Пилорама из бензопилы своими руками. Схема сборки, чертежи. Советы и рекомендации

Конечно, самодельная переделка пилорама из бензопилы не сравнится по мощности и функциональным возможностям с профессиональным мега-станком мощностью 15 кВт, способным за смену спокойно переработать 20 кубометров леса.

Пилорама из бензопилы

Но такая цель при создании мини самоделки и не ставится. Для домашней пилорамы на первый план выступает возможность выполнения распиловки досок и бруса с большей точностью, чем обычной бензопилой. Тем более, что изготовить бытовой станок из подручных средств, сэкономив при этом значительную сумму, вполне возможно своими руками.

Простая самодельная пилорама из бензопилы

Поскольку от домашней пилорамы не требуется огромной промышленной производительности, в качестве привода можно воспользоваться старой бензопилой. Умельцы используют также и другие моторы – дизельные или электродвигатели. Бензопила в основе конструкции пилорамы удобна тем, что она в любом случае сохраняет свое основное предназначение – распиловка осуществляется цепью, которая установлена на шине.

В сети можно встретить различные чертежи самодельных пилорам – мобильные переносные устройства, пилорамы из электропилы, портативные и мини станки.

Схема самодельного устройства

Подход к проектированию и созданию пилорамы из бензопилы должен быть самым серьезным, ведь и сама мотопила является опасным оборудованием, тем более пилорама. Прежде всего, следует определиться с задачами, которые предполагается решать с помощью домашней пилорамы.

Естественно, мини пилорама не будет многопильным станком с расширенным функционалом, и произведенные пиломатериалы будут нуждаться в дальнейшей специфической обработке. Но выполнить простейшие операции – распил досок, реек, бруса, можно будет на достаточно хорошем уровне и в приличных объемах.

Общая схема устройства должна иметь: прочную основу, прижимное устройство, рельсовый путь, раму, на которой устанавливается бензопила.

Инструменты и детали

Для сборки пилорамы из бензопилы понадобится пила, металлический профиль, направляющие и ролики, подшипники, гвозди, шурупы, из оборудования — сварочный аппарат, обычные инструменты.

Схема сборки, чертежи

При подготовке чертежей будущей конструкции можно воспользоваться технической документацией производителей промышленных пилорам, преобразовав их под собственные потребности и возможности.

Для монтажа пилорамы выбирают место с возможностью проветривания – ангар, сарай, или под навесом на улице, если в качестве силовой установки используется бензиновый двигатель пилы. Следует также предусмотреть места для складирования сырья и полученных пиломатериалов.

Основание

Пилорама должна быть закреплена на прочном основании, чтобы исключить малейшую вибрацию, строго по уровню. Это может быть фундамент, бетонное основание пола, земля. В зависимости от предназначения и веса, основание пилорамы изготавливают из какого-либо металлического профиля. Затем монтируют рельсы.

Далее следует установить крепления для распиливаемой древесины. Это очень важный момент для обеспечения качественной распиловки цепью, поэтому крепежи устанавливают по краям или промежуточными, но не круговыми.

Подвижная рама

По рельсовому пути на роликах перемещается подвижная часть вместе с установленной на ней бензопилой. Важно грамотно и надежно сделать крепления для пилы в двух плоскостях – горизонтальной и вертикальной. Для крепежей можно выбрать вариант с металлическими обхватами, с хомутами или просто сварить каркас в виде короба. Можно приобрести готовые крепления, не забыв установить между корпусом бензопилы и крепежами защитные прорезиненные прокладки.

Советы и рекомендации

• После сборки пилорамы немаловажным является тестирование на соответствие уровней и устойчивость всей конструкции.
• Для обеспечения точности распиловок целесообразно сделать разметку, для чего подойдет кусок старой рулетки, металлическая линейка.
• Цепи рекомендуется приобретать более долговечные — твердосплавные.
• Следует учесть, что должен быть свободный доступ для периодического натяжения цепи, поскольку при эксплуатации цепь растягивается довольно часто.
• На подвижной раме должна быть установлен защитный экран, подойдет любой прозрачный пластик.
• При изготовлении пилорамы из бензопилы обязательно нужно рассчитать, какой будет наибольшая и наименьшая длина бревен, чтобы короткие не провалились при распиловке, а длинные нормально зашли в направляющие.
• Не следует экономить на поворотных механизмах, управляющими положением бензопилы.
• Владельцам домашних пилорам следует помнить о необходимости строгого соблюдения требований техники безопасности при эксплуатации самодельной пилорамы из бензопилы.
• При выполнении пиления следует использовать приемы работы с бензопилой, учитывая при этом необходимость плавных движений, без принуждения и особых усилий.

Видео обзоры

Пилорама из бензопилы

Видео

Видео

Отзывы владельцев

Костя:

«Сделал себе две пилорамы, одна с бензопилой Дружба стоит на улице возле сарая. Под основу использовал остатки старой пилорамы. А другая в мастерской на основе китайской электропилы.

Достоинства: Эта конструкция портативная небольшая, можно даже перенести при надобности, ну и не зависит от бензина, в помещении удобно работать.

Недостатки: нет».

Владимир:

«Уже на стадии проектирования домашней пилорамы нужно учитывать – чем больше диаметр бревен при распиловке, тем мощнее должна быть бензопила. Причем нужно предусмотреть какой-то механизм для закатывания больших бревен на раму. Крепежи должны быть очень прочными. Направляющие и рельсы то же самое – чем толще бревна, тем больше усиление».

На нашем сайте Вы так же можете ознакомиться с описанием и отзывами о цепных пилах (аккумуляторных и бензиновых) таких брендов: Bosch,  Олео Мак, Eurolux, Тайга, Интерскол,  Hitachi, Eco, Лесник,  Poulan, Daewoo,  Hammer, Союз, Sturm, Парма, Зубр, Champion, Huter, Echo, Patriot, Урал, Karcher, Carver, Husqvarna,  Makita, Дружба, Kruger, Калибр,  Stihl, а так же дать обратную связь по бензопилам этих брендов, если вам есть что сказать о качестве сборки и опыте эксплуатации конкретных моделей цепных пил этих брендов, пишите в комментарии свой отзыв, он будет очень полезен для наших читателей.

Так же на страницах нашего блога вы можете почитать статьи про:

Самодельная пилорама из бензопилы — инструкция по сборке своими руками

Самодельные пилорамы из электропилы: варианты конструкций

Среди всего разнообразия самоделок из электропилы, пилорамы – наиболее востребованный и распространенный продукт, которые народные умельцы производят на свет не первый год. Заводские аналоги таких устройств достаточно дорогостоящие ввиду своей высокой производительности. Они способны за сутки эксплуатации перерабатывать тысячи кубов леса

Когда нет ни таких масштабов деревообработки, ни финансов, можно обратить внимание на одну из 3 типов самодельных пилорам:

• ленточную; Имеют сложную конструкцию, но адаптированы под любые рабочие условия.
• дисковую; Достаточно простые в сборке, но не надежны, почему востребованы у аматоров. Дисковые пилорамы на основе электропилы достаточно распространены в быту, производительны и универсальны по выполняемым задачам;
• цепную.

Ввиду этого остановимся подробно именно на их технологии изготовления.

Чем отличается от электролобзика

Основным и самым важным отличием электроножовки от электролобзика является разное предназначение этих инструментов. Можно сказать, что электроножовка призвана разрушать, а её младший родственник — созидать.

Чаще всего электроножовка используется для быстрого распила материала, преимущественно по прямым линиям. Она с лёгкостью справится с конструкциями любой формы и любым материалом. Картон, дерево, гипсоволокно, металл, бетон, стекло, керамика — это лишь небольшой перечень материалов, которые можно пилить при помощи электроножовки. Такой фронт работ характерен как раз для демонтажа и прочих, относительно грубых, ремонтных работ.

Электролобзик же больше подходит для более точной работы с плоскими поверхностями и целесообразнее использовать его в случаях, когда требуется фигурная резка.

Другим серьёзным отличием является форма инструментов, от которой зависят их возможности. Вытянутый корпус электроножовки и довольно длинное ножевое полотно позволяют делать распил в самых труднодоступных местах, куда с широким электрическим лобзиком просто-напросто невозможно подлезть.

Благодаря своей конструкции и гибкому полотну сабельная электропила может спиливать выступающие элементы вровень со стеной, чем довольно широкий электролобзик похвастаться не может. Электроножовкой можно без проблем пилить “на весу”, для электролобзика обязательна ровная поверхность, чтобы обеспечить плотный упор в материал его рабочей областью, во избежание поломки инструмента.

Таким образом, когда нужно определиться, какой инструмент нужен: пила сабельная или электролобзик, в первую очередь следует чётко обозначить предполагаемые задачи.

Электроножовка менее прихотлива к условиям эксплуатации и может работать в самых экстремальных условиях. Её с лёгкостью освоят даже новички. Инструмент способен делать достаточно ровные распилы, но, тем не менее, больше подходит для черновых работ.

Электролобзик в руках мастера становится непревзойдённым инструментом для выпиливания фигурных элементов, но требует большей сноровки и имеет ограничения в своих возможностях.

Виды

Насадки, с помощью которых можно резать различные материалы, также применяются для того, чтобы выполнить множество операций. Каждый вид имеет уникальные свойства и конструкцию. Чтобы распилить черновой материал, применяют отрезные насадки. Это приспособление имеет форму диска, в котором есть режущий край. Обычно бывает сплошная режущая часть, но встречается и сегментированная.

Чтобы распилить различные материалы из древесины или гипсокартона, применяют пильные насадки. Их особенностью является то, что в режущей части находятся специальные зубцы. Они могут быть разной формы. Насадка также имеет пильный круг для выполнения ровных резов на простых и ламинированных досках. Для шлифования заготовок, имеющих металлическую, бетонную и деревянную основу, применяют обдирочную насадку-болгарку. С помощью такой насадки можно легко очистить плоскость от старого слоя краски. Чтобы устранить грунтовку, также можно использовать шлифовальные круги.

Зачистные приспособления состоят из круга. Края круга состоят из металлической проволоки. Часто такие круги используют для того, чтобы удалить ржавчину и другие загрязнения с металлического участка. В большинстве случаев такие насадки нужны, чтобы подготовить трубы к окрашиванию. Если нужна высокая точность в работах, то использовать нужно шлифовальную насадку с оправой. Полировальные насадки используются, чтобы выравнивать поверхности. Больше всего они нужны после шлифования. У этих насадок есть категории дисков. Диск может быть войлочным, фетровым или иметь наждачные круги. Чтобы их зафиксировать на устройство, применяется липучка. Благодаря этому свойству можно будет быстро сменять насадки.

Также необходимо упомянуть про насадку-болгарку для китайских бензиновых пил 45,53 куб. см. Она подойдёт к бензиновым пилам таких китайских фирм, как «Карвер», «Форза», «Чемпион», «Форвард», «Брейт» и другие. Насадка подходит, чтобы срезать металл, камень, шлифовать и зачищать поверхности. И при этом не нужно использовать электрические болгарки. Такая насадка будет необходимой при работах в местах, где нет электросети.

Чтобы подготовить насадку к работе, нужно:

• снять цепи и шины;
• убрать звёздочку и установить шкив;
• установить ремень и закрепить боковой крышкой;
• натянуть ремень.

Насадка имеет технические особенности:

• шлифовальный и отрезной круги с размерами от 182 мм;
• посадка имеет размер 23 или 24 мм;
• чашка сцепления с диаметром – 69 мм;
• вес самой насадки – 1,4 кг.

Козлы для распиловки бензопилой

Работа с бензопилой намного ускоряет процесс заготовки топлива. Продуктивность бензопилы существенно выше, чем обычной пилы. Но при использовании классических козел при распиловке бензопилой часто случается зажим цепи. Исключить его можно, только вовремя переворачивая бревно резом вниз. Это трудно, да и создает дополнительные неудобства в работе.

Для таких работ можно изготовить по чертежам козлы для распиловки дров бензопилой своими руками. В этом устройстве предусмотрен механизм, препятствующий заклиниванию цепи бензопилы. Удобство и преимущество приспособления:

• больше нет необходимости переворачивать бревно;
• полностью исключается зажим цепи;
• у пильщика свободны обе руки для управления бензопилой;
• станок можно придерживать на месте одной ногой;
• резко возрастает производительность.

Если под рукой есть нужные материалы и возможности, то стоит изготовить такое изделие своими руками. Выгода его применения очевидна. Изготовление козел своими руками независимо от выбранного материала позволит облегчить процесс распила, повысить его продуктивность и сэкономить время.

Пилорама из бензопилы своими руками: видеоинструкция и чертежи

Имея в наличии чертежи и изучив видеоинструкцию, самостоятельно изготовить конструкцию для обработки бревен, досок и реек довольно просто. Перед началом работ необходимо выбрать подходящее место. Установить пилораму из бензопилы можно в старом сарае, гараже, ангаре или даже просто под навесом. Если помещение для агрегата будет закрытым, то следует позаботиться о вытяжке.

Пилорама из бензопилы — вариант №1

Для изготовления конструкции кроме бензопилы понадобятся:

• два швеллера длиной в 8 метров и высотой в 140-180 миллиметров;
• две рельсы;
• уголки 50х100 мм и 40х40 мм;
• отрезки водопроводной трубы в 25 см в качестве стяжек;
• плита из стали толщиной в 4-6 см и длиной в 60 см;
• подвижные шланги;
• трубы с диаметром в 35-40 мм.

Изготовление своими руками пилорамы следует начинать со сборки основания из перевернутых подошвой вверх рельс и уголков 50х100 мм. Устанавливаться они должны строго параллельно полу, поэтому нужно воспользоваться строительным уровнем.

Далее выполняются следующие работы:

1. По длине основания, согласно чертежу, сверлятся отверстия с шагом в 1-1,5 метра и диаметром в 14-16 мм.
2. Затем по количеству отверстий берутся стяжки, которые соединяются при помощи болтов.
3. Из металлических угольников изготавливаются стойки и на них ставится основа. Расстояние между крайними стойками и основой должно быть около 100 см.
4. Чтобы конструкция была более жесткой, раскосы между стойками можно приварить.

После того как основа будет выполнена и установлена, необходимо своими руками сделать подвижную тележку. Для этого снизу стальной плиты приваривается уголок 40х40 мм и изделие ставится на ролики или подшипники. Сверху плиты приваривается два уголка, к которым крепится бензопила.

