горячий огонь.

Пепел также можно использовать для запечатывания углей. Один мой друг, который вырос в деревне, сказал мне, что его мать держала ночную костер на своем большом дровах, кладя золу на дрова. Утренним встряхиванием решетки пепел отсеивается от углей, и огонь возрождается.

7. УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ. Возможно, печь работает из-за негерметичности тягового приспособления. Во многих печах можно сгребать золу и полностью закрыть сквозное отверстие.Утром отверстие можно отключить кочергой или куском проволоки. Падающий пепел может попасть в зольник.

8. ЗАПЕЧАТАТЬ ПЕЧЬ. Для многих печей можно использовать замазку для камина или заделку трещин асбестом. На некоторых агрегатах трещины можно заварить или запаять.

9. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВЕРЬ пиня. На многих печах основным источником утечки воздуха является люк. Простая прокладка для закрытия дверцы из фольги, или пиня, достаточно эффективно перекрывает утечки во многих типах печей.Сильный нагрев довольно быстро разрушит фольгу, поэтому лучше уменьшить огонь каким-либо другим способом, прежде чем закрыть дверь пиньей .

10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВЕРЬ. Если неисправна дверца со стоком, — ее можно снять, нагреть и вернуть в исходную форму, тем самым закрывая утечки воздуха, которые вызывают проблему.

Иногда печь включается просто потому, что она подсоединена к дымоходу, который обеспечивает слишком большую тягу.Ветер, дующий через верхнюю часть открытого дымохода или дымохода, чрезмерная длина или диаметр дымохода, а также сильные перепады температур внутри и снаружи помещения могут способствовать возникновению чрезмерной тяги.

Есть два подхода к этой проблеме. Один из них — внести изменения в конструкцию, уменьшающие тягу … например, установить защитный колпачок для дымохода или перейти на меньшую или более короткую трубу. Другой — оставить трубопровод в покое, но испортить сквозняк, позволив ему втягивать воздух в трубу прямо из комнаты, а не через топку.

Есть много способов сделать это. Некоторые печи (особенно деревянные плиты) имеют маленькие дверцы для чистки, предназначенные для доступа к проходам для дыма. Любой из них можно оставить открытым, чтобы он действовал как спойлер. Мой сосед делает то же самое, сдвигая свой герметичный обогреватель немного вперед, создавая отверстие для спойлера в стыке, где горизонтальная труба от печки соединяется с тройником в основной трубе. Или крышки на поверхности деревянной плиты можно наклонить, чтобы они оставались частично открытыми.

Но, на мой взгляд, самый универсальный спойлер — это корректор тяги. Если поворотная заслонка удерживается закрытой с помощью простой пружинной прищепки, зажатой на ободе, корректор эффективно вынимается из системы, и полная тяга тянется к топке. Когда штифт сдвинут к заслонке так, что он зажат в широко открытом положении, большая часть тяги втягивает воздух помещения в трубу. Это должно укротить практически любую печь (рис. 2).

Стоит отметить, что воздух, поднимающийся по корректору тяги, должен быть заменен новым воздухом, поступающим в помещение.Обычно замещающий воздух поступает в дом через щели вокруг дверей и окон, поэтому цена контроля за непреодолимой печью может заключаться в сквозняках и холодном полу. Однако, добавив пару простых приспособлений для дымохода, эти проблемы можно устранить. В октябрьском выпуске журнала Organic Garden and Farming за 1975 год, Том и Пегги Блант описали, как они приручили свою печь, не жертвуя комфортом.

У Блантов возникли проблемы с выключением каменной печи…. из тех, что доставили мне столько хлопот той зимой возле Фэрбенкса. Их решение заключалось в установке корректора тяги на первом участке дымохода, идущем от верха печи. Затем сняли кольцо, удерживающее поворотную заслонку, и вставили на его место локоть. Затем они добавили стык дымохода, который спускался вниз до трех дюймов от пола, и вставили поворотный клапан в нижнюю часть трубы. Наконец, они вырезали шестидюймовое отверстие в полу под печью (рис.3).

