Возможно здесь дело в настройке заднего переключателя. Не забывайте, что у вас есть право на одну бесплатную настройку на велосипед, купленный в нашем магазине.

Как разобрать велосипед — Библиотека знаний

Умение разбирать велосипед может пригодиться в разных ситуациях: и при самостоятельной установке дополнительного оборудования, и при консервации байка на зиму. Да и дорога полна неожиданностей, может случиться всякое.

Цепь

Перед тем, как начать демонтаж велосипеда, снимите все обвесы — сумки, клаксоны, зеркала и т.п. Когда уже ничто не мешает заниматься непосредственно деталями, начать лучше всего с цепи.

Демонтировав цепь, вы облегчите себe доступ к другим деталям и не испачкаетесь смазкой, которой на цепи всегда в избытке.

a

Другой вариант — выдавить скрепляющую ось между звеньями цепи. Это можно сделать при помощи специальных инструментов.

Переключатель скоростей и ручной тормоз

Сняв цепь, можно демонтировать остальные детали.

Чтобы снять переключатель скоростей, который зачастую находится в моноблоке с ручным тормозом, надо отсоединить все тросы, идущие от моноблока к соответствующим механизмам велосипеда.

a

b

Если моноблок не имеет независимого крепления, придется перед этим снимать резиновые ручки на руле (грипсы). Будет проще, если залить немного спирта между резиной грипса и металлической частью руля, либо использовать для этого специальные средства.

Чтобы спирт попал как можно глубже под ручку, следует наклонить велосипед сначала в одну сторону, а затем в другую. Спирт проникнет вглубь грипсы и позволит без труда снять его.

Если все же резиновые ручки не поддаются с первого раза, их нужно снимать, вращая вокруг своей оси. Теперь, когда грипсы не мешают, следует расслабить болт на креплении переключателя и снять его.

Крылья

Демонтаж стационарных крыльев (как коротких, так и классических) производится путем откручивания крепежных болтов.

Быстросъемные крылья снимаются без специальных инструментов.

Колеса

Для того что бы снять переднее колесо, следует отжать эксцентрик и открутить его, удерживая с противоположной стороны гайку. Достаточно несколько оборотов, чтобы ослабить и вытянуть колесо из вилки.

Если колесо держится обычными гайками, придется подобрать ключ и скрутить гайки, после чего снять колесо. Демонтаж заднего колеса происходит по аналогичной схеме.

Если на велосипеде установлены тормоза типа V-brake, перед снятием колеса надо разжать лапки тормоза.

a

Если под рукой нет специальной заглушки, то ее можно заменить подходящим куском обычного плотного картона. Главное, чтобы колодки случайно не сошлись — раздвинуть их в исходное положение непросто.

Педали и шатун

С помощью отвертки нужно удалить заглушку с внешней стороны педали.

А дальше, используя разводной ключ, открутить гайку, расположенную между шатуном и самой педалью. Гайка на одной педали откручивается по часовой стрелке, а на другой — против часовой стрелки.

Внутри педали есть подшипник, который при неаккуратном откручивании может рассыпаться.

Действовать нужно осторожно и по возможности запастись магнитом для сбора затерявшихся деталей.

Чтобы снять шатун, нужно сначала извлечь заглушку, которая закрывает болт. После этого можно уже выкручивать болт с помощью торцевого ключа.

В зависимости от типа каретки, могут понадобиться: съемник звездочек (хлыст) и съемник каретки.

Каретка

Это подвижная часть, с которой соединяется шатун и которая позволяет мягко крутить педали.

Выкручивать каретку нужно в ту же сторону, в которую вращается шатун. Делать это следует аккуратно: при резком срыве могут повредиться некоторые элементы картриджа каретки.

Чтобы извлечь внутреннюю часть каретки, нужно использовать шлицевой ключ для контргайки и далее выдавить сам кареточный механизм.

Руль и рулевая колонка

Алгоритм разборки резьбовой и безрезьбовой колонки существенно отличается, поэтому коснемся обоих типов конструкции.

Безрезьбовая рулевая колонка

a

b

Затем аккуратно выньте вилку из рулевой колонки. После этого вам потребуется снять упорный конус со штока вилки — этот конус является частью рулевой колонки, не потеряйте его!

Резьбовая рулевая колонка

a

b

Ключи должны быть не только большого размера, но и достаточно тонкие, чтобы можно было легко проделать нужные операции.

После того, как гайка раскручена, нужно вынуть из штока сам руль и снять рулевую колонку.

Нужно стараться все делать аккуратно, чтобы детали не падали на пыльный пол или землю. При разборе велосипеда рекомендуем постелить под байк листы бумаги или отрез ненужной ткани, тогда детали не растеряются и не испачкаются.

Как поставить на место слетевшую велосипедную цепь на односкоростном велосипеде

Не давно у ребенка во время катания слетела цепь на односкоростном велосипеде. На таком байке это серьезная проблема. Ни ехать вперед, ни затормозить. Это еще хорошо, если колесо не заклинит.

Именно поэтому на односкоростных велосипедах нужно устанавливать дополнительный передний V-brake тормоз. Как минимум, он всегда поможет затормозить в экстренной ситуации с велоцепью.

Рассказывал ему по телефону как ее поставить назад. Вроде получилось, приехал домой начали разбираться и устранили саму причину, которая к этому вела. Решил все описать, так как проблема это частенько возникает, и решать ее приходится иногда в полевых условиях.

Прежде всего, нужно понять: почему она слетает.

Причины, по которым цепь слетает со звезд на велосипеде:

1. Слабое натяжение.

   Наиболее распространенная причина, относящаяся к односкоростным и многоскоростным велосипедам.

   Как проверить натяжение велоцепи? Её провис у односкоростного велосипеда должен составлять в центре между звездами максимально 10-15мм.

   Более подробно об этом описано в статье «Как правильно определить длину и натяг велосипедной цепи» и здесь мы повторяться не будем.

2. Искривление одного или нескольких звеньев цепи. Обычно хватает и одного звена. Возникает оно от ударов при небрежном обращении или падениях велосипедистов.

   Односкоростная велоцепь более крепкая и там такие проблемы встречаются крайне редко. У более нежных многоскоростных — такое случается, но тоже нельзя сказать, что очень часто. Лечить это никак нельзя. Нужно либо удалять или менять звено, если позволяет длина цепи, или заменять её всю. Если цепь уже частично изношена — лучше сразу менять её на новую.

   Выравнивать звено молотком на наковальне или плоскогубцами — нереально. Идеально прямо его не выровнять, а в таком виде оно всё равно будет ускорять износ звездочек и слетать с них

3. Деформация или износ зубьев звездочек в системе или кассете.

   Деформация может возникнуть только от ударов, а износ, особенно на байках с переключением передач – это процесс естественный и неотвратимый.

   В обоих случаях лучше менять звездочки, а если они и так не самые новые – есть повод заменить всю кассету сразу.

   Хочется пояснить вот еще что. Вставлять на место искривленные зубья звездочек «с помощью молотка и какой-то матери» дело, на первый взгляд, простое и очевидное, но не благодарное и часто бесполезное. Хотя умельцы делают все, но кататься на таком велике потом Вам, так что думайте сами. Идеально ровно не получится: значит, увеличится скорость износа цепи, а риск сбрасывания ее со звездочек останется.

4. Цепь сильно растянута.

   В односкоростных велосипедах это встречается очень редко, а у многоскоростных обычное явление. Как правильно определять износ цепи описано здесь и повторяться мы так же не будем.

5. Неправильно настроен передний или задний переключатель.

   Такое бывает только на велосипедах с переключением передач. Проблема проявляется, когда при кручении педалей велоцепь сама по себе перескакивает на другую звезду.  В этом случае нужно правильно настроить переключатели. Обычно это делается двумя регулировочными болтами, обозначенными буквами L и H. Но все нюансы этого процесса в рамках данной статьи мы рассматривать не будем, тем более, что в сети много материалов и видеороликов по этому вопросу.

   Вот, например, видео о настройке заднего переключателя скоростей на велосипеде.

Теперь о том, как поставить слетевшую на односкоростном велосипеде цепь на место.

Идея такая: Сначала она полностью одевается на одну из звезд (обычно на заднюю, но можно и на переднюю) и накидывается на вторую звездочку (переднюю или, соответственно, заднюю), чтобы лежать на части зубьев. Далее при прокрутке педалей по ходу движения цепь захватывается остальными зубьями звездочки и полностью ложится на всю звезду и таким образом одевается.

Алгоритм действий при надевании цепи примерно следующий.

1. Переверните велосипед вверх ногами, поставив его на седло и руль, или приподнимите так, чтобы заднее колесо свободно вращалось.
2. Если на велосипеде установлена защита велоцепи — лучше ее снять. Так будет удобней и проще достать до передней звезды. Если лень снимать, или можете и так дотянуться до звездочки – ну дело Ваше.
3. Полностью накиньте цепь на заднюю звездочку. (Если не снимали защиту, тогда может быть удобнее полностью одеть её на переднюю звездочку).
4. Накиньте цепь на переднюю звезду по ходу ее вращения и крутите педали вперед по ходу движения. При вращении педалей она сама накидывается на оставшиеся зубья.

Здесь нужно понимать, что если велосипед стоит вверх ногами, то цепь закидывается на нижнюю часть звезды (по отношению к Вам) и, прокручивая саму звезду за педаль по часовой стрелке, накидываем её на переднюю звездочку целиком. Если начнете накидывать цепь на верхнюю часть звезды по отношению к Вам, то не сможете крутить педали – ведь фактически Вам придется нажимать на тормоз.

Если велосипед находится в нормальном положении (колесами вниз), то опять же накидываете цепь сверху на звезду и крутите педали по часовой стрелке – как если бы ехали вперед.

Все – цепь одета.

Как увеличить натяг велоцепи на односкоростном байке

Что бы цепь в следующий раз опять не слетала по причине провисания, лучше сразу увеличить её натяг.

Для этого: Отпустите чуть-чуть гайки на дропаутах, чтобы заднее колесо немного  двигалось и потяните его назад. Выставив правильное натяжение велоцепи, потихоньку затягивайте гайки. Только не перекосите заднее колесо и проверьте, что бы оно вращалось строго в вертикальной плоскости и не касалось перьев рамы и крыла.

Не нужно натягивать велоцепь очень сильно, педали будут туго крутиться. Небольшой провис должен быть, но максимум 1-1.5 см.

Если заднее колесо больше некуда двигать – удалите одно звено.