На последнем этапе работ по изготовлению самодельной пилорамы необходимо сделать конструкцию для фиксации бревен. Для этого подвижные шланги и трубы следует расположить на необходимой высоте и закрепить их.

Первый вариант самодельной пилорамы из бензопилы готов. Существует еще один способ изготовления своими руками агрегата для обработки древесины. Инструменты и чертеж для него понадобятся те же, однако, сама конструкция более доработана.

Пилорама из бензопилы своими руками – вариант №2

Состоит конструкция из четырех главных узлов:

1. Пилы с приводом.
2. Механизма для регулирования толщины изготавливаемой доски.
3. Механизма для передвижения пильной части конструкции.
4. Устройства для фиксации бревен.

Так как бензопила с рабочим двигателем и режущими зубьями в уже есть в наличии, необходимо будет сделать своими руками только оба механизма и устройство для фиксации бревен.

Механизм для регулирования толщины досок.

Распиливаются бревна посредством поднимания или опускания основания, которое должно быть приварено к пластине с помощью четырех гаек с согнутыми краями. Вверху этого устройства необходимо установить контргайки, которые нужно затягивать после того, как агрегат будет настроен на нужную толщину обрабатываемого материала.

Механизм для передвижения пилы.

Пила в конструкции перемещается вдоль рамы по направляющим уголкам, расстояние между которыми должно быть в 50 см. К стойкам необходимо приварить два ролика или подшипника на 20 мм. Нижний ролик должен удерживать пилораму от подъема, а верхний следует опереть на направляющий уголок.

Устройство для фиксации бревна.

На таком агрегате бревна крепятся с помощью двух гребней – неподвижного и перемещающегося посредством винта. После того как материал для обработки будет установлен, перемещающийся гребень винтами закрепляется в неподвижном состоянии. Теперь можно начинать смело эксплуатировать самодельную пилораму, выполненную из бензопилы.

Техника безопасности

Бензопила — опасный инструмент, требующий осторожности и внимательности. Использование дополнительных приспособлений значительно увеличивает риск, поскольку при пилении режущий инструмент не виден, что усыпляет бдительность неопытного работника

Необходимо обеспечить полную безопасность при перемещении каретки, установить все рукоятки на достаточном расстоянии от движущейся цепи. Кроме этого, надо соблюдать все стандартные требования безопасности при работе с бензопилой:

• работать только исправной бензопилой;
• не производить заправку топливом во время работы инструмента;
• заправку бензопилы топливом производить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении;
• не курить во время заправки и работы;
• переносить бензопилу только после полной остановки в чехле;
• заглохшую бензопилу заводить только после извлечения из пропила;
• следить за действиями помощников, чтобы случайно их не травмировать;
• использовать средства индивидуальной защиты — очки, перчатки, наушники.

Требования несложные, но позволяющие сохранить здоровье и трудоспособность себе и своим помощникам.

Каретка для бензопилы, созданная своими руками, значительно расширяет возможности инструмента. Появляется возможность изготавливать разные виды пиломатериалов, повышается точность и аккуратность работ. Однако, вместе с этим возрастает опасность использования инструмента. Все самодельные каретки и другие устройства представляют собой группу риска, поэтому людям без должного опыта и навыков браться за изготовление подобных приспособлений не рекомендуется.

Надо правильно оценивать свои возможности и уровень знаний, степень опасности и ответственности таких работ. Если пользователь имеет достаточную подготовку и опыт, процесс изготовления каретки не займет много времени и позволит ему получить полезное и удобное приспособление.

Самодельная электрическая пила из болгарки

Некоторые народные умельцы решаются переделывать стандартное оборудование в более, на их взгляд, функциональное.

Дисковая пила из болгарки своими руками

Для переделки УШМ в дисковую пилу потребуются пильный диск, стяжки болтовые, редуктор, уголок металлический, стальные прутья, металлические хомуты, набор инструментов. Перед сборкой устройства желательно сделать чертежи, рассчитать передаточное число с учетом параметров зубчатого диска.

Двигатель болгарки станет силовой установкой для создаваемой дисковой пилы. Вначале снимают с УШМ диск. Новый зубчатый диск стягивают металлическим уголком. Хомутами обтягивается корпус самой УШМ, снизу — двойной прочной металлической лентой.

Далее в редукторе делают отверстие для установки крепления ручки и просверливают в четырех местах пазы для болтов. Металлическим прутьям придают форму петель по 6 см, затем рукоять прикрепляют к корпусу вместе с электродвигателем. Иногда такую пилу устанавливают на основание из фанеры или ДСП для создания стационарной циркулярки.

Как сделать циркулярную пилу из болгарки мощностью 2,4 кВт, можно посмотреть видео:

Видео

https://youtube.com/watch?v=X2wZSBFQ4o4

Цепная пила из болгарки

Для самоделки потребуется пильная гарнитура (цепь+шина), звездочка, комплект болтов, металлический профиль, инструменты. Вначале снимают диск с болгарки, на щиток прикручивают приготовленный кронштейн. Устанавливают звездочку на вал электродвигателя. Затем направляющая устанавливается позади стяжек кронштейна. Устанавливают цепь и регулируют ее натяжение.

В видео репортаже представлена поэтапная схема работ создания электрической пилы из болгарки.

Видео

Для чего прибегают к самодельному варианту?

Зачастую, именно самодельные варианты инструментов или совершенствование уже имеющихся делается из-за желания сэкономить деньги. Используя подручные средства и детали, которые остались от пришедшего в негодность оборудования или техники, умельцы мастерски изготавливают различные приспособления, такие как, например, цепная бензопила из болгарки.

Второй причиной можно считать желание иметь у себя многофункциональный инструмент, который поможет облегчить многочисленные задачи в хозяйстве. Неоспоримым достоинством такого самодельного аппарата является экономия места. Ведь дополнительная насадка занимает гораздо меньше места в сарае или гараже, чем полноценный аппарат.

Для переделки можно использовать абсолютно любую марку болгарки

Единственным моментом, на который стоит обратить внимание, это то, что заводские насадки могут подходить только ограниченному ряду моделей, поэтому при покупке, обязательно уточните, подходит ли ваша болгарка для выбранной насадки

Кусторез из бензопилы своими руками — Журнал «Сам себе изобретатель»

Для полноценного ухода за живой изгородью в саду. Или же простой обработки и стрижки кустов. Совсем не обязательно приобретать специализированный кусторез. Его вполне можно изготовить самому при помощи подручных средств и обычной бензопилы.

Многие комплектующие можно найти в обычном гаражном хламе, так сказать хозяйственного человека. А некоторые вполне приобрести в ближайшем хозяйственном магазине.

Необходимые материалы:

1. Бензиновая пила.
2. Стальная полоса 150 см.
3. Болты, шайбы, гайки.
4. Эмаль в баллончике.
5. Наждачная бумага.
6. Растворитель.
7. Электроды.

Так же потребуются следующие инструменты:

1. Дисковая пила (болгарка).
2. Дрель или шуруповёрт.
3. Сварочный аппарат.
4. Тиски.
5. Рулетка.
6. Гаечные ключи.
7. Наждачный камень.

 Технология изготовления самодельного кустореза

Сама задача заключается в том, чтобы создать некую насадку для бензопилы. При использовании которой ветки не будут отскакивать от полотна пилы, а будут наоборот, задерживаться и плотно прилегать к нему.

Внешне конечный результат насадки должен напоминать некую вытянутую продольно букву «Ж».

Итак, взяв рулетку необходимо отмерить и отметить на стальной полосе участок 60 см и три участка по 30 см.

Затем взять дисковую пилу, предварительно закрепив металлическую полосу в тисках, необходимо распилить её в отмеченных местах. Получив тем самым четыре отрезка, три по 30 см и один длинной в 60 см.

Положив полоску длинной в 60 см горизонтально, вертикально прикладываем к ней на равном расстоянии полосы длинной в 30 см. Образуя тем самым некие зубцы.

Включив сварочный аппарат, свариваем полоски получившейся конструкции между собой.

Затем на основной полоске конструкции, длинна которой составляет 60 см. Необходимо высверлить два отверстия на расстоянии по 20 см от каждого края. С помощью этих отверстий, сама насадка будет крепится к полотну бензопилы. В полотне пилы так же следует просверлить аналогичные отверстия, равные расстояниям отверстий в насадке.

В принципе всё готово. Остаётся лишь обработать грани получившегося гребня на наждачном камне, для придания окончаниям полос округлого вида. Так будущий кусторез будет безопасней в эксплуатации.

Важно: при выполнении всех работ по созданию и сборке кустореза. А так же в его дальнейшей эксплуатации, необходимо пользоваться защитными очками во избежание получения травмы

 Перед тем как устанавливать и крепить болтами насадку к полотну. Её нужно зачистить наждачной бумагой, обезжирить растворителем и покрыть эмалью из баллончика. Это даст не только внешне приятный эстетический вид, но и защитит её от коррозии.

Проведя все эти несложные операции, крепим получившуюся конструкцию к полотну бензопилы при помощи ботов и гаек, используя гаечные ключи.

И вот самодельный кусторез готов к работе. Остаётся лишь заправить бензином пилу и запустить её. С помощью этой простой конструкции под силу справиться с любым кустом.

Особенности пилорамы

Обычно на распиловку с помощью пилорамы идут дикие бревна. Они имеют неправильную форму и неравномерную структуру. Поэтому их фиксируют в статичном положении, а распил осуществляется кареткой с пилящим инструментом. В противном случае обеспечить ровный распил будет очень тяжело. Исключением являются большие промышленные пилорамы, где пила неподвижна, а бревна подаются на режущий элемент гидравлическим прессом.

Важно! Распил длинного бревна продольным способом всегда ведется от низа ствола к его верхушке. В противном случае любая пила застрянет, либо сломается.. В общем, станок для распиловки древесины состоит из таких частей:

В общем, станок для распиловки древесины состоит из таких частей:

• Режущий элемент — пила.
• Двигатель, приводящий в движение режущие части.
• Каретка для подачи пилы на древесину.
• Направляющие для каретки.
• Лафет для фиксации древесины и блок подачи бревен.
• Станина, скрепляющая все части в единую конструкцию.

В зависимости от конструкционных особенностей, некоторые части могут совмещаться между собой. Так, например, бензопила, часто используемая в самодельных пилорамах, объединяет в себе режущую часть и привод.

Для крупных промышленных лесозаготовительных объектов используются сложные конструкции со специально разработанными для этой цели приспособлениями и пилами. В домашнем хозяйстве нет необходимости в таких ухищрениях. Как правило, используются подручные материалы, способные распилить среднее бревно на бруски.

Ленточная пилорама своими руками чертежи

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг« из представленного материала вы узнаете как можно самостоятельно сделать свою собственную ленточную пилораму. Каждый мастеровой человек мечтает иметь в своем хозяйстве свою собственную пилораму, потому как ее наличие в десятки раз уменьшит расходы на пиломатериал. При помощи данного станка можно самому распускать бревна на доски и бруски, так же отличный вариант и для тех кто строится, тоесть доски можно производить непосредственно на месте строительства будущего дома. А так же возможно открыть свою частную пилораму и распускать доски уже за деньги и пополнять семейную казну дополнительным заработком. Вообщем станочек очень хорош со всех сторон, да и самостоятельная его сборка опять же обойдется куда дешевле заводского аналога, потому как много запчастей можно использовать б/у и имеющихся в наличии у автолюбителя, к примеру : колеса от легкового автомобиля, ступицы, подшипники, болты и прочее что можно раздобыть в гараже)

Конструкция ленточной пилорамы представляет из себя 1. рельсовую дорожку 2. станину с силовым агрегатом 3. полотно 4 механизмы регулировки и натяжения 5. каретка 6. ровная поверхность (желательно фундамент-плита)

И так, давайте ознакомимся с перечнем необходимых составляющих для сборки станка. А так же разберем весь процесс поэтапно.

Материалы

1. уголок 100х100, швеллер, рельса от узкоколейки (для изготовления рельсового полотна)
2. колеса от легкового автомобиля
3. ступицы
4. подшипники
5. профтруба квадратного сечения
6. шпилька с резьбой
7. цепь
8. домкрат
9. капельница
10. силовой агрегат (бензиновый или электродвигатель)
11. арматура
12. болты, гайки, шайбы, граверы
13. листовой металл 1 мм
14. шкив
15. ремень

Инструменты

1. сварочный аппарат
2. дрель
3. наждак
4. болгарка
5. молоток
6. рулетка
7. набор гаечных ключей
8. уровень (лазерный)
9. линейка
10. уголок

Процесс сборки ленточной пилорамы своими руками.

 

И так, первым делом стоит ознакомится с чертежами, потому как любое дело начинается с разметки, как говорится «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Так с чертежами ознакомились, а теперь хочется еще отметить то, что самодельные пилорамы бывают нескольких видов

1 Ленточная пилорама с электродвигателем. 2. Ленточная пилорама с бензиновым двигателем. 3 Шинная пилорама. Принцип работы ленточного станка для распиловки древесины. Полотно натягивается на 2 горизонтально расположенных шкива, в данном случае это обычные автомобильные колеса с покрышкой и камерой, неоспоримый плюс данной конструкции в том, что можно производить натяжение пильного подкачкой шин.  Ограничитель и поддерживающие ролики располагаются непосредственно в нижней части. Чтож  принцип работы надеюсь понятен, далее стоит позаботится о размещении рельсовой дороги по которой будет ходить каретка с пильным полотном и распускать бревна на доски. Площадка должна быть размерами не менее 3 х 6 м, а самое главное ровной! Поэтому необходимо под пилораму залить плиту-фундамент и выровнять до идеально ровной поверхности. Копается углубление, укладывается песчаная подушка и заливается армированная плита из бетона. Далее идет установка самой рельсовой дороги, ее в лучшем случае можно сделать из рельс от узкоколейной железной дороги, но таковое трудно достать, так что придется делать из швеллера либо уголка. Обратите внимание!!! На фото уголок расположен ребром вверх. Соединять уголок между собой можно сваркой, но при нагреве металла его может повести, а нам нужна идеально ровная дорога, так же можно крепить рельс непосредственно к бетонному основанию при помощи анкерных болтов. Опорные ролики можно сделать из обычных подшипников, либо заказать у знакомого токаря. После чего изготавливается непосредственно сама пильная рама, где используются трубы разного диаметра которые можно вставить одна в другую. за счет чего ползун может подниматься вверх и вниз. Рама же сварена из профтрубы квадратного сечения.  В нижней части устанавливают опорные ролики. они должны соответствовать ширине рельсовой дороги. Далее изготавливается механизм подъема.     После чего устанавливаются шкивы и ступицы.  Подключение к силовому агрегату. Выравнивание и поддержка пильного полотна осуществляется за счет подшипников.  Сверху в обязательном порядке следует установить защитный кожух из металла. Техника безопасности здесь превыше всего, потому как полотно может и вылететь . Механизм натяжения можно сделать из небольшого домкрата. После полной сборки пилорамы проводится пробный запуск, если все в порядке, то отключается двигатель и укладывается и крепится бревно.   Распускается бревно на доски. Так же можете посмотреть работу лесопилки наглядно на видео.