Эта система работает точно так же, как и обычный корректор тяги, за исключением того, что заслонка управляется вручную, и более холодный воздух с пола (а не более теплый воздух с более высокого уровня) втягивается в дымовую трубу. Для его замены предварительно нагретый воздух из подползницы под полом попадает в комнату через отверстие под плитой. Бланты говорят, что утечка холодного воздуха вокруг их дверей и окон прекратилась с тех пор, как они установили эту простую систему.

На рис. 4 показано усовершенствование этой системы, которое могло бы быть еще более эффективным. Корректор тяги размещается над первой секцией дымохода, а не непосредственно на плите, что делает работу системы перепуска воздуха независимой от заслонки печи. Поскольку удлинительная труба проходит непосредственно в пространство для обхода, воздух из помещения вообще не забирается через байпас. Поскольку конец трубы находится вне досягаемости под полом, поворотный клапан не нужен, и вместо него можно использовать простой тройник. можно использовать корректор тяги.Вторая заслонка, расположенная для удобства рядом с местом соединения секций труб, используется для управления перепускным воздухом.

ПОЖАР НОЧЬ

Это кислотное испытание управляемости дровяной печи. Любой старый металлический ящик будет излучать тепло днем, но нужно подумать, чтобы сконструировать печь, которую можно было бы закрыть достаточно плотно, чтобы поддерживать огонь без внимания в течение восьми или более часов. Некоторые коммерческие модели настолько хорошо сконструированы, что нужно только добавить дрова перед сном и установить автоматический термостат, чтобы обеспечить тепло всю ночь и прекрасный огонь утром.Небольшие печи, если немного потрудиться, можно заставить работать аналогичным образом.

Живя в суровом климате, я должен пройти тонкую грань между двумя бедами, когда разожгу костер ночью. Если я слишком сильно наклонюсь к холодной стороне и применю все уловки, огонь действительно может погаснуть, даже если топка полна дров. Утром и в печи, и в салоне будет холодно. Хуже того, если я слишком сильно ослаблю свои методы удержания огня, огонь может вспыхнуть в предрассветные часы и выбить нас из-под одеяла.Но при хорошем оборудовании и небольшом опыте нет причин не проснуться и не обнаружить огонь в отличном состоянии, а в салоне просто комфортно прохладно.

Я никогда не считал, сколько раз за нашу семимесячную зиму мне нужно использовать спичку на нашей самодельной печке, но их не может быть много. Помню, однажды мы вернулись в хижину 15 марта после долгого путешествия. В то утро я использовал одну спичку, чтобы разжечь огонь, и тот же пожар все еще продолжался 29 апреля, утром, когда мы уехали на весну, в лагерь.Точно так же брошюры для некоторых из лучших коммерческих моделей обещают, что нужно «разводить только два или три костра за зиму». Это правда.

Основная цель ночного разжигания огня состоит в том, чтобы на следующее утро разжечь огонь без повторного розжига. При хорошей плите, правильно установленной, нет ничего необычного в том, чтобы встать после ночного сна и через 60 секунд снова загореться дремлющий огонь (рис. 5). Если предположить, что печь достаточно герметична, есть четыре шага для розжига огня в ночное время:

1.НАЧНИТЕ С НУЖНОГО КОЛИЧЕСТВА УГЛЕЙ. Постарайтесь отрегулировать вечерние кормления огня таким образом, чтобы перед сном было достаточно раскаленных углей, чтобы наверняка зажечь ночной заряд дров, но не так много, чтобы огонь разгорелся слишком рано. Если угольный пласт окажется слишком богатым, когда вы будете готовы разжечь огонь, его можно ослабить, положив поверх него какой-нибудь каталог или журнальную бумагу. Если угли слишком скудные, добавьте растопку в основу ночной зарядки.

