Из чего можно сделать усилитель для колонок: Мини усилитель для колонок своими руками

Содержание

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛОНОК

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛОНОК

   Делаем усилитель для колонок или универсальная, высококачественная, активная колонка. Недавно друг попросил сделать для него колонку для мобильного телефона и принес на переделку недавно купленный девайс. Девайс представлял из себя проигрыватель карт накопителей и флешек, а также у него есть AUX гнездо и функция дистанционного управления.

   Друг сказал, что устройство сгорело когда он подключил его зарядится от автомобильного аккумулятора. Когда открыл его, стало понятно, что его уже не вылечить, поскольку прогорело почти все.

   Старую плату просто выбросил и решил в этом же корпусе соорудить высококачественный усилитель для колонок. Выбор усилителя мощности на сей раз пал на интегральную микросxему TDA1557. Усилитель стереофонический, имеет выxодную мощность 22 ватта на канал, питание 12 вольт.

   У колонки очень стильный дизайн и еще более стильные динамики, в которые просто влюбился! Динамики имеют мощность каждый в 4 ватта и очень красивый пылезащищающий колпачек который словно сливается в общий дизайн и делает колонку с динамиком одним целым.

   После испытаний выяснилось, что динамики имеют достаточно неплоxие звуковые параметры и отличное воспроизведение низкиx частот, правда с высокими частотами у ниx не очень, но в целом звук очень качественный.

   Поскольку при 12 вольтовом питании усилитель просто спалит динамики, решил питать микросxему от 8 вольт. Аккумуляторов было использовано два, каждый с напряжением 4 вольта и с емкостью 1000 миллиампер/час. Заводской аккумулятор девайса был литий ионным и имел емкость 40000миллиампер/час.

   Некоторые может и не поверят, что в такиx девайсаx можно повстречать столь мощные аккумуляторы, но я обрадую вас, смотрите сами, фотография прикреплена к статье. Немного про усилитель мощности для колонок — выxодные конденсаторы можно ставить и другие, изменять емкость в широкиx пределаx тоже допустимо, заранее нужно после сборки настроить усилитель, для получения качественного звука.

   Вместо большиx регуляторов громкости нужно ставить маленькие переменные резисторы с сопротивлением 47 килоом и повернуть регулятор в половину громкости, то есть на середину. Как видно, усилитель имеет очень простое включение, деталей практически нет, это еще одна причина по которой был выбран именно этот усилитель в колонки. Конденсаторы по питанию можно исключить. Готовый усилитель нужно прикрепить на радиатор во избежания от перегрева.

   Аккумуляторы и сам усилитель мощности прикрепляют внутри корпуса при помощи клея момент. Гнездо для зарядки и выключатель оставил те, что были изначально. Теперь по моему колонка играет гораздо лучше и громче, чем когда-то.

   Итак, мы вдоxнули новую жизнь сгоревшей колонке и все это без изменений заводского дизайна. Еще проще сделать зарядное устройство устройства для этой колонки.

   Представлена простейшее зарядное устройство такого рода, она взята с китайского фонарика. Зарядное устройство заряжает аккумуляторы в течении 5-ти часов.


Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ

         СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

Усилитель звука в машину своими руками


Простой автомобильный усилитель своими руками — Лада 2112, 1.

6 л., 2005 года на DRIVE2

Для читателей моего БЖ наверно не секрет что нравятся мне всякие электронные поделки, подсветочки и т.д. Вот и сейчас возникла идея собрать автомобильный усилитель собственноручно. Для начала выбрал простенькую схему с минимальным количеством деталей и вот что получилось:

Усилитель и фильтр по питанию

Усилитель собран всего на одной микросхеме TDA8560Q, схема очень простая и распространенная (самое то для первого усилителя)), также эта микросхема используется в автомагнитолах и имеет следующие заявленные характеристики: выходная мощность 25Вт на канал в 4Ом, и 40Вт на канал в 2Ом, напряжение питания 6-18В, диапазон воспроизводимых частот 20-20000Гц.Заранее скажу что впринципе качеством звучания остался доволен, звук чистый без хрипов с достаточной громкостью, в 4Ом громкость как у магнитолы, а вот в 2Ом очень удивила — играет ощутимо громче, а звук такойже чистый.Применять можно как дома так и в автомобиле. В автомобиле необходимо добавить фильтр питания от помех создаваемых системой зажигания и генератором.
Хорошо играет и от телефона, подключаем к разъему наушников и получаем оригинальную бюджетную магнитолу в авто, способную раскачать 4 динамика (по 2 на канал в 2Ом).Микросхема имеет встроеную защиту от короткого замыкания на выходе и перегрева (как во всех автомобильных усилителях), можно добавить систему индикации ошибки )будет гореть светодиод при перегреве или кз).

Переходим к практике: Смотрим на схему, закупаем необходимые компоненты.

принципиальная схема

Рисуем печатную плату (предпочтительней использовать ЛУТ технологию но принтера у меня нет. поэтому рисовал маркером и канцелярским штрихом) Сверлим отверстия под компоненты (рекомендую сначала просверлить а потом травить) и травим хлорным железом (разводить в горячей воде по получения цвета крепкого чая). Лудим плату и начинаем припаивать компаненты (дорожки питания лучше покрыть более толстым слоем припоя или впаять в них проволочку, чтобы не было просадок по питанию) и в цепь питания включить электролитический конденсатор с большой емкостью и соответсвующим напряжением (у меня 4700мкФ 16в)

печатная плата

паяем компаненты

в итоге получаем такую штуку

Микросхему необходимо установить на радиатор, радиатор на фото мал, необходимо использовать в 2-3 раза больше или организовать активное охлаждение — куллер.
С таким радиатором как на фото уходит в защиту по перегреву менее чем через минуту при высокой громкости

необходим радиатор причем раза в 2-3 больше чем на фото

Усилитель собрали, теперь для подключения в бортовую сеть автомобиля необходимо собрать фильтр по питанию схема ниже:

фильтр по питанию, если не достаточно можно установить 2 таких последовательно

Дроссель мотается проводом 1-1.5мм2 на феритовом кольце диаметром 20мм и содержит 5 витков. Кольцо может отличаться по размеру и достать его можно из компьютерного блока питания или трансформатора для питания 12ти вольтовых галогенок или купить)) С остальными компанентами думаю все понятно.

вот такая штуковина

думаю можно использовать такой фильтр в том случае если ваша магнитола ловит наводки

В завершение небольшое видео демонстрация работы усилителя, все собрано конечно на соплях но делалось для того чтобы убедится в работоспособности схемы.

P.S. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ питания иначе микросхема сгорает сразу!! был печальный

опыт))))

.

Усилитель в авто своими руками

Содержание

Почти все современные автомобили оборудованы системой воспроизведения звука, но в некоторых случаях может возникнуть необходимость сделать автомобильный усилитель своими руками. Существует множество схем таких устройств. Некоторые из них очень просты для повторения и не содержат дефицитных радиодеталей. Такие конструкции обеспечивают удовлетворительное качество звучания при работе на широкополосные акустические системы. Собрать усилитель звука в машину своими руками можно на транзисторах или интегральной микросхеме.

Автомобильные конструкции используются для работы с различными источниками звука. Это может быть магнитола, мобильный телефон или FM тюнер. Обычно уровня сигнала с выхода этих устройств достаточно для того чтобы раскачать выходной каскад, поэтому предварительный каскад в такой конструкции не требуется, тем не менее, регуляторы тембра в схеме должны присутствовать. Они могут быть пассивными или активными. Большой популярностью пользуются узлы регулировки тембра, собранные на операционных усилителях. Их недостатком является необходимость использования двухполярного питания. Пассивные регуляторы на дискретных элементах просты в изготовлении и не требуют настройки.

Мощный автомобильный усилитель звука, сделанный своими руками, должен обеспечивать такой уровень выходного сигнала, чтобы шум мотора не мешал нормальному прослушиванию. Все автомобильные электронные устройства получают питание от бортовой сети, поэтому схемы рассчитаны именно на это напряжение. Выходная мощность автомобильных систем обычно ограничивается 15-25 ваттами. Это связано с определённым напряжением, которое обеспечивается бортовой сетью автомобиля. Следует учитывать, что система зажигания создаёт импульсные помехи, поэтому входные цепи нужно хорошо экранировать, а по цепям питания ставить LC фильтры.

Существуют автомобильные системы, обеспечивающие выходную мощность 100-300 W и более. Для них требуется двухполярное питание 40-60 В, поэтому в схеме имеется импульсный преобразователь напряжения. Такие устройства содержат большое количество деталей, и они сложны в изготовлении и настройке. Мощный усилитель звука для авто своими рукам можно сделать на комплементарных парах кремниевых транзисторов. Сложные транзисторные схемы, питающиеся от импульсного преобразователя напряжения, обеспечивают выходную мощность 40-50 ватт на канал, линейную частотную характеристику в диапазоне 20 Гц-20 кГц и коэффициент нелинейных искажений порядка 0,05%.

Усилитель для колонок своими руками в машину

Данная схема предназначена для воспроизведения сигналов звуковой частоты с автомагнитолы, FM тюнера или другого электронного устройства. Переменный резистор на входе может быть регулятором громкости звуковоспроизводящего устройства. Предварительное усиление сигнала выполняется двухканальной микросхемой 548УН1А. В скобках указаны выводы для второго канала при изготовлении стереофонического тракта. Интегральная схема отличается малым уровнем шумов, большим диапазоном питающего напряжения (6-30 В) и малым током потребления. Фазоинвертор собран на двух германиевых транзисторах разной проводимости. Надёжные транзисторы старых серий можно заменить на более современные аналоги.

Сигнал с коллекторов фазоинвертора подаётся на базы полупроводников выходного каскада. Уменьшая ёмкость конденсатора С4 можно ограничить воспроизведение низких частот. Подбором резистора R4, на коллекторах выходных транзисторов, нужно выставить половину питающего напряжения. Мощные транзисторы монтируются на общем радиаторе. Входные цепи, поступающие на вход интегральной микросхемы, следует обязательно экранировать. При установке устройства на автомобиль необходимо учитывать правильное подключение общего провода. «Земля» выполняется толстым и, как можно более коротким, проводом.

Усилитель звука для автомобиля своими руками можно выполнить по мостовой схеме. Он не содержит дефицитных деталей и предназначен для высококачественного воспроизведения звука в салоне автомобиля.

Конструкция получает питание от бортовой сети и обеспечивает выходную мощность 12 ватт на нагрузке 4 Ом. Ёмкости конденсаторов С4 и С5 должны быть порядка 2000,0 Мкф. В этом случае блок будет воспроизводить полосу частот от 25 Гц до 18 кГц, при коэффициенте нелинейных искажений не более 0,3%. Кремниевые диоды задают ток покоя выходных транзисторов. В цепи питания стоит предохранитель и дроссель. Это однослойная намотка проводом ПЭВ диаметром 1 мм на ферритовом стержне длиной 20 мм и диаметром 8 мм. В схеме использованы следующие радиодетали:

  • DA1.1 – DA1.2 – К548УН1А
  • VD1 – VD8 – КД521А
  • VT1 – VT7 – КТ503А
  • VT2 – VT8 – КТ502А
  • VT3 – VT5 – КТ819А
  • VT4 – VT6 – КТ818А

Резисторами R2 и R3 изменяется глубина отрицательной обратной связи. Эту операцию можно выполнять на слух.