Что еще можно почитать о велосипедных цепях:

1. Велосипедная цепь. Устройство, маркировка, ширина и правила подбора велоцепи
2. Как правильно мыть и смазывать велосипедную цепь
3. Износ велосипедной цепи. Что это такое и как измерить износ велоцепи.
4. Как уменьшить износ велосипедной цепи
5. Как правильно определить длину и натяг велосипедной цепи
6. Как снять цепь с велосипеда. Выжимка цепи — что это такое и как ей пользоваться.
7. Как защитить брюки, юбки, пальто и плащи от попадания в цепь велосипеда
8. Защита велосипедной цепи и звезд. Рокринг.

Как разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

Содержание статьи

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

• Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
• Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.
4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.
5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.
14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
7. Затем достаем шарики и с правой стороны.
8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).
9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

Как самостоятельно снять звездочку с заднего колеса велосипеда

Трансмиссия велосипеда нуждается в постоянном уходе. Больше всего подвержены износу цепь и звездочки на колесе. Не застрахован от подобных поломок и односкоростной велобайк. Различие от многоскоростных моделей лишь в том, что цепь и звезды рассчитаны на более продолжительный ресурс. Рассмотрим, как снять звезду с колеса для последующей замены.

Вначале – зачем это нужно и можно ли без этого обойтись? Нет, нельзя. Частично изношенная трансмиссия ухудшает работу всего велосипеда. Поэтому звезда при поломке подлежит замене. В особенности, это актуально для звездочек, которые применяются особенно часто используются. Естественно, прежде чем заняться ремонтом, изношенную деталь нужно предварительно снять.

Варианты велосипедных звездочек на колесе

• Простейший вариант. Звезды отделены друг от друга при помощи пластиковых спейсеров. Расстояние между звездами строго заданное. Скреплены отдельные детали при помощи шпилек-заклепок. При необходимости, разобрать такую конструкцию и снять звезды для замены совсем не сложно;
• Кассета-«паук»;
• X-Dome. Дорогостоящий вариант. Цельнофрезерованный блок звездочек, который закреплен на алюминиевой звезде. Последняя несет шлицы для барабана. Получается надежная, легковесная и прочная конструкция для скоростного велосипеда.

Кассеты – это расходный материал, и их приходится периодически заменять. В среднем, от 5 до 15 тыс. км езды.

Виды трансмиссий велосипеда

Настройка диапазона передач во многом зависит от стиля езды. Рассмотрим наиболее типичные случаи

Трансмиссия на даунхилл

Вероятность того, что даунхиллеру придется преодолевать крутой подъем, — небольшая. В связи с этим, у многих велосипедов DH-типа имеется только одна передняя передача. Число передач в задней кассете ограничено.

Трансмиссия на кросс-кантри

Этот стиль езды предполагает езду на достаточно длинные расстояния, причем состояние дороги, мягко говоря, разное. Количество передних звездочек – 2-3. Количество задних передач колеблется от 8 до 9. Это позволяет сохранить силы при преодолении подъемов и осуществлять быстрый спуск.

Трансмиссия на горном велосипеде (All Mountain)

В составе трансмиссии All Mountain байка имеется одна передняя звездочка в сочетании с кассетой из 11 звезд в задней части. Это делает велосипед простым в управлении, скоростным и функциональным одновременно.

Определить оптимальные настройки можно методом проб и ошибок, учитывая собственный стиль езды, размеры колес велобайка и ряд других факторов.

Порядок разборки трансмиссионной кассеты

Снять заднюю часть трансмиссии велика несложно. Набор инструментов для снятия звездочек следующий.

• Рожковый ключ для демонтажа колеса;
• Разводной ключ для кассеты;
• Хлыст;
• Съемник кассеты.

Первый этап – это демонтаж заднего колеса велосипеда. Пользуясь ключом, отвинтите гайки, затем снимите с задних звездочек цепь. Для некоторых модификаций (например, для MTB) снять колесо – это буквально минутное дело, поскольку оно закреплено на эксцентрике.

Установите съемник на шлицевую гайку. «Хлыст» используют, чтобы удержать кассету от прокручивания. Вращайте съемник разводным ключом. Направление вращения хлыста – в противоположную сторону.

Снять гайку непросто. Придется потрудиться также, чтобы установить ее на место. После того как гайку удалось открутить, кассета отцепляется от колеса велика без усилий. Осталось лишь оценить состояние кассеты и определить, какая именно звездочка вышла из строя.

Наружные звезды могут быть сняты сразу же после того как кассета велосипеда была демонтирована. Их очищают и внимательно осматривают, оценивая степень изношенности. Изношенные – заменяют.

Как снять звездочки с колеса велосипеда – последовательность действий

Кассета велосипеда со звездами тем и отличается от трещотки, что отдельные звезды возможно заменить по отдельности. Все, что необходимо сделать, это снять изношенную деталь и заменить ее на новую. Пространство между отдельными звездами на колесе заполнено прокладками и заклепками, которые делают процесс демонтажа-монтажа более простым делом. Важно лишь не перепутать последовательность. Особенно это касается многоскоростных горных моделей.

Бывает, что кассеты оснащены «пауками». Это конструкция, где несколько звездочек жестко зафиксированы. В этом случае, если какая-то из деталей сильно изношена, придется заменить всего «паука».

Замена одиночных звездочек может спровоцировать сложности переключения цепи велика. Это объясняется тем, что цепь достаточно изношена по отношению к новым звездочкам. По этой причине, целесообразна одновременная замена цепи и кассеты.

Как снять звездочку с односкоростного велосипеда (синглспид)

Чтобы снять трансмиссионную звезду на односкоростном велобайке, достаточно одного лишь разжатия стопорного кольца. Многие любители синглспид утверждают, что «родное» стопорное кольцо никуда не годится и иногда ломается, даже если речь о замене звезды не идет. В любой ситуации, если стопор вышел из строя, нужно его заменить. В противном случае, люфт неизбежен. Цепь будет попросту болтаться в разные стороны.

Если звездочки неисправны, велосипед ездить не будет. Своевременная замена деталей трансмиссии – это актуально для всех моделей великов: от простейших «работяг» до самых навороченных скоростных шоссеров и горных велобайков.

Уход за звездочками велосипеда

Трущиеся механизмы велосипеда надо периодически смазывать и очищать от грязи. Это продлевает рабочий ресурс трансмиссии и делает поездки более безопасными. После нескольких поездок по плохим дорогам, лесу или, тем более, бездорожью, велобайк оказывается буквально заросшим грязью. Если раму и колеса можно отмыть дочиста, то загрязнение механизма велосипеда попросту не видно. Поэтому, после подобных путешествий нелишне осмотреть велик и принять меры по чистке деталей, а, если это нужно, то и заменить изношенные комплектующие.

Почистить велосипедную кассету можно, согласно такому алгоритму.

• Разожмите ободной тормоз. Как вариант – снимите калипер на дисковом тормозе;
• Снимите заднее колесо;
• Внимательно осмотрите кассету. Если она сильно загрязнена, придется снимать ее с колеса и чистить. При небольшом загрязнении можно очищать кассету велосипеда от загрязнений, не снимая с колеса;
• Используйте для чистки специальные неширокие щеточки, которые дают возможность проникнуть между шестернями и вычистить то, чего там быть не должно. Кроме того, это значительно удобнее, чем проникать в зазоры тряпкой;
• Для чистки зубчиков звездочек отлично подходит старая зубная щетка;
• Протрите поверхности салфеткой, смоченной в керосине. Затем нанесите на зубцы и ямки смазку;
• Целесообразно чистить кассету со звездами на колесе и цепь одновременно. Только таким образом можно добиться желаемого результата.

Систему чистят аналогичным образом. Колесо велосипеда снимать не надо, зато и работать нужно с предельной аккуратностью, чтобы случайно не сбить настройку переключателя.

Итоги

Звездочки – это важные детали трансмиссии. Чтобы велобайк функционировал нормально, необходимы: правильный выбор передач, тщательный и своевременный уход, замена изношенных деталей. Все это позволяет сделать поездки безопаснее, избежать неприятных неожиданностей на дороге. Что касается скоростного велика, то он действительно покажет себя скоростным, а не будет уныло тащиться на одной-единственной передаче.

Отзывы STELS Navigator 310 (2009) | Велосипеды STELS

Подробные характеристики

Общие характеристики

Модель

2009 года

Возраст

для взрослых

Тип

городской

Вес велосипеда

18.1 кг

Рама, вилка

Материал рамы

сталь

Размеры рамы

20 дюйм

Амортизация

отсутствует

Конструкция вилки

жесткая

Конструкция рулевой колонки

неинтегрированная, резьбовая

Размер рулевой колонки

1 1/8″

Колеса

Диаметр колес

28 дюймов

Материал обода

алюминиевый сплав

Двойной обод

есть

Материал бортировочного шнура

металл

Торможение

Передний тормоз

прогулочный

Тип переднего тормоза

V-Brake

Задний тормоз

прогулочный

Тип заднего тормоза

V-Brake

Трансмиссия

Количество скоростей

7

Задний переключатель

начальный / Shimano Tourney RD-TY22

Манетки

начальные / Shimano ST-EF50-7

Конструкция манеток

триггерные двухрычажные

Каретки

VP

Конструкция каретки

неинтегрированная

Тип посадочной части вала каретки

квадрат

Кассеты

начальные / Shimano MF-TZ21, 14-28T

Количество звезд в кассете

7

Количество звезд системы

1

Конструкция педалей

классическая

Руль

Конструкция руля

изогнутый

Настройка положения руля

регулируемый подъем

Седло

Материал рамки седла

сталь

Комфорт

подпружиненное седло

Дополнительная информация

Защита цепи

есть

Подножка

есть

Комплектация

багажник, крылья, насос, корзина на руле

Особенности

звонок

Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

FAQ — Rolf Prima

В: Как Rolf Prima тестирует торможение клинчером из карбона?
A: Мы используем стандарт ISO4210 в качестве отправной точки, но он недостаточно жесткий. Итак, у нас есть свои внутренние стандарты. Подробнее о нашем тестировании здесь .

Q: Как соединить легкосплавные диски?
A: Чтобы понять, почему сустав важен, важно знать процессы. Мы скручиваем нашу экструзию в спираль, которая в конечном итоге превращается в два обода.После прокатки обода его разрезают, а затем требуется, чтобы две грани разреза были соединены вместе. Существует три основных способа соединения обода: штифтом, сваркой и гильзой.