Огонь можно поддерживать на ночь в любой достаточно плотной печи.Этот огонь только начинается после того, как пролежал в бездействии более восьми часов. Поднимается дым, справа под бревнами виднеются блестящие раскаленные угли. Немного протекающая дверь была запечатана на всю ночь фольгой.
2. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ДЕРЕВО. Древесина лиственных пород выдерживает огонь дольше, чем древесина хвойных пород, большие куски хранятся дольше, чем мелкие куски, древесина, все еще находящаяся «круглой», держится дольше, чем колотая древесина, древесина, которая вообще зеленая, держится дольше, чем выдержанная древесина, а древесина, только что доставленная из холодных трюмов длиннее, чем древесина, теплая при хранении в помещении.Дрова должны быть выбраны в соответствии с характеристиками печи, а также количеством и качеством углей, оставшихся в топке. Единственный способ научиться выбирать древесину — это опыт работы с конкретной печью и местным топливом.

3. ВЫКЛЮЧИТЕ. Разумеется, необходимо закрыть регулятор тяги и люк сток. В зависимости от внутренней герметичности печи, исключите кислород любым или всеми из следующих способов: Закройте заслонку, закройте отверстие для тяги золой, положите бумагу на угли и дрова, оберните каждый кусок дерева бумагой, закройте топку. -отверстие двери с алюминиевой фольгой.

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОЕКТ. Используйте любой из приведенных выше методов, чтобы приручить плиту, которая не выключается.

После того, как освоены основные приемы розжига огня, считается само собой разумеющимся, что через восемь или десять часов после розжига в печи будет огонь. Следующее усовершенствование — развести огонь так, чтобы он не только продержался до утра, но и излучал желаемое количество тепла в течение ночи.

Например, когда погода особенно теплая (ноль и выше), ночлег в нашей каюте не обязателен.В такие моменты я часто зажигал огонь, чтобы погаснуть. То есть я выбираю древесину, которая не совсем воспламенится оставшимися углями. Тепловая мощность минимальна, а утром огонь потух. Но к тому времени обугленное дерево уже высохло остаточным теплом топки, и его можно разжечь всего лишь несколькими листками бумаги и спичкой.

В холодную погоду (до —30 ° F) я разжигал огонь обычным способом. Угли просто поддерживают себя, а тепловая мощность в течение ночи низкая.Утром большая часть дров все еще находится в топке, полностью просушенная и пропитанная теплом. Остается много углей, так что все сразу снимается, как только печь открывается.

В суровую погоду (от -30 до -50 ° F) я немного ослабляю методы тушения пожаров, чтобы тепловыделение ночью было умеренным. К утру дров почти не осталось, но за печкой осталось много углей, чтобы без труда развести огонь.

В экстремальную погоду при температуре 50 ° F или ниже) я разжигал огонь примерно на четыре часа, чтобы тепловыделение было заметно.Затем перед сном я выпиваю пару стаканов воды. Таким образом, я обязательно встану посреди ночи, и тогда я смогу снова наполнить топку и развести огонь еще на четыре часа или около того.

ПОДДЕРЖКА НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА

Ближе к весне, по мере умеренной погоды, я держу огонь все меньше и меньше, пока в топке не останутся только две поленья, а между ними несколько углей. Два куска дерева, лежащие бок о бок, отражают тепло взад и вперед и, таким образом, поддерживают друг друга.Когда один из них рассыпается в угольки, я заменяю его свежей палочкой.

Для еще меньшего костра я использую медленную древесину для одной из двух палочек. Медленной палке требуется много времени, чтобы впитать тепло и высохнуть, но ее поверхность обугливается и служит отражателем тепла, поддерживая горение другой, более сухой палки.

Еще один способ развести небольшой огонь — это прижать угли к одной стороне топки и положить против них одну-единственную палку дров. Если угли начнут тускнеть, их восполнят пара-тройка розжига.Чтобы добиться еще меньшего размера, можно использовать более короткие и короткие доски. Например, моя нынешняя печь может использовать дрова длиной до 23 дюймов, но весной и летом я иногда использую дрова длиной от шести до восьми дюймов. К тому времени уже не ясно, будет ли больше проблем поддерживать горящий крошечный огонь или позволить ему погаснуть и снова зажечь другой, когда это необходимо.