Мощный автомобильный усилитель своими руками

Современная элементная база позволяет самостоятельно изготовить звуковую систему достаточно большой мощности при минимальном количестве радиоэлементов. Для этой цели используются интегральные компоненты. Мощный усилитель в авто своими руками можно выполнить на микросхеме TDA1562Q. В этой интегральной схеме предусмотрена функция удвоения напряжения, что позволяет усилителю при питании от бортовой сети автомобиля развивать высокую выходную мощность. Конструкция позволяет получить до 70 ватт на нагрузку 4 Ом. В схеме имеется защита от короткого замыкания выхода и замыкания любого из выходных проводов на плюс или корпус. При нагреве корпуса свыше 1200С, устройство автоматически перейдёт в режим пониженной мощности, которая не превысит 20 ватт. Микросхема TDA1562Q имеет следующие характеристики:

  • Напряжение питания – 8-18 В
  • Частотный диапазон – 18-40 000 Гц
  • Входное сопротивление – 100-120 кОм
  • Выходная мощность – 55-70 W
  • Коэффициент нелинейных искажений при мощности 20 W – 0,06%

В цепь вывода 8 включается светодиод, который загорается при превышении температуры сверх нормы, обрыве или коротком замыкании в нагрузке или другой аварийной ситуации. Конденсаторы С7 и С8 состоят из двух, включенных параллельно ёмкостей по 3 300 мкф. Через контактную колодку, включенную между 4 выводом и плюсом питания можно управлять включением устройства. Для этого к контактам колодки нужно подключить любой выключатель с фиксацией. Конденсаторы С3, С4 и С6 должны быть плёночные. Микросхема монтируется на радиаторе площадью не менее 600 см2. Поверхность микросхемы следует смазать теплопроводящей пастой КПТ. Между «+» аккумулятора и шиной питания усилителя ставится предохранитель на 15 А. Входной сигнал, через конденсатор С3, поступает на вход микросхемы 1 (IN+), а динамики подключаются к контактам 7 и 11 (OUT+, OUT-).

Эта несложная схема стереофонического комплекса содержит минимум деталей и обеспечивает до 40 ватт в канале на нагрузку 4 Ом. Устройство собрано на микросхеме TDA8560Q, которая работоспособна при напряжении питания от 8 до 18 вольт. Она обеспечивает усиление сигнала на 46 dB в диапазоне от 10 Гц до 40 кГц. Коэффициент искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 20 ватт не превышает 0,1%. Если сигнал будет сниматься с входа, встроенного в магнитолу оконечного каскада, то его следует подавать через резисторы сопротивлением 20-50 кОм. Если сигнал будет подаваться с динамика, то величина резисторов должна составлять 150-200 кОм.

Мини усилители на авто своими руками

Если большая выходная мощность не требуется, то можно сделать усилитель звука, в машину, используя недорогие интегральные микросхемы. Один из возможных вариантов выполнен на интегральной микросхеме TDA2003. Полным её аналогом является отечественная популярная микросхема 174УН14. Устройство работает от автомобильной сети и обеспечивает выходную мощность до 10 ватт на нагрузку 2 Ом или 6 ватт на нагрузку 4 Ом. Диапазон частот от 40 Гц до 15 кГц. Микросхему следует установить на небольшой радиатор.

Как сделать автомобильный усилитель

Изготовить усилитель для автомобильных колонок своими руками может даже малоопытный радиолюбитель. Конечно, если нет практики, то начинать следует с простых устройств, выполненных на интегральных микросхемах. Транзисторные схемы, как правило, требуют более сложной настройки тогда, как интегральные системы при правильной сборке сразу начинают работать. Типовая схема простого усилителя звука для авто за исключением конденсаторов фильтра питания содержит всего один резистор.

Вместе с ёмкостью 47 мкф он должен обеспечивать плавную подачу питающего напряжения на 11 вывод микросхемы. В типовом варианте можно использовать разные микросхемы. Они отличаются между собой некоторыми параметрами, в том числе и уровнем входного сигнала. Так микросхеме TDA1557 требуется 50 mV, а на микросхему TDA1552 нужно подавать 500mV так, что для неё может потребоваться предварительный каскад. Сделать схему автомобильного усилителя своими руками можно и на транзисторах, но это будет несколько сложнее.

Как сделать усилитель звука для авто

Сначала выбирается схема, которая должна отвечать требуемым параметрам. Сделать своими руками простой усилитель звука для автомагнитолы можно буквально за один вечер. Потребуется интегральная микросхема, минимум дискретных элементов, простой источник питания и тестер. Для сложного транзисторного блока высокого качества обязательно потребуется измерительная аппаратура. Кроме тестера понадобится осциллограф, генератор звуковой частоты, милливольтметр и измеритель коэффициента нелинейных искажений. Для наладки готового устройства вместо акустических систем обычно подключается эквивалент нагрузки. Аудио усилитель для авто своими руками можно сделать обходясь только тестером, но получить хорошую амплитудно-частотную характеристику в этом случае не удастся.



Нужна консультация специалиста?

Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 48 часов!

Имяменеджер, эксперт

высшее проф. обр.

Усилители мощности

Этот проект был заказан у меня некоторое время назад. Проект из себя представляет стереофонический УМЗЧ высокой мощности и качества. Честно говоря, изначально это был домашний усилитель, но с…

Этот усилитель собран на микросхеме TDA1562(Philips 1998г. ),и из себя представляет умощненная версия усилителя на TDA1560 с мощностью 40 Вт. В новой версии принципиальная схема более простая и улучшенная.

В последнее время очень часто ко мне люди обращаются с просьбой предоставить инструкцию с переделкой ИБП (юпс) в автомобильный преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт и в…

Хотите купить автомобильный усилитель мощности для саба? Спешить не нужно, если руки растут из правильного места и шарите в электронике, то можно своими руками собрать мощный сабвуферный усилитель,…

Представляю схему усилителя на микросхеме тда2003. Усилитель работает в классе АВ. Это монофонический унч с выходной мощностью до 7 ватт на нагрузку 4 ом, но мы можем поднять…

Недавно  нашел у себя в чердаке ящик домашнего усилителя, с низкочастотным динамиком, и решил в нем собрать усилитель для своего автомобиля. Динамик оказался довольно хорошим, мощность головки дошла…

TDA7294 — одни из самых популярных микросхем усилителя низкой частоты. Микросхема широко применяется радиолюбителями для построения в основном сабвуферов. Данная микросхема может развивать выходную мощность до 100 ватт…

Усилитель на микросхеме TDA2005 — это стереофонический УНЧ с выходной мощностью 10-12 Ватт на канал, есть также вариант моно, в этом случае выходная мощность усилителя составляет 20-25 Вт. УНЧ…

Очередная конструкция самодельного усилителя для автомобиля. На сей раз речь пойдет про микросхемный усилитель, который уже несколько лет применяется в промышленных автомагнитолах. Микросхему как право используют в довольно дорогих…

Этот преобразователь был изготовлен для запитки таких автомобильных усилителей, как тфа 7194/93 из бортовой сети автомобиля 12 Вольт. Компактность инвертора позволят запрятать его куда угодно, ведь размеры печатной…

Приветствую дорогие радиолюбители! Думаю у каждого из нас в числе первых конструкций был какой-нибудь 2, 5, 10 ваттный звуковой усилитель. Вспоминая свою «колонку» собранную лет в 12 с…

Недавно один из знакомых попросил собрать небольшой усилитель, если точнее — компьютерные колонки. Причина — не устраивала громкость и качество дешевых китайских колонок. Не долго думая в качестве…

Преобразователь реализован с применением нестандартной для этих целей микросхемы IR2153, которая чаще всего применяется в импульсных сетевых блоках питания. Не смотря на свои компактные размеры , инвертор выдает…

Усилители класса А сегодня редко применяются, это уже давно забытое прошлое, но зря. Как известно, в классе А усилительный элемент — транзистор (в нашем случае) открыт всегда, этот…

Схема стереоусилителя на базе микропроцессора ТА8215 фирмы Toshiba была разработана взамен сгоревшего усилителя автомагнитолы. Перечисленные микропроцессоры TA8205, TA8210, TA8215, TA8221 полностью идентичны и отличаются между собой лишь выходной…

Усилители

В очередные выходные просматривая фотографии сделанных мною автомобильных усилителей обратил внимание на то, что все они имеют довольно большие габаритные размеры, оно и понятно , если усилитель работает в классе АВ, то нужны большие теплоотводы, которые естественно увеличивают вес и…ДАЛЕЕ

Схемы своими руками, Усилители

Многие радиолюбители задаются вопросом, можно ли самостоятельно собрать мощный усилитель для автомобиля за короткий промежуток времени? Ответ простой – можно. Вот только для каждого «короткий промежуток времени» тоже может длиться по-разному. Итак, рассмотрим пример сбора усилителя за пять минут. На…ДАЛЕЕ

Обзавестись усилителем для своего автомобиля желает каждый, но есть и те, кто совсем не прочь собрать такой прибор самостоятельно. Есть лишь одна проблема, запчасти для усилителя как правило весьма дорогие и трудно доступные. На старых платах от телевизоров вы навряд…ДАЛЕЕ

В наше время часто бывает, что некачественная магнитола надоедает своим искаженным и глухим звуком, который перестает приносить удовольствие. Но эту проблему можно решить хорошим усилителем для автомобиля на LM1875 или самодельной схемой изменения звучания. Именно этим мы и займемся. Рассмотрим подробней,…ДАЛЕЕ

Темброблок или эквалайзер – узел, который отвечает за срез той или иной частоты в усилителе мощности низкой частоты. С его помощью легко можно срезать низкие, высокие или средние частоты, таким образом настраивая звучание усилителя под свой вкус . Устройство нашло…ДАЛЕЕ

Наверно, уже утомили многочисленные посты про стелсы, короба, подиумы и прочее, и я хочу вам рассказать как можно своими руками собрать усилитель для сабвуфера. Есть у меня саб на двух 12-ти дюймовых динамиках, и 300 ваттного усилителя ему явно не…ДАЛЕЕ

Существует операционный усилитель с кодовым названием LM324. Он выпускается в корпусах типа DIP и SOIС. Нужно сказать, что подобная микросхема широко применяется в различных бытовых приборах. Там имеется четыре канала, Рабочее напряжение составляет от трех до тридцати двух вольт. Выходной…ДАЛЕЕ

Часто при построении усилителя возникает проблема построения источника питания. Не всегда есть возможность купить или намотать трансформатор со средней точкой для двухполярного блока питания. В то же время можно найти готовый рабочий однополярный источник, например от старого оборудования или питать…ДАЛЕЕ

Автоусилитель звука своими руками

Автоусилитель звука своими руками 760 Вт

Чтобы собрать автоусилитель звука своими руками, необходимо иметь желание и некоторое количество свободного времени, а также нужно всегда стремится к тому, чтобы получился качественный усилитель мощности, который возможно собрать своими руками. К тому же нужно обладать определенными знаниями и навыками, да и финансовые затраты тоже имеются.

Тем не менее конечный результат будет приятен, а усилитель порадует ваш слух чистым, прозрачным звучанием с достаточной выходной мощностью. В процессе конструирования автомобильного усилителя возможно будут возникать некоторые трудности с поиском необходимых электронных компонентов, в таких случаях можно будет воспользоваться их аналогами. Создание блочной конструкции усиления звука в аудиосистеме автотранспорта хотя процесс не быстрый но в итоге получается собрать пять компактных усилителя, мощность которых в сумме будет составлять 690 Вт. При желании есть возможность увеличить это значение до 760 Вт.

Необходимые требования к устройству

Вначале нужно определиться с техническими характеристиками, которые вы предполагаете получить в итоговом результате. Как правило это высокое качество звука, высокое значение мощности на выходе, технологически не сложная конструкция, при которой создается удобство в эксплуатации, невысокая себестоимость, возможность работы на двенадцать динамических излучателей и сабвуфер. Такие требования можно получить если изготовить автоусилитель своими руками в количестве пяти штук, в числе которых один должен работать на сабвуфер. Оптимальным решением этой задачи является изготовление отдельного усилителя мощности по принципиальной схеме Ланзара.

Для сборки такого аппарата потребуется четыре микросхемы, а именно две штуки TDA 7384 — 4x40W и две штуки TDA 2005 — 1x20W. Эти микросхемы предназначаются для питания фронтальной акустической системы. Такое схематическое решения является наиболее экономичным в плане денежных затрат.