Вот такая замечательная пилорама вообщем то получилась, теперь распускай доски и бруски для строительства и ремонта сколько угодно, только успевай бревнышки подкидывай)

Большое спасибо за внимание!

 

Изготовление пилорамы из бензопилы — своими руками

С началом ремонта жилья или строительства подсобных помещений у владельца возникает необходимость покупки главного стройматериала – ровных и гладких досок. Однако приобретение древесины почти всегда связано с затратами на погрузку, доставку и разгрузку. Чтобы избежать их, любой желающий владелец бензопилы может собрать самодельную пилораму. Это простое приспособление поможет регулярно получать практически неограниченное количество досок разных форм и размеров, а их качество практически ничем не будет уступать древесине, подготовленной в фабричных условиях.

Преимущества и недостатки самостоятельного изготовления

Собственноручно собранная пилорама для активной заготовки древесины изначально обладает несколькими достаточно важными преимуществами, которые выгодно выделяют ее на фоне заводских аналогов.

К плюсам самоделки относятся:

• небольшие физические габариты и сравнительно скромный вес – это позволяет двум взрослым мужчинам быстро перенести конструкцию с одного участка на другой;
• производительность – по этому параметру самодельные пилорамы из бензопилы практически ничем не уступают более крупному фирменному оборудованию;
• невысокий расход топливной смеси – во время непосредственной эксплуатации заводские пилорамы нуждаются в сравнительно больших объемах горючего. По сравнению с ними самоделка потребляет в 2–2,5 раза меньше топлива, демонстрируя довольно высокую скорость заготовки досок;
• эффективность при роспуске бревен из любой древесины – при сравнительно небольших физических размерах мини-пилорама успешно справляется с роспуском наиболее твердых бревен, включая старые стволы дуба, ясеня, вяза и крупной акации.

Недостатки собственноручного изготовления пилорамы связаны с необходимостью оператора обладать навыками в эксплуатации дрели, болгарки и оборудования для сварочных работ. Не лишним будет и умение правильно пользоваться токарным станком – возможность самостоятельно выточить металлические детали позволит укомплектовать пилораму качественными и долговечными комплектующими.

Как подготовиться к сборке пилорамы?

В первую очередь, конструктор самоделки обязан досконально изучить чертежи. Они не только помогут сориентироваться в процессе изготовления, но и подскажут размеры любой из используемых деталей.

Из необходимых в процессе работы материалов изготовителю потребуются:

• тщательно отшлифованные гладкие трубы с разным сечением;
• стальные уголки с разными размерами;
• несколько разных по толщине и размерам листов из фанеры и стали;
• металлические стяжки и распорки для усиления конструкции.

Все используемые металлические комплектующие необходимо заранее покрыть грунтовкой и покрасить. Так как пилорама будет использоваться в разных погодных условиях, поэтому она будет непрерывно поддаваться воздействию влаги. Грунтовка и краска надежно защитят стальные детали от ржавчины, увеличив сроки эксплуатации самоделки в несколько раз.

Пилорама из бензопилы своими руками – поэтапная сборка

Чтобы собрать в домашних условиях сбалансированную и максимально устойчивую к повышенной вибрации пилораму, конструктор обязан соблюдать правильный алгоритм действий.

Их последовательность выглядит так:

1. Первое, что необходимо сделать, – это собрать прочную неподвижную опорную конструкцию. Для ее сборки нужно использовать перевернутые рельсы и уголки, отрегулированные строительным уровнем и сваренные между собой сплошным швом. В местах стыковки деталей необходимо приварить металлические стяжки для усиления каркаса. Готовое основание конструкции и сама пилорама должны располагаться параллельно по отношению друг к другу в горизонтальном положении;
2. После этого в собранном основании нужно проделать несколько сквозных отверстий, диаметр каждого из которых должен составлять 14 мм. Шаг между отверстиями – 1 м. Для проделки оператору лучше всего использовать твердосплавные сверла, оборудованные сложной кромкой для резки. В случае, если у конструктора их нет, то можно использовать тонкие сверла, постепенно сменяя их более толстыми насадками для дрели;
3. Далее потребуется приварить еще несколько дополнительных металлических стяжек;
4. Затем готовое к монтажу основание потребуется установить на заранее подготовленные стойки, сделанные из отшлифованных уголков одинаковых размеров. После проделанной процедуры дистанция между основанием и стойками пилорамы должна составить не менее 1 м. Обе части конструкции потребуется сварить толстым сплошным швом;
5. Для придания жесткости самоделке между ее стойками необходимо приварить стальные раскосы;
6. На следующем этапе конструктор обязан организовать место для монтажа режущей части пилорамы из бензопилы. Для этого потребуется сделать своеобразную тележку, изготовленную из нескольких стальных уголков. Конструкция тележки должна зависеть от размеров и модификации бензопилы. Уголки сечением 40×40 мм потребуется приварить к нижней части основания самоделки. Затем на уголки нужно установить подшипники и заранее подготовленные ролики. Зафиксировать бензопилу помогут еще 2 уголка, приваренные к верхней части основания. При этом оператор должен помнить, что прочность проделанных креплений влияет на комфорт во время работы с древесиной. В итоге, чем прочнее фиксаторы, тем легче эксплуатировать самодельную пилораму;
7. Для дальнейшей эксплуатации оборудования нужно предварительно продумать способы крепления заготавливаемых бревен. Важно помнить, что в процессе обработки бревна поддаются повышенным нагрузкам, в результате чего они зачастую сдвигаются в стороны. Зафиксировать древесину в одном положении помогут шланги, которые можно предварительно сделать из трубы.

Перед началом активной эксплуатации готовые самоделки потребуется тщательно испытать. Для этого нужно установить на платформу небольшое бревно и начать его распил. В это время необходимо обойти пилораму по периметру и внимательно проверить каждый ее болтовой крепеж. При дальнейшей распиловке более крупных стволов нужно убедиться в том, что они не отклоняются от изначальной траектории. Если роспуск бревен на доски производится ровно и без посторонних вибраций, значит оборудование готово к дальнейшей эксплуатации.

Самодельная пилорама из бензопилы и дисковая

Сегодня дерево является самым важным строительным материалом. Чтобы его качественно обработать, понадобится пилорама. Этот современный инструмент широко применяется в деревообрабатывающей промышленности, поскольку обладает высоким уровнем производительности. Но не каждый человек может позволить себе его приобрести. Мастеровые люди нашли способ сэкономить семейный бюджет – собственноручно сделать пилораму из бензопилы, которая обладает такими же функциями, что и заводской вариант.

Такая самодельная пилорама может иметь разное строение. Исходя из конструкции, она разделяется на три вида:

Дисковая самодельная установка

Отличается многофункциональностью. Конструкция незаменима в быту, так как позволяет выполнять продольную распиловку бревен, бруса, изготавливать разного размера рейки, шпоны. Основу конструкции инструмента составляет режущая дисковая часть на электродвигателе или шпинделе. Она крепится к прочному основанию из металлических или деревянных деталей, расположенных крест-накрест.

Схема дисковой пилорамы

В зависимости от положения режущего инструмента, дисковая пилорама бывает:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• комбинированная;
• угловая.

Самостоятельно изготовить дисковую пилораму несложно. Главное – обеспечить надежность креплений конструкции.

Ленточное пильное оборудование

Схема ленточной пилорамы на колесах

Часто применяется в промышленности. Самодельная пилорама данного вида является копией заводского агрегата. Она позволяет быстро распиливать крупные бревна весом до 300 кг, так как перемещается вдоль заготовки по установленным направляющим. Изготовление установки предполагает специальные навыки, использование различных стройматериалов, инструмента. Конструкцию составляют:

• рельсовая дорожка;
• неподвижная часть – станина;
• мобильная часть – тележка, на которую крепится бензопила;
• штурвал управления;
• ровная поверхность;
• электродвигатель определенной мощности, приводящий тележку в движение.

Шинная установка

Такая самодельная пилорама незаменима в подсобном хозяйстве. Она предназначена для продольного распила деревьев любой породы, вследствие чего получаются доски, рейки, брусья, тонкие листы древесины – шпоны. Питание устройства электрическое и бензиновое. Станок состоит из таких компонентов:

Схема шинной пилорамы

• станина;
• прижимные упоры чуть более метра;
• подвижная тележка;
• ролики;
• каретка;
• электрический двигатель;
• шина;
• цепная пила.

Сделать нужный инструмент помогут специальные схемы, в которых нашли отражение математические расчеты и грамотная компоновка составляющих деталей. Самодельная пилорама разногабаритная, поэтому подходит для любых помещений.

Особенности пилорам, изготовленных из бензопилы

Большинство станков, которые предлагают производители, сделаны из бензопилы.

В распиле леса используют мощный цепной агрегат, способный работать долгое время. Главный его минус – огромное количество опилок. Бревна большого диаметра лучше всего обрабатывать ленточным инструментом. Недостаток этого оборудования – опасность от опилок, разлетающихся на большую площадь. Для бытовых нужд подойдут мини-пилорамы. Они отличаются небольшими размерами и удобством перемещения на дальние расстояния. Самодельные устройства по принципу работы разделяются на две группы.

Стационарное оборудование

Оно разделяется на подвижное и неподвижное. В неподвижной системе режущий инструмент занимает статичное положение, а древесный материал медленно движется ему навстречу. Подвижное устройство имеет прямой рельсовый путь, по которому пила движется в сторону заготовки.

Мобильное оборудование

Можно переносить на дальнее расстояние. Оно малогабаритное и оснащено пилой малой мощности. Переносные конструкции часто используются в деревообрабатывающих цехах. Они удобны, но требуют больших трудозатрат. В процессе перемещения режущего полотна к неподвижному бревну оператор следит за правильностью движения механизма и техникой безопасности.

Какая конструкция инструмента оптимальная, решать создателю. Выбор изделия зависит от технических потребностей.

Самостоятельное изготовление пилорамы из бензопилы

Перед тем как приступить к изготовлению пильного инструмента, важно определить место будущего станка, исходные материалы, способ обработки бревен, количество обрабатываемого сырья, питание агрегата. Возможно, что самодельная пилорама будет стационарного типа.

Схема самодельной пилорамы

Возведение самодельной конструкции предполагает использование нескольких главных узлов.

Первое – это электропила.

Механизм регулирования толщины доски. Распил происходит путем поднимания и опускания основания. Оно крепится на четырех винтах и удерживается гайками с согнутыми краями. Контргайки вверху конструкции затягиваются тогда, когда будет выставлена необходимая толщина дерева.Механизм движущей каретки представляет собой стандартную раму, которая монтируется на рельсовый путь. Движение осуществляется за счет специальных роликов.

Устройство зажима бревен.

Этапы изготовления

Сконструировать домашнюю пилораму с использованием бензопилы можно так. Для будущей конструкции потребуется:

• Два швеллера длиной 8 м, высотой не более 180 мм. Они будут принимать основную нагрузку.
• Две рельсы займут верхнее положение инструмента. Их функция – задавать направление подвижной части конструкции.
• Комплектующие детали должны быть ровными, без деформаций.
• Крепежные углы размером 50/100 и 40/40 мм.
• Отрезанные части водопроводной трубы длиной 25 см, которые будут использоваться как стяжки.
• Стальная плита толщиной более 4 см, длиной 60 см.
• Гофра, обеспечивающая защиту электропроводки.
• Трубы диаметром 40 мм.
• Бензопила.
• Инструменты: дрель, гаечные ключи, плоскогубцы, сварочный аппарат.

Работы проводятся поэтапно:

1. Из перевернутых рельсов и уголков параллельно на полу собирается основание. На нем сверлами создаются отверстия диаметром 14 мм, расстоянием 1–1,5 м друг от друга.
2. Болтами закрепляются стяжки. Основание крепится к металлическим стойкам. Для прочности креплений применяется сварка.
3. Создание подвижной тележки, где планируется установка бензопилы. Внизу плиты привариваются уголки, ставятся ролики или подшипники 20 мм. Вверху уголками фиксируется бензопила.
4. На заключительном этапе из труб производится устройство фиксации бревен.

Материалы и сборка дисковой мини-пилорамы

Дисковое пильное оборудование имеет свои конструктивные особенности. Агрегат состоит из столешницы, под которой находится вращающийся при помощи мотора инструментальный вал. Для изготовления самодельной мини-пилорамы понадобятся такие комплектующие материалы:

• Строительные козлы.
• Металлические пластины толщиной более 4 мм.
• Крепежные детали.
• Электрический двигатель мощностью 2 кВт. Его можно заменить бензиновым мотором, чтобы переносить в места вырубки деревьев.
• Пильные диски диаметром 500 мм приобретаются в магазине либо сделать самостоятельно, используя трехмиллиметровые дюралюминиевые листы.
• Диски выступают над рабочей поверхностью стола. Двух-трех зубьев достаточно, чтобы распиливать разные породы деревьев.
• Инструмент, обрабатывающий дерево и металл.

Чтобы собрать дисковую пилораму, необходимо выполнить такие действия:

1. Из строительных козлов, скрепленных досками, делается рабочий стол.
2. На него устанавливается и фиксируется шурупами металлическая пластина.
3. Посередине делается технологический зазор для режущего инструмента.
4. Устройство закрепить под столешницей так, чтобы диски располагались между пластинами. Элементы закрепить винтами.
5. Простая конструкция пилорамы имеет П-образную форму.
6. Упорная планка на столе удерживается струбцинами.

Чертежи дисковой пилорамы

Как работать на самодельной пилораме?

После сборки деталей конструкции домашнюю пилораму нужно проверить на крепость. Шатание может стать причиной некачественной продукции. Бревно закрепляется на специальном основании тисками или зажимами. Установленная разметка поможет более точно обрабатывать заготовки. После проверки можно провести пробный запуск инструмента. Запущенная бензопила ведется к бревну плавно, аккуратно. Работа требует монотонности, без рывков и резких движений. Первые пробы специалисты советуют выполнять на мягких породах деревьев.