СЖИГАНИЕ

До тех пор, пока Америка не разработает систему сокращения количества твердых отходов и утилизации того, что осталось, мы могли бы с таким же успехом спасти хотя бы количество энергии, сжигая горючие части в наших дровяных печах.Макулатура, картон и обрезки древесины могут внести свой вклад в бюджет домашнего тепла, уменьшая нагрузку на санитарный отдел.

Помните, однако, что запах горящего мусора может быть очень неприятным. Особенно неприятен мокрый мусор, потому что он долго тлеет. Сожгите мусор на хорошем огне, чтобы работа выполнялась быстро, а дым сгорал в огне. Также подумайте о направлении ветра, если вы планируете работать на улице или если у вас есть ближайшие соседи.

Мистер Брантон обращается к проблеме пожаров в дымовой трубе, и мы должны рассмотреть эту коварную опасность более подробно. При сжигании древесины выделяется широкий спектр летучих органических химикатов. Некоторые из этих веществ расходуются в огне, некоторые уходят в атмосферу с дымом, и — вот в чем проблема — некоторые конденсируются в более прохладных частях дымохода вместе с водой. пар. Конденсат, темная водянистая жидкость с резким запахом, широко известен как «креозот». (Технически это неправильное название.Креозоты, обычно используемые в качестве консервантов для древесины, представляют собой дистилляты каменноугольной смолы и древесной смолы.)

По мере того, как креозот стекает обратно по внутренней части дымохода, он достигает все более теплой среды, и более летучие фракции снова удаляются. Сложные химические реакции между оставшимися соединениями дают вещества, которые больше не могут испаряться теплом дымохода. Со временем внутренняя часть трубы покрывается твердым, черным, прочным слоем, толщина которого может легко достигать четверти дюйма или более.Поскольку отложения сжимаются при высыхании, кудрявые хлопья постоянно отслаиваются и падают по трубе на ближайшую горизонтальную поверхность (колено, печь), где они лежат, как куча сухих листьев или древесных стружек.

Отложения кучи, будучи органическими по своей природе, состоят в основном из углерода и поэтому легко воспламеняются. Чипы могут незаметно накапливаться в течение недель или месяцев, а затем воспламениться, когда, что иногда происходит, температура штабеля поднимается выше обычного диапазона. Как только начинается пожар в стеке, он имеет тенденцию сохраняться и усиливаться.Горячие газы, выделяемые горящей стружкой, устремляются вверх по дымоходу, увеличивая тягу и притягивая к огню еще больше кислорода. Увеличенная тяга также стимулирует основной огонь в топке, дополнительно повышая температуру дымовых газов и дымовой трубы. В некоторых установках всасывание при пожаре в дымовой трубе настолько сильное, что огонь продолжает бушевать, даже если регулятор тяги и заслонка полностью закрыты. Дымовая труба может светиться красным, воспламеняя стены или потолок, а на крышу может падать дождь искр.
Есть несколько способов избежать этой опасности. Один — стремиться к полному сгоранию в топке. Если там сгорят различные соединения, составляющие креозот, внутри дымохода не останется ничего, кроме водяного пара.

К сожалению, некоторые печи сконструированы таким образом, что полное сгорание происходит редко. Кроме того, те, у которых есть входные отверстия для вторичного воздуха, предназначенные для сжигания дыма, могут по-прежнему выделять несгоревшие летучие вещества при работе при низких температурах.

Другой способ минимизировать образование отложений в дымовой трубе — это попытаться свести к минимуму конденсацию внутри труб, чтобы вещества, образующие креозот, оставались в парообразном состоянии на всем пути к атмосфере. В поисках эффективности дровяной печи очень заманчиво попытаться выжать каждую частичку отработанного тепла из дымовых газов, прежде чем они уйдут в атмосферу. Мы устанавливаем грабителей стека, оставляем дверцы духовки приоткрытыми и так далее. Некоторые люди даже рекомендуют проложить дымоход прямо через всю комнату чуть ниже потолка, чтобы улавливать как можно больше тепла от дыма.