Читайте также:  Морель Темпо 6 — установка автомобильной акустики
Эффективный преобразователь напряжения

В автоусилителе звука наиболее важной и вместе с тем трудоемкой частью считается преобразователь напряжения. Поэтому именно с этого блока следует приступать к сборке всего комплекса усилителя звука. В качестве генератора импульсов преобразователя задействован известный двухтактный контроллер широтно-импульсной модуляции особой точности — TL494. В случае отсутствия в наличии такой микросхемы можно использовать ее аналог — 1114ЕУ3/4. В микросхеме отсутствует отдельный усилитель на выходе. В каждом плече каскада преобразователя установлены на тепло-отводных радиаторах по паре мощных полевых транзисторов IRF3205, которые закреплены через изолирующую прокладку с применением тепло-проводимой  пасты. Радиаторы для этой цели можно использовать от компьютерных блоков питания.

В цепи выпрямителя применены диоды КД 213А с максимальным током 10 А, но в дополнительном охлаждении они не нуждаются. Кроме этого потребуются пара электромагнитных реле рассчитанных на рабочий ток 20 А, но для верности лучше поставить на 50-60 А. Преобразователь напряжения имеет функцию remote контроля, что несомненно является эффективным устройством, так как при управлении питанием и включении сабвуфера не требуется дополнительная установка мощных переключателей. При появлении положительного напряжения на ремоут контроль, моментально включается реле и питание поступает на преобразователь.

Собрать автоусилитель звука своими руками в принципе не очень трудно, но некоторые затруднения могут сложится при изготовлении трансформатора, то есть если в наличии нет ферритовых колец, тогда придется искать старые, подходящие источники питания. Отлично подходят для этих целей БП от компьютера. Там тоже придется немного поколдовать, так как две половинки ферритовых колец надежно склеены, то для их разъединения нужно немного подогреть стыки зажигалкой, а потом с осторожностью извлечь из каркаса и убрать штатные обмотки. Прежде чем приступать к намотке нужной нам обмотки, нужно удалить боковые стенки каркасов и затем соединить их друг с другом, что бы получился один длинный каркас, на который свободно уместятся все нужные витки обмоток.

Читайте также:  Автомобильный усилитель мощности KENWOOD

Первичная обмотка наматывается из расчета десять витков со средней точкой (2 х 5 Вит.)пятью жилами эмаль-провода диаметром 0,8 мм. Проще делать так: намотал 5 витков по всей длине каркаса, сделал отвод, а обмотку изолировал лакотканью, затем поверх намотал еще пять витков. Далее нужно произвести фазировку, то есть соединить начало первой обмотки с концом второй. Место соединения концов это и есть тот отвод, на который будет подаваться положительное напряжение от общего питания. После того как сделали фазировку, можно приступать к намотке проверочной вторичной обмотки с любым количеством витков, с помощью которой определим правильность фазировки.

При включении преобразователя в сеть трансформатор не должен перегреваться на холостом ходу и не издавать посторонних звуков типа жужжания, транзисторы должны оставаться холодными. Далее подключаем в цепь вторичной обмотки лампу накаливания, при этом она должна засветится полным накалом, а транзистор не должен греться, только со временем он немного прогревается. Если после этого испытания никаких проблем нет, то убираем пробную обмотку и наматываем нормальную.

Сборка конструкции

Когда все модули и блоки изготовлены и протестированы, то можно своими руками начинать монтаж автоусилителя звука. Корпус устройства можно изготовить из ненужных DVD. На место дисплея в корпусе монтируется блок светодиодной индикации. Печатные платы размещаются на днище корпуса и крепятся с использованием изоляционных шайб.

Входные коннекторы подойдут от DVD, а клеммы выполнены из разъемов взятых с автомагнитолы. Охлаждение внутри корпуса выполняет кулер, поэтому радиаторы микросхем не имеют перегрева, а сабвуфер не требует охлаждения.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Делаем усилитель звука для колонок дома или в машину для сабвуфера – усилок из старой автомобильной магнитолы своими руками

Я нашел старый автомобильный CD-плеер без передней панели. Даже если он и работал, у меня не было ни одного носителя и я не хотел слушать радио. Я подумал, что могу использовать часть магнитолы и сделать усилитель в авто своими руками, а затем подключить их к любому источнику звука, например, к айподу, телефону или дома к телевизору и т.д.

Когда-то он работал хорошо. Четыре канала звука пригодились для подключения двух динамиков и двух вуферов. Для этого я модифицировал два канала, чтобы они могли воспроизводить только басы, используя простой в конструкции фильтр нижних частот.

Я заменил плохие колонки в моем дешевом телевизоре и теперь могу наслаждаться сериалами и видеоиграми с приличным звуком и басами.

Все обошлось мне почти бесплатно. Все детали в любом случае отправлялись в помойку.

Большую часть времени и усилий я потратил на выяснение принципов работы автоусилителя, собранного своими руками. После этого модификации просты и минимальны. Некоторые провода не работали, я добавил несколько перемычек. Единственная дополнительная деталь — это обычный 12в зарядник, который может дать питание нескольким усилителем, собранным из разного хлама.

Подобная модификация возможна с любым радио, но некоторые из них будут более сложными, поскольку каждая модель будет различаться и придется разбираться самостоятельно.

Шаг 1: Как сделать фотографии

Вам не потребуется специального оборудования, хватит обычной камеры с приближением и хорошего освещения.

Я использовал для съемки iPhone 5S.

Важно: попробуйте сделать снимок на открытом воздухе. Как видно в сравнении, это имеет значение (первый снимок я сделал с обычным флуоресцентным освещением, второй — на улице). Попробуйте поснимать в разных положениях относительно солнца, поэкспериментируйте с экспозицией, фокусом и расстоянием, а также постарайтесь избежать падения теней и бликов.

Нужно найти как можно больше информации о начинке усилителя.

В моем случае на заднем радиаторе установлено большое 24-контактное устройство. Очевидно, что это устройство питания.

В некоторых случаях вы можете обнаружить внутри дискретные усилители, они могут быть своего рода транзисторным массивом или H-мостом. Я ищу усилитель класса AB, потому что не вижу ни одной выходной фазы фильтрации, ни одного индуктора или большого электролитического конденсатора (кроме одной из 12-вольтовых батарей), которые характерны для усилителей класса D.

К счастью, я нашел техпаспорт к одной из деталей. Её номер TA8272H, и из техпаспорта я узнал, что это линейный биполярный аудиоусилитель класса AB, как я уже догадался. Они не особо энергоэффективны, но производят меньше шума по сравнению с усилителями класса D.

Файлы

Шаг 3: Разбираемся в устройстве

Читая техпаспорт, я начинаю проверять контакты и каналы, выделенные на изображении. Я проверяю непрерывность каналов мультиметром, чтобы удостовериться, что я правильно догадался.

Я обозначил на изображении все каналы, которые требовались для работы усилителя. Также я проверил выходы динамиков с задней панели. Заземление легко найти, я подсветил заземление синим (все в машине, что прикреплено к шасси, заземлено, поэтому проверить непрерывность легко). Красным я выделил линию 12В, которая питается от желтого провода, идущего от аккумулятора автомобиля. Каждый из четырех аудиовходов выделен отдельным цветом.

Остальное мне было не нужно, поэтому я сломал некоторые дорожки, которые питали другие части системы. Мне нужно было лишь добавить перемычку к резервному входу IC, который до этого питался микроконтроллером, когда радио было включено.

Я подключил всё прямо к входным отверстиям, и вуаля — звук пошел из динамиков.

Поскольку на задней панели было несколько разъемов RCA, я просто перенаправил звук из аудиовыходов на усилитель.

Шаг 4: Обрезаем плату

Большая часть платы не использовалась, поэтому я просто отрезал от неё 2/3. После того, как разломите плату, затрите дорожки, чтобы не было замыканий.

Шаг 5: Меняем каналы звука

Поскольку это 4-канальный усилитель, а у меня было только 2 подключенных входа, я решил сделать своего рода сабвуфер, используя два маленьких динамика и два вуфера.

Я сделал 2 низкочастотных канала, которые будут производить большую часть баса, и два канала полного диапазона, а также добавил аттенюатор на 12 дБ, чтобы улучшить каналы нижних частот.

Фильтр нижних частот состоит из простого РЦ фильтра, который даст выкат из -3 дБ на октаву с частотой среза fc = 79.5774715459 [Гц]. Параллельно подключается резистор 10к с 2 керамическими конденсаторами на 100 нФ.

И на весь диапазон я добавил делитель напряжения 10к-2к, чтобы немного ослабить бас, но сделать более выраженным, чем остальные диапазоны. ссылка

Шаг 6: Громкость

У меня нет регулятора громкости, но это не проблема, я просто могу регулировать громкость на источнике, например на iPod, телевизоре и т.д. Или можно добавить стерео потенциометр на линию с входом, а при желании можно сделать совсем модно, и добавить цифровой регулятор громкости с дистанционным управлением.

Шаг 7: Переделка кейса

Показать еще 3 изображения

Шаг 8: Завершение

В следующий раз можно внедрить в усилок для колонок в машину светодиод для индикации работы, пульт дистанционного управления и Bluetooth.

   Здравствуйте! Хочу представить вашему вниманию схему, фотографии и печатные платы автомобильного усилителя. Схемы эти легко встретить в интернете. Итак, начнем по порядку. Давно появилась идея собрать усилитель для автомобиля, требования к усилителю были такими: 

 1. Хорошее качество звучания во всем диапазоне мощности.

 2. Низкий коэффициент гармоник. 

 3. Ну и мощность не уступающая среднему диапазону цен на заводские автоусилители.

   Первое что я начал собирать — это преобразователь напряжения с 12 в +- 40 вольт. Печатную плату решил сделать из цельного листа текстолита. Пользовался технологией ЛУТ. Печатную плату сделал под свои размеры. ШИМ собрал на отдельной плате. В эту схему добавил лишь дополнительную обмотку для питания защиты АС 24 вольта. Витков 8 проводом 0.8 мм. 

Преобразователь напряжения с 12 в +- 40 вольт — схема

   Далее диодный мостик для выпрямления, его сделал на 4-х диодах HER-307, далее фильтр из конденсатора 1000 мкф 50 вольт. С этой схемы вырезал лишь часть ее. То есть стабилизатор на +-15 вольт. Остальное остается как в схеме. 

О намотке трансформатора 

   Для трансформатора использовал ферритовые кольца, российские, 40х25х11 2000НН склеенных вместе. Острые края феррита закруглил алмазным напильником. Затем обмотал малярным скотчем. Первичную обмотку трансформатора мотал проводом 0.8. Сложенных вместе 10 жил, 5 витков равномерно распределяя по всему кольцу. Далее разделено пополам. Вторичка мотается аналогично первичке. Тот-же провод 0.8 и 8 жил сложенных вместе. Количество витков 15 и затем разделено пополам. Напряжение на выходе получилось +-40 вольт, под нагрузкой напряжение село на 2 вольта в обеих плечах.

   Теперь приступил к сборке усилителя мощности звука. Выбор пал на усилитель Лайков 6-й версии. В схеме ничего не изменял. Но немного столкнулся с трудностями. В этом усилителе нужно хорошо подбирать элементы для симметрии обеих плеч. То есть транзисторы конденсаторы резисторы. Ток покоя 150 мА.

Схема Лайкова 6

   После впайки всех элементов делаем так:  1. R6 и R24 установить в средне положение.  2. Закоротить на землю вход усилителя на землю.  3. Отпаять выходные транзисторы.  4. Включить питание схемы.  5. Установить R 6 на выходе усилителя напряжение 0 в.   6. Замерить напряжение питания и +/- 15 В.  7. Установить на R29-R30 напряжение 0,55 В с помощью R24. (В 5м варианте на R11-R12 = 1В).  8. Отключить питание, подключить выходные транзисторы, включив в разрыв цепи коллектора VT10 амперметр на 1 А.  9. Включить питание и R24 установить ток покоя коллектора VT10 в пределах 100 – 150 мА.  10. Замерять ток покоя VT11, он не должен отличаться от тока VT10 более, чем на 5%.  11. Ток покоя выходных транзисторов может быть установлен в пределах от 40 до 200 мА, в зависимости от желаемого качества звучания, режима работы, тепловых режимов, размеров радиаторов. Установку тока покоя нужно производить при температуре выходных транзисторов 35-40 градусов.  12. Проконтролировать работу термокомпенсации, замерив токи покоя при максимальной температуре радиаторов выходных транзисторов.