Перед началом работы на пилораме убедитесь, что все сделано правильно

Техника безопасности

Самодельная пилорама требует соблюдения правил техники безопасности.

Большую роль играет месторасположения пильного оборудования. Помещение, в котором оно находится, должно быть просторным, хорошо проветриваться и освещаться. В нем должна находиться специальная вытяжка. Если самодельная пилорама располагается на улице, над ней делается навес. Необходимо обратить внимание на место хранения сырья и продукции.

Соблюдайте технику безопасности во время работы на пилораме

Самодельный инструмент с электродвигателем требует особого подхода к монтажу проводки, переключателей.

Изготавливая пилораму из бензопилы, особое внимание необходимо уделять режущим поверхностям, так как они самые опасные. Поворотные механизмы, управляющие положением пилы, должны быть качественными, надежными.

На лесопильных рамах распиловку бревен производить не короче трех метров. Распил коротких заготовок предполагает использование дополнительного оборудования.Необходимо позаботиться о защите подвижной части – опорной рамы. Она разделяется на пластиковую или акриловую.

Перед запуском самодельного устройства внимательно проверить соединения, составные элементы, режущие части, устойчивость конструкции.

Обязательно трудиться в средствах собственной защиты.

Видео по теме: Ленточная пилорама на колёсах от мопеда

Как построить лесопилку менее чем за 1000 долларов — Сделай сам

До того, как я решил построить своей семье бревенчатый дом в лесах центральной Джорджии, у меня не было опыта работы с лесопилкой или какой-либо связи с торговлей пилачами. Однако когда пришло время делать квадратные бревна и резать сверхтолстые балки перекрытий и балки крыши, я обнаружил, что наиболее практичный и экономичный способ сделать это — спроектировать и построить свою собственную мельницу … с нуля и на месте.

Я ни в коем случае не эксперт по лесопилкам, но я счастлив поделиться с читателями MOTHER EARTH NEWS тем, что я узнал на собственном горьком опыте о том, как построить лесопилку, просто «просто делаю это».»

Вы можете спросить, зачем кому-то нужна собственная лесопилка. У меня есть несколько веских причин. Во-первых, если вы работаете с деревом, вы знаете, как цены на пиломатериалы за последнее время взлетели до небес. Обычный строительный сорт, сушеный в печи, 8 футов 2 x 4 стеновые стойки выросли в цене еще на треть только прошлой зимой до 3,50 долларов в некоторых местах. Доска 2 x 10 x 12 футов, используемая для балок крыши или перекрытий, стоит почти 15 долларов. Итак, одно из преимуществ наличия ваша собственная фабрика избавляется от посредников по доставке и устраняет расходы на доставку пиломатериалов до вас, что означает экономию денег — целых денег, если вам нужно построить дом, сарай или аналогичное большое строение.

Еще одна привлекательность вашей собственной фабрики заключается в том, что вы можете резать пиломатериалы любого размера, который вам нравится. Бревна для стен и большие бревна, которые я хотел использовать для стропил и балок перекрытий, не продавались ни в одной торговой точке. Мне пришлось бы заказывать их на заказ, так как «габаритные» пиломатериалы из чистой ели или ели поставляются только той толщины и ширины, которая рассчитана на производство самых дешевых деревянных каркасов домов. Почти все пиломатериалы для обрамления имеют крошечную толщину 1 3/4 дюйма. Доска, которая называется 2 x 4, больше не является настоящей 2 дюйма толщиной на 4 дюйма шириной.Может быть так, что бревно получается необработанным пиломатериалом «реальных размеров», но после сушки в печи и гладкого строгания (так что все куски будут одинакового размера и правильными во всех размерах), доска имеет размер всего 1 X 3 / 4 дюйма толщиной и 3 1/2 дюйма шириной. Вы платите за древесину, которая была в пропиле, за пропил в бревне, который превращается в опилки, и за удаленную тонкую стружку, чтобы сделать грубую доску гладкой. Вы просто не можете взять с собой щепу домой.

Доски остались шероховатыми и осколками, но полноразмерные доски могут отличаться от истинного размера на крошечную долю дюйма, но они могут сэкономить ваше время и древесину, так как вы можете разместить большие доски дальше друг от друга.Кроме того, если оставить на виду внутри здания, негабаритные балки и грубо обрезанные доски придадут вашему дому прочный вид, сделанный вручную.

На собственной фабрике вы можете распиливать местные хвойные породы дерева для каркаса зданий, а также распиливать местные бревна лиственных пород для изготовления навесов, дверей, панелей и другой отделки дома или для изготовления мебели. Я использую такие редкие лиственные породы и трудно найти мягкие породы, такие как черный орех, пекан, кипарис и желтый тополь, которые обычно выбрасываются в отходы; например, заросшие тенистые деревья, вырубленные на участках домов, обычно расщепляются на дрова или сжигаются и раскалываются на месте.

Завод также дал мне возможность использовать хвойную древесину, которая пошла бы впустую. Южно-желтая сосна — это строительный пиломатериал, который они превращают в обработанные под давлением устойчивые к гниению пиломатериалы, называемые «PT». (А потом его отправляют отсюда по всей стране, тратя впустую, я не знаю, сколько энергии) Желтая сосна растет как сорное дерево в Джорджии, и я сделал пиломатериалы из деревьев, которые были срублены, чтобы расширить шоссе. Строительная бригада сложила их для сжигания и нисколько не возражала, что я их утащил.Еще я делаю пиломатериалы из сосны, пораженной короедами. Неизвестно, как избавиться от жуков, поэтому срезать дерево, пока оно еще живое и пригодное для древесины, кажется более логичным, чем позволить ему умереть и сгнить.

Хотя не все мои пиломатериалы собираются из мусора, я испытываю значительное удовлетворение, когда могу превратить дерево, которое было бы потрачено впустую, во что-нибудь полезное. И пока мой грузовик работает, а я продолжаю замечать деревья, которые можно брать бесплатно, мельница позволяет мне резать что угодно, от бейсбольной биты до дома, не задумываясь о стоимости сырья.

Лесопильная промышленность

Лесопилки довольно просты. В традиционной мельнице есть источник энергии, колесная каретка на гусенице, пильный диск и различные валы и подшипники, соединенные с шестернями или набором барабанов, ремней и шкивов. Не всем подойдет проектирование и строительство мельницы с нуля, потому что для этого требуются определенные механические навыки и несколько инструментов. Купить готовую мельницу или комплект — это вариант, если вы можете выкурить ее и если деньги не имеют значения.Но моя мельница является доказательством того, что вы можете построить собственное намного дешевле, используя лишь здравый смысл и старомодную решимость. Чтобы построить лесопилку, вам не нужны все профессии, над которыми я работал, только базовые механические навыки и несколько инструментов для обработки металла. И вы всегда можете найти руку помощи. Мобильные сварщики «имеют грузовик, будут путешествовать», а производители металлоизделий везут сырье всех размеров и могут резать и сваривать детали на заказ.

У вас есть четыре типа мельниц для тяжелых условий эксплуатации: есть выбор между ленточной пилой или циркулярной пилой в переносной или стационарной установке.На стационарной мельнице бревно закреплено на колесной тележке (часто называемой бревенчатой ​​балкой), которая движется по рельсам и протягивается мимо большого лезвия, питаемого от мощного источника энергии. В переносной мельнице бревно остается неподвижным. Лезвие гораздо меньшего размера вместе с маленьким двигателем, который его приводит в действие, протягивают мимо бревна.

Ленточнопильный станок — это увеличенная версия обычного инструмента для деревообработки. Это замкнутая петля из тонкой гибкой стали с зубьями на одном крае, которая непрерывно проходит вокруг набора плоских шкивов.Чтобы развивать скорость резания и поддерживать импульс без поломки, «6-футовая фреза», способная резать большие бревна, требует обширной конструкции с большими шкивами для поддержки 36-дюймового полотна шириной от 6 до 10 дюймов, необходимого для обнажения шести футов. проточной клинка. Этот тип установки был распространен в 18-м и 19-го века Водяные мельницы, где массивные деревянные балки механизма отвала поддержки натянутой между тремя историями из мельницы. Если у вас есть деревья, поступающими на 2 1/2 Возможно, вы захотите проверить такую ​​фрезу, и вам нужно будет найти коммерческого поставщика изделий из древесины для производства шкивов, полотен и ленточных пил.

Мне сказали, что современные переносные ленточные пилы довольно хорошо преодолевают двухфутовые бревна, если вы будете двигаться достаточно медленно. Они работают, пропуская ленточное полотно с замкнутым контуром шириной 6 футов или более между плоскими шкивами в раме, подвешенной между параллельными направляющими. Бегущее лезвие, рама и шкивы, силовая головка и все остальное протягиваются мимо неподвижного бревна, отрываясь от доски при каждом проходе.

В более традиционном стационарном стане для циркулярной пилы тяжелое полотно с зубчатыми дисками диаметром от 3 до 5 футов прикреплено болтами к одному концу тяжелой оправки, вала, вращающегося в шариковых или роликовых подшипниках, установленном на тяжелом основании. Маховик / приводной шкив с отвалом прикреплен к другому концу вала, чтобы обеспечить баланс и импульс и удерживать плоский приводной ремень. Между ними прикреплены другие шкивы силового привода. Как и стационарная ленточная пила, она может приводиться в движение водой, большим электродвигателем или двигателем автомобиля или трактора. (Я использую старинный 4-цилиндровый тракторный двигатель JI Case, но я видел мельницы, приводимые в движение двигателями V-8 от автомобилей и большими старыми электродвигателями. На действительно больших установках используются дизели Cat.) Лопасть и маховик достаточно развиты. импульс, чтобы пролететь сквозь бревно с такой скоростью, с какой тележка может двигаться вперед-назад мимо лезвия.

Переносные дисковые пилы — это новая морщина, которую я видел в рекламе. Я никогда не видел их в действии, но я не могу представить, что любое лезвие, которое вы можете тащить за пикапом, может быть большим или достаточно тяжелым, чтобы развить импульс, чтобы вырезать доски из бревна серьезного размера за один проход и на любой скорости. .

Сравнение конструкций лесопильных заводов

Основным преимуществом переносной ленточнопильной пилорамы является то, что она сконструирована таким образом, чтобы ее можно было быстро собрать и разобрать, так что вы можете доставить ее на место работы в пикапе, установить и работать в тот же день.Кроме того, пропил тонкого лезвия узкий, поэтому вы экономите древесину. Он потребляет меньше газа, чем двигатель автотипа стационарной пилы, двигатель и подшипники служат примерно столько же (в среднем 2500 часов между ремонтами), но при восстановлении или замене стоит гораздо меньше (250 долларов снаружи по сравнению с 900 долларами или больше).

Стоимость переносной мельницы составляет около 1500 долларов США для базовой мельницы, плюс дополнительные 500 долларов США для механического подъемного механизма для подъема бревен на платформу. Стационарная мельница со всеми компонентами, кроме нового двигателя, будет стоить 5000 или 6000 долларов, причем примерно половину от стоимости бывшего в употреблении, и вам все равно придется ее установить. Это сопоставимо с моей общей стоимостью менее 1000 долларов.

Портативная ленточная пила с тонким полотном и небольшим двигателем не имеет большого веса и мощности, чтобы доставлять бревно. Таким образом, это мучительно, мучительно медленно по сравнению с циркулярной пилой, требуя минут, чтобы разрезать доску, которую старая циркулярная пила прорубит за секунды. Я также слышал, что рамы сделаны не из самых тяжелых известных материалов, что хорошо с точки зрения их портативности; но, если пила должна резать прямо, а не заедать, рама всегда должна быть квадратной, жесткой, ровной и вертикальной.И далеко не легко сохранить это таким образом, когда вы сбрасываете тяжелые бревна на основание, представляющее собой небольшой прямоугольник из тонкого металлического уголка, который может прогибаться, наклоняться или погружаться в почву под странными углами.

Я знаю одного потенциального строителя дома, который потратил все свои свободные деньги на свой фундамент, колодец, септик, лесной джип, бензопилы и переносную ленточную пилу, намереваясь вырезать свои собственные 2-бай и сайдингом, а летом по выходным поднять дом. Он недооценил время и сложность обрезки, обрезки верхушек, обрезки, перетяжки и секционирования каждого дерева.Не говоря уже о том, чтобы каждое бревно пройти через лес на мельницу, затем закрепить его на основании мельницы, повторить проходы по квадрату как минимум с двух сторон, разделить бревно на 2-дюймовые плиты … затем разорвать каждую плиту на 4 «по ширине, затем штабелирование плит и досок из коры … затем складирование опилок, очистка пилы, защита от дождя и, наконец, перетягивание досок в фундамент. Только после этого он приступил к работе над домом. В конце концов он решил, что легче вытащить равномерно сухие и идеально подходящие по размеру 2×4 из всепогодных упаковок, установленных вокруг фундамента грузовиком, оборудованным стрелой.Но к тому времени закончилось лето и его энтузиазм. Рама пилы ржавела еще два года, прежде чем он сдался и был продан.

Большой диск для циркулярной пилы потеряет лезвие, если ударится о старую металлическую скобу забора, заросшую корой. Но полотно ленточной пилы может сломаться, точно так же, как оно может попасть в твердый узел, или если оно заедает, когда оно замедляется во влажной древесине, или если вы не отталкиваете доску от бревна в конце жесткого пропила. Полотна переносных ленточных пил изготовлены из очень твердой пружинной стали, которая будет описывать узкие дуги на шкивах, но не подлежит ремонту.Его нельзя затачивать вручную, если у вас нет полдня на это, поэтому его необходимо заменить по цене от 20 долларов и выше. Огромные ленточные полотна, используемые на стационарных ленточнопильных станах, сделаны из достаточно мягкой стали, их можно сваривать и затачивать, что хорошо, так как они стоят более ста долларов за штуку.

Большой диск для циркулярной пилы прослужит вечно, но чтобы резать быстро и чисто, зубья нужно затачивать часто и равномерно, а (на поперечных пилах) их угол атаки необходимо периодически менять.В отличие от полотен для ленточных пил, они редко ломаются, и это хорошо, так как они стоят сотни долларов. Зубья с зубьями из закаленной стали, вставленные в корпус из мягкой стали, могут быть восстановлены. Но странствующие ремесленники, которые заделывали дыры в кастрюлях, шлифовали ножницы матери и ножи для резьбы, а также точили каждое лезвие пилы на месте, остались в прошлом. Вы должны научиться ухаживать за своим собственным клинком. Угол заточки для каждого стиля лезвия и зуба разный, и небольшой ручной электродвигатель типа Dremel с заусенцами из карборунда сделает это намного быстрее, чем ручной файл.