Проблема в том, что тепло не может быть отведено из какой-либо части трубопровода без снижения температуры в этой точке и в каждой точке за ее пределами. Пониженная температура означает повышенную конденсацию, повышенное накопление углерода и повышенный dan

Как работают вентиляторы печки?

Вентиляторы для печей — это фантастическая инновация, которая действительно значительно улучшает тепло, исходящее от вашей плиты. В прошлом году мы стали свидетелями огромного интереса к этому продукту, поскольку дровяные горелки стали неотъемлемой частью дома.И почему бы нет? Они эстетичны, просты в эксплуатации, не требуют больших затрат на обслуживание и недороги в эксплуатации.

Вместе с тем, печи может потребоваться некоторое время, чтобы прогреть комнату, особенно большую. Использование печного вентилятора нагревает комнату за меньшую часть времени, и это действительно простой способ максимально увеличить тепло, которое вы получаете от плиты.

Ниже Джеймс показывает, как работает печной вентилятор.

Есть ли у вентилятора печки батарейки?

№Вентилятор печки — это фактически двигатель, который использует тепло в качестве источника энергии для своей работы. Разница в количестве тепла между основанием устройства и верхней частью вентилятора приводит в движение двигатель, который, в свою очередь, вращает лопасти, а охлаждающие вентиляторы сзади помогают поддерживать верхнюю часть вентилятора при гораздо более низкой температуре, гарантируя, что вращение вентилятора поддерживает постоянные обороты.

Дровяные печи вошли в моду.

Маленький мотор вентилятора — это термоэлектрический мотор — действительно простое устройство, с помощью которого два полупроводника при разных температурах могут создавать между собой напряжение.Это небольшое количество электроэнергии, но ее достаточно, чтобы вращать лопасти вентилятора.

Работает на всех печах?

Вентилятор печи работает только на плитах, достигающих определенной минимальной температуры. Это связано с тем, что основание устройства должно нагреться до температуры, прежде чем разница температур между верхней частью устройства и нижней частью станет достаточно высокой, чтобы лезвия повернулись. Для некоторых печей требуются специальные «низкотемпературные» вентиляторы, которые специально разработаны для работы на печах, которые не нагреваются до очень высоких температур.Вообще говоря, в большинстве печей можно использовать вентилятор.

Какое положение лучше всего подходит для вентилятора?

Главное, на что следует обратить внимание при размещении вентилятора, — это то, что за ним нужно пространство. Это связано с тем, что вентилятор втягивает более холодный воздух из-за вентилятора, чтобы обеспечить его питание. Если вы заблокируете заднюю часть вентилятора, установив его у стены или дымохода, вы получите неэффективную систему. Также попробуйте поставить его ближе к задней части печи (оставляя за вентилятором около 15 см пространства), чтобы вентилятор выталкивал теплый воздух в комнату.

Может ли вентилятор печки перегреться?

Да. Если вентилятор станет слишком горячим, он может перегреться и повредить двигатель. Чтобы предотвратить это, вы можете приобрести термометр для плиты, чтобы проверять температуру и знать, когда становится слишком жарко для вашего вентилятора. Если он станет слишком горячим, вы можете попробовать переместить его в более прохладную часть плиты или полностью удалить. Различные модели вентиляторов имеют разную максимальную температуру, поэтому обязательно проверьте характеристики своей модели.


Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

Maestro Technology — MCZ

Где я могу найти инструкции по установке Maestro на свой смартфон?

Чтобы установить Maestro на свой смартфон, следуйте пошаговым инструкциям, которые вы можете найти здесь для iPhone и здесь для смартфонов Android.

Купил портативный пульт дистанционного управления. Что мне нужно знать?