Прикреплено: Прикреплено только самые дешевые диски. В «Штифте» используются два стальных установочных штифта, зажатых в формованных или выдавленных отверстиях в ободе, чтобы удерживать обод вместе. Штифт удерживает только сопрягаемые поверхности обода на двух штифтах, поэтому тормозная гусеница и основание спиц обода имеют большую гибкость для перемещения относительно друг друга.Вот почему некоторые более дешевые диски тикают в тормозах по шву. Никаких колец не прикалываем.

Сварка: Эта технология пришла на первый план, чтобы заменить штифты на более хороших ободах около 30 лет назад, и это было большим усовершенствованием. Сварка может создать красивый, законченный вид стыка, но здесь есть некоторые компромиссы. Материал обода подвергается термообработке для повышения прочности материала. Без этой стадии термообработки алюминий недостаточно прочен, чтобы быть ободом велосипеда. Процесс оплавления вызывает сильный нагрев в области стыка, создавая «зону термического влияния».Эта зона термического влияния ухудшает термическую обработку материала, окружающего соединение, делая материал в месте соединения более слабым, чем материал во всех других местах обода. Нельзя сказать, что это не работает, просто, по нашему опыту, из-за этого соединение становится самой слабой частью обода. У нас есть все возможности для сварки на нашем предприятии в Орегоне, но, обладая всем нашим опытом, мы решили соединить наши диски гильзой.

Гильза: Соединение гильзы использует втулку, подогнанную по форме, точно по форме внутренней полости обода, чтобы охватить соединение.Он составляет около 2,5 дюймов в длину и обычно весит 4-5 г. В нашем процессе эта втулка запрессовывается — это означает, что она невероятно плотно прилегает и требует специального пресса для вставки. Мы используем эпоксидную смолу в качестве изолятора, чтобы минимизировать вероятность любого шума, но эпоксидная смола не является структурной частью соединения. Что нам нравится в этом процессе, так это то, что гильза эффективно удваивает толщину стенки в непосредственной близости от стыка, что делает ее самой прочной частью обода и не влияет на термическую обработку материала.Затем мы обрабатываем тормозные гусеницы после соединения, чтобы тормозные гусеницы были полностью гладкими.

— Задний —

Q: Какое колесо мне подходит?
A: Вот разбивка, которая помогает показать, какое колесо лучше всего соответствует вашим потребностям. нажмите здесь

— Задний —

В: Производит ли Rolf Prima колеса размера 650c?
A: Свяжитесь с нашим отделом продаж для получения информации о вариантах — [email protected] или 888-308-7700

— Задний —

В: Где производятся колеса Rolf Prima?
A: Все колеса Rolf Prima собираются вручную на нашем заводе в Юджине, штат Орегон, нашими опытными строителями.Познакомьтесь с нашими строителями.

— Задний —

В: Рекомендует ли Rolf Prima максимальное давление в шинах?

A: Размер и давление в шинах связаны и зависят от внутренней ширины обода. Проверьте свое колесо на наличие наклейки с указанием размера обода. Формат аналогичен «622 x 25TC». Соотнесите число 2 ^и с шириной шины и давлением в таблице ниже. В этом примере для колеса 25TC может использоваться шина шириной от 40 мм при давлении 35-60 фунтов на кв. Дюйм (бескамерная) или шириной 67 мм (2.65 дюймов) при 20-35 фунтов на квадратный дюйм (бескамерный).

Таблица давления в шинах

— Задний —

В: Одобрены ли колеса Rolf Prima UCI?
A: Это область, вызывающая большую путаницу, и она затрагивает небольшую часть гонщиков. Если вы не участвуете в гонках с масс-стартом UCI, гонках UCI Cyclocross или законных триатлонах ITU, это на самом деле к вам не относится. Правила утверждения UCI / ITU применяются только к этим событиям. Для многих шоссейных гонок, кроссов, подавляющее большинство триатлонов (Ironman, IM70.3, почти все местные соревнования и т. Д.) И гонок на время требования не применяются.

UCI маркирует некоторые колеса как «нестандартные», и они должны быть протестированы и одобрены. Ниже приведены критерии «нестандартного» колеса согласно UCI и ITU. Если колесо соответствует любому из этих критериев, оно считается «нестандартным».

— Обод высотой более 25 мм
— Менее 16 спиц
— Спицы толщиной более 2,4 мм

См. Список разрешенных колес UCI.

** Rolf Prima «Стандартные» колеса, соответствующие , а не , требуют одобрения UCI: Aspin, семейство Elan.Их можно использовать в UCI / ITU и других мероприятиях.

— Задний —

В: Могу ли я получить замену наклеек для моего колеса Rolf Prima?
A: Да, запасные наклейки есть в нашем магазине

— Задний —

В: Предлагаются ли керамические подшипники в колесах Rolf Prima?
A: Да, вы можете заказать колеса Rolf Prima с керамическими подшипниками или обновить существующие колеса Rolf Prima с керамическими подшипниками в любое время.Узнайте больше о модернизации подшипников на нашей странице заводского обслуживания.

— Задний —

Q: Клапан Presta какой длины мне следует использовать?
A: Низкопрофильные колеса (22 мм): Elan & Aspin используют колеса диаметром 35 мм или больше. Для более глубоких легкосплавных дисков (32 мм), таких как Vigor, Echelon и Tandem, используйте 48 мм или больше. Наши карбоновые колеса с более глубоким сечением (42 мм и 60 мм) поставляются с удлинителями клапанов.

— Задний —

Q: Как долго служат колеса?

А.Колеса нельзя сломать и они не прослужат вечно. Мы разрабатываем и тщательно тестируем, чтобы продлить срок службы колеса, насколько это возможно, но каждая часть колеса имеет ограниченный срок службы из-за износа, напряжения и усталости. Усталость — это когда сила повторяется в течение большого количества циклов и в конечном итоге может привести к растрескиванию или разрушению материала. Износ может произойти в результате длительного использования — например, износ тормозных колодок на ободных тормозных стенках. Вы, гонщик, играете роль в долговечности колес. Если вы тяжелее, едете жестко или агрессивно, вам, возможно, придется заменять колесо и / или его части чаще, чем более легким гонщикам, которые едут мягко или осторожно.На состояние ваших колес могут повлиять несколько факторов: вес гонщика, скорость, навыки, рельеф, техническое обслуживание и многое другое. Поскольку существует множество переменных, невозможно дать точный график замены. В целях безопасности чаще проверяйте колеса и чаще заменяйте колесо или детали. Если вы не уверены, обратитесь к своему дилеру. Если вы разбились или столкнулись с большими препятствиями, внимательно осмотрите свои колеса и поручите их осмотру вашему дилеру. Как показывает практика, легкие, высокопроизводительные колеса и другие детали требуют более тщательного ухода и более частых проверок, даже если они проходят тщательные испытания.Что касается колес, помните, что обод изнашивается, когда вы используете тормоза, поэтому обод необходимо время от времени заменять.

— Задний —

Как устранить проблемы с электрическим велосипедом

Как диагностировать неисправность электрического велосипеда? Некоторые люди не живут рядом с магазином по обслуживанию электрических велосипедов, а может быть, вы просто хотите попробовать починить это самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим некоторые распространенные способы устранения проблем с электрическим велосипедом.

Посмотрите видеоверсию этого руководства:

Проверить напряжение аккумулятора

Иногда нам задают этот вопрос, и первое, что мы советуем сделать нашим клиентам, — это проверить напряжение батареи.Светодиоды должны загореться, а ЖК-компьютер велосипеда должен загореться. Возможно, аккумулятор не заряжен или перегорел предохранитель.

Если у вас есть вольтметр, вы можете проверить напряжение на электровелосипеде, подсоединив контакты к положительной и отрицательной сторонам контактов на батарее. Вы также можете вставить вольтметр прямо в разъем для зарядного устройства на аккумуляторе, чтобы получить показания.

Обычно, если батарея разряжается слишком быстро, первым делом вам нужно определить, как долго батарея оставалась незаряженной.Если он не заряжался, скажем, 6 месяцев, вы можете успешно перезарядить аккумулятор. Но если он не заряжался более 6 месяцев, то, скорее всего, ваш аккумулятор неисправен. Если вы знаете, что ваш электрический велосипед какое-то время сидел без подзарядки и заряд аккумулятора быстро разряжен, вы можете с уверенностью предположить, что аккумулятор неисправен и нуждается в замене. Если аккумулятор заряжался менее 8 часов, попробуйте зарядить аккумулятор в течение 8 часов, а затем посмотрите, работает ли электровелосипед на полной скорости.Рекомендуется не оставлять зарядное устройство подключенным к электровелосипеду более чем на 12 часов из-за возможности перезарядки, а также повреждения аккумулятора в случае неисправности зарядного устройства.

Вам также следует проверить зарядное устройство. Для этого не нужны инструменты. Просто подключите зарядное устройство к стене и посмотрите, загорятся ли один или несколько световых индикаторов. Если индикатор не горит или мигает, если зарядное устройство подключено к розетке, это значит, что зарядное устройство неисправно.Если у вас есть мультиметр или вольтметр, вы можете проверить выходное напряжение зарядных устройств. Напряжение должно быть на несколько вольт выше номинального напряжения зарядного устройства. Если выходная мощность зарядного устройства аккумулятора равна нулю или если оно ниже номинального напряжения зарядного устройства, то зарядное устройство для аккумулятора неисправно.

Если у вас еще нет вольтметра, вы можете получить его здесь:

Если у вас, например, батарея на 36 В, а вольтметр показывает 7 вольт, вы знаете, что батарея неисправна.На этом этапе вы можете проверить, находится ли ваш электронный велосипед на гарантии. Если это так, вы можете связаться с производителем, чтобы подать гарантийную претензию на замену деталей. Если гарантия еще не истекла, вы можете купить новую батарею. Если вы купили у нас электронный велосипед, вам повезло: мы продаем новые батареи для каждой модели электронного велосипеда, которую мы предлагаем. Просто свяжитесь с нами, если вы не можете найти его в разделе батарей на нашем сайте, который вы можете найти в меню выше.

Если вы обнаружите, что ваша батарея на 36 В имеет поверхностный заряд 42 В, значит, она полностью заряжена, и вы можете переходить к следующему шагу.

Иногда контакты на батарее не совмещаются должным образом, поэтому электрическая цепь не может быть замкнута. Это можно легко исправить с помощью гаечного ключа, чтобы немного согнуть их и выровнять. Вам также необходимо проверить порт зарядного устройства. Если зарядное устройство подключено к розетке, отключите его. Подключите зарядное устройство к разъему для зарядного устройства на электрическом велосипеде и найдите горящий индикатор на зарядном устройстве.Если индикатор на зарядном устройстве загорается, когда зарядное устройство подключено к электрическому велосипеду, значит, проводка и разъемы проводки, идущие к порту зарядного устройства, исправны, а сам порт зарядного устройства исправен. Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить напряжение порта зарядного устройства. Уровень напряжения на порте зарядки должен быть таким же, как и на аккумуляторной батарее. Вы также можете протестировать аккумуляторную батарею на заведомо исправном электрическом велосипеде, а затем поехать на электрическом велосипеде на полном газу по ровной поверхности, чтобы увидеть, на сколько хватит аккумуляторной батареи.На ровной поверхности у большинства электрических велосипедов пробег составляет около 30-45 минут. Если аккумулятор работает менее 30 минут, аккумулятор, скорее всего, изношен и его необходимо заменить. Если аккумулятор работает менее 20 минут, значит, он несколько изношен и его необходимо заменить. Сильно изношенных батарей хватило бы всего на 5-10 минут.

Если у электровелосипеда есть фара, испытание под нагрузкой можно провести, наклеив на фару кусок картона в форме арки, чтобы вы могли видеть свет фар, если вы едете.Затем вы можете полностью зарядить аккумулятор и кататься на электрическом велосипеде с включенной фарой, следя за светом фар на бумаге. Если аккумулятор в порядке, фара будет только немного тускнеть, если вы дадите электрическому велосипеду полный газ. Если аккумулятор изношен, свет фар будет сильно тускнеть, когда электрический велосипед будет работать на полную мощность. Если у вас есть мультиметр и электровелосипед работает, можно выполнить тест нагрузки аккумуляторной батареи, полностью зарядив аккумулятор.Затем вы должны поднять заднее колесо, подключив мультиметр к батарее, и дать электрическому велосипеду полный газ, пока вы включаете, но не блокируете задний тормоз. Если вы задействуете задний тормоз, аккумуляторная батарея будет испытывать нагрузку, и вы сможете прочитать напряжение, чтобы узнать, насколько оно упадет. Если батарея исправна, напряжение упадет только на несколько вольт, однако, если аккумуляторная батарея изношена, напряжение сильно упадет.

Проверить провода блокиратора тормозного двигателя (выключателя)

Если вы уронили электровелосипед, скорее всего, часть руля была повреждена.Это можно легко диагностировать, если есть какие-либо косметические повреждения тормозных рычагов или руля. Если тормоза отключаются из-за повреждения и не отпускаются, то переключатель блокировки двигателя всегда включен. Вам нужно будет починить тормозные рычаги, прежде чем вы снова сможете заставить свой электровелосипед снова заработать. Иногда требуется замена самого переключателя. Для этого потребуются знания и опыт электромеханика. В качестве альтернативы вы можете найти свой контроллер и выяснить, какие провода предназначены для ингибитора тормозов, и полностью отключить их, чтобы избавиться от этой проблемы, однако это может быть опасно во время езды, и мы не предлагаем этого.

Если ваши тормоза не работают должным образом, вы должны проверить колодки или тормозные колодки на предмет чрезмерного износа и заменить их, если они повреждены или изношены. Вы также можете отрегулировать натяжение тормозного троса. Если тормозные колодки или тормозные колодки в отличном состоянии, вы можете затянуть регулятор тормозного троса на тормозном рычаге или на самом тормозе, пока тормоза не станут более отзывчивыми. Убедитесь, что тормоза не трутся о ротор или обод, если рычаг тормоза отпущен.Если регуляторы тормозного троса были отрегулированы до предела, прикрутите их до упора. Затем затяните тормозной трос, ослабив стопор тормозного троса, плотно потянув за тормозной трос и затем затянув стопор тормозного троса. Окончательная регулировка натяжения тормозного троса теперь может быть произведена путем откручивания регулятора тормозного троса до тех пор, пока не будет достигнуто надлежащее натяжение. Вы должны поддерживать тормозную систему, содержать диски и обода в чистоте и прямолинейности. Незамедлительно заменяйте изношенные тормозные колодки и колодки.Замените изношенные или изношенные кабели и корпуса. Слегка нанесите смазку на шарниры тормозов.

Проверьте дроссельную заслонку

Если у вас есть электровелосипед с поворотной дроссельной заслонкой, у вас может быть тенденция тянуть его назад и отпускать без медленного отпускания. Если вы будете делать это все время, вы можете повредить дроссельную заслонку, и со временем она сломается. Правильное использование поворотной дроссельной заслонки заключается в том, чтобы тянуть ее назад, и когда вы закончите, не просто отпускайте ее, а медленно и мягко верните ее на место.

Если ваша дроссельная заслонка чувствует себя плохо, это может быть проблемой, и вам может потребоваться новая дроссельная заслонка для вашего электровелосипеда.К счастью, их легко и недорого заменить. Вы можете купить новую дроссельную заслонку в местном магазине электронных велосипедов, связавшись с производителем, чтобы получить новую дроссельную заслонку непосредственно вам.

Для проверки дроссельной заслонки вам понадобится мультиметр, конечно же, дроссельная заслонка, контроллер мотора и источник питания. Во-первых, вам нужно убедиться, что вы все соединили воедино. Включите контроллер. Если у вас есть контроллер с кнопкой включения / выключения, убедитесь, что переключатель находится в положении ON.Убедитесь, что черный щуп мультиметра находится в слоте COM, а красный щуп — в слоте VHz. Переключите мультиметр в режим постоянного напряжения и поверните диск в положение 20 В. Мультиметр готов к работе. Убедитесь, что дроссельная заслонка запитана, поместив щупы в заднюю часть разъема между красным проводом V + и массой. Возможно, вам придется вдавить зонды с небольшим усилием, чтобы вы могли войти в контакт. Вы должны видеть где-то от 4В до 5В. В этих тестах не имеет значения, в какую сторону идут зонды.Единственная разница в том, что у вас есть отрицательное напряжение, если вы собираетесь их перевернуть. Если у вас возникли проблемы с тем, чтобы зонды поместились в задней части корпуса, вы можете сначала попробовать вставить небольшую булавку или гвоздь и использовать для этого зонд.

Затем проверьте сигнал дроссельной заслонки, поместив щупы между черным (заземление) и зеленым (сигнал). Обратите внимание, что иногда сигнал может быть белым проводом. Вы должны увидеть 1V, дроссельная заслонка находится в состоянии покоя. Затем поверните дроссельную заслонку на полную мощность.Вы должны увидеть повышение напряжения, пока оно не достигнет 4 В. Это означает, что дроссельная заслонка работает правильно.

Проверьте усилитель педали

Если у вас возникли проблемы с режимом помощи при педалировании на электронном велосипеде, то это то, что вам нужно проверить. У каждого электровелосипеда своя система помощи при педалировании, некоторые из них встроены в нижний кронштейн, а другие представляют собой кольцо из магнитов, встроенных в переднюю звезду звездочки. Если у вас есть проблемы с пульсацией велосипеда или смещением датчика крутящего момента, вам необходимо повторно подключить и отрегулировать датчик.Механические регулировки велосипеда часто могут влиять на датчик крутящего момента, если он есть на вашем электронном велосипеде, поэтому имейте это в виду при регулировке колес, звездочек, педалей, переключателей и т. Д. Если вы не можете диагностировать проблему, просто найдите ближайший к вам магазин электрических велосипедов и принесите его для демонтажа и замены.

Если педаль акселератора представляет собой кольцо магнитов на передней звездочке, общая проблема заключается в том, что магниты опрокидываются и теперь находятся слишком далеко от датчика, чтобы работать.В этом случае вы можете руками или отверткой с плоским жалом подтолкнуть диск ближе к датчику на нижнем кронштейне. Иногда магнитный диск выходит из строя и шатается, вы можете отрегулировать это с помощью простых инструментов и быстро и легко отправиться в путь.

Проверьте контроллер

Проверьте контроллер на наличие отсоединенных или неправильно подключенных проводов. Если есть отсоединенный провод, убедитесь, что он входит в правильную розетку, сопоставив цвет провода с цветом розетки, и подключите его снова.Если провод не имеет цветовой маркировки, вам нужно будет методом проб и ошибок проверить, в какой слот должен входить провод.

Если регулятор скорости не работает, первое, что вы должны проверить, это выключатель питания. Убедитесь, что он включен. Вам следует проверить предохранитель или автоматический выключатель. Если в электрическом велосипеде используется предохранитель, проверьте внутреннюю часть предохранителя, чтобы убедиться, что он не перегорел. Предохранитель, возможно, придется снять с самоката и поднести к источнику света, чтобы определить, сгорел он или нет.Для самокатов, в которых используется автоматический выключатель, нажмите на автоматический выключатель или переверните его, чтобы проверить, вернется ли он в исходное положение. Электровелосипеды с односкоростным дросселем иногда приходится толкать вперед, чтобы он мог поехать. Нажмите педаль на электрическом велосипеде, полностью задействуя дроссельную заслонку. Как только электрический велосипед достигает скорости ходьбы и включается дроссельная заслонка, электрический велосипед должен работать до тех пор, пока дроссельная заслонка не будет отпущена или не будет задействован тормоз.

Осмотр на ощупь, обоняние и зрение. Проверьте, нет ли перегоревших или оплавленных проводов, электрических компонентов или соединителей.Вы также должны искать отсоединенные, ослабленные или поврежденные провода или соединители проводов. Потяните и надавите на все отдельные провода и соединители проводов и убедитесь, что они не ослаблены и не отсоединены. Попробуйте понюхать контроллер. Любые компоненты, которые выглядят расплавленными, сгоревшими или пахнут горелым пластиком, почти всегда являются дефектными и подлежат замене. Немного подгоревшие двигатели необходимо заменить, чтобы предотвратить повреждение контроллера. Контроллеры электрических велосипедов слишком сложны, чтобы их можно было легко проверить.Тестирование других компонентов, подключенных к контроллеру, с использованием логики и процесса исключения — лучший способ определить, работает ли контроллер или нет. Если все остальные компоненты, подключенные к контроллеру, проходят проверку исправно, значит, у контроллера нет проблем.

Проверьте соединение двигателя заднего моста

Если провода, которые подключаются к двигателю задней ступицы (если он есть на вашем электровелосипеде), убедитесь, что соединение не изношено и не повреждено каким-либо образом.Если провода оборваны, вам необходимо повторно подключить электровелосипед, и специализированный магазин электрических велосипедов сможет вам в этом помочь.

Найдите сгоревшие или оплавленные провода или соединители, прикрепленные к двигателю задней ступицы. Обгоревшие или оплавленные провода или соединители проводов указывают на перегрев двигателя, который может привести к расплавлению пластмассовой изоляции обмоток электромагнитных медных проводов двигателя. Понюхайте двигатель на предмет запаха горелого пластика. Если от мотора пахнет гари, это говорит о перегреве его катушек.Двигатели с перегретыми катушками всегда следует заменять, чтобы предотвратить повреждение контроллера. Если изоляция оплавится на медных обмотках, произойдет короткое замыкание, и двигатель не будет работать или работать медленно. Короткозамкнутые обмотки также могут привести к сгоранию контроллера из-за слишком большого сопротивления, из-за чего он будет работать слишком интенсивно и перегреваться.

Также необходимо проверить систему передачи энергии на предмет отсутствия деталей и правильной работы. Замените все отсутствующие, изношенные или поврежденные детали.Проблемы с передачей мощности могут быть вызваны изношенной муфтой свободного хода заднего колеса, повреждением или отсутствием ремня или цепи, отсутствием или повреждением зубчатого колеса ремня или цепной звездочки.

Проверьте соединение двигателя нижнего перья

Чтобы убедиться, что проблема с вашим электронным велосипедом не работает должным образом, это не просто отключение провода, сначала проверьте соединение двигателя на нижнем перьях, который является частью рамы, на которой вы цепляетесь. Это простое соединение, которое есть у всех электровелосипедов с моторным креплением на задней ступице, и его легко исправить, если это проблема.Также убедитесь, что цепь или ремень установлены правильно. Осмотрите цепь или ремень, чтобы убедиться, что они правильно установлены как на звездочку двигателя, так и на звездочку или шестерню заднего колеса. Если двигатель и цепь или ремень вращаются при нажатии дроссельной заслонки, но заднее колесо не движется, проблема заключается в неисправном механизме муфты свободного хода заднего колеса. Если двигатель вращается при включении дроссельной заслонки, но цепной или ременной ремень и заднее колесо не двигаются, проблема заключается в оторвавшейся цепи или ремне, в ремне, который не натянут должным образом, или в отсутствующем зубчатом колесе и звездочке. или поврежден.Цепи и звездочки со временем изнашиваются, и их необходимо заменить. Трудно определить, как долго прослужит цепь, потому что это зависит от использования электрического велосипеда.

Приобретите подставку для велосипеда, которая поможет вам в работе с электровелосипедом

Отличный инструмент для домашнего ремонта электровелосипеда — подставка для подъемного велосипеда. Электровелосипеды, как известно, тяжелые, поэтому может быть довольно сложно правильно работать на электронном велосипеде, не выпячивая спину или не вызывая боли в коленях. Вот отличный пример подъемника для электронного велосипеда, который вы можете приобрести для своего домашнего гаража:

Если у вас все еще возникают проблемы с электронным велосипедом даже после проверки всех этих систем, позвоните в местный веломагазин и спросите, работают ли они с электрическими велосипедами.Все больше и больше веломагазинов переходят на сервис электрических велосипедов в связи с их растущей популярностью.

Надеюсь, эта статья была для вас полезной. Если вы нашли это полезным, поделитесь им в своей любимой социальной сети, на форуме или в группе, а если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий ниже.

просто сбивают с толку

У меня есть стопка сквозных осей. Ни один из них мне не нужен … Чёрт?

Велосипедная индустрия известна тем, что не создает и не придерживается стандартов, но только когда мне понадобилась задняя ось, я понял, насколько она плохая.Копаясь в своих корзинах с собранными деталями велосипеда, я вытащил немалый набор задних сквозных осей, длина и расстояние которых были правильными для задней ступицы 12 x 142 мм.

Собираясь обновить хардтейл Kona Raijin 29 ″ с QR до колес со сквозной осью, я заказал отсевы несколько месяцев назад. Наконец, у меня было немного времени, чтобы поработать, и, имея на выбор стопку сквозных осей, я подумал, что одна из них заставит меня катиться.

Оказывается, сегодня ни одна ось в этой связке не позволяла ездить на велосипеде (на этой раме).Хотя все они были правильной длины и диаметра, каждая ось имела совершенно другой шаг резьбы. Разочарованный, я решил, что пора разобраться с этим раз и навсегда, и направился в местный веломагазин, который может похвастаться широким присутствием в Интернете и инвентарем, известным своим огромным выбором мелких деталей.

Что за что? По иронии судьбы, однажды, когда я зашел в местный веломагазин, не только помощники на стойке не знали, о чем я говорю или какая часть мне нужна (хотя они были дилером Kona), но и мне пришлось скажи ему, какая часть мне нужна.К счастью, я смог пройти по веб-сайту магазина, чтобы определить нужную мне деталь, поскольку их сайт некорректно работал на моем мобильном устройстве.

Попытка установить заднюю сквозную ось 12×142 мм для отсева Kona CC-142 была огромной головной болью.

За исключением того, что его не было в наличии; Я получил обычный сценарий: мне его достали «в считанные дни». Дело в том, что я могу зайти в Интернет, заказать его и сделать то же самое. Кроме того, он будет доставлен прямо ко мне домой или на работу, и мне не придется тратить час в пробке, чтобы разобраться с этим.Но сегодня я хотел прокатиться на велосипеде, поэтому сел в машину и приготовился посетить другой магазин. Проехав три квартала, я понял ошибку этой логики, остановился и начал делать несколько заходов. Я позвонил еще в три магазина, специализирующихся на горных велосипедах, но ни в одном из них не было задней оси, необходимой для езды на моем велосипеде.

Также следует отметить, что в то время мой партнер управлял онлайн-маркетингом для двух сайтов электронной коммерции, которые ездили на велосипеде, и они даже не перечисляют сквозные оси на своих сайтах.Я скажу об этом в следующий счастливый час…

Мне просто нужна проклятая задняя сквозная ось для моего велосипеда. Насколько это сложно?

Стандарты? Какие стандарты?

Что ж, благодаря велосипедной индустрии, которой было наплевать на сеть независимых розничных продавцов, у нас есть дерьмовая тонна SKU на выбор. В результате в «велосипедном городке» Портленда их нет ни в одном магазине. Благодаря инновациям и развитию продукта в спорте. Отличная команда!

Мой недавний фаворит — подкаст Inside Line от VitalMTB с Хосе Гонсалесом из Trek.Он сравнил мир байков с индустрией мотоциклов, в которой все является частной собственностью, и что индустрия велосипедов (ну, по крайней мере, Trek) движется в этом направлении. Об этом просили гонщики? Я могу сказать вам в любое время, когда мне понадобится запчасть для моего мотоцикла, я даже не буду искать дилера, так как ее нужно заказывать через Интернет. Это означает, что когда вы путешествуете и у вас возникнут проблемы с велосипедом, вам придется найти интернет-магазин, который доставит вас в одночасье, и найти место, где можно остановиться, пока его вам доставят.Механическая авария или незначительная авария могут легко закончить дорогостоящую поездку. Послушайте, Trek в последнее время делает несколько крутых горных велосипедов. Лично мне такое отношение уже надоедает, и я предпочел бы поддерживать бренды, которые облегчают жизнь.

Серьезно, если бы 2 или 3 бренда объединились и определились с рядом стандартов, я был бы на борту, и с этого дня буду покупать и рекомендовать только ваши велосипеды. Держу пари, что и другие тоже. Возможно, мы даже создадим группу в Facebook и будем придираться к этим другим компаниям.Если, конечно, твои велосипеды не отстой.

Syntace x-12, задняя сквозная ось 12 x 142 мм для BMC

Понятия не имею, какая ось мне нужна

Я все еще не был уверен на 100%, что определил, какая часть мне действительно нужна, поэтому я создал Документ Google и начал онлайн-исследование. (Я потратил кучу времени на изучение этой чуши) Существует три основных типа задних мостов, которые в настоящее время считаются «стандартом» для задних сквозных осей МТБ. Вы думаете, что их будет три, поскольку существует три различных типа задних ступиц:

• 9 мм x 135 мм
• 12 x 142 мм
• 12 x 148 мм (также называется усилением)
• … ну погоди, теперь тоже есть дорога.Им тоже пришлось наделать кучу разного дерьма, потому что.
• Мы забыли упомянуть, что теперь есть « SuperBoost »?

Крутая часть расстояния 9 x 135 и 12 x 142 заключается в том, что многие ступицы могут быть адаптированы для работы с обоими, и вы можете перемещать колеса между велосипедами с помощью запасных колпачков ступицы. Обратной стороной является то, что, если гравийные велосипеды не примут этот стандарт, он исчезнет.

Хотя есть еще куча. Boost — это новинка, которая быстро становится новым стандартом.При этом не учитывается расстояние, наблюдаемое на велосипедах DH, 12 x 150 мм, или расстояние Superboost (в зависимости от ширины DH), которое использует Pivot. Плюс шоссейные велосипеды теперь используют сквозные оси. Как вы думаете, они сделали что-то вроде выбора одного из существующих типов? Конечно, нет.

Но… нет.

Сколько должно быть типов задних мостов?

В задней части в основном три типа задних ступиц:

• 10 x 135 мм (или QR)
• 12 x 142 мм
• 12 х 148
• .. и DH. И дорога / кросс / гравий теперь тоже.

Уф. 3, 4, ммм .. Я сбился со счета. Логика подсказывает, что будет три типа задних мостов, не так ли? Неправильный.

Сквозная ось DT Swiss 12 x 142 мм от моего Santa Cruz Nomad использует шаг M12 x 1,0 мм.

Как определить шаг резьбы на задней сквозной оси

Мне еще нужна была ось. Хотя мне еще нужно было выяснить, какой из них мне нужен; Самое простое решение — проконсультироваться с компанией, которая делает вашу раму.В противном случае вам придется достать рулетку и штангенциркуль и начать исследование.

Существует множество вариантов шага и длины резьбы; в одном только «стандарте» 12 × 142 есть множество опций. Вам необходимо определить ряд переменных: шаг резьбы, длину оси и длину резьбы. Вот варианты, которые я обнаружил для задних сквозных осей 12 x 142 мм:

• M12x1.0 — Скотт / Санта-Крус
  • Мелкая резьба.Длина 168 мм с длиной резьбы 12 мм
  • Используется Санта-Крус и Скотт. Модели Santa Cruz поставляются OEM с DT
  • M12x1.0, длина 167 мм с длиной резьбы 20 мм. Maxle Stealth доступен для Santa Cruz / Scott
• M12x1.0 — X-12
  • длина 161 мм
  • Используется Specialized. Syntace X-12. Хардтейл BMC Инги использует это.
• M12x1,5 — E-Thru
  • Задний Shimano E-thru 12 мм «стандартный»
  • Длина 171 мм, длина резьбы 18 мм.
  • Используется BMC, Giant, Lapierre, Rocky, Yeti, Evil Follow, некоторыми моделями Kona (не моими)
• M12x1,5 — длина 160 мм, Road
  • длина 160 мм, длина резьбы 20 мм
  • Доступен как Maxle Stealth
• M12x1.75 — Maxle
  • Задняя стойка, используемая Ibis, Niner, KTM, некоторыми моделями Trek, моделью BMC. Некоторые модели Kona тоже (оказывается, это был тот размер, который мне нужен)
  • Длина 174 мм. Длина резьбы 20 мм

Это только для обычной задней сквозной оси без наддува.Есть также длина Boost 148. В «стандарте» 12×148 мм вам также нужно выбирать из нескольких шагов резьбы.

• M12x1,5 — Boost E-thru
  • длина 170 мм, длина резьбы 10 мм
• M12x1.75 — Boost
  • Длина 180 мм, длина резьбы 20 мм
• Plus есть дополнительная длина для велосипедов Split Pivot и Trek Boost ABP.

В задней сквозной оси моего Evil Follow используется мост 12 x 142 мм, M12 x 1.Шаг резьбы 5 мм Стандарт Shimano E-thru.

Boost, будучи новее, — это не так много, как ебать кластер. И я был разочарован дополнительной шириной ступицы! По крайней мере, вы можете добавить проставки, чтобы ваши старые колеса работали в качестве временной меры.

Итак, как вы в этом разобрались? Вам необходимо знать длину оси , длину резьбы и значение шага резьбы : 1, 1,5 или 1,75. Честно говоря, это не так уж и плохо, если вы знаете, что ищете — хотя это все еще чертовски неубедительно.И вы, вероятно, не найдете тот, который вам нужен в местном веломагазине, хотя, надеюсь, они по крайней мере имеют размеры, соответствующие их моделям. Удачи.

Что с вами, люди?

Проблема в том, что используются как минимум три различных типа резьбы. Неужели так сложно определиться с одним? Одно это уменьшило бы количество SKU, которое необходимо было бы иметь IBD, если бы они хотели иметь их хотя бы на складе.

Частично это связано с продолжающимся соперничеством между SRAM и Shimano.В некоторых рамах используется SRAM Maxle, в других — Shimano «E-thru Standard». Извините, но это никому не помогает. Немного другая длина имела бы смысл; Я вижу в этом логику, ведь все материалы каркаса различаются. Тем не менее, кто-то все еще мог бы сделать универсальную ось, которая подходит больше всего — если бы мы могли просто договориться об одном шаге резьбы. Хотя различные варианты резьбы? В этом нет особого смысла.

Удачи в поиске замены, если вы ее потеряете. К тому же, когда вы покупаете задний мост, у вас есть масса вариантов.SRAM, DT Swiss и Shimano предлагают оси, если вы понимаете, какая из них вам нужна. Лично я предпочитаю крепление на болтах, но все они делают одно и то же. (Цены варьируются от 30 долларов и выше)

Решения

Во время поездки по кроличьей норе задней оси я обнаружил несколько новых игроков в игре с осями на вторичном рынке. Даже они выразили разочарование текущим положением дел. Я имею в виду, черт возьми, просто чтобы продать тебе заднюю ось, они должны сделать больше дюжины и укомплектовать их всеми.

Мост MRP Race

MRP предлагает решения для чего угодно, от настройки вилки до удержания цепи.Если перейти к игре с осями, их предложение называется «гоночная ось». Разработанный как замена более тяжелых рычагов QR, переключившись на их модель с болтовым креплением, вы можете немного снизить вес. При цене 40 долларов он не стоит руки и ноги, хотя это немного больше, чем Maxle Stealth.

Проверьте это: www.MRPBike.com/race-axles

Ось Robert Axle Project Lightning Bolt-on. 12 × 142, шаг резьбы 12 м x 1,75 мм, длина 174 мм.

The Robert Axle Project — мост с молнией

Разработанный и произведенный в США и базирующийся в Бенде, штат Орегон, проект Robert Axle Project производит — и я цитирую — «дерьмовая тонна осей.«Мне нравятся эти парни! Примечание: они также отправили на опробование одну из своих осей с молнией, что вдвойне. (нажмите здесь, чтобы просмотреть, но вкратце, рекомендую)

Ось Lightning Bolt-on также совместима с системой безопасности Hexlox для водителей, которые запирают свои велосипеды в общественных местах — это определенно стоит изучить только по этой причине, если это то, что вы делаете.

Если серьезно, они просто делают оси. Проверьте их на RobertAxleProject.com

Paul Components Сквозная ось QR

Paul Components также производит сквозные оси для вторичного рынка, если вам нравится ретро QR.

https://paulcomp.com/shop/components/skewers/thru-axle-quick-release/

Дополнительные ресурсы:

Велосипеды Fairwheel: все о сквозных осях

: Сквозные оси MTB — Кто знал, что существует так много стандартов

Carbon-Ti.com: Оси и быстросъемные устройства

SILENT, INSTANT — Новые ступицы BOX Stealth — Истории о горных велосипедах

Z zzzz, whoosh, brrrrrapppp, swoosh! Это ваш звуковой опыт на трассе с новыми ступицами для горных велосипедов BOX Stealth.Мгновенно включающаяся задняя втулка полностью бесшумна, не оставляя ничего, кроме свиста и свиста, так что вы можете ускориться на трассе.

В бесшумной, мгновенно включающейся ступице нет ничего нового. Компания True Precision Components (TPC) создала этот центр Stealth в Калифорнии с 2006 по 2017 год, заработав при этом две олимпийские медали в гонках BMX. В 2017 году BOX приобрела платформу втулки Stealth у TPC из-за ее прочности, простоты, производительности и потенциала как для BMX, так и для горных велосипедов.Компания BOX усовершенствовала дизайн и производственный процесс, вывезла их на Тайвань и снизила затраты на 20%. В течение следующих двух лет они тестировали обновленные производственные версии, и сегодня они сделали новый Stealth-хаб официальным для публики.

При цене 349 долларов за заднюю втулку Box Stealth и 149 долларов за переднюю, у горных байкеров есть выбор между 28 и 32 отверстиями только с шириной оси Boost. На данный момент драйверы XD и HG доступны с опцией Micro Spline, которая выйдет в начале 2021 года.

Техника мельчайших деталей освежающе проста. В ступицах Stealth используется прецизионный односторонний роликовый подшипник немецкого производства для обеспечения зацепления. Они рассчитаны на долгий срок службы, не требуют минимального обслуживания, с минимальным сопротивлением и при этом абсолютно бесшумны.

Стальная дорожка сцепления, а также прочный корпус ступицы из закаленной стали делают их более тяжелыми. Box Stealth весит 475 г сзади, что на уровне Onyx, но примерно на 125 граммов тяжелее, чем у Chris King ISO (что также на 100 долларов больше).BOX работает над гибридным корпусом со свободной втулкой и более легким сцеплением, которое могло бы снизить вес втулки на 90–120 грамм — для этого они нацелены на весну 2021 года.

Подшипники среднего размера и большого диаметра марки Enduro ABEC 5 LLU используются во всех ступицах, чтобы обеспечить доступность сменных подшипников и прессов для подшипников при необходимости обслуживания. Фланцы расположены под углом для прочности, а ступицы одеты только в черный галстук с чередованием матовой и глянцевой отделки.На них распространяется ограниченная пожизненная гарантия BOX.

Итак, как они себя чувствуют на тропе? Тишина говорит сама за себя, но после каждой поездки, даже если мы думали, что наш байк чертовски тихий, мы ловили себя на том, что гоняемся за каждым маленьким грохотом и шумом на нашем тестовом велосипеде YT Jeffsy 29 Base. От дребезжания троса до тряски рычагов и расшатывания ручек — мы все это приглушили. Велосипед теперь покрыт пеной и изолентой, чтобы он был как можно тише, чтобы мы могли наслаждаться тишиной ступиц.

Мгновенное включение означает отсутствие перерывов в мощности при нажатии на педаль газа или переключении передач. В ситуациях технического лазания, когда положение кривошипа и синхронизация хода педали имеют решающее значение, ступицы BOX точны и надежны. Нужна небольшая педаль назад, чтобы избежать скалы на пути вверх? Не беспокойтесь, мощность будет и педали будут в первоочередном положении. Спускаясь вниз, вас ждет только катание по инерции без сопротивления.

Хорошо, мы знаем, главный вопрос, как он по сравнению с ониксом, другим мгновенно привлекательным бесшумным хабом, который мы полюбили? Мы пока не можем говорить о долговечности втулок BOX Stealth, но до сих пор они справлялись с тяжелыми днями в байк-парке в дополнение к множеству кругов XC на наших местных холмах.Втулки Onyx из-за своей конструкции с пружинной муфтой имеют то, что мы называем пористостью при начальном ходе педали. Это минимально, и мы никогда не возражали. Однако втулки BOX не имеют такого ощущения. Когда нажимаешь на педали, ощущения сильные и резкие, что явно отличается от Onyx. Задняя ступица BOX тоже примерно на 100 долларов меньше.

Как и в случае любой ступицы с высоким зацеплением, на трассе может увеличиться отдача педали в зависимости от конструкции подвески велосипеда.Это подробно обсуждалось на нашем форуме (и мы протестировали эту штуку Ochain, которая устраняет отдачу педали) — короче говоря, без какой-либо задержки срабатывания подвеска может быстрее передаваться на ноги при использовании BOX ступица. Мы никогда не видели этого вреда в поездках по пересеченной местности или причин избегать подобных хабов. Мгновенная передача энергии стоит любого незначительного рывка, которое мы можем время от времени ощущать. На велосипедах с более длинным ходом это может стать более заметной проблемой, но для приложений, в которых мы заботимся о движении на педалях по холмистым трассам, мы считаем, что быстрое включение ступицы является приоритетом и заслуживающим внимания обновлением для любого велосипеда, страдающего от неаккуратной задней ступицы.

Мы не видим ничего, кроме обещаний от концентраторов BOX Stealth. Выигрыш по соотношению цена-качество очевиден, простота системы — изюминка, а обещание еще меньшего веса заставляет нас вздыхать. Тишина? Что ж, это золото. Теперь у любого гонщика, желающего повысить производительность втулки, есть отличная новая возможность — втулки BOX Stealth.

Посетите сайт www.boxcomponents.com, чтобы получить информацию или приобрести эти новые бесшумные украшения.

Просмотрите основные характеристики, сравните продукты и оцените концентраторы Box Stealth в Руководстве по продуктам Vital MTB.

Best Single Speed ​​Freewheel — Руководство по покупке и ответы на часто задаваемые вопросы

Односкоростные велосипеды — идеальное решение, не требующее особого обслуживания, для передвижения по вашему городу или городу. Без сложной групсета или зубчатой ​​передачи у вас будет меньше деталей, о которых нужно беспокоиться и обслуживать.

Большинство односкоростных велосипедов имеют заднее колесо с перекидным верхом, так что вы можете выбирать между ездой на фиксированной передаче, поднимающей волосы вверх, или более популярным односкоростным свободным колесом.

Выбирая колесо свободного хода, вам не нужно постоянно крутить педали, но вы все равно получаете выгоду от простоты (и повышенного усилия) наличия только одной передачи.

Убедитесь, что у вас лучший односкоростной механизм свободного хода, что повысит качество вашей езды.

Если вы хотите изменить свою текущую настройку или модернизировать односкоростное колесо свободного хода, представляет собой список лучших односкоростных колес свободного хода для фиксированных автомобилей, BMX и городских велосипедов.

Лучшее для скрытности

Shimano — это бренд, широко распространенный на рынке велосипедных запчастей и компонентов.Здесь они разработали односкоростной механизм свободного хода, который практически не издает шума при движении на холостом ходу.

Как велосипедист, вы не всегда будете крутить педали, и постоянное жужжание на выбеге может быть очень неприятным.

Разработан для стандартных резьбовых ступиц и изготовлен из закаленной стали для долговечности и долговечности. Обгонная муфта 18T — отличный выбор, особенно если вы не хотите отвлекать внимание во время свободного хода.

Плюсы

• Невероятно тихо при движении на свободе
• Высокое качество и надежность

Минусы

Варианты передачи: 18T

Совместимость цепей: 1/8 ″

Лучшее с ограниченным бюджетом

Это муфта свободного хода без излишеств.Он прост в установке и делает то, что написано на жестяной коробке. Подшипники вращаются свободно, и, хотя вы не получите от них столько же пользы по сравнению с более дорогими вариантами, они справятся с работой односкоростного городского велосипеда.

Плюсы

Минусы

• Не самого лучшего качества, поэтому вам придется заменять его чаще, чем колеса свободного хода Shimano или White Industries в этом списке

Варианты передачи: 16 зуб., 18 зуб.

Совместимость цепей: 1/8 дюйма, 3/32 дюйма

Лучшее для BMX

Изготовленный из прочной стали, изготовленной методом холодной ковки на станках с ЧПУ, эта муфта свободного хода более прочная, менее дорогая и более простая в замене, чем кассетные ступицы.ACS уже почти два десятилетия устанавливает стандарт для свободного хода BMX! Механизмы свободного хода Crossfire снимаются с помощью уникального 6-шлицевого инструмента, который подходит для всех размеров.

Плюсы

• Материал хорошего качества
• Долговечный

Минусы

• Требуется инструмент свободного хода ACS Crossfire для установки и снятия
• Ограниченные возможности передачи

Варианты передачи: 18T

Совместимость цепи: 3/32 ″ или 1/8 ″

Лучший универсал

Односкоростные обгонные муфты превосходны.Однако иногда для идеального городского велосипеда достаточно всего лишь одной дополнительной передачи.

Эта муфта свободного хода от White Industries сочетает в себе шестерни 16 и 18 тонн, что делает ее наиболее универсальной и хорошо продуманной муфтой на рынке. Вы по-прежнему получаете выгоду от отсутствия сложной системы передач, так как вам нужно будет вручную перемещать цепь, если вы хотите переключить передачи.

Несмотря на то, что за него стоит изрядная цена, муфты White Industries созданы, чтобы служить долго.В них используется герметичный картриджный подшипник, что означает, что он изолирован от элементов и не пропускает грязь или воду, которые могут вызвать повреждение подшипников.

Несмотря на компактную конструкцию, цепь между зубьями не натирается, поэтому не беспокойтесь о том, что дополнительная передача может сбить вашу цепь или вызвать какие-либо осложнения во время езды.

Плюсы

• Высокое качество
• Герметичный картридж снижает риск заклинивания муфты свободного хода в середине хода
• Две передачи на одной обгонной муфте

Минусы

• Дорого
• Пуристы-односкоростные велосипедисты не будут довольны вами

Варианты передачи: 16 зуб. И 18 зуб.

Совместимость цепей: 3/32 ″

Если две передачи на выбеге кажутся обманом, или вы просто не хотите смазывать руки только для того, чтобы извлечь выгоду из небольшого переключения передач.Вы можете приобрести высококачественную односкоростную муфту свободного хода White Industries в вариантах 16 зуб., 17 зуб., 18 зуб., 19 зуб.

Размеры цепи

Когда вы заменяете переднюю звезду или колесо свободного хода, вы всегда должны заменять и вашу цепь одновременно. Если вы оставите старую цепь на своем велосипеде, которая уже растянута, это резко сократит срок службы вашего нового колеса свободного хода, так как неравномерное расстояние между цепями быстро заедет зубьями на ваших зубчатых колесах и вызовет непоправимый ущерб.

Вы, наверное, заметили, что многие муфты свободного хода рекламируют, что подойдут цепи 3/32 ″ и 1/8 ″. Стандартный размер цепи для односкоростных и фиксированных велосипедов составляет 1/8 дюйма.

Размеры относятся к ширине цепи. Хотя обе они обладают одинаковой прочностью, обычно вы получаете меньший износ цепей 1/8 дюйма, так как их компоненты шире.

Для односкоростного велосипеда не нужно покупать дорогую цепь. Что-то вроде этой 1-скоростной цепи 1/8 дюйма с прилагаемым цепным инструментом сделает эту работу, так что вы можете убедиться, что ваша цепь идеально подходит для вашего велосипеда (без необходимости в натяжителе цепи).

Лучшее передаточное отношение односкоростной муфты свободного хода

Передаточное число велосипеда представлено двумя числами, например 44:18. Передаточное число будет определять, сколько усилий требуется для приведения колес в движение, в дополнение к максимальной скорости, которая может быть достигнута.

Цифры представляют количество зубцов на зубчатом колесе. Первое число — это ваша передняя звезда, а второе — ваша задняя шестерня.

Лучшее передаточное число зависит от вашей физической подготовки и местности, по которой вы собираетесь кататься на велосипеде.При поиске нового односкоростного механизма свободного хода помните, что чем меньше число, тем сложнее будет ускориться на старте, но как только вы наберете импульс, вы сможете набрать большую скорость, чем более крупный редуктор.

Самая популярная и универсальная передача для односкоростных обгонных муфт — 18 зуб.

Техническое обслуживание и время замены обгонной муфты

Как и в случае с большинством других частей вашего велосипеда, настанет время, когда вам потребуется заменить колесо свободного хода. Вы можете продлить срок службы муфты свободного хода, правильно ухаживая за ней.Периодически смазывайте колесо свободного хода маслом или смазкой.

Положите велосипед / колесо на бок и попытайтесь прогнать масло через небольшие зазоры свободного хода, чтобы оно могло достичь шарикоподшипников внутри. Используйте ту же смазку, которую вы используете для очистки и смазки цепи.

Имеет тот же эффект, что и ваша цепь, удаляя грязь, уменьшая риск ее образования ржавчины и прерывания.

Хотя односкоростные велосипеды требуют гораздо меньшего обслуживания, чем другие велосипеды, вы все равно должны заботиться о цепи.

Содержите его в чистоте и хорошо смазывайте, и через несколько месяцев убедитесь, что цепь не растянута. Оставив старую цепь на себе, вы не только сократите срок службы свободного колеса, но и можете попасть в довольно неприятную аварию, если однажды он щелкает посреди езды!

Ваша цепь будет растягиваться при использовании.

Таким образом, стоит инвестировать в инструмент для проверки цепи , чтобы знать, когда заменять цепь, прежде чем оставлять ее слишком поздно и не покупать новую муфту свободного хода и переднюю звезду.

Вы знаете, когда пришло время заменить колесо свободного хода, когда возникает трение при движении на свободном ходу, и оно перестает быть плавным или относительно тихим. Кроме того, если ваша цепь изношена или растянута, зубцы задней шестерни могут начать выглядеть заостренными, что приведет к проскальзыванию цепи.

Почему люди ездят на односкоростных велосипедах?

Их простота привлекает многих городских велосипедистов. Без такого количества движущихся частей, как у велосипеда с несколькими редукторами, меньше ошибок.Большинство фиксированных / односкоростных велосипедов поставляются с задним колесом с перекидным колесом, что дает вам возможность ездить на фиксированной передаче, большинство городских велосипедистов придерживаются обгонной муфты.

Езда на фиксированной передаче — это интересно, но она также оказывает гораздо большее давление на ваши ноги, поскольку вы вынуждены крутить педали, чтобы колесо продолжало двигаться, а также «откатываете назад», когда вы замедляете или пытаетесь остановиться.

С односкоростным механизмом свободного хода вы получаете лучшее из обоих миров. Поскольку у вас только одна передача, вы получите лучшую тренировку, чем если бы вы ехали на велосипеде с редуктором.

Особенно, если вы едете на работу на велосипеде, когда вам приходится часто останавливаться, вы будете стартовать на более высокой передаче, чем привыкли, хотя вначале это может показаться медленным прогрессом, это отличная тренировка, и она будет наращиваться. сила ваших ног в кратчайшие сроки!

Легко ли заменить односкоростной механизм свободного хода?

Да.

Хотя это относительно просто, вам понадобится несколько инструментов и немного смазки (чтобы убедиться, что ваша замена не заедает и не разрушает ступицу в следующий раз, когда вам понадобится ее заменить).

Посмотрите это простое видео на Youtube — Удаление и установка Freewheel

Что вам понадобится:

• Как минимум два гаечных ключа (один достаточно большой, чтобы соответствовать вашему инструменту с обгонной муфтой)
• Инструмент свободного хода
• Смазка

Самостоятельная установка обгонной муфты сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе. После того, как вы сделаете это один раз и получите все инструменты, вы сможете быстрее заменить его, и в следующий раз нужно будет только раскошелиться на муфту свободного хода.

Могу ли я превратить свой старый шоссейный или горный велосипед в односкоростной городской велосипед?

Если у вас есть старый велосипед, который пылится в гараже, вместо того, чтобы тратить все деньги на замену всех компонентов или выходить на улицу и покупать новый велосипед, экономически эффективным проектом является преобразование его в односкоростной велосипед.

Это проект, а не двухминутное задание. Хотя вы можете просто купить новое заднее колесо, в этом нет особого удовольствия! Вкладывая время в то, чтобы делать все самостоятельно, вы не только сохраняете индивидуальность своего старого велосипеда, но и экономите много денег.

Нет ничего лучше, чем удовольствие от езды на велосипеде, который вы построили сами (хорошо, вы только переделали его, но никому не нужно об этом знать)!

Самый простой и дешевый способ переоборудовать заднее колесо — это приобрести комплект для переоборудования одной скорости. Вы собираетесь заменить большую кассету с несколькими зубьями на более тонкую односкоростную муфту свободного хода.

Таким образом, без проставок и стопорного кольца хорошего качества нет другого способа установить односкоростной механизм свободного хода на имеющуюся ступицу.

После установки обгонной муфты снимите существующий переключатель и рычаги переключения передач. Возможно, вам потребуется приобрести натяжитель цепи.

В зависимости от типа вашей рамы, старые стальные рамы имеют горизонтальные выемки, которые позволяют вам немного отодвинуть заднее колесо назад для увеличения натяжения цепи.

относительно недороги, но в них есть еще один компонент, поэтому вы можете отказаться от его использования.

Заключение

Лучшие односкоростные муфты свободного хода — это высокое качество, низкие эксплуатационные расходы и идеальная передача для набора скорости, а также для небольших подъемов.

Если вы хотите заменить текущий изношенный механизм свободного хода или приступить к проекту по переоборудованию старого велосипеда, получение лучшего односкоростного механизма свободного хода имеет важное значение для качества вашей езды.

Наслаждайтесь поездкой!

Я потратил на торговлю велосипедами гораздо больше времени, чем кто-либо должен иметь разумные основания. В то время я хотел упростить использование терминологии велосипедистов и маркетинга, чтобы помочь людям получить велосипед своей мечты.

Когда я не пишу о велосипедах, меня можно увидеть, когда я собираю байкпакет на односкоростных велосипедах или учу детей ездить.

Стелс-байк с неограниченным радиусом действия никогда не требует подключения

Если электровелосипеды кажутся немного неуклюжими на ваш вкус, обратите внимание на эту вещь в магазине Nua Bikes в Барселоне. Благодаря двигателю, датчикам и батарее, встроенным в незаметный концентратор, Nua Electrica едва ли можно отличить от обычного фиксатора, а его инновационный режим «самозарядки» означает, что вы можете уйти, даже не заряжая его.

При весе всего 13 кг благодаря полностью титановой раме, Nua Electrica — самый малозаметный односкоростной электронный велосипед, который мы когда-либо видели.В нем используется очень крутой комбинированный блок двигателя и аккумулятора, который, как мы подозреваем, мы увидим гораздо больше в ближайшие месяцы и годы.

Zehus Bike + — это универсальная ступица, которая весит всего 3 кг (6,6 фунта) и помещается в любую раму с вылетом заднего колеса 120 мм (4,7 дюйма) или шире. Он содержит 250-ваттный двигатель, батарею на 160 ватт-часов, несколько датчиков, систему связи Bluetooth и всю электронику, необходимую для работы электронного велосипеда.

Привод Zehus объединяет все, включая аккумулятор и датчики, в 3-килограммовую заднюю втулку

Таким образом, в пределах этого узла у вас есть около 30 км (18.6 миль) езды на электрическом велосипеде с полной педалью мощности, без единого выступающего провода, тире или набора кнопок. И это позволяет строителям, таким как Nua, Jitensha, Deus Customs и многим другим, производить потрясающе минималистичные электровелосипеды, на которые вам придется дважды взглянуть, чтобы выбрать их в качестве электрики.

Nua Bikes

Вы можете выбрать один из шести режимов езды на велосипеде через приложение на телефоне, наиболее интересным из которых является режим «самозарядки».С помощью датчика наклона, встроенного в заднее колесо, можно настроить привод таким образом, чтобы он помогал вам только при подъемах в гору и при взлете с полной остановки, оказывая помощь там, где она вам больше всего нужна. И он заряжает аккумулятор с помощью рекуперативного торможения, а также потребляет немного энергии, когда вы крутите педали по ровной поверхности или спускаетесь с горы. Компания заявляет, что если вы оставите его в этом режиме, вы можете перемещаться бесконечно, даже не заряжая устройство — очевидно, это будет зависеть от местности, но это отличная идея.

Это также может быть практично с таким велосипедом, как Electrica, который составляет менее половины веса некоторых более крупных электронных велосипедов, и, следовательно, должен быть гораздо менее обременительной педалью с выключенной электронной частью.

Nua Bikes

В Electrica используется карбоновый ременной привод Gates, обеспечивающий надежность и бесшумность, не требующий обслуживания, а также шатуны Sugino Pista, седло Gilles Berthoud и кожаные ручки Brooks, все из которых звучат достаточно модно.Он также качает тормоза Shimano и колеса Mavic с противоугонными замками Hexlox. Nua разработала и напечатала на 3D-принтере набор специальных скользящих дропаутов, которые позволяют снимать заднее колесо, не снимая напряжения с ременного привода, что приятно.

Цена? Ну, титановые рамы, вилки и подседельные штыри на деревьях не растут. Велосипед, изображенный здесь, стоит около 4000 евро (4500 долларов США). Но это не электронный концентратор Zehus, который вызывает расходы, поскольку другие бренды, такие как Jitensha, продают похожие на вид классические машины менее чем за половину этой цены, используя ту же технологию привода.

Edit: Electrica и другие велосипеды с двигателем Zehus, безусловно, можно подключить и зарядить, если вы хотите. Приносим извинения, если мы проявили двусмысленность по этому поводу.

Источники: Nua Bikes, Zehus

iwinuae.com Велосипедные задние переключатели DEALPEAK Металлический шоссейный горный велосипед Редуктор заднего колеса для 21/24 скоростных велосипедов Запасная часть велосипеда

Комплектация:, Цвет: Черный, антикоррозийный, Натяжная пружина и покрытая фтором шатунная ось с низким коэффициентом трения приводит к небольшому переключающему действию.прочный в течение многих лет использования, Состояние: Совершенно новый, DEALPEAK Metal Mountain Road Bike Переключатель заднего колеса для 21/24 скоростных велосипедов Запасная часть велосипеда: Спорт и туризм. долговечен в течение многих лет использования, вес упаковки: приблизительно, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями перед размещением заказа. Технические характеристики: подходит для горных велосипедов 21/24 скорости. Вся продукция нашей компании проходит строгий контроль качества. Применимость: для 2/24 скоростных горных велосипедов, Особенности: антикоррозийная защита, подходит для 2/24 скоростных горных велосипедов, Натяжная пружина и шатун с фторсодержащим покрытием с низким коэффициентом трения, что приводит к небольшому переключающему действию.6 унций, легкое управление движением и большие шкивы на выбор из множества положений шестерни, простота и удобство установки, 300 г / 0, материал: металл, просто свяжитесь с нами для замены или возврата денег. Построен из металла хорошего качества. Простые и удобные в установке, износостойкие, износостойкие, 7- и 8-скоростные трансмиссии, * Задний переключатель, 7- и 8-скоростные трансмиссии, Легкое управление движением и шкивы увеличенного диаметра, которые можно выбрать из множества положений передач, Любые Вопросы, которые могут возникнуть при использовании этого продукта, Задний переключатель горного велосипеда совместим с 6, Задний переключатель горного велосипеда совместим с 6.DEALPEAK Металлический горный шоссейный велосипед Задний переключатель передач для 21/24 скоростных велосипедов Запасная часть велосипеда: Спорт и туризм. Построен из металла хорошего качества.

DEALPEAK металлический горный шоссейный велосипед заднее колесо переключатель передач для 21/24 скоростных велосипедов Запасная часть велосипеда

Stealth Race Face Flank Liner Guard, Wakauto 2 пары детских накидок на руль велосипеда Велосипедные ручки Кисточки Ленты Детская сумка-переноска.Шлем для горного велосипеда, регулируемый унисекс Взрослые мужчины Женщины Гоночный велосипед Горный шоссейный велосипед MTB Велоспорт Защитный шлем Крышка синего цвета, скорость переключения триггера: 12 Shimano Black XT SL-M8100 Комбинация: I-Spec EV, DEALPEAK Металлический горный шоссейный велосипед Задний переключатель передач для 21/24 Speed ​​Bikes Запасная часть для велосипеда . Гидравлический тормоз-алюминиевый сплав Горный велосипед Гидравлические дисковые тормоза Рычаги Суппорты Комплект передних и задних тормозов. Откидная дуга Велосипедное зеркало Дорожная перемычка Зеркало заднего вида Вращающееся на 360 ° HD Широкоугольный легкий складной отражатель на руль безопасности для езды по шоссе на горных велосипедах, Заднее колесо ступицы с обгонной муфтой из серебристого сплава 700X20 Sta-Tru.2 шт. Нескользящий EVA искусственная кожа шоссейный велосипед ремни для руля велосипеда инструменты для верховой езды аксессуары для шоссейных велосипедов, DEALPEAK Металлический горный шоссейный велосипед задний переключатель передач для 21/24 скоростных велосипедов Запасная часть велосипеда ,

DEALPEAK металлический горный шоссейный велосипед заднее колесо переключатель передач для 21/24 скоростных велосипедов Запасная часть велосипеда

Контактная информация

DEALPEAK металлический горный шоссейный велосипед заднее колесо переключатель передач для 21/24 скоростных велосипедов Запасная часть велосипеда

Деталь DEALPEAK Металлический шоссейный велосипед, задний переключатель передач для 21/24 скоростных велосипедов Замена велосипеда, DEALPEAK Металлический шоссейный велосипед, задний переключатель передач для 21/24 скоростных велосипедов Запасная часть велосипеда: Спорт и туризм, бесплатная доставка по всему миру, Горячие продажи товары, Лучший выбор в Интернете, Мы предлагаем услуги премиум-класса, У нас есть все лучшие бренды по отличным ценам.Запасная часть велосипеда DEALPEAK Металлический шоссейный переключатель заднего колеса для горных велосипедов для 21/24 скоростных велосипедов, DEALPEAK Металлический горный шоссейный велосипедный переключатель заднего колеса для 21/24 скоростных велосипедов Запасная часть велосипеда.