С другой стороны, вы больше не можете получить стационарные пилорамы или даже планы лесопильных заводов по почте от Sears Roebuck. Вам нужно будет спроектировать свой собственный, найти или собрать компоненты, а затем собрать их на месте. Двигатель, столярные изделия и гусеница требуют прочно закрепленной постоянной станины с крышей и некоторой боковой защиты от проливного дождя. Тем не менее, я выбрал стационарную циркулярную пилу, потому что она лучше соответствует моим потребностям при более низких начальных затратах и ​​меньших эксплуатационных расходах, чем переносная ленточная пила.

Части мельницы

На мой взгляд, круглопильный станок состоит из четырех основных компонентов:

1. Гусеница как минимум в два раза длиннее самого длинного бревна, которое вы хотите распилить.

2. Тележка на рельсах, оснащенная передними стойками, которые удерживают бревна при их движении вперед и назад мимо пилы.

3. Прочно закрепленная рама из лузги, которая удерживает жестко установленные пилу и оправку, а также направляющую пилы рядом с двигателем и в средней точке гусеницы.

4. Источник питания, способный поворачивать пильное полотно под нагрузкой и обладающий достаточной дополнительной мощностью, чтобы переместить каретку и вдавить бревно в полотно.

Вариант, позволяющий сэкономить на работе для небольшого лесопильного завода, но необходимый для крупносерийного промышленного предприятия, — это гидравлическая или механическая система для приведения в действие ласт или цепей с крюками, которые вращают окорку пиловочника на четверть оборота перед каждой первой резкой , чтобы выровнять бревно прямоугольной формы в каретке перед каждым проходом, переворачивать плиты в бункер для связывания и перемещать готовые доски по роликовым желобам в зону укладки. Я не особо спешу, и это работа, которую я выполняю с помощью своего самодельного лесозаготовительного трактора и моего peavey — большого крюка на рукоятке, используемого для подъема бревен.

Есть несколько способов получить необходимые компоненты, и каждый лесопилщик должен решить, какой из них лучше всего соответствует его способностям и возможностям. Один из способов — купить б / у мельницу в разумных пределах, требующую лишь мелкого ремонта. Вы будете удивлены, сколько маленьких одно- или двухместных мельниц разбросано по лесам в любом хорошо заросшем лесом уголке страны.В моем районе они стоят около 3000 долларов — покупаются «как есть / где есть», что означает, что вам придется снести мельницу, переместить и собрать ее на своей земле. Другой способ — спроектировать и построить новую мельницу с нуля. Это требует времени и доступа к оборудованию механического цеха, но относительно небольших денежных затрат, если используется утилизированное сырье. Вы можете купить подержанный, но исправный промышленный четырехцилиндровый двигатель или автомобильный двигатель и трансмиссию всего за 100 долларов, а также подержанное лезвие за то же самое. Вал, подшипники, шкивы и барабаны для оправки, которая удерживает лезвие, и сталь, из которой передняя бабка удерживает бревна, а также различные фитинги, колеса, пиломатериалы и рельсовый инвентарь будут стоить, возможно, еще 250 долларов, в результате чего общая стоимость будет меньше. 500 долларов.Наконец, вы можете пойти по пути, который я выбрал, то есть покупать основные необходимые детали лесопильного завода в готовом виде для ремонта или модификации и импровизировать остальные. Моя общая стоимость была чуть меньше 1000 долларов.

Трек

Я начал с того, что построил гусеницу, по которой катится карета, из заброшенной рамы передвижного дома длиной 42 фута и колес, которые я купил за 100 долларов. Я удалил косынки, которые удерживали коробку с основных двутавров. Затем я сузил раму с ширины 108 дюймов до 32 дюймов, вырезав 76 дюймов из центра поперечных распорок, сдвинув двутавровые балки ближе друг к другу, а затем снова сварив распорки.Я также сузил ось и прикрепил ее к нижней части рамы, а затем снова прикрепил язычок прицепа к одному концу. Это дало мне портативную раму длиной 42 фута.

Я сделал гладкую и устойчивую направляющую для каретки, приварив стальную плоскую ленту размером 2 x 1/2 дюйма поверх обеих двутавровых балок. Затем я приварил круглый стальной стержень 5/8 дюйма поверх плоской планки, которая перекрывала двутавровую балку, которая должна была быть ближе всего к лопасти. Круглый стержень входит в канавку между фланцами на передних колесах каретки, удерживая каретку на пути .

A ’46 Двигатель Case, комплектующие, передние бабки и корма

В рыночном бюллетене государственного фермера я обнаружил партию списанных компонентов лесопилки — некоторые из них старше меня. Я заплатил 800 долларов за газовый двигатель JI Case 1946 года с ручным пуском мощностью 60 л.с. с ручным сцеплением, работающим как новенькое, пильное полотно диаметром 42 дюйма со вставленными зубьями из закаленной стали, оправку, тяжелый вал, на котором держится пильный диск на одном конце и большой шкив / маховик на другом, детали для подающего механизма — батарея шестерен или шкивов, которые передают мощность от двигателя к каретке — плюс три передних бабки, которые удерживают бревна на каретке и наборе. работы, которые продвигают бревна вперед для распиловки.Каждая передняя бабка состоит из тяжелой стальной основы, которая крепится к верхней части каретки. Колени скользят вперед и назад в канале наверху основания, на которых держатся собаки с шипами, которые вбиваются в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для пиления. За передними стойками находится набор механизмов: расположение шестерен и валов с рычагом, который с небольшими приращениями храповика толкает колени вперед и переносит бревно в лезвие для резки.

Из древесины, подвергнутой обработке давлением, я построил 20-дюймовую каретку в форме лестницы, сделав длинные боковые поручни из сдвоенных 2х6-дюймовых балок PT, соединенных спереди и сзади, а каждые четыре фута с деревянными двутавровыми перекладинами «x 6» PT.

Каретка движется на трех парах стальных колес на осях со стальными стержнями — пара спереди и сзади, а другая посередине. Три колеса на задней длинной стороне рамы плоские; три впереди, ближайшие к пиле, представляют собой усиленные шкивы с канавками с канавкой 7/8 дюйма вокруг, которые подходят к круглому стальному стержню, приваренному к гусенице, чтобы обеспечить правильную работу каретки.

Я мог бы найти шарикоподшипники и опорные подушки, подходящие для трех осей каретки и нескольких других валов, которые мне пришлось собрать.Но я решил сделать это по старинке, с подшипниками из баббита, которые использовались на ранних автомобилях. Бэббит — это мягкий свинцовый металлический горшок, который можно легко расплавить и залить в корпус, построенный вокруг вала, чтобы создать литой подшипник скольжения для вала, в котором он вращается. Вал обычно забивается в зоне подшипника при медленном вращении. над дымным (грязным) огнем. Я использовал старый латунный керосиновый фонарь с загнутым фитилем и без дымохода. Жирный технический углерод из дыма проникает между металлическим баббитом и вращающимся валом и стирает ровно такой зазор, чтобы вал свободно вращался и предотвращал прилипание металлического баббита к валу (пока он остается смазанным; если это не так , подшипник может нагреться и оплавиться).

Рама из лузги и комбикормовый завод

Затем я сделал раму из лузги рядом с гусеницей, чтобы удерживать оправку — вал и опоры, которые удерживают лезвие и приводное колесо от двигателя, а также подающие устройства — ремень / шкив, который приводит в действие каретку — и направляющую пилы. что удерживает лезвие врезаться в бревно под нужным небольшим углом. Я сделал раму из лузги из использованных деревянных балок 4 «x 10», так как она должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать силу и вибрацию от вращающейся пилы, а также натяжение приводных ремней двигателя.

Подача соединяет ремень от двигателя с барабаном, расположенным в середине пути, вокруг которого находится несколько витков бесконечного кабеля, который пересекает каретку вперед и назад по пути. С помощью одного рычага пильщик может продвинуть загруженную каретку в полотно, а затем потянуть ее назад, чтобы приспособиться к другому пропилу или загрузить новое бревно. Я видел это разными способами.

Я выбрал систему из плоских ремней и шкивов, использующих промежуточную шестерню, потому что она проста, и у меня был доступ к шкивам с плоскими ремнями с канавками шириной 6 и 12 дюймов, которые обеспечивают достаточный контакт ремня для обеспечения достаточной движущей силы без чрезмерного напряжения.В этом нет ничего особенного, кроме старого здравого смысла и изобретательности. Я дергаю за ручку, и управляемый шкив натягивает ремень, преодолевая усилие, и каретка медленно продвигается. Когда я нажимаю на ручку, управляющий шкив на переднем ремне ослабляется ровно настолько, чтобы позволить ему проскальзывать, в то же время натягивая реверсивный ремень против силы, и каретка откидывается назад. Разница в скорости связана с размером шкива; реверсивный шкив в три раза больше диаметра переднего шкива.Когда я отпускаю, пара пружин для дверных решеток под платформой возвращает ручку в нейтральное положение.

Наконец, я установил направляющую пилы — своего рода «C» зажим, который охватывает вращающиеся зубья и сжимает корпус лезвия, удерживая его в бревне под желаемым небольшим углом. Направляющая не для изменения угла пилы (это делают регулировки оправки), но поддерживает переднюю кромку полотна. Я расположил его так, чтобы он выступал из передней части рамы лузги вверх на переднем крае пильного полотна как можно ближе к каретке, не касаясь.Рабочие поверхности направляющей в местах соприкосновения с лезвием должны представлять собой сменные блоки из твердой древесины, оставляя зазор примерно 1/64 дюйма от каждой стороны лезвия.

Сборка мельницы

После создания четырех основных компонентов пришло время установить их на место и выровнять все по линии, отвесить, выровнять и отрегулировать так, чтобы распиливать хороший прямой пиломатериал. Некоторые корректировки были не столь очевидны. Путем проб и ошибок мне пришлось изучить такие вещи, как регулировка шага пилы и направляющей.

Первым делом проложили мою 42 ‘гусеницу.Используя веревку и линейный уровень, я установил рельсовое полотно из переработанных, но все еще прочных, устойчивых к гниению железнодорожных шпал, расположив их на расстоянии около 8 футов друг от друга. Еще две стяжки были утоплены сбоку посередине, чтобы удерживать раму из шелухи. Добавив еще две шпалы немного левее рамы, чтобы поддержать двигатель, я получил базовый фундамент. Я мог бы хорошо закопать шпалы и иметь прочную основу, потому что здесь, в Джорджии, у нас стабильная почва и мало или совсем нет мороза. В пустыне или на песчаном пляже, на подвижных почвах Запада и на морозном Севере вы должны быть уверены, что фундамент вашей мельницы вырыт достаточно глубоко, чтобы он не соскользнул с холма после сильного дождя или мороза и каждую зиму .

Я натянул раму / гусеницу прицепа на основание поперечины, приподнял ее, чтобы снять опорные колеса, затем опустил, выровнял и выпрямил ее с помощью веревки и ровной линии и, наконец, прочно закрепил все в нашей хорошей красной глине Джорджии. В верхней части пути я сделал простую стойку для загрузки бревен на столбах, чтобы я мог катить бревна прямо с грузовика на бревно. Внизу под пилой я построил длинную платформу высотой с каретку с выступом вдоль открытого края, чтобы ловить доски, когда они сходят с пилы.

Я установил каретку на колеса посередине гусеницы и установил три передних бабки сверху, а механизм регулировки (приспособления) — вдоль спины. Затем я поместил раму из лузги на поперечины и закрепил ее ровно и правильно сориентировал ее по рельсам. Я окончательно закрепил оправку пилы и подающие устройства в раме лузги и тщательно отрегулировал все так, чтобы пила и каретка целовали кузена близко, но не настолько близко, чтобы когда-либо касаться … расположено спереди назад, чтобы бревно сторона пильного полотна должна находиться на расстоянии 1/2 дюйма от каретки и регулироваться по направлению сверху вниз, так что верхняя часть воротника пилы будет на добрых 1/2 дюйма ниже кромки передней бабки со стороны бревна.

Затем я подключил трос, который должен был проходить через каретку и пиловочник взад и вперед. Вал привода каретки проходит от шкива с приводом от двигателя в подающем устройстве через втулку из баббита в отверстии, которое я прорезал в двутавровой балке на стороне пилы, к катушке привода троса в середине пути. Конец вала, выступающий за ведущую катушку, входит в шейку, приваренную к внутренней стороне внешней двутавровой балки. Я несколько раз обернул центр траверсы вокруг катушки привода троса, пропустил концы троса через шкивы на каждом конце гусеницы и потянул их назад, чтобы плотно прикрепить к концам каретки.В какую бы сторону ни повернулась катушка, каретка будет следовать за ней.

Вернувшись на место подачи, я измерил, отрезал и соединил ремни прямой и обратной подачи каретки. Затем я отрегулировал встречные возвратные пружины и тягу, ведущую к рычагу управления, так, чтобы ни передний, ни задний ремень не натягивались на силовой шкив, когда рычаг был отпущен и в нейтральном положении.

Затем я установил полотно пилы на рабочий конец оправки и с помощью отвеса и лески отрегулировал оправку на его креплениях так, чтобы поверхность полотна была идеально вертикальной и параллельной движению каретки.Затем, отрегулировав болты с каждой стороны передних подшипников оправки, я установил шаг так, чтобы лезвие входило в встречное бревно на 1/32 дюйма, и отрегулировал направляющую пилы для сохранения этого шага (со слишком маленьким шагом свинца, пила не будет кусаться, а выскочит и протерет лицевую часть бревна. При слишком большом количестве свинца лезвие будет врезаться, заедать, тереться или застревать в пропиле. Если вы продолжите резать пилой в Таким образом, вы можете нагреть лезвие до такой степени, что оно деформируется. Старые пильщики вытащили застрявшее бревно и, медленно вращая лезвие, использовали старую швабру и воду, чтобы быстро охладить нагретую область на лезвии, чтобы восстановить ее и избежать перманентная основа или сетка.Я думаю, что лучше вообще избежать проблемы и действовать медленно.)

Я закрепил двигатель на поперечинах, проложил трос газа и выключатель аварийного останова к небольшой приборной панели на платформе оператора, которую я построил там, где рычаг управления выступал из подающего механизма в раме лузги. Затем я соединил шкив главного привода двигателя с большим ведущим колесом на валу пилы с помощью 6-дюймового плоского ремня. Я проверял, перепроверял, затягивал и снова затягивал, пока, наконец, не пришло время опробовать это изобретение.

Давайте сделаем это!

Хорошо. Еще раз проверьте, что все готово к работе. Убедитесь, что лезвие чистое, и поблизости нет свободных деревянных кусков или камней, которые могут вибрировать в него. Убедитесь, что сцепление брошено. Затем запустите двигатель и дайте ему хорошо прогреться. Установите скорость немного выше холостого хода и включите сцепление. Остановите и отрегулируйте оправку или втулку, если лезвие качается или вибрирует. Убедитесь, что ремень главного привода остается в центре обоих главных шкивов.

Убедитесь, что бревна и колени головной части находятся на значительном удалении от лезвия и хорошо пригнаны.Затем перемещайте каретку вперед и назад. Все должно работать гладко; шкивы должны двигаться правильно, а ремни должны двигаться прямо, не натирая внутренние части их шкивов.

Когда все будет хорошо, разгоните двигатель до тех пор, пока пильный диск не начнет вращаться с рабочей скоростью от 400 до 500 об / мин (пока вы не научитесь определять скорость на слух и эффективность резки, вы можете установить датчик частоты вращения, если у двигателя его нет. Или нанесите метку на лезвие и отрегулируйте скорость так, чтобы метка мигала более восьми раз в секунду.Вы знаете, сколько секунды нужно, чтобы сказать «тысяча»? Что ж, считая так быстро, как вы можете, сократите количество от одного до восьми за тот же короткий промежуток времени. Увеличивайте скорость, пока лезвие не будет вращаться восемь раз в секунду.) Дайте двигателю поработать пару минут. Затем выключите и проверьте все вокруг. Особенно убедитесь, что оправка остывает. Если подшипники теплые на ощупь, значит, они застряли, и вам необходимо отрегулировать, смазать, ослабить крышки журналов или опорные подушки или сделать что-то еще, что необходимо для устранения проблемы.Затем бегите 10-15 минут и снова проверьте.

Пришло время распилить первое бревно. Переместите каретку обратно к погрузочной платформе и загрузите бревно диаметром от 7 до 9 дюймов. Зацепите бревно за переднюю бабку и переместите каретку до лезвия. Включив храповой механизм, продвиньте бревно вверх так, чтобы оно просто целовало заднюю часть лезвия. Поднимите каретку и поверните бревно вперед примерно на 1/2 дюйма. Включите двигатель до рабочей скорости и медленно переместите каретку, чтобы сделать первый распил.Внимательно следите за тем, чтобы разрез был прямым. Если все в порядке, отведите каретку назад, продвиньте бревно на дюйм и снимите еще одну плиту. Как только у вас получится ровная поверхность вдоль всей срезанной поверхности бревна, оттяните и поверните бревно так, чтобы плоскость была внизу. Соберите собаку и отрежьте следующую сторону. Продолжайте вращать и резать, пока не получите желаемое квадратное бревно. Теперь вы можете вырезать из бревна пиломатериал любого размера. Вы занимаетесь лесопильным бизнесом.

Разветвитель

Во времена водяных мельниц большую продольную пилу, которая распиливала целые бревна, называли головной пилой, а главного пилорама называли делителем, потому что именно это он и пытался сделать — разрезать каждое бревно так, чтобы все доски выходили с зерно, идущее прямо по длине от конца до конца — так же, как если бы он разделил его на рельсы забора, разделив их вдоль естественного волокна молотком и клиньями.

Разделение каждого бревна на части, чтобы получить наиболее пригодную к употреблению древесину, и укладывание бревен на балку — вот где разделитель отделен от обычных смертных. Не то чтобы я пока что претендую на звание полностью законченного сплиттера, хотя я работаю над этим. Видите ли, задача пилорама состоит в том, чтобы получить как можно больше дощатых футов прямослойной древесины из каждого бревна. Но никакое дерево не облегчает задачу, поскольку ни одно из них не является идеально прямым. Все бревна, даже самые прямые сосны, имеют изгибы. Многие изгибаются в двух измерениях, спереди назад и справа налево.Более чем у немногих есть изгибы с двойным реверсом, скручивания, трещины, сучки, отверстия от узлов, гнилые сучки и действительно гнилые отверстия на конечностях, которые необходимо вырезать или подпилить.

Пиломатериалы для коммерческих зданий имеют минимальную длину 8 футов, что больше, чем вы можете получить за один кусок из множества бревен. Размер увеличивается с шагом 2 фута (длина) и 2 фута (ширина), что создает много отходов. Но с помощью собственной мельницы вы можете спасти бревно, у которого есть, скажем, два отрезка прямого волокна длиной 3 1/2 дюйма между большим узлом, гнилым отверстием на ветке и расколотым верхом, а затем устранить отходы, выпилив их на заказ. до нечетных размеров, чтобы соответствовать вашему конкретному использованию.С помощью цепной пилы вы можете разрезать 3 1/2 ‘- «шорты», а затем распилить их тонкими, чтобы получить ту 41-дюймовую обшивку в деревенском стиле, которая идет на кухню, или на стойки 5 x 5 дюймов, чтобы пройти по бетонным опорам. для опор крыльца или квадратов 17 x 17 x 7 дюймов, чтобы окаймить детскую песочницу. Вы можете отложить этот большой узел в сторону, чтобы он высох на воздухе, и использовать его твердый, волнистый кап в качестве основы для стола со стеклянной столешницей или разрезать и украсить его для настенных ковров. Оттащите прогнивший кусок ствола обратно в лес, когда в следующий раз вы отправитесь за новыми бревнами, и он будет перезимовать скунсов или укрыть семейства кроликов на долгие годы.С вашей собственной мельницей ничего не пропадает зря.

Ориентация бревен на тележке требует ощущения зерна … способности «шестого чувства» заглядывать внутрь бревна, чтобы предугадать, как движется зерно, и эта способность приходит только с опытом и внимательным изучением своих ошибок. Пиломатериалы для обрамления хвойных пород полностью распиливаются вдоль волокон. Вы хотите разместить бревно так, чтобы его основная кривая изгибалась вверх и вниз. Таким образом, бревно будет опираться на балку пальцами рук и ног, а кривая будет иметь вертикальное направление вдоль бревна.(Когда зерно проходит по длине доски, вы вносите слабость.)

Распиловка древесины твердых пород. Вы захотите сделать пропил в четверть волокна и другие пропилы, каждый из которых лучше всего подходит для различных целей. Прочтите хорошую книгу по столярному делу, чтобы узнать разницу, а также почему и почему.

Sawyers ‘Tricks

Познакомившись с вашей мельницей, вы узнаете маленькие уловки, которые сделают ее работу плавной и точной. Вот несколько советов, которые работают для меня и могут избавить вас от головной боли.

• Держите зубья пилы острыми, так как тупые зубы могут заставить пилу сесть, блуждать и делать другие странные вещи.

• При заточке режущей кромки зубьев пилы всегда держите напильник перпендикулярно поверхности полотна.

• Внимательно осмотрите нижние 6 футов бревен и удалите закопанные в них гвозди или заборную проволоку; выбросьте бревно, а не тупите лезвие о старую скобу забора.

• Промойте бревна со всех сторон, как только они выйдут из леса и до того, как грязь высохнет на коре.Грязь притупляет лезвия.

• Держите поводок правильно и следите за лезвием на предмет кругов сгоревшего сока или других признаков трения.

• Прислушайтесь к звуку углубления пилы, который может означать, что лезвие горит или застревает. Замедлите движение каретки, пока звук не станет снова слышен.

• Постройте рампу для захвата рядом с гусеницей для укладки недавно распиленных досок и установите на ее конце рампу с роликами, чтобы перемещать их к сушильным штабелям.

• Часто проверяйте натяжение троса и ремня.

• Держите движущиеся части смазанными, а ремни заправляйте каменноугольной смолой или другим консервантом для сохранения гибкости.

• И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ В первую очередь!

Как я уже упоминал в начале, я не эксперт, и я был бы рад получить информацию о строительстве или эксплуатации лесопильного завода от тех, кто попробовал свои силы.

---

Лексикон Сойера: Определения терминов дровоколов

Вал — Вал, удерживаемый подшипниками, к которому крепится дисковая пила.

Баббитовый подшипник — подшипник скольжения, залитый вокруг оси или вала вместо использования баббитовый металл, мягкий свинцовый металл для горшков, плавящийся при низкой температуре.

Балка (бревна) — Колесная тележка, которая переносит пиловочник мимо пилы.

Подшипник — Смазываемая втулка или набор роликов или сфер, которые удерживает вал, позволяя ему вращаться с минимальным трением.

Комбикормовый — Группа шестерен или тягово-сцепных устройств и ремней, которые активируют храповик колесо или катушка и трос, который перемещает бревно к пиле и обратно.

Журнал — Корпус, в котором находится подшипник.

Передние бабки — Две или более опоры для бревен, опирающиеся на балку. Детали включают:

1. База: Фиксированная отливка с каналом, удерживающим скользящие колени.
2. Колени: скользящие, L-образные отливки удерживаются в каналах наверху основания передней бабки, которые удерживают бревно и перемещают его вперед в пилу.
3. Собаки (бревенчатые собаки): шипы в верхней части колен, которые втыкаются в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для резки.
4. Установка: механизм, который продвигает колени, проталкивая пиловочник в передние бабки, чтобы определить глубину пропила.

Рама из шелухи — Низкое кольцо из жерновов или платформа из деревянных балок, поддерживающая раму большой циркулярной пилы.

Оправка — Вал, цапфы и подшипники, на которых установлена ​​пила, при лесозаготовке.

Узнайте, как легко изготовить свои собственные шестерни

В 2010 году мы попросили Дастин Робертс, в то время преподававшую в программе интерактивных телекоммуникаций Нью-Йоркского университета (ITP) под названием «Механизмы и вещи, которые движутся», внести свой вклад в изготовление ваших собственных механизмов для нашей темы «Физика и механика».Дастин только что написал книгу под названием «Заставить вещи двигаться», и мы хотели показать некоторые виды содержания, которые можно в ней найти. — Гарет

Шестерни легко понять, изготовить и использовать, если вы знаете терминологию и можете расположить шестерни на правильном расстоянии друг от друга. Что хорошо в зубчатых колесах, так это то, что если вы знаете о них какие-либо две вещи — например, внешний диаметр и количество зубцов — вы можете использовать несколько простых уравнений, чтобы найти все остальное, что вам нужно знать, включая правильное межцентровое расстояние между ними.Сначала изучите анатомию цилиндрической зубчатой ​​пары на рисунке 1 и словарях ниже.

• Число зубцов (N)
• Диаметр шага (D): Круг, на котором две шестерни эффективно зацепляются, примерно на полпути через зуб. Шаговые диаметры двух шестерен будут касательными, если центры расположены правильно.
• Диаметральный шаг (P): количество зубьев на дюйм окружности делительного диаметра. Думайте об этом как о плотности зубьев — чем больше число, тем меньше и ближе друг к другу зубья на шестерне.Обычные диаметральные шаги для проектов любительского размера — 24, 32 и 48. Диаметр всех зубчатых колес должен быть одинаковым.
• Шаг по окружности (p) = pi / P: длина дуги между центром одного зуба и центром зуба рядом с ним. Это просто число пи (€ = 3,14), деленное на диаметральный шаг (P). Хотя этот параметр редко используется для идентификации стандартных шестерен, вам может понадобиться этот параметр при моделировании шестерен в программном обеспечении 2D и 3D, как мы делаем здесь.Как и в случае диаметрального шага , круговой шаг всех зубчатых колес должен быть одинаковым.
• Внешний диаметр (Do): самый большой круг, касающийся краев зубьев шестерни. Вы можете измерить это с помощью штангенциркуля, такого как # TOL-00067 на Sparkfun.com.
  Примечание. Шестерни с четным числом зубьев легче всего измерить, поскольку у каждого зуба есть другой зуб прямо напротив шестерни. На шестерне с нечетным числом зубьев, если вы проведете линию от центра одного зуба прямо через центр через шестерню, линия будет проходить между двумя зубьями.Так что будьте осторожны с использованием внешнего диаметра в расчетах, если вы рассчитали его по шестерне с нечетным числом зубьев.
• Межосевое расстояние (C): половина делительного диаметра первой шестерни плюс половина делительного диаметра второй шестерни будет равняться правильному межосевому расстоянию. Этот интервал имеет решающее значение для обеспечения плавного хода шестерен.
• Угол давления : угол между линией действия (как точка контакта между зубьями шестерни перемещается при их вращении) и линией, касательной к делительной окружности.Стандартные углы давления по какой-то причине составляют 14,5 ° и 20 °. Угол давления 20 ° лучше для небольших шестерен, но это не имеет большого значения. Не важно понимать этот параметр, просто нужно знать, что угол давления всех зубчатых колес должен быть одинаковым.

Рисунок 1

Все эти параметры передачи связаны друг с другом простыми уравнениями. Уравнения в таблице ниже взяты из превосходного (и бесплатного) руководства по проектированию, опубликованного Boston Gear [PDF].

Самостоятельное изготовление

Этот проект адаптирован из записи в блоге, которую студент сделал на моем первом занятии «Механизмы и вещи, которые движутся» в ITP Нью-Йоркского университета. Мы спроектируем и изготовим прямозубые цилиндрические зубчатые колеса с помощью бесплатного программного обеспечения (Inkscape) и интернет-магазина (Ponoko.com), который выполняет индивидуальную лазерную резку по доступным ценам из различных материалов. Даже лучше, если у вас есть доступ к лазерному резаку в местной школе или хакерской среде! Вы также можете распечатать шаблон и закрепить его на картоне или дереве, чтобы вырезать шестеренки вручную.

1. Загрузите и установите Inkscape из Inkscape. Это бесплатная программа для рисования векторных изображений с открытым исходным кодом, аналогичная Adobe Illustrator. Он хорошо работает с большинством современных операционных систем Windows, Mac и Linux (подробности см. В FAQ).
2. Зайдите в Ponoko и загрузите их стартовый комплект Inkscape. Это даст вам руководство по изготовлению (файл PDF) и три шаблона, которые относятся к размерам материалов Ponoko Stock. Разархивируйте файл и сохраните его в удобное для вас место.
3. Откройте новый файл в Inkscape.В меню файла перейдите в Свойства документа, чтобы открыть окно, показанное на рисунке 2. Измените единицы измерения по умолчанию в верхнем правом углу на дюймы. Вернувшись в главное окно, измените линейки с пикселей на дюймы на панели инструментов. Ваш экран должен выглядеть как на рисунке 2. После настройки выйдите из этого окна.

Рисунок 2

1. А теперь займемся шестеренками! Перейдите на панель инструментов и выберите Extensions -> Render -> Gear. Появится небольшое окно шестерни, в котором вы найдете три варианта: количество зубцов, круговой шаг, пиксели и угол давления.Оставьте угол давления в покое — стандартное значение 20 ° по умолчанию для стандартных шестерен, так что это хорошее место для начала. На рисунке 3 вы можете видеть, что я выбрал 28 зубцов с круговым шагом 24. Нажмите «Применить», затем «Закрыть». Примечание относительно шага окружности: в Inkscape шаг окружности указывается в пикселях, а не в дюймах, как мы привыкли использовать в уравнениях в приведенной выше таблице. Вы можете получить разные передаточные числа, просто выбирая круговой шаг, который выглядит хорошо, и варьируя количество зубьев, но если вы хотите сделать шестерни, которые взаимодействуют с шестернями, уже имеющимися в продаже, вам нужно уделить немного больше внимания.По умолчанию в Inkscape 90 пикселей на 1 дюйм. Итак, если вы установите круговой шаг на 24 пикселя в инструменте шестерни, как это было сделано выше, он округлится до 0,267 дюйма (24/90 = 0,2666…). Поскольку диаметральный шаг (P) = € / круговой шаг (p), диаметральный шаг (P) в дюймах составляет = € / 0,267 = 11,781. Вы не найдете готовых шестерен с диаметральным шагом 11,781. Как упоминалось ранее, наиболее распространенными диаметральными шагами являются 24, 32 и 48. Так что, если вы планируете сделать так, чтобы шестерни хорошо работали со стандартными шестернями, начните с диаметрального шага вашей стандартной шестерни и используйте уравнения в таблице, чтобы работайте в обратном направлении до того, каким должен быть ваш круговой шаг в пикселях в Inkscape.

Рисунок 3

1. Теперь, поскольку шестерни сами по себе не приносят удовольствия, повторите шаги 4 и 5 еще раз, чтобы сделать еще хотя бы одну шестерню. Вторая шестерня, показанная на рисунке 30, имеет 14 зубьев. Помните: угол давления и шаг окружности должны быть одинаковыми для зацепления шестерен — измените только количество зубьев!
2. Используйте инструмент круга и удерживайте кнопку CTRL (на ПК), чтобы нарисовать круг внутри большой шестеренки. Круг по умолчанию отображается залитым черным цветом. Увеличьте масштаб, если вам нужно.Убедитесь, что переключатель со стрелкой активен, и щелкните круг. Убедитесь, что на панели инструментов выбраны дюймы и кнопка блокировки выглядит заблокированной. Введите 0,250 в поле W на панели инструментов, нажмите клавишу ВВОД и посмотрите, как поле H изменится автоматически. Размер вашего круга изменится до 0,250 дюйма в диаметре, и ваш экран должен выглядеть, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4

1. Щелкните и перетащите рамку вокруг большой шестеренки, маленькой шестеренки и круга, чтобы выделить их все. В строке меню выберите «Объект» -> «Заливка и обводка».Должно появиться окно, похожее на рисунок 5.
   • На вкладке Заливка нажмите кнопку X, чтобы не рисовать.
   • На вкладке Stroke paint нажмите кнопку рядом с X, чтобы получить ровный цвет. Оставьте пока цвет по умолчанию (черный).
   • На вкладке Стиль обводки измените ширину на 0,030 мм и нажмите Enter. Это то, что Поноко хочет, чтобы толщина линии была для лазерной резки. При необходимости отрегулируйте, если вы используете другой лазерный резак. Закройте окно.

Рисунок 5

1. Теперь нам нужно расположить этот круг точно в центре шестеренки. Убедитесь, что переключатель стрелки активен. Щелкните и перетащите рамку вокруг большой шестеренки и круга, чтобы выбрать их обоих. В строке меню перейдите в Object -> Align and Distribute. Нажмите кнопку «центрировать объект по горизонтали», выделенную на рисунке 6, затем кнопку справа под ней — «центрировать объекты по вертикали». Теперь у вас есть шестерня с идеально отцентрованным отверстием! Скопируйте и вставьте этот круг и повторите этот шаг, чтобы центрировать круг на другой шестерне.

Рисунок 6

1. Теперь, когда у нас есть шестерни, давайте создадим основу с отверстиями, расположенными на правильном расстоянии друг от друга, чтобы мы могли закрепить шестерни деревянными дюбелями 1/4 дюйма и заставить их вращаться.
   1. Во-первых, нам нужно вычислить, какое центральное расстояние (CD) наших шестерен, используя уравнения из таблицы. Обе шестеренки имеют круговой шаг 24 пикселя и угол давления 20 °. У большой шестерни 28 зубьев, а у маленькой 14. В примечании к шагу 4 мы преобразовали круговой шаг в пикселях в диаметральный шаг в дюймах 11.781. Если мы посмотрим на таблицу, все, что нам нужно, это это число и количество зубцов на двух зацепляющих шестернях, чтобы найти межосевое расстояние (CD). Используйте уравнение CD = (N1 + N2) / 2P, и вы обнаружите, что CD = 1,783.
   2. Теперь скопируйте один из кругов внутри шестеренок и вставьте два из них на расстоянии двух дюймов друг от друга в нижнюю часть шаблона. Выберите крайний левый и измените координату X на панели инструментов на 3 дюйма, затем нажмите Enter. Ваш экран должен выглядеть, как на Рисунке 7.

   Рисунок 7

   1. Используйте ту же процедуру, чтобы разместить второй круг справа от первого с координатой X, равной 4.783. Это центральное расстояние, которое мы рассчитали выше (1,783), добавленное к координате X первого круга (3.000).
   2. Теперь нарисуйте прямоугольник вокруг двух кругов, чтобы завершить основу. Совместите прямоугольник с двумя кругами, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8

1. Теперь нам нужно подготовить файл для загрузки и заказа на Ponoko.com.
   1. Ponoko использует цвета, чтобы указать, как им следует обращаться с файлами, например синий 0.Линия 030 мм означает прорезание насквозь. Итак, выберите все, что вы нарисовали, перейдите к образцам цвета в нижней части экрана и, удерживая кнопку Shift, нажмите на синий.
   2. Откройте шаблон P1.svg, который вы скачали ранее. Выделите все, что вы уже нарисовали, скопируйте и вставьте в этот шаблон, как показано на рисунке 9. Не беспокойтесь об оранжевой рамке и словах — Поноко умеет вырезать только синие контуры.

   Рисунок 9

   1. Сохраните файл и перейдите в Поноко.com, чтобы создать бесплатную учетную запись, загрузить ее, выбрать материал и получить его! Я выбрал светлый бамбук, как показано на Рисунке 10, и общая стоимость составила всего 4,13 доллара (плюс доставка). Примечание. После открытия бесплатной учетной записи перейдите в «Мои учетные записи» -> «Настройки», чтобы указать в качестве узла доставки Поноко — США (или ближайший к вам регион). Мой был случайно отправлен в Новую Зеландию, поэтому мои расходы на доставку были на удивление высокими, пока я не выяснил это.

Рисунок 10

1. Ваш заказ Ponoko должен прибыть через пару недель, если вы не укажете срочность.Пока вы ждете, купите деревянный дюбель 1/4 дюйма в местном хозяйственном или ремесленном магазине (или, конечно, McMaster). Отрежьте две 2-дюймовые секции ножом для хобби и подпилите концы сколов.
2. Шестерни входят в квадратный шаблон с бумажными протекторами с каждой стороны. Снимите бумагу, вытяните шестерни и поместите две шестерни над отверстиями в основании. Вставьте деревянные дюбеля и вуаля!

Рисунок 11

---

БИО: Дастин Робертс — инженер с традиционным образованием и нетрадиционными представлениями о том, как преподавать инженерное дело.Она начала свою карьеру в Honeybee Robotics в качестве инженера в проекте системы манипуляции образцами для миссии NASA Mars Science Laboratory, запуск которой запланирован на 2011 год. После консультаций с двумя художниками во время их резидентуры в Eyebeam Art + Technology Center в Нью-Йорке в 2006 году, она основал Dustyn Robots (www.dustynrobots.com) и продолжает заниматься консультационной работой, начиная от анализа походки и заканчивая проектированием управляемых парашютных систем. В 2007 году она разработала курс для программы интерактивных телекоммуникаций Нью-Йоркского университета (ITP) под названием «Механизмы и вещи, которые движутся», в результате чего была написана книга под названием «Заставляем вещи двигаться: механизмы для изобретателей, любителей и художников», которая должна выйти осенью 2010 года.Дастин имеет степень бакалавра в области механической и биомедицинской инженерии в Университете Карнеги-Меллона, степень магистра биомеханики и движений в Университете Делавэра, и в августе этого года начнет поступать в аспирантуру по машиностроению в NYU-Poly. Освещение ее работы в СМИ появилось в Time Out New York, IEEE Spectrum и других местных организациях. Она живет в Нью-Йорке со своим партнером Лореной и котом Симбой.

Больше:

Как построить холодную комнату своими руками

В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса.А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена, не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

Есть три основных способа:

1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
3. Для модернизации существующего склада.

После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки — холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 ⁰ С, +32: +41 ⁰ F) или морозильный моноблок (-15: -25 ⁰ С, +5: -15 ⁰ Ф).

Подпишитесь на наш канал на YouTube Холодильная промышленность

1.Сборно-разборные холодильные камеры

Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:

• профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые креплением ласточкин хвост),
• замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).

Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое фиксированное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. В связи с этим такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

2. Монтаж сэндвич-панелей
Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых стыков вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» в угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо сделать его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями перекрытия и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннюю металлическую обшивку стен, пола и потолка, разорвав тепловой мост между секциями. Итак, вам потребуется приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, уплотнитель и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

3. Реконструкция помещения

И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда со временем выгодный — это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Изоляция также может быть выполнена из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой из соображений механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.

Подробнее

Холодильные компрессоры
Классификация холодильных систем
Холодильные агрегаты
Холодильные двери

Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

Фрезерование пиломатериалов бензопилой от руки (лесной форум в перми)

Эй, Майк!

Спасибо, что поделились видео, очень приятно видеть.

(Фред М. и Иззи, если вам когда-нибудь понадобится деревянный каркас или один из моих других эклектичных наборов навыков, я с удовольствием вернусь на «настоящий юг» для отдыха … Фред М. извините, если я о чтобы опровергнуть некоторые из ваших советов … извинения)

Майк, среди множества моих эклектичных навыков я лесоруб, лесовод, лесоруб и мастер по дереву в нескольких народных традициях.Я владел (владею) несколькими цепными пилами (до 3 м или 8 футов, а сейчас только 1,6 м), несколькими ленточными станами, парой поворотных ножей, и начинал как «шахтерщик», прежде чем стать «румпелем», в истинно традиционных методах изготовления доски. Я проделал это как с европейскими, так и с азиатскими способами ручной распиловки, а также с водяными мельницами и ленточными станками. Так что ваша идея взять с собой «правильно настроенную» бензопилу и «гонки на доске» (или разорвать ее с ее помощью более чем правдоподобна). Я дам вам основные действия, которые вам нужно знать, которые не показаны в фильме. и это не так сложно, как многие вам скажут (хотя и медленнее, чем производственная мельница с ленточным или круговым ножом.)

Прежде, чем я начну, в качестве заявления об отказе от ответственности:

Цепная пила и работа с деревом смертельны! Не думай иначе. Чем больше вы это сделаете, тем больше костей и плоти вы дадите ему … Я знаю это из первых рук. Вас порежут, независимо от того, насколько вы в безопасности. Что вас пугает, так это не «предполагаемый риск» (участники видео довольно безопасны, не считая того, что он оглохнет или слепнет), а скрытый реальный риск (укус пчелы и падение пилой … это было сделано), так что просто знайте, что вы должны принять все возможные меры безопасности, но при этом понимать, что вы все равно получите травму, если будете выполнять эту работу в течение любого времени, независимо от того, насколько вы в безопасности.Защитная одежда — это хорошо, но я видел, как многие в тропиках (белые люди) падали от теплового удара и носили тяжелую защитную одежду от бензопилы … Я нет. Я полагаюсь на свои кости и мышцы, которые держат меня подальше от лезвия, а также на очки и простые беруши, которые помогают другим в мягких местах, которые требуют реальной защиты при выполнении этой работы. Вы выбираете по своему уровню комфорта и ЗНАЕТЕ о рисках. Держите других подальше, хотя парень, стоящий перед бензопилой, «ухаживающий» за «Сойером», находится именно там, где он («тендер») стоит чаще всего (хотя у него должны быть средства защиты глаз и ушей.) Цепь не слетит и никого не убьет, она просто перестает крутиться в 99,9% случаев. «Подбросить» — самая большая проблема в «гонках на доске», и вы узнаете это из первых рук из «бревна и пилы», когда они преподают вам этот урок на собственном опыте.

Шаг первый:

Получите подходящее деревянное «дерево», затем сделайте «бревно», затем разделите его на «болты», затем сделайте черновой «брус». Не знаете слов и что такое правильное деревянное дерево … тогда прочтите много или поработайте с пильщиком, имеющим как минимум 20-летний опыт «фрезерования кустов».Я мог бы продолжать писать только на первом шаге и заполнить весь текст.

Шаг второй:

Закрепите свой болт для фрезерования с «собачками» в некотором роде (на этом этапе он действительно должен быть без коры, особенно для новичков). «Закрепите» конец болта уровнем, отметив отвес и горизонтальные линии креста. Затем нарисуйте чернилами контур «косяка», который вы собираетесь сделать. Затем из угловых точек вашего спроецированного «косяка» проведите линию смазки или чернильную линию (мел сдувается), чтобы закрепить болт до углового контура на другом конце болта.Это линия, по которой вы мчитесь (режете). Теперь пришло время «очистить косяк от болта», удалив «патроны для плиты» с болта.

Шаг третий:

Подготовить к фрезерованию «косяк». Теперь вы должны выяснить, что вы хотите от бруса, так как это можно было бы сделать сейчас и просто иметь большую древесину, или, если вам нужны доски, вам нужно знать, какого они должны быть размера (не забудьте помнить «пропил отходы », вызванные толстым полотном бензопилы.) Также не пытайтесь резать что-либо тоньше 30 мм, это того не стоит.После того, как вы сделали свой выбор, вы собираетесь привязать линии, которые представляют доски, и для новичков (или когда я не практиковался) вы также должны привязать дополнительную линию, которая представляет собой «пропил», оставшийся от самого разреза. Это поможет вам не сбиться с пути.

Шаг четвертый:

Скоро начнется фрезерование, и у вас должна быть самая большая бензопила, которую вы можете получить, с минимумом штанги ~ 1 м (чем длиннее, тем лучше), и она должна быть подвешена с помощью «рвущейся цепи», а не крестовины. порез.«Итак, вам придется купить один или« отпилить »(последнее требует большого мастерства в заточке, которое есть у немногих, которые, как я обнаружил, есть). Если вы не можете держать этот станок перед собой, руки полностью вытянуты, с шина и цепь включены, и двигатель работает хотя бы полминуты, вы действительно недостаточно сильны, чтобы выполнять эту работу безопасно или эффективно (сначала приведите в форму). делайте это, выставив одну руку в сторону, пила на полном идеальном беге, с любой пилой, с которой вы поднимаетесь, или вы считаете, что не умеете безопасно пользоваться пилой.

Запустите пилу на конце бруса между вашими «линиями пропила», которые вы нарезали ранее, которые теперь должны увеличивать длину бревна и опускаться за край на конце бруса, очерчивая все, что вы собираетесь разрезать. Некоторым нравится стоять на бревне спиной к направлению тяги, в то время как другие начинают этот пропил лицом к концу. (последнее может быть более точным, но гораздо более рискованным для «удара» от перекладины.) Вы собираетесь «грубо» обработать каждую доску, которую вы обозначили на канте.Когда вы закончите «черновую обработку», у вас почти закончится первый бак с горючим, концы косяка должны быть полностью надрезаны, а длина косяков должна иметь очень прямые, аккуратные и четкие «каналы для пропила» или daddo «соблюдать правила при изготовлении досок. Я также рекомендую новичкам делать обе стороны косяка (очертания досок) и чтобы ваш «папа» в начале процесса пропила не был глубже, чем глубина зуба цепи плюс 20 мм плюс-минус.

Шаг пятый:

«Освобождение плит.»Теперь вы готовы начать фрезеровку досок, но есть очень важный момент, о котором многие, даже то, что некоторые называют опытными пильщиками, забывают, и что доски должны быть прикреплены друг к другу, пока все они не будут вырезаны. прикрепите с небольшим «вкусом» дерева на обоих концах, затем используйте брус, чтобы «убрать их». При выполнении этой работы не забывайте оставлять как можно большую часть пильного полотна и режущей цепи в древесине, чтобы все работало гладко, прямо и правдиво. Пока у вас не будет «часов» (года?) опыта, вы сможете делать то, что видите в видео, поскольку он использует слишком много чаевых, чтобы быть безопасным или производить качественные доски, что могло быть хорошо для его целей.

Это основы «скачек досок» из дерева при помощи бензопилы. Я не думаю, что что-то забыл, но я отредактирую, если люди найдут что-то пропавшее. В этом есть много, гораздо больше, но вы узнаете это на собственном опыте от лучшего учителя, чем я, который есть дерево и ваша пила.

Удачи.

j

Как безопасно пользоваться бензопилой (пошаговое руководство)

Как и с любым новым инструментом, в тот день, когда вы приобретаете новую бензопилу, возникает внезапный прилив возбуждения.

И вам не терпится достать его из коробки и начать им пользоваться.

Но, прежде чем вы начнете стрелять в этого плохого парня и рубить все, что попадется на глаза, есть несколько правил, которым вы должны следовать, чтобы безопасно пользоваться бензопилой.

Пренебрежение этими действиями может привести к серьезным травмам — себе или окружающим.

Итак, чтобы вы точно знали, что делаете, я дам вам краткое изложение безопасной работы с бензопилой, включая подходящее оборудование для защиты, процедуры запуска и советы по стрижке.

Но сначала…

Если у вас еще нет бензопилы и вы читаете это руководство, чтобы получить хорошее представление о том, как работать с ней, прежде чем покупать ее, я приглашаю вас проверить мою лучшую бензопилу с аккумулятором. обзоры.

Аккумуляторные бензопилы обладают рядом преимуществ перед бензопилами, и вы можете просто обнаружить, что они идеально подходят.

Если вы хотите найти лучшую бензопилу для дров, у меня также есть специальный справочник по этой теме.

И, наконец, мой лучший список бензопил включает в себя лучшие бензопилы, доступные сегодня в моделях с бензиновым двигателем, аккумулятором и проводными электрическими моделями.

Итак, взгляните на эти страницы.

# 1 Безопасность прежде всего (защитная одежда)

Знаете ли вы, что ежегодно происходит около 36 000 несчастных случаев с бензопилой, которые требуют посещения больницы?

Хотя большинство из них — настоящие несчастные случаи, некоторые из них можно было бы предотвратить, если бы оператор носил соответствующее снаряжение.

Возможно, вы видели лесорубов в фильмах, рубящих деревья в джинсах без рубашки, но вам никогда не следует этого делать.

Безопасность должна быть вашим приоритетом номер один при каждом использовании бензопилы. И для этого вам нужно начать с правильной защитной одежды.

Хороший набор снаряжения, который можно иметь:

• Каска или шлем бензопилы
• Противоскользящие перчатки и перчатки для защиты от порезов
• Очки для защиты глаз (или шлем с защитой лица)
• Устойчивый к порезам или сапоги со стальным носком
• Штампы с как минимум пятью слоями материала, замедляющего резание

  # 2 Возьмите друга или попросите его позвонить

  Когда вы используете бензопилу, лучше иметь кого-нибудь с собой. Таким образом, в случае травмы у вас будет кто-то, кто сможет вам помочь.

  Однако, если вы работаете в одиночку, обязательно возьмите с собой мобильный телефон с хорошим приемом. И заранее настройте точку контакта, которой вы сможете позвонить, если что-то случится.

  В худшем случае вы не можете поехать в больницу самостоятельно.И если это произойдет, ваш приятель может либо отвезти вас, либо получить помощь.

  Если с вами идет приятель (или кто-то еще рядом), держите не менее 2-х длин деревьев (150 футов) между вами и посторонними при валке дерева и не менее 30 футов при удалении ветвей или рубке срубленного дерева. .

  # 3 Обследуйте территорию и лес, который вы собираетесь спилить

  Всегда важно внимательно осмотреть место, где вы собираетесь спилить, чтобы убедиться, что там нет ничего, что могло бы вызвать проблемы.

  Проверьте, нет ли висящих деревьев, скрытых электрических кабелей, препятствий для ног, диких животных и т. Д., Которые могут вызвать проблемы во время стрижки.

  Также проверьте саму древесину на наличие гвоздей, шурупов или других металлических предметов, которые могли быть вставлены без вашего ведома. Вы никогда не захотите разрезать такие вещи своей бензопилой.

  # 4 Всегда обрезать ниже талии Уровень

  У вас может возникнуть соблазн срубить ветки деревьев, которые находятся над вашей головой, или подняться по лестнице, чтобы добраться до нужного места.

  Но никогда не делайте этого при работе с бензопилой. Риск получить травму не стоит.

  Самый безопасный способ использования бензопилы — на уровне талии или ниже. Это дает вам лучший контроль над инструментом.

  # 5 Подготовка бензопилы

  Натяжение цепи

  Проверьте натяжение цепи. Убедитесь, что он не соскальзывает с направляющей шины и не затягивается слишком сильно. В любом случае отрегулируйте его.

  Источник питания

  Если вы используете двухтактную бензопилу, убедитесь, что она заполнена смесью с правильным соотношением масла и газа.Либо 40: 1, либо 50: 1 в соответствии с инструкциями производителя.

  Если вы используете аккумуляторную бензопилу, убедитесь, что батареи полностью заряжены.

  Если вы используете цепную электрическую пилу, убедитесь, что она подключена к розетке.

  Масло шины и цепи

  Убедитесь, что резервуар для масла шины и цепи заполнен. Если у вас есть ручная масленка, дайте ей несколько насосов, чтобы смазать цепь. Если у вас есть автоматическая масленка, вам не нужно ничего трогать.

  # 6 Запуск бензопилы

  Для бензопилы

  • Установите бензопилу на ровную поверхность.
  • Проденьте правую ногу через заднюю ручку и наступите на нее, чтобы бензопила оставалась устойчивой.
  • Положите левую руку на верхний руль и крепко возьмитесь за нее.
  • Воспользуйтесь правой рукой, чтобы задействовать тормоз цепи, чтобы цепь не вращалась.
  • Переведите выключатель в положение «включено».
  • Откройте воздушную заслонку.
  • Если на вашей бензопиле есть топливный бак, нажмите на него несколько раз, пока топливо не станет видно в лампочке.
  • Правой рукой быстро потяните шнур стартера.
  • Когда двигатель начнет переворачиваться, вдавите заслонку наполовину и снова потяните шнур стартера вверх.
  • Как только двигатель запустится, быстро нажмите на дроссельную заслонку несколько раз, чтобы увеличить обороты двигателя на холостом ходу.
  • Установите заслонку в рабочее положение.
  • Когда вы будете готовы начать резку, отпустите тормоз цепи.

  Для бензопил с питанием от аккумулятора и электрических цепных пил

  • Нажмите и удерживайте кнопку блокировки, чтобы триггерный переключатель заработал.
  • Нажмите и удерживайте курковый выключатель, чтобы запустить бензопилу.
  • Держите спусковой крючок нажатым для продолжения работы.

  # 7 Использование бензопилы

  При использовании бензопилы вам всегда нужно стоять слева от силовой головки, независимо от того, обрезаете ли вы сучья, раскряжевываете или рубите.

  • Обрезка сучьев — это удаление ветвей с дерева.
  • Раскряжевка — это поваленное дерево с сучьями на бревна.
  • Валка — это рубка вертикального дерева, чтобы оно упало.

  # 8 Рекомендации по безопасности при работе с бензопилой

  • Никогда не спускайте глаз с цепи во время резки.
  • Никогда не режьте концом бензопилы. Это может вызвать отдачу лезвия и ударить вас по лицу или телу.
  • Обрежьте ветки как можно ближе к основанию лезвия.
  • Во время резки всегда следите за деревом. Если вы видите, что рез начинает защемлять цепь, прекратите резку и вращайте вокруг дерева или вращайте саму древесину. Зажатая цепь может вызвать отдачу.
  • Ни в коем случае не позволяйте цепи бензопилы касаться земли или грязи во время пиления. Если вы это сделаете, это потупит цепь, и тогда она не будет хорошо резать.
  • Если вы рубите дерево и у вашей бензопилы есть шипы, используйте их. Шипы — это металлические зубья в основании направляющей шины, которые позволяют копать в древесине. Это дает вам прочную точку поворота, чтобы вы могли получить более чистый срез.
  • Всегда держите бензопилу двумя руками. Никогда не режьте одной рукой.
  • Никогда не забирайтесь на дерево с бензопилой или не режьте лестницу.Купите пилу, если вам нужно срезать ветки, требующие лазания.

  Ну, это о том, как безопасно пользоваться бензопилой.

  Надеюсь, вам понравились эти советы о том, как правильно пользоваться бензопилой и как обезопасить себя (и других).

  Напоминаем, что если вы ищете новую бензопилу, не забудьте проверить мои лучшие обзоры аккумуляторных бензопил, список лучших бензопил и лучшие бензопилы для дров.

  Я уверен, что на одной из этих страниц вы найдете идеальный инструмент для своих нужд.

  Счастливое пиление.

  Ваш приятель,
  Бензопила Ларри

  Как рисовать мангу и аниме — для начинающих. 6 шагов. Руководство

  Как рисовать мангу.
  

  Нет установленных правил рисования манги. Однако определенные советы и подходы могут помочь вам понять это, разработать свой собственный стиль рисования манги и улучшить свои навыки. Чтобы начать работу, воспользуйтесь следующими советами и методами рисования манги от опытных иллюстраторов, художников комиксов и инструкторов.
  

  1. Практикуйтесь в копировании.

  Начинающие художники манги могут учиться, пытаясь воспроизвести определенные комиксы или мультфильмы, которые их вдохновляют. «Первый шаг — позволить себе этот период полного отсутствия оригинальности», — говорит автор и преподаватель манги Марк Крилли. «Считайте себя учеником, который учится у мастера».
  

  Писательница и иллюстратор Милдред Луи тоже начала с этого пути. «Я начала рисовать, копируя аниме, — говорит она.

  «Осваивая навыки, считайте себя учеником, который учится у мастера».

  Вы не только заострите глаз, но и научитесь пользоваться ручкой или стилусом. «Ваши мышцы еще не натренированы, и большая часть рисования — это мышечная память», — говорит художник комиксов Итан Янг.
  

  Однако копирование сильно отличается от плагиата. Воспроизведение другой работы как упражнения по рисованию полезно, но не выдавайте ее за свою.
  

  2. Поймите пропорции манги.

  Анатомические пропорции персонажей манги

  являются частью того, что делает их мгновенно узнаваемыми. Есть большие различия между частями тела по сравнению с обычным реалистичным искусством и техниками рисования манги, используемыми для их создания.
  

  
  Как правило, в манге:

  • Глаза обычно больше, чем в реальной жизни.
  • Рты меньше.
  • Высота подбородка, носа и лба значительно отличается от реального человеческого тела.
  • Волосы манги часто бросают вызов гравитации.
  • Выражение лица не похоже на то, что вы видели бы в искусстве, стремящемся к реализму.
    

  Однако такая стилизация не означает, что рисовать мангу просто. «Когда я начал рисовать лица в манге, я прошел через этот двухэтапный процесс», — говорит Крилли. «Я подумал:« Это не может быть так сложно. Это мультфильм ». Но как только вы начинаете пытаться это делать, вы понимаете, что это действительно сложно. Существует этот тщательный баланс с чертами лица, на которые вы должны обращать внимание — если вы его не исправите, все развалится.”
  

  3. Попробуйте рисовать в живую.

  Хотя это может показаться нелогичным, потренируйтесь рисовать анатомию в реальной жизни. «Самая большая вещь, которую я рекомендую, — это рисование вживую», — говорит Луи, отмечая, что во многих городах классы доступны для публики.