Отдельно стоящий пульт дистанционного управления уже настроен, вам просто нужно подключить его к плите, выполнив следующие действия: подключите плиту к источнику питания, подойдите (40-50 см) к аварийной панели печи, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд, дождитесь звукового сигнала, указывающего на успешное сопряжение.
Если вы купили портативный пульт дистанционного управления, приложение MCZ MAESTRO уже установлено внутри.Вам просто нужно подключить его к плите, шаг за шагом следуйте инструкциям, которые вы найдете здесь.

Можно ли дистанционно управлять только печами Maestro?

Нет, на самом деле многие другие пеллетные печи MCZ также могут управляться дистанционно. Однако вам понадобится дополнительный комплект (приложение называется «MCZ WIFI»). Напротив, печи Maestro входят в стандартную комплектацию.

Мне нравится печь Maestro, но я не хочу пользоваться смартфоном. Что я могу сделать?

Если вы не можете или не хотите использовать смартфон, у вас есть два варианта.
1) Вы можете купить портативный пульт дистанционного управления в качестве аксессуара, который поставляется с установленным приложением и предназначен для использования дома.
2) Вы можете купить цифровую панель в качестве аксессуара, которая устанавливается на плиту и настраивается так, чтобы вы могли использовать все функции Maestro дома.

Я бы хотел управлять печью Maestro удаленно, но у меня дома нет модема / роутера. Что я могу сделать?

Вы можете купить мобильный телефон, чтобы оставить его дома, используя его как модем. Все, что вам нужно сделать, это активировать функцию «Wi-Fi HotSpot» в меню «Настройки».

Если мое домашнее подключение к Интернету находится на ремонте, как мне включить плиту?

Не волнуйтесь. В случае поломки Wi-Fi вы все равно можете пользоваться плитой. У вас есть три варианта.
1) Используйте домашний режим Wi-Fi, чтобы включить плиту и управлять всеми функциями. мощность), как для вентиляции, так и для пламени.
3) Положите смартфон для использования в качестве модема возле плиты и активируйте функцию «Wi-Fi HotSpot» в меню «Настройки».

Сколько смартфонов я могу подключить к плите?

Вы можете подключить сколько угодно смартфонов.

Установка дровяной или газовой плиты в юрте

Юрты — отражение красоты и простоты природы. Их округлая структура, яркое освещение из окна в крыше и ощущение открытости — все это позволяет нам лучше соприкоснуться с окружающей природой.Но зимой нельзя отрицать необходимость некоторого удаления от погоды. К счастью, при хорошем отоплении юрты эти красивые строения могут быть удивительно уютными.

Есть несколько способов установить отопление юрты; можно использовать практически любой традиционный метод. Многие из наших клиентов предпочитают дровяные печи, другие выбирают пеллетные или пропановые печи, некоторые используют центральное отопление или электрические обогреватели, а некоторые даже устанавливают теплый пол. Если для какого-либо отопительного решения требуется воздуховод, его можно установить под полом юрты.

В этом посте мы хотели бы предложить несколько советов экспертов по установке одного из наиболее популярных решений для обогрева юрт: печи. Дровяные печи очень распространены среди владельцев юрт, но и газовые плиты тоже подойдут. Мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом по отоплению при установке любого отопительного решения и перед началом проверки проверить местные нормы.

Большая качественная герметичная печь обеспечивает равномерное тепло в течение длительного периода времени. Владельцы юрт сходятся во мнении, что юрточная печь должна быть больше, чем то, что рекомендуется для обычного помещения такого же размера.Причина этого в том, что юрта может иметь немного более высокую скорость потери тепла, чем обычное здание, а юрты имеют высокий потолок, что дает больший кубический объем.

Этапы установки печи-юрты

Базы: Всегда устанавливайте печь на негорючую базе следующих принципов изготовителя каменки для определенных зазоров от горючих поверхностей. При необходимости подпиточный воздух для дровяной печи может подаваться через отверстие в полу рядом с печью.