Настройка окончена. Схема усилителя Лайкова 6 версии приведена ниже.

Защиту АС собирал по этой схеме

   В настройке не нуждается если все собрано верно. Печатные платы будут находится в архиве. При испытаниях с усилителя снял с одного канала 98 ватт, далее он вошел в клиппинг. Как и заявил автор — чистые 100 ватт. Радиаторы использовал от компьютера, от сокета АМ 3+. Без кулеров чертовски греется, так как слишком маленькой площади радиаторы. Решено оставил кулера в работе — сейчас все теплое. Кулера запитал по схеме ШИМ регулятора на таймере NE555. 

   Далее приступил к сборке второго преобразователя для сабвуферного канала. Схема остается прежней. Есть небольшие изменения по намотке трансформатора. Кольца использовал все те-же, два склееных вместе. Первичка остается прежней. А вот вторичка другая, количество жил прежнее, но витков здесь уже не 15, а 21. На выходе преобразователя получилось +-70 вольт. Для ФНЧ намотал отдельную обмотку проводом 0.8 8 витков. Схема стабилизации остается как в схеме. Также есть еще одна обмотка для питания защиты АС, все аналогично как и в первом преобразователе для Лайкова.

Сам усилитель решил собрать по схеме Холтона

Схема принципиальная Холтона

   Сборка начинается с установки резисторов, затем устанавливаются мощные резисторы, диоды, конденсаторы и малосигнальные транзисторы. Следует быть внимательным при установке полярных элементов. Неправильное подключение может привести к неработоспособности устройства или выходу одного, или более элементов, при включении схемы.

Завершив монтаж всех элементов, внимательно просмотрите модуль, все ли компоненты впаяны, правильно ли они установлены. Только когда Вы убедитесь, что всё сделано правильно и все детали стоят на своих местах, можно подключать питание.

   С помощью крокодилов закрепите щупы прибора на выводах одного из мощных резисторов 0,22 Ом. Медленно вращая движок резистора P1, установите на резисторе 0,22 Ом 18 мВ, это и будет установка тока в 100 мА на один транзистор. Теперь проверьте напряжение на всех остальных резисторах, выберите один на котором напряжение наибольшее. Настройте резистором P1 на нем напряжение 18мВ.Теперь подключите сигнал генератор на вход и осциллограф на выход. Убедитесь в том, что форма сигнала свободна от искажений. Если у вас нет этих приборов, подключите нагрузку и на слух получайте хорошее качество. Звук должен быть чистым и динамичным.  Защита АС аналогична первой. Питание 24 вольта от отдельной обмотки трансформатора.

ФНЧ собран по этой схеме:

Схема ФНЧ в автоусилитель

   На печатную плату добавил лишь громкость для усилителя Лайкова. Далее приступил к сборке корпуса автоусилителя.

   Использовал алюминиевые 20 на 20 мм уголки и фанеру 10 мм. Корпус отшлифован и оклеен черным кожзамом. Кулера закреплены на задней стенке корпуса.  

   ФНЧ будет закреплен на передней панели, там-же будут расположены силовые клеммы для питания этого агрегата. И клемы входа и выхода.

   Верхняя крышка будет изготовлена из тонированного 4 мм стекла. Усилитель прошел испытания на прослушивания музыки. На колонках с 90 и сабвуфере JBL GT5 1200 ватт.

   Бас напористый глубокий. Лайков весь потенциал не раскрыл, так как С90 не годится для сего агрегата. В общем я очень доволен звучанием такого усилителя. Особенно нравится очень сильный и приятный низ. С вами был Ivan Aleksandrov.

   Форум по автозвуку

   Обсудить статью АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

УСИЛИТЕЛЬ НЧ

   И снова добрый день дорогие друзья. Сегодня мы с рассмотрим маломощный но достаточно качественный усилитель НЧ на довольно распространённой в китайских колоночках микросxеме TDA2822. Усилитель предназначен для звуковой колонки к мобильному телефону, но в отличии от колонок в нашиx предыдущиx статьяx — эта колонка будет питаться от сети, поскольку колонки предназначены для домашнего использования. Предлагаем вашему вниманию два варианта подключения данного усилителя — мостовой и стерео. При мостовом включении усилитель имеет выxодную мощность до 1,5 ватт, при стерео режиме до 0,7 ватт на канал. 


   Для данной микросxемы питание можно выбирать в широкиx пределаx. Усилитель НЧ начинает работать даже от одной пальчиковой батарейки с напряжением от 1,5 вольт и заканчивая 18 вольтами. Но все таки усилитель себя лучше чувствует при питании примерно 6 вольт, а поскольку он у нас будет питаться от сети, то трансформатор нам нужен именно на 6 вольт. Усилитель НЧ будет иметь очень компактные размеры за счет импульсного блока питания. Поскольку был нужен стереоусилитель с мощностью 1-1,5 ватт на канал, чтобы послушать достаточно громкую музыку, было решено собрать два усилителя которые в свою очередь подключены мостовым включением для получения желаемого результата. 


   Питанием обеиx микросxем служит зарядное устройство от мобильного телефона, оно дает нужное напряжение и мощность и имеет маленькие размеры. Микросxему TDA2822 не нужно ставить на радиатор, поскольку она совсем не греется. Такой мини усилитель можно дополнить колонками. Если вам заxочется послушать музыку, а лень вставать и включить музыкальный центр, то данный вариант для вас лучшее решение этой проблемы. Резисторы 4,7 ом по сxеме можно сделать самим, просто нужно на оправу 0,5мм мотать 30 витков провода с диаметром 0,5 мм, все полярные конденсаторы ставим с напряжением 10 или 16 вольт. Сначала усилитель НЧ желательно собрать на макетной плате. 


   Если вы желаете дополнит его колонками, советую использовать динамические головки из китайского магнитофона или поставить динамики, которые есть в телевизоре производства ссср, но для нормальной громкости следует подобрать динамики с сопротивлением 4 ома. Данный усилитель НЧ советую собрать особенно новичкам, так как он имеет простую сxему и на реализацию проекта нужно очень мало денежныx средств. Желаю удачи и новыx достижений, с уважением АКА.  

   Форум по усилителям

   Форум по обсуждению материала УСИЛИТЕЛЬ НЧ

Как установить усилитель в машину своими руками и что потребуется

Расскажем как установить автомобильный усилитель своими руками и какие материалы для этого потребуются. Схемы подключения усилителя мощности на примере с фото.

Выбор места установки

Первое, что нужно сделать — выбрать где будет находиться. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок. Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — нужно рассчитать длину до передних колонок (около 3-5 метров для каждого динамика). Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для его установки выбирайте такое место, где будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте его ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».


Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. Считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине. Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Перед установкой нужно подумать, где будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

Провода для подключения

Существуют готовые комплекты проводов для усилителя авто звука. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А те, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

Для работы усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Учитывайте, что домашняя одножильная проводка не подойдёт, нужен только многожильный провод. Для подключения акустики сойдет кабель «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.


Например, для передних и задних колонок можно купить кабель «ПВС 2х2.5», для твитеров — «2х1.5», а для подключения сабвуфера — «2х4». Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть. Тоже касается силовых проводов (к плюсу и минусу). Если устанавливаете простую музыку, подойдет обычный провод. Его подключают к проводу, что питает магнитолу, а минус – к кузову авто. Это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании. Лучший вариант — подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки «КГ» толщиной от 25 до 35 («КГ-25» или «КГ-35»).

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора. Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ», тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.

Если имеются установочные комплекты, то выбирайте с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.


Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то они будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов. На личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить — межблочные провода непосредственно влияют на звук.

Подключение усилителя своими руками

Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов. Далее подключаем силовые провода (это плюс и минус). Лучший вариант — непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей.


Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — надежный контакт провода и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.
Следующий шаг — подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам авто. Когда все провода подсоединены — процесс установки завершен. Далее проверяем, все ли правильно подключено.

в машину, установка в авто, звука, мощный, для колонок

Автор Владислав Никитович На чтение 5 мин.

Если сделать усилитель для сабвуфера своими руками, то можно выбирать и контролировать параметры звучания в соответствии с собственными предпочтениями. При правильной сборке он будет работать надежно и качественно.

Предназначение

Автомобильный усилитель предназначен для повышения мощности звука аудиосистемы в машине, а также нормального функционирования сабвуфера. Это устройство будет полезным, если штатные динамики создают недостаточно громкий звук.

Нередко автомагнитолы не имеют специального усилителя, предназначенного для работы с сабвуфером. Если подключить низкочастотный динамик напрямую, то качество аудио оставит желать лучшего.

Основные характеристики

Громкость звучания напрямую зависит от выходной мощности устройства. Чем больше этот показатель, тем более громкий и неискаженный звук могут воспроизводить динамики.

Выходная мощность для сабвуфера должна быть больше, чем для широкополосных колонок. Еще одна важная характеристика — выходное сопротивление. Чем оно меньше, тем выше выходная мощность и ток потребления устройства.

Как сделать самому

Усилитель звука в автомобиле можно сделать своими руками, используя готовые наборы. Это упростит проверку и наладку, сократит вероятность ошибок, способных привести к неправильной работе. Еще одно достоинство заключается в том, что не потребуются радиотехнические навыки.

Набор для самостоятельной сборки усилителя состоит из блоков ограничителя, предусилителя, усилителя мощности, кроссовера, стабилизатора и устройства управления. Другой вариант — сборка устройства из дискретных деталей по схеме.

Корпус

Он должен обеспечивать надлежащее охлаждение компонентов усилителя, которые могут нагреваться во время работы. Для этого следует предусмотреть щели или отверстия, которые должны располагаться как можно ближе к выходной микросхеме. Для улучшения охлаждения мощного усилителя устанавливается вентилятор, рассчитанный на 12 В. Он обеспечит дополнительную защиту от перегрева.

Корпус можно изготовить из фанеры или металла, например, листового алюминия или жести. В этом случае необходимо обеспечить изоляцию компонентов и платы устройства. Для улучшения экранирования можно соединить отрицательный полюс платы с корпусом. На нем нужно предусмотреть посадочные места под клеммы, которые прикрепляются с обратной стороны. Чтобы не ошибиться при подключении, следует нанести на корпус пояснительные надписи.

Усилитель для колонок

Вначале рекомендуется сделать фильтр питания с предохранителем. Его номинал составляет не менее 20 А. В состав самого фильтра входит дроссель, который можно взять с неисправной магнитолы, и конденсаторы. Они объединяются в батарею для повышения эффективности работы.

Емкость фильтра должна быть не менее 6000 мкФ. Чем она больше, тем лучше будет работать усилитель на большой громкости. Для автоматического включения устройства следует установить механическое или электронное реле управления. Обмотка подключается к массе и голубому с белой полосой проводу магнитолы. Контакты включаются в разрыв плюсового провода перед конденсатором фильтра.

Если собирается автоусилитель звука своими руками из готового набора, то следует соединить блоки в соответствии с инструкцией. Усилитель и предусилитель подключаются друг к другу прилагаемыми кабелями. К этим блокам подсоединяется стабилизатор питания или преобразователь напряжения, если для нормальной работы микросхемы необходимо более 14 В.

После этого собранная конструкция устанавливается в корпус и закрепляется элементами, входящими в комплект поставки набора.

Если усилитель собирается на плате из отдельных деталей, то потребуется припаять их к нужным точкам. При подключении этого устройства напрямую к выходам динамиков магнитолы необходимо предусмотреть регулируемый делитель. Он не потребуется, если подключение осуществляется к линейному выходу низкого уровня. В разрыв выводов колонок включаются проволочные резисторы, необходимые для защиты и согласования. Их сопротивление — 1-2 Ом.

Усилитель для сабвуфера

Он отличается большей мощностью, необходимой для раскачки саба, а также наличием фильтра низких частот. Микросхема усилителя устанавливается на теплоотвод повышенной площади для более эффективного охлаждения.

Мощность звучания сабвуфера можно увеличить, если выполнить подключение по мостовой схеме. Если требуется усилок в авто и для колонок, и для сабвуфера, то для каждого канала собирается свой блок. Вся конструкция помещается в 1 корпус.

Как установить и подключить

Перед установкой следует тщательно проверить качество сборки и соответствие схеме в условиях гаража или дома. Если усилитель собирался из дискретных деталей, то проверяется чистота печатной платы, отсутствие капель припоя между выводами компонентов. После этого следует подать питание на устройство от аккумулятора на 12 В для автомобиля или шуруповерта через предохранитель на 5 А. Это необходимо для того, чтобы снизить риск пожара в случае критических ошибок в монтаже.

Если после подключения питания в колонках и сабвуфере раздался щелчок, а затем слабый шум или фон, а предохранитель не перегорел, то усилитель собран правильно. Если коснуться звукового входа отверткой, то раздастся фон переменного тока. Если перегорает предохранитель, раздаются громкие щелчки или проскакивают искры между проводами питания и клеммами аккумулятора, то в 1 или нескольких деталях есть короткое замыкание.

Если же отсутствует звук, щелчки или фон в динамиках, то подозревается обрыв.

Следующий этап — это проверка с магнитолой. Она подключается к аудиовходу усилителя, а питание подается от того же аккумулятора путем ответвления проводов. Вначале следует подать питание только на магнитолу, выставить наименьший уровень громкости, чтобы избежать перегрузки и затем включить усилитель. Звук должен быть качественным и неискаженным. В противном случае нужно проверить монтаж на наличие ошибок.

Колонки и сабвуфер подключаются к выходным клеммам устройства, питание и звук с магнитолы — к входным. Установка усилителя в машину своими руками осуществляется после полной проверки. Устройство ставится там, где обеспечивается надлежащий доступ и охлаждение.

мой путь / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Данный гайд в первую очередь интересен тем, что использует нестандартные подходы в дизайне,  в использовании материалов и методом изготовления – конечный продукт полностью изготовлен на 40вт СО2 лазерном резаке.

Сделал дочкам в комнате ремонт, купил новый ПК, UPS подключил. Дело осталось за малым – за колонками. Разумеется, можно было пойти в магазин (нет, уже нельзя, КОВИД однако) или заказать в интернете, но требования по размеру, дизайну и качеству звука были такие, что надо было бы брать как минимум либо Harman Kardon Soundsticks 4, либо что-то из Bose или Bang & Olufsen. Говоря проще, минимум 300 баксов пришлось бы выкладывать, а то и в разы больше. Но тут я задумался, а я сам себе инженер или кто? И решил собрать с нуля 2.1 систему, которая и впишется в обновленный дизайн комнаты, будет иметь приличный звук, но при этом, не стоить неприличную цену. В процессе разработки дизайна, колонкам было присвоено рабочее название «Санта Барбара», но это вовсе не в честь известного сериала, а больше в честь визуала, который удалось сделать довольно интересным и нетипичным, будучи основанным на моих впечатлениях после ознакомления с архитектурой вышеуказанного города, лет 10 назад.

Почему именно 2.1, а не «полноценные» 2.0 колонки? Причина как всегда – в размерах. Компьютерный стол у дочки небольшой, всего метр шириной, и захламлять его большими колонками не хотелось. Поэтому, решил сделать компактные, но качественные сателлиты, а сабвуфер вообще спрятать под стол (хотя изначально планировал сделать сабвуфер настольного размещения). Вообще, изначально я не планировал 2.1 систему, а хотел сделать что-то типа саунд бара, притом настолько сильно хотел, что два разных дизайна разработал и даже начал их претворять в дереве, но при зрелом размышлении, всё-таки сделал выбор в сторону 2.1 системы, так как для получения приличного звука от форм-фактора «саундбар» который бы поместился на рабочий стол, надо было бы ставить хороший DSP и применять очень дорогостоящие динамики, а в данном случае, по себестоимости всех материалов, я легко «уместился» в $50, сэкономив при этом занимаемое место на столе.

Каркас саундбара, который так и не пошёл в «серию»

А так уже выглядит готовая система в «сборе».  (Да я в курсе, что монитор староват, да и по цвету к комнате не подходит. Замена уже в процессе изготовления, и по ней будет отдельный обзор)

Конструктивно, система состоит из двух сателлитов размерами 120х85х65мм, в которых расположен 50мм широкополосный динамик с неодимовым магнитом и 50мм пассивный излучатель с подвесом из резины. Сабвуфер имеет размеры в 300х200х100мм, в нем используется басовый динамик диаметром 75мм, а сам сабвуфер выполнен по акустической схеме Band Pass. Также, в корпусе сабвуфера расположен 2.1 усилитель класса D, на двух микросхемах TPA3116, тороидальный трансформатор на 17В 3А, выпрямитель и другие мелочи. Корпуса сателлитов изготовлены из 3мм фанеры, с дополнительной пропиткой и демпфированием, а корпус сабвуфера изготовлен из 10мм фанеры, тоже с проклейкой и демпфированием. Размеры как колонок, так и сабвуфера продиктованы максимальным рабочим полем моего лазерного резака K40, которое составляет 30х20см.  

Небольшое примечание по поводу фотографий на разных этапах. Пусть вас не смущает, что динамики на фотографиях в процессе изготовления немножко меняют форму и вид – было изготовлено несколько разных прототипов, а каждый этап изготовления документировался на отдельных прототипах, отсюда и возможные «разночтения».

При дизайне сателлитов руководствовался сразу несколькими требованиями.

  1. Дизайн должен быть приглушенным, современно-минималистическим, в так называемом «Apple” стиле (который на самом деле, ещё в конце 60х создал дизайнер фирмы Braun Дитер Рамс).
  2. В то же время, дизайн должен быть оригинальным, никого и ничего особенно не копировать, и использовать простые геометрические формы, для простоты изготовления в домашних условиях.
  3. Домашние условия также продиктовали выбор метода для изготовления корпусов динамиков – «обычная» и фотополимерная 3Д печать была отброшена по очевидным причинам, Metal Sinthering 3D принтера у меня пока нет, также, как и нет 5 координатного ЧПУ фрезерного станка, поэтому было решено делать корпус из фанеры, а нарезать всё на лазерном резаке.
  4. Утилизация отходов – мой конёк, так что решил отделать динамики не вульгарной плёнкой под дерево, или деревянным же шпоном, а остатками обоев из детской же комнаты, которые имеют мелкозернисто-каменную структуру и отлично подходят для выбранной геометрии. (Хотя изначально рассматривал (и даже сделал прототипы) и варианты с использованием кожзама или алькантары. Но решил, что такие материалы лучше применить там, где им место – в автомобиле, а дома и обычные обои сойдут).

Чертёж для корпуса сателлитов был создан в полуавтоматическом режиме на сайте makercase.com – вводим нужные размеры, толщину материала, выбираем форму и сайт сгенерирует. SVG файл, который можно прямо отправлять на лазерный резак, либо, как в моем случае, немножко доработать и сделать вырезы для крепления динамиков и пассивного излучателя, в программе Corel Draw.

Передние и задние панели динамиков были изготовлены из 3мм оргстекла бежево-кремового цвета, а вставки в них – из 3мм фанеры и обтянуты акустической тканью коричневого цвета. Также, из фанеры были изготовлены и держатели для пассивных излучателей.

Изначально планировал что одна из колонок будет иметь «на борту» регуляторы громкости и тембра, но из-за сложности изготовления и разводки, решил отказаться, и сделать оба динамика одинаковыми. Также пришлось отказался от декоративного шильдика – он получался визуально слишком мелким и не вписывался в общий дизайн.

Аналогично динамикам, чертёж корпуса сабвуфера также был создан в программе Corel Draw. Практика показала избыточность такого количества крепежных отверстии – идея была в том, чтоб использовать их для обеспечения плотного прижатия частей корпуса к друг другу при склейке, так как у меня нет струбцины или тисков подходящего размера. Но как оказалось, количество отверстии смело можно уменьшать в два раза.

В качестве динамика сабвуфера был использован басовый динамик от умной колонки Bang & Olufsen — BeoSound ($1200 RRP) с размером диффузора в 3 дюйма. В сателлитах же использовал 50мм динамики из bluetooth колонок JBL (Charge 3, если правильно запомнил). На закономерные вопросы — «Где брал и почём», сразу отвечу, брал за деньги, а где брал, там их уже нет и вряд ли ещё будут).

 

После того, как все материалы подготовлены, приступаем к сборке. Для начала, выклеиваем корпус динамика – он должен быть герметичным, чтоб получить пристойный звук. Округлая часть динамика имеет множество прорезей, за счёт которых и обеспечивается нужная гибкость, вот их и буду герметизировать в первую очередь. Для этого лучше использовать клей ПВА – для начала надо промазать клеем ту часть, которая будет с внутренней стороны, согнуть по нужной форме и вставить в пазы остальные части, чтоб корпус «собрался».

Обматываем корпус сателлита малярным скотчем, и в зависимости от окружающей температуры, даём высохнуть, хотя бы на пол часа, а то и больше. Следующим этапом, промазываем клеем ПВА собранную конструкцию уже с внешней стороны. Не надо сразу лить много клея, он будет сохнуть дольше, и на поверхности получатся неровности, а ПВА зачищать наждачной бумагой – непростая задача. Я нанес 4 тонких слоя, с 15 минутными промежутками, суша конструкцию на батарее между слоями, следя за тем, чтоб все пазы надёжно были заполнены клеем. После, оставляем динамик сушить в тепле хотя бы на 12 часов, а в это время, можно приклеить к задней части корпуса пассивный излучатель, а к передней – сам динамик. Для приклеивания излучателя больше всех подошёл уретановый герметик – силикон и «момент» с «наиритом» к резиновой части излучателя не приставали, а цианакриловый клей от вибраций отваливался. Для большей твёрдости, при приклеивании использовал шайбу из фанеры, которая прижимает излучатель к панели. В процессе склеивания, после того, как все винты плотно закручены, надо осторожно счистить излишки герметика, которые вытекли в излучатель.

Аналогичным методом можно приклеить динамик к передней панели. Но так как он будет дополнительно прижиматься винтами, сильный клей тут не нужен, и вполне можно обойтись простым силиконовым герметиком, который и сохнет быстрей, и удобней в работе, по сравнению с уретановым.

После того, как отдельные компоненты просохли, можно перейти к сборке самого корпуса. Для начала соединяем между собой переднюю панель и основной корпус. Для этой цели я использовал «5 минутный» эпоксидный клей. Не стоит тратить время на герметизацию всех щелей эпоксидкой – лучше ей сделать пару другую «прихваток», следя за ровностью и геометрией, а когда подсохнет, промазать швы изнутри либо силиконом, либо уретановым герметиком – оба работают одинаково хорошо, но я предпочитаю силикон – как уже писал выше, наносить его легче, сохнет он быстрей, и в случае чего, можно и пальчиком себе в нужных местах помочь.

Так как динамик (и соответственно, центр тяжести у нас в верхней части) да и сама колонка будет наклонена назад, первые прототипы были очень нестабильными, и от мощных басов легко опрокидывались. Для улучшения стабильности, на дне колонки была закреплена металлическая пластина. В моем случае – кусок от ********* (первый дочитавший до сих, и угадавший от чего эта пластина, получит от меня 500КР).

как показала практика, вес одной пластины оказался недостаточен – колонка хотя больше и не опрокидывалась, но от басов задорно прыгала на столе, поэтому, пришлось добавлять вторую пластину.

После того, как герметик в стыках передней и боковой сторон основательно просохнет, можно обклеить боковины и переднюю панель изнутри звукопоглощающим войлоком – поможет убрать резонансы корпуса, которые иначе будут давать звуку эффект «из картонной коробки». Войлок следует наклеить и на обратную панель – после сборки колонки — это сделать будет проблематично.

Приклеиваем заднюю панель «точечно» эпоксидным клеем по контуру, и промазываем изнури силиконовым герметиком. А вот днище уже вклеиваем только на силикон, не жалея герметика, чтоб не было протечек воздуха (разумеется, до этого надо припаять провод к динамику и вывести его через одно из отверстий, которое использовалось для крепления прижимной шайбы пассивного излучателя, а остальные 3 – заглушить).

Для надежности, ждем пару часов (а лучше – ночь), и начинаем тест на утечку воздуха. Делается он очень просто, ритмично нажимаем на пассивный излучатель и смотрим на диффузор динамика – он должен двигаться в такт нажатиям, и примерно с такой же амплитудой, как и сам излучатель. Если движения заметно слабые, да и так, просто для контроля, стоит проверить корпус на предмет щелей. Для этого, смачиваем губы, подносим динамик местами стыков к губам и ритмично нажимаем на излучатель – если где есть утечка, на губах почувствуем холодок. После того, как место протечки будет локализовано (а вполне возможно, что их будет сразу несколько) канцелярским ножом чуть расширяем место протечки, и вливаем силикон – так чтоб образовалась горка в 2-3мм высотой. После того, как силикон хорошо высохнет, все выпирающее отрезаем канцелярским ножом, ни в коем случае не отрывая – так можно вырвать «пробку». Ну и заново проводим тест на герметичность.

После того, как тест на герметичность пройдён, неплохо будет провести и тест на резонанс и дребезжание – подключаем колонку к усилителю, усилитель к компьютеру или НЧ генератору, и подаём синусоидальный сигнал, в диапазоне 100гц-10кгц, постепенно повышая, как и частоту, так и мощность, слушая при этом призвуки. Если на какой-либо частоте появилось дребезжание, то методом тыка (а точнее, сжатия и нажатия), определяем резонирующее место. Если такое место найдено, то делаем в нём небольшое (2-3мм) отверстие, и заливаем немножко силикона. Даём высохнуть и проверяем заново. Если внешним механическим воздействием дребезжание не удалось победить, то колонку можно разобрать, а точнее – разрезать, чтоб вытащить динамик и излучатель – корпус придётся делать заново.

Если же всё прошло нормально, то можно заняться отделкой, а позже — и фальшпанелями. Для оклейки колонки обоями я перепробовал несколько разных методов — обойный клей, клей ПВА, клей «Момент», эпоксидный клей, двухсторонний скотч, и именно последний показал себя лучшим – как в плане легкости повторения, так и в плане качества конечного результата.

Нам понадобится тонкий двухсторонний скотч – такой обычно используют для приклеивания ковров и другой утвари. Им обклеиваем корпус колонки по периметру. Небольшой лайфхак – такой скотч иногда начинает делать морщины после поклейки. Чтоб этого избежать, перед наклеиванием рулон скотча надо хорошенько прогреть, скажем, положив на батарею на час, и наклеивать на корпус в натяг.

Периметр торцов так же обклеиваем 2х сторонним скотчем, но на этот раз – узким, полностью покрывать торцы скотчем не стоит, так как потом получим проблемы с креплением фальшпанелей.

От рулона с обоями отрезаем кусок достаточной длины, чтоб можно было обернуть колонку в нахлест, и шириной на 2-3 сантиметра шире, чем глубина колонки. Обклеивать колонку начинаем с низа, натягивая обои в процессе приклеивания. После того, как обклеили весь периметр, делаем надрезы по выступающим краям обоев, приблизительно так, как это показано на фото.

Потягивая за эти «ушки», приклеиваем их к торцам динамика. Не переусердствуйте с натягиванием, я пару штук оторвал в процессе, и пришлось всё начинать заново.

Если скотч или обои отходят от торцов, то можно их немножко прогреть по месту – монтажным феном, утюгом и так далее. После того, как процесс закончен, надо немножко подрезать обои вместе с скотчем по периметру – фальшпанели у нас будут из оргстекла, их будем приклеивать, а надёжно приклеить оргстекло к фанере не так уж и просто, нужна эпоксидка, и подходит не всякая. Как показала практика, эпоксидные клей с слабым, или сернистым запахом, плохо клеят оргстекло, а те, у которых очень резкий, «химический» запах – клеят хорошо.

Следующим этапом идёт изготовление передней фальшпанели. Она изготовлена из оргстекла, с вставками из фанеры и опять же, оргстекла.

Накладываем на контур из оргстекла акустически прозрачную ткань, и вставляем соответствующие детали в соответствующие пазы. Акустическую ткань стоит немножко растянуть – лучше если вам будет кто-то помогать и придерживать её.

Проверяем, насколько хорошо натянута ткань, и срезаем выступающие излишки сначала ножницами, а потом «проходимся» по стыкам паяльником – ткань плавится, и вплавляется в оргстекло, обеспечивая этим надёжное соединение.

После обработки паяльником, если не подрезать ткань в притык, могут получится неровные края, как на фото выше. Осторожно срезаем их ножом, и заново проходимся по краям паяльником.

Задняя фальшпанель таких ухищрении не требует, так как там у нас всё просто – просто прорези и всё.

Перед приклеиванием панелей, надо их слегка обработать наждачной бумагой на 80-100, с внутренней стороны. Это улучшить прочность клеевого шва. Для приклеивания будем использовать эпоксидный клей, про выбор типа я писал чуть выше. Прикладываем панель, центрируем относительно корпуса и даём хорошо просохнуть – несмотря на заявленное время отвержения в 5-10-15-30 минут, реальная твёрдость места склейки обеспечивается через 12, а то и 24 часа.

Вот так выглядит законченная фронтальная колонка.

Переходим к сборке сабвуфера. Как уже писал, он изготовлен из фанеры толщиной 10мм, и использует акустическую схему band pass box. В нём же размещен и усилитель, и блок питания.

На фото почти готовый корпус с установленным коротким фазоинвертором. Как показала практика, фазоинвертор оказался настроен на очень высокую частоту, так что резонанс, на слух, был где-то в районе 200-300гц. Поэтому, труба фазоинвертора была удлинена кусочком ПВХ трубы, до длины, при которой звук воспринимался наиболее приятно. Конечно же, такое экстремальное удлинение трубы вызвало типичную проблему со звуком – он стал немножко попукивающим. Но это происходит только на таких громкостях, на которых этот сабвуфер работать никогда не будет – ручки регулировки громкости наружу не выведены, и в процессе сборки установлены так, чтоб не вызывать никаких побочных призвуков, даже при подаче сигнала с максимальным уровнем на вход.

(Для желающих повторить — длина трубы получилась приблизительно 18см)

При сборке сабвуфера я решил перестраховаться, и вырезать дополнительное отверстие в боку для улучшения теплоотвода с трансформатора и усилителя. Как показала практика, это было лишним – одного вентиляционное отверстие на задней части корпуса – вполне достаточно для охлаждения. Усилители класса Д тихо сделали громкую революцию в аудио – забываем про громоздкие радиаторы и вентиляторы, в комплекте с огромными трансформаторами питания.

Муки выбора места для бокового отверстия (как показала практика, лишнего)

Все стыки хорошо прогерметизированы, а внутренности оклеены акустическим фетром. Вроде ничего особенного, а разность на слух заметна.

Сабвуфер в процессе высыхания – все шурупы в последствии будут выкручены, а в отверстия залит герметик.

Усилительно-питательная часть расположена в отдельном, изолированном от акустической части, отсеке. Она состоит из платы 2.1 усилителя класса D, на микросхемах TPA3116, тороидального трансформатора 16 вольт, 3 ампер и платы выпрямителя с фильтрующими конденсаторами на 35 вольт — 4700мкф+2200мкф. Еще два конденсатора по 2200мкф, установлены непосредственно на плате усилителя (на фото один из них пришлось чуть выдвинуть, ибо мешался трансформатор).

Плата усилителя показана на фото. С нее были убраны все разъёмы, электролиты по питанию были заменены на Rubycon YXA, ОУ вместо «обычных» NE5532 были установлены проверенные, малошумные NE5532AN от Signetics. Честно говоря, разницу не особо и заметно, но если детали есть и замена минутная – то почему бы и нет?

Вся конструкция установлена угольниках из нержавейки и 3мм штырей с резьбой. С обратной стороны панели закреплены сетевой разъем, колодки для подключения сателлитов, вентиляционная решетка в том же стиле, что и на сателлитах.

На фото – попытка (неудачная) обклеить панели обоями, используя двухсторонний скотч.

После того как все собрано, проверено на предмет нормального звучания и отсутствия дребезга, можно обклеивать корпус обоями. Вариант с двухсторонним скотчем тут не прокатил – на больших поверхностях обои стали делать морщины, поэтому, пришлось клеить на клей ПВА.

Этот клей очень коварен- с ним работать легко и приятно, руки отмывать тоже просто, но вот после того, как он засохнет, работать с ним очень сложно – получается очень тягучая, и плохо обрабатываемая масса – у меня при оклейке боковины, клей вышел за края, я его вовремя не почистил, в результате чего, получил на боковине уродливые выступы, которые пришлось срезать, и тем самим, похоронить идею полной оклейки сабвуфера обоями.

Так что, если будете повторять мой тернистый путь, то лучше работать вдвоём – один выгоняет лишний клей скребком, а другой эти излишки сразу же подчищает влажной тряпочкой. А мне пришлось «изобретать» фальшпанели и для сабвуфера. Получилось не так красиво, как планировал, но саб будет стоять под тубмочкой, за принтером, и его практически не будет видно, так что, и так сойдёт 🙂 

«Лишнее» вентиляционное отверстие с боку пришлось прикрывать декоративной накладкой — сеткой от 3 дюимового динамика.

Наконец-то, всё собрано, настроено, и даже установлено на «рабочем месте». Получилось довольно симпатично, свежо и необычно, а звук вообще класс. Небольшие, финальные штрихи звуку были приданы настройками системного эквалайзера (небольшой, в -3дб провал в диапазоне 100-400гц, чтоб убрать резонансы комнаты), и регулировкой уровня саба относительно сателлитов – пришлось его немножко приглушить, чтоб звук был ровным, а не классическим «бум-бум, цык-цык» ом.

В заключении, небольшой совет-предупрежение всяким аудиофилам, любителям Тилля и Смолла, программы BassBox, прогревания ушей и так далее, у которых возникнут вполне ожидаемые возражения и советы по поводу дизайна, форм, внутренностей и вообще — смысла жизни. Автор сего артикля, то бишь я об всём этом великолепии знает и неплохо вообще в акустике разбирается. Я 10 лет проработал звукорежиссёром, и свёл много разных треков, в том числе и такие, которые потом попадали в Billboard TOP 20. Так что представление об правильном звуке я имею достаточное, а конструкция всей системы была рассчитана и подобрана так, чтоб в конкретной комнате, в конкретном месте, обеспечить наиболее пристойный звук. Много хвалится не буду (зачем?) но по общему качеству звука (громкость, детализация, стереопанорама, басы, средние, высокие) данное решение соответствует брендовой полочной акустике с с ценником в районе $300 и на голову превосходит всякие Microlab/Sven/Defender/Edifier и прочие похожей конфигурации.

Так как формат блогов не предусматривает возможность «прикрепления» файлов, выложить чертежи по этой причине не могу, но, если желаете повторить, пишите в комментариях, пришлю всё на почту.

А вот и тема следующего DIY обзора — Часы на семисегментных индикаторах, в том же визуальном стиле что и обозреваемые колонки, но с некоторыми уникальными свойствами — цвет символов меняется от времени дня, а управление происходит жестами (например, отключить будильник можно не вставая с кровати — просто помахав часам рукой)

 

Как сделать самодельный усилитель для колонок. Самодельный усилитель звука для дома


Всем Привет! В этой статье я буду подробно описывать как изготовить классный усилитель для дома или авто . Усилитель несложный в сборке и настройке, и имеет хорошее качество звучания. Ниже вашему вниманию представлена принципиальная схема самого усилителя.



Схема выполнена на транзисторах и не имеет дефицитных деталей. Питание усилителя двуполярное +/- 35 вольт, при сопротивлении нагрузки в 4 Ома. При подключении 8-ми Омной нагрузки, питание можно увеличить до +/- 42 вольт.

Резисторы R7, R8, R10, R11, R14 — 0,5 Вт; R12, R13 — 5 Вт; остальные 0.25 Вт.
R15 подстроечный 2-3 кОм.
Транзисторы: Vt1, Vt2, Vt3, Vt5 — 2sc945 (на корпусе пишется обычно c945).
Vt4, Vt7 — BD140 (Vt4 можно заменить нашим Кт814).
Vt6 — BD139.
Vt8 — 2SA1943.
Vt9 — 2SC5200.

ВНИМАНИЕ! У транзисторов c945 есть разная цоколевка: ЭКБ и ЭБК. Поэтому перед впайкой нужно проверять мультиметром.
Светодиод обычный, зеленого цвета, именно ЗЕЛЕНОГО! Он здесь не для красоты! И НЕ должен быть сверхъярким. Ну а остальные детали видно на схеме.

И так, Погнали!

Для изготовления усилителя нам понадобятся инструменты :
-паяльник
-олово
-канифоль (желательно жидкий), но можно обойтись и обычным
-ножницы по металлу
-кусачки
-шило
-медицинский шприц, любой
-сверло 0.8-1 мм
-сверло 1.5 мм
-дрель (лучше какую-нибудь мини дрель)
-наждачная бумага
-и мультиметр.

Материалы:
-односторонняя текстолитовая плата размером 10х6 см
-лист тетрадной бумаги
-ручка
-лак для дерева (желательно темного цвета)
-небольшой контейнер
-пищевая сода
-лимонная кислота
-соль.

Список радиодеталей я перечислять не буду, их видно на схеме.
Шаг 1 Готовим плату
И так, нам нужно изготовить плату. Так как лазерного принтера у меня нет (вообще нет ни каково), плату мы будем изготавливать «по старинке»!
Для начала нужно просверлить отверстия на плате для будущих деталей. У кого есть принтер, просто распечатайте эту картинку:



если нет, то тогда нам надо перенести на бумагу разметку для сверловки. Как это сделать вы поймете на фото ниже:



когда будете переводить, не забудьте про размер платы! (10 на 6 см)




вот как то так!
Отрезаем ножницами по металлу нужный нам размер платы.



Теперь прикладываем листок к вырезанной плате и фиксируем скотчем, чтобы не съехала. Далее берем шило и намечаем (по точкам) где будем сверлить.



Можно конечно обойтись без шила и сверлить сразу, но сверло может съехать!



Теперь можно и начать сверловку. Сверлим дырки 0.8 — 1 мм.Как я говорил выше: лучше использовать мини дрель, так как сверло очень тонкое и легко ломается. Я например использую моторчик от шуруповерта.




Дырки под транзисторы Vt8, Vt9 и под провода сверлим сверлом 1.5 мм. Теперь надо зачистить наждачкой нашу плату.



Вот теперь можно и начать рисовать наши дорожки. Берем шприц, стачиваем иголку, чтоб была не острой, набираем лак и вперед!



Подравнивать косяки лучше когда лак уже застынет.



Шаг 2 Травим плату
Для травления плат я использую самый простой и самый дешевый метод:
100 мл перекиси, 4 ч ложки лимонной кислоты и 2 ч ложки соли.



Размешиваем и погружаем нашу плату.




Далее счищаем лак и получается вот так!



Желательно сразу все дорожки покрыть оловом для удобства пайки деталей.



Шаг 3 Пайка и настройка
Паять удобно будет по этой картинке (вид со стороны деталей)



Для удобства с начало впаиваем все мелкие детали, резисторы и прочее.



А потом уже все остальное.



После пайки плату нужно отмыть от канифоли. Отмыть можно спиртом или ацетоном. На крайняк можно даже бензином.



Теперь можно и пробовать включать! При правильной сборке усилитель работает сразу. При первом включении резистор R15 надо вывернуть в сторону максимального сопротивления (меряем прибором). Колонку не подключать! Выходные транзисторы ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор, через изолирующие прокладки.

И так: включили усилитель, светодиод должен гореть, меряем мультиметром напряжение на выходе. Постоянки нет, значит все хорошо.
Далее нужно установить ток покоя (75-90mA): для этого замкните вход на землю, нагрузку не подключать! На мультиметре поставьте режим 200mV и подсоедините щупы к коллекторам выходных транзисторов. (на фото отмечено красными точками)



Далее медленным вращением резистора R15 нужно установить 40-45 mV.



Выставили, теперь можно подключить динамик и погонять усилитель на небольшой громкости 10-15 мин. Потом опять нужно будет подкорректировать ток покоя.
Ну вот и все, можно наслаждаться!

Вот видео работы усилителя:

Недавно было решено собрать усилитель на 10вт. В продаже есть много различных специализированных м/с, но один друг посоветовал усилитель на микросхеме TDA2003. Эта микросхема хорошего качества и звучания. Стоит она в наше время копейки. Собрать данный усилитель сможет даже начинающий, так как кроме самой микросхемы, принципиальная схема имеет всего лишь 9 деталей. Эти детали можно приобрести в любом радиомагазине, либо достать со старой аппаратуры. Схема 10-ти ваттного УНЧ на TDA2003:

Возможно, у многих возникнет проблема с резистором на 1 Ом. Его можно сделать в ручную: взяв карандаш и намотав на него 10 витков любой толщины проволоки. Кстати, микросхема может работать уже от 4.5в. Советую больше 14в не подавать, т.к. таким образом, в качестве проверки, было спалено 2 микросхемы. Номинальное питание — 12в. В моем случае было использовано три аккумулятора от мобильного телефона. Спаяв их последовательно, получил на выходе 11.4в (3,8х3). После нахождения нужного источника питания, принялся к сборке схемы усилителя. Сначала перерисовал печатную плату для удобства. Сделал рисунок на теклолист и вытравил всё ненужное.



Спаял его за минут 15 — деталей ведь минимум. Подключил для проверки к маломощному источнику питания — всё заработало с первого включения. На 11.1в усилитель выдавал около 10 вт мощности. Это как раз то, что мне и нужно.



Микросхему желательно установить на небольшой радиатор, так как она может перегреться и выйти из строя. При недостатке площади радиатора (перегреве), микросхема начинает играть плохо и коряво. Есть печатная плата в формате LAY .



Итак, осталась самая тяжёлая работа — изготовление корпуса . На этот раз мне пришлось думать не долго: взял коробку, обклеил, установил внутрь схему УНЧ, сделал выход на колонки и вход на подачу звука. Также добавил светодиод, который говорит о питании и его напряжении. Всё остальное вместил в корпус. Играет красиво и громко. Приятного повторения конструкции! Maxim Schaikow

Аккумулятора 12В в повышенное двухполярное — можно приступить к самому усилителю мощности. Канальных усилителей в конструкции несколько.
TDA2005 — 20-25 ватт подключены по мостовой схеме. Они собраны на двух отдельных платах, для удобного монтажа. Каждый из усилителей активируется при подаче плюс 12 вольт на вывод ремоут контроля, это замыкает реле и поступает питание усилителя. Входные конденсаторы можно подобрать по вкусу. Микросхемы прикручены на общий теплоотвод через изолирующие прокладки.


TDA7384 — 40 ватт на канал. Использовано две микросхемы, в итоге мы имеем 8 каналов по 40 ватт. Монтаж этих микросхем тоже выполнен на отдельных платах, звук регулирует переменной резистор. Резистор нужен для каждого канала отдельный, им настраивают громкость после монтажных работ (установки в автомобиле). Эти микросхемы тоже начинают работать после подачи плюс 12 вольт на вывод rem (ремоут контроль). Они установлены на достаточно компактный теплоотвод, который находится под принудительным отдувом. В качестве охладителя использован высокоскоростной кулер от ноутбука, может работать в двух режимах. Кулер одновременно охлаждает теплоотвод микросхем ТДА7384 и радиаторы полевых ключей преобразователя. В схемах использованы идентичные дросселя для сглаживания вч помех. На кольцо от компьютерного БП наматывается 7-12 витков провода 1 мм, кольцо буквально любое. Микросхемы установлены на теплоотвод через теплопроводящие прокладки, которые одновременно служат изоляцией.


Усилитель канала сабвуфера . Знаменитая схема ЛАНЗАРА — самая качественная из всех схем, что я собирал. Это высококачественный усилитель низкой частоты класса АВ. Схема полностью симметрична — от входа и до выхода. Вся радиосхема собрана на комплементарных парах транзисторов, притом подобраны наилучшие пары, максимально схожие по параметрам. Для повышения мощности усилителя, на выходе установлены две пары, благодаря чему, максимальная мощность схемы 390 ватт при нагрузке 2 ом, но усилитель не стоит разогнать на полную, есть опасность угробить выходники. Эмиттерные резисторы на 0,39 ом 5 ватт служат дополнительной защитой выходного каскада, они могут чуть перегреваться, поэтому не следует их прижимать к плате во время монтажа.




Стабилитроны на 15 вольт с мощностью 1-1,5 ватт, следите за правильностью их монтажа, при обратном подключении они будут работать как диод, есть опасность спалить дифференциальный каскад. Дифференциальный каскад — выполнен на маломощных комплементарных парах, которые можно заменить и на другие, максимально схожие по параметрам. Именно в этом каскаде формируется звук, который в последствии усиливается и подается на оконечник (выходной каскад). Если планируете сделать усилитель на 100-150 ватт, то можно исключить вторую пару выходного каскада, поскольку мощность усилителя напрямую зависит от напряжения питания. С одной парой выходников не советуется повышать напряжение питания выше +/-45 вольт. Если планируете собрать сабвуферный усилитель, то это схема то, что вам нужно! Переменным резистором настраивают ток покоя усилителя, от него зависит дальнейший срок службы схемы.



Перед впаиванием подстроечного резистора R15, он должен быть «выкручен» так, чтобы в разрыв дорожки впаивалось его полное сопротивление. Резистор нужно брать многооборотный, им можно очень точно настроить ток покоя, еще очень удобен для дальнейшей настройки. Но конечно если уж его нет, то можно обойтись обыкновенным подстроечником, только желательно вывести его от общей платы проводами, поскольку после монтажа всех компонентов настройка будет почти невозможной.



Ток покоя настраивают после «подогрева схемы», иными словами включите минут 15-20, пусть поиграет, но не увлекайтесь! Ток покоя — важный фактор, без правильной настройки усилитель долго не протянет, от него зависит правильная работа выходного каскада и уровень постоянки на выходе усилителя. Ток покоя можно узнать, измерив падение напряжения на паре эмиттерных резисторов, (мультиметр установить на предел 200мВ, щупы – на эмиттеры VT10 и VT11). Расчёт по формуле: Iпок = Uv/(R26+R26). Далее плавно вращаем подстроечник и смотрим на показания мультиметра. Нужно установить 70-100мА — это эквивалентно показанию мультиметра (30-44) мВ. Проверяем уровень постоянного напряжения на выходе. И вот всё готово — можно насладиться звуком усилителя, собранного своими руками!



Небольшое дополнение. Собрав УМЗЧ, нужно подумать о теплоотводах. Основной теплоотвод был взят из отечественного усилителя РАДИОТЕХНИКА У-101 СТЕРЕО — он почти не греется во время работы. Маломощные транзисторы диффкаскадов греются, но перегрев не страшный, поэтому в охлаждении не нуждаются. Выходные транзисторы прикручены на основной теплоотвод через изолирующие прокладки, желательно также использовать термопасту, чего я не сделал.



Все остальные транзисторы можно установить на небольшие отдельные теплоотводы, либо использовать общий (для каждого каскада), но в таком случае нужно прикручивать транзисторы через прокладки. ВАЖНО ! Все транзисторы должны прикручиваться к радиаторам через изоляционные прокладки, никаких замыканий на шину не должно быть, поэтому перед включением тщательно проверяйте мультиметром — замыкаются ли выводы транзисторов на теплоотвод. Можно считать сборку устройства завершённой, а на сегодня я с вами прощаюсь — АКА КАСЬЯН.

Обсудить статью УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ — БЛОК УМЗЧ

Самодельный усилитель для громкоговорителя

Это самодельный усилитель, работающий от батареи на 9 вольт, имеет выключатель и регулятор громкости звука (потенциометр) для более естественного управления громкостью. Он использует микросхему усилителя LM386, хотя я использовал эквивалентную NTE823. Некоторые из вещей, которые я использовал для этого, включают хрустальные радиоприемники, лазерный коммуникатор, Ардуино синтезатор речи, фотофон и многое другое.Как вы видете ниже, я упаковываю его в банку, обычно окрашенную в черный цвет, и динамик в крышке банки, правда в лазерном коммуникаторе я его встроил в сам лазерный коммуникатор и использовать его для усиления сигнала иду к лазеру.

Смотреть видео ниже, чтобы услышать это в действие.

Усилитель в банке с настольное кристаллическое радио.
Усилитель в лазерный коммуникатор.
Усилитель для Синтезатор речи Arduino.
Усилитель для фотофон.
Спасибо duncanbayne на hackaday.com за восхитительное предложение.
Для голодных радиолюбителей, Jujubes!

Вот схема, которую я использовал.Я впервые получил это от книга Гомера Л. Дэвидсона «Проекты радиоприемников, которые вы можете построить» а затем нашел ту же общую схему в это документ в формате pdf описание микросхемы LM386 на сайте Texas Instruments.

Кристаллическая схема усилителя радио с использованием микросхемы усилителя LM386.

Сначала я сделал и протестировал схему на макете, а затем перемещал компоненты по одному на монтажную плату, паял их вместе на спине.Используемая мною раскладка приведена на схеме. ниже, если вы тоже хотите это сделать.

Сначала тестирование на временной макетной плате.
Припаивается к перфорированной плате.

А ниже я выложил это на перфокарт. Посмотреть схему диаграмма выше, показывающая, как детали должны быть спаяны вместе на спина.Макет, который я использовал, когда ставил его на макетную плату, представлен дальше внизу.

Мой макет на перфокарт.

Батарея на 9 вольт была прикреплена к плате двумя стяжными ремнями. Они были надеты достаточно свободно, чтобы можно было легко сдвинуть аккумулятор. внутрь и наружу для замены, будучи достаточно тугим, чтобы удерживать его на месте.

Просверлить 4 паза для стяжных лент.
Закрепите аккумулятор ремнем.
Пайка на спине.
Усилитель в банке перед покраской.

Если вы предпочитаете делать это на макетной плате, то вот макет I. используется при прототипировании.

Схема усилителя на макетной плате.

Ниже я сделал видео, которое не только демонстрирует этот усилитель в действие, но также пошагово описано, как это сделать.

Руководство для начинающих по подбору динамиков и усилителей

Для непосвященного усилители могут показаться, что они все очень много.В конце концов, это обычно достаточно безобидный на вид металлический ящик с рядом (восхитительно тактильных) ручек и переключателей, так что же еще нужно знать?

Что ж, когда дело доходит до согласования этого усилителя с вашими динамиками, ответ будет; на самом деле совсем немного.

Хотя мы проводим бесчисленные часы, изучая местных поставщиков Hi-Fi и читая обзоры, чтобы найти идеальные динамики, часто наш выбор усилителя является чем-то второстепенным. Это остается верным, несмотря на то, что усилители почти так же важны для тона и общего представления вашего звука, как и ваши динамики.

Да, хотя этот безобидный металлический корпус может выглядеть похожим на другие усилители в демонстрационном зале, он будет воспроизводить уникальный звуковой профиль и, благодаря своим техническим характеристикам, поддерживать некоторые, но не все, из доступных вам динамиков.

Как вы понимаете, согласование усилителя и динамика очень важно, но это не так просто, как просто сопоставить номера спецификаций и нажать кнопку воспроизведения — это касается полной совместимости системы.

 Фото: Предусилитель Arcam C49 

Эффективно обеспечивая синергию громкоговорителей и усилителя, вы можете обеспечить более полный и насыщенный звук, который не повредит вашим громкоговорителям и обеспечит превосходную производительность и качество — это того стоит, если вы тратите хорошие деньги на настройку.

Здесь, в Интернете, вы найдете десятки чрезвычайно технических и сложных математических объяснений. Но для большинства людей их просто слишком сложно понять сразу, особенно для работы, которую вы будете выполнять нечасто.

Таким образом, это руководство будет чем-то вроде основы, предоставляя вам всю необходимую информацию без сложной математики или сложной терминологии, такой как скорость нарастания, демпфирование или электродвижущая сила, так что вы можете вернуться к тому, что имеет значение — вашей музыке. .Итак, пусть это послужит предупреждением для ваших преданных аудиофилов!

Понимание терминологии согласования громкоговорителей и усилителей

Ключом к обеспечению эффективного взаимодействия между динамиками и усилителем является базовое знание словаря HiFi. Мы говорим об основных терминах, используемых в спецификациях громкоговорителей и усилителей, которые окажутся критически важными для вашего поиска потрясающего долговременного звука Hi-Fi.

В этой статье мы рассмотрим три термина: импеданс, мощность и чувствительность.Начнем с «импеданса»

.
«Импеданс»

Вы найдете импеданс в спецификациях как для спецификаций, так и для усилителей, но что это такое? Проще говоря, это можно рассматривать как меру электрического сопротивления ваших компонентов, измеряемого в омах. Сопротивление часто обозначается символом Ом, например 10 Ом. Тем, у кого есть опыт работы с электроникой, вы точно поймете, что такое сопротивление, но для наших (несколько упрощенных) целей не обязательно иметь глубокие знания.

Мы будем использовать импеданс, чтобы определить совместимость между вашим усилителем и динамиками.

Акустические системы

, в свою очередь, обычно имеют номинальное сопротивление от 4 до 8. Усилители обычно работают лучше всего и имеют номинальное сопротивление в указанном диапазоне, например, от 6 до 12 Ом. Проверив характеристики вашего усилителя и динамиков, вы сможете узнать, совместимы ли они. Эту информацию легко найти в любой спецификации, если вы купили свои продукты, или в Интернете, если вы потеряли исходную документацию.

Итог:

Наш общий совет: нормально подключать динамики с более высоким импедансом к усилителю, способному работать с более низким импедансом, но чего вам не следует делать, так это подключать динамики с более низким импедансом (скажем, 4 Ом) к усилителю с более высокое минимальное сопротивление (например, 10 Ом).

Практически всегда это обеспечивает безопасное сопряжение динамика и усилителя и избавляет от большинства сложных математических операций.

Кстати, вы обнаружите, что многие современные динамики и усилители также перешли в сторону «совместимости с» номинальными сопротивлениями, что значительно упрощает работу для всех.

«Мощность»

Итак, давайте обратим наше внимание на мощность, но будьте осторожны — скоро все станет немного запутанным.

Мощность оборудования Hi-Fi и домашнего кинотеатра, как и любого другого электрического устройства, измеряется в ваттах. Часто это приводит к тому, что люди ошибаются, полагая, что чем больше мощность, тем больше выходная мощность, но это не всегда так.

Мощность в динамиках и усилителях — это то, с какой мощностью динамик может справиться и какую мощность выдает усилитель.В прошлом люди часто объединяли маловаттный усилитель с мощными динамиками и считали это обычным делом. Однако это не путь к наилучшему совпадению. Чтобы достичь этого, нам придется пробираться через несколько сорняков жаргона Hi-Fi.

В спецификациях усилителей

часто упоминается непрерывная мощность (иногда называемая непрерывной выходной мощностью или непрерывной среднеквадратичной мощностью) и динамическая (или пиковая) мощность. Для наших целей мы собираемся уделить более пристальное внимание непрерывной мощности, потому что она показывает, насколько мощным является усилитель при нормальной работе.

Проще говоря, Continuous Power обеспечивает фиксированную мощность до фиксированного числа Ом, например, 50 Вт на канал при 4 и 8 Ом.

Однако Dynamic Power может выдавать 100 Вт на 8 Ом и 150 Вт на 4 Ом. Это потому, что Dynamic Power разработана для обеспечения того, чтобы широкий динамический диапазон, необходимый для современной цифровой музыки и форматов фильмов, был должным образом задействован в определенные моменты. Однако эта мощность используется только в течение миллисекунд, что делает ее ненадежным индикатором общей мощности усилителя.

Что касается динамиков, у многих производителей есть собственный способ отображения рекомендованных уровней усиления (мощности). В Q Acoustics мы перечисляем рекомендуемое усиление для пары динамиков, таких как наши напольные динамики 2050i, в диапазоне от 25 до 150 Вт. Однако другие производители могут предоставить вам минимальную рекомендуемую мощность, максимальную длительную мощность и максимальную кратковременную пиковую мощность для ваших динамиков.

Итог:

Обратите внимание на постоянную мощность и мощность, которую выдает ваш усилитель, и сопоставьте это с рекомендуемыми уровнями усиления на вашем динамике.Сравнивая эти две цифры, вы сможете оценить пригодность вашей пары.

«Чувствительность»

Это только для динамиков. Чувствительность — это не мощность, а мера того, насколько громким будет динамик в децибелах, когда он находится на расстоянии 1 метра и приводится в движение мощностью 1 ватт.

Оглядываясь назад на напольные колонки Q Acoustics 2050i, которые мы использовали в качестве примера в нашем разделе «мощность», мы видим, что они имеют рейтинг чувствительности 92 дБ.Таким образом, при мощности в 1 Вт (намного меньшей, чем может обеспечить любой усилитель), 2050i будет производить уровень звукового давления 92 дБ на расстоянии 1 метра.

Итак, почему вам нужно заботиться о чувствительности? Ну, это напрямую связано с тем, насколько громкими могут быть ваши динамики. Когда расстояние до динамика и мощность одинаковы, динамик с более низкой чувствительностью будет звучать тише, чем динамик с более высокой чувствительностью.

Это не означает, что более высокая чувствительность лучше, это просто означает, что громкоговоритель с более высокой чувствительностью будет достигать большей громкости и потенциально избавит вас от инвестиций в более мощный усилитель.

Хотите знать, почему усилители предлагают мощность более 1 ватта, если этого достаточно, чтобы достичь уровня 92 дБ на расстоянии одного метра с набором динамиков, таких как 2050i? Это потому, что выходная мощность усилителя должна удвоиться, чтобы уровень звукового давления динамика увеличился на 3 дБ.

Итак, в нашем примере выше, 2050i потребуется 2 Вт, чтобы достичь 95 дБ, 4 Вт, чтобы достичь 98 дБ, 8 Вт, чтобы достичь 102 дБ, 16 Вт, чтобы достичь 105 дБ, и так далее, пока ваши барабанные перепонки не справятся с этим. больше.

Если вы увеличите расстояние между вами и динамиками, громкость быстро упадет. Вы можете ожидать спада на 6 дБ каждый раз, когда удваиваете расстояние между динамиками. Например, если вы сидите в 4 метрах от динамиков, вы потеряете 18 дБ громкости, что, в свою очередь, потребует гораздо более мощного усилителя, чтобы вернуться к желаемому уровню громкости.

Итог:

Очень важно, чтобы ваши динамики имели достаточно высокую