Stovepipe Vent: Мы настоятельно рекомендуем прокладывать трубу для юртовой печи через стену, а не через потолок.На то есть несколько причин:

  • Обеспечивает легкий доступ к дымоходу для регулярной очистки и обслуживания.
  • Сводит к минимуму попадание сажи или золы на крышу, что снижает потребность в уходе за самой юртой.
  • Это означает, что печь может быть размещена вдоль любой стены при сохранении открытой концепции.
  • Уплотнение легко достигается с помощью нашего набора для окладов.

Основные этапы добавления вытяжной вентиляции:

  1. Выберите такое место сбоку юрты, где преобладающий ветер уносит дым и пепел с крыши.В идеале с дровяной печью это место находится не слишком далеко от двери, поэтому для внесения дров не требуется пересекать внутреннюю часть юрты с грязными ногами, мусором и лишними ступенями. Затем разрежьте решетчатую стену с помощью ручной пилы, оставив в решетчатой ​​стене отверстие в форме ромба.
  1. Расположите шестигранную внутреннюю планку над выходным отверстием. Карандашом нарисуйте центральное отверстие планки на боковой крышке (или изоляции боковой стенки) и удалите планку. Здесь утепленная дымовая труба будет проходить сквозь стену.Используя этот круг в качестве ориентира, нарисуйте больший круг с радиусом на 2 дюйма больше. Здесь будет разрезана боковая крышка, чтобы ни один материал не находился ближе 2 дюймов от изолированной дымовой трубы. Если в вашей юрте есть комплект Snow and Wind, вам может потребоваться отрегулировать круг влево или вправо, чтобы сохранить расстояние 2 дюйма от опор для стропил.
  1. Острыми ножницами вырежьте и удалите (больший) круг ткани.
  1. Прикрепите внутреннюю планку к решетчатой ​​стене с помощью прилагаемых винтов.Обязательно просверлите пилотные отверстия, чтобы избежать раскола рейки.
  1. Прикрепите (прямоугольную) внешнюю планку таким же образом, ввинтив боковую крышку (сначала просверлив пилотные отверстия) в решетчатую стенку, убедившись, что проем точно совмещен с отверстием внутренней планки. Верхнюю часть гидроизоляции следует подложить под верхнюю обшивку (свес крыши), чтобы она действовала как черепица для защиты от протечек.

Труба: Дымовая труба, проходящая через стену, и любые внешние трубопроводы должны быть трубой из металлического беста или эквивалентной изолированной трубой, рассчитанной на расстояние 2 дюйма от ближайшей горючей поверхности.Система Metalbestos должна иметь хорошую опору и иметь зазор всего в несколько дюймов от боковой крышки. В верхней части дымохода следует использовать искровой экран.

Внешний вид: Внешний дымоход, сделанный из изолированной дымовой трубы, обычно поддерживается двумя стойками 4 × 4, установленными рядом с юртой. Они должны находиться на расстоянии 14–16 дюймов от стены и 8 дюймов. Выкопайте яму достаточно глубокой, чтобы обеспечить устойчивость, отрегулировав высоту стоек, условия почвы и морозное пучение, и установите стойки в бетон.Тройник для очистки представляет собой секцию трубы под углом 90 градусов, которая имеет доступ для очистки. Это будет поддерживаться комплектом опор для стены дымохода, который представляет собой полку из листового металла, которая крепится болтами непосредственно к стойкам 4 × 4. Присоедините прямые секции дымохода к тройнику для очистки. В верхней части трубы должна быть заглушка дымохода. Стеновая лента представляет собой металлическую ленту, которая крепится вокруг дымохода и прикручивается болтами к стойкам 4 × 4, чтобы закрепить верхнюю часть дымохода, достаточно высокой, чтобы ее можно было прикрепить к самой верхней части трубопровода.

Трубопровод газовой плиты с прямым отводом: Процедура установки газовой плиты такая же, как и дровяная, за исключением того, что внешний дымоход не требуется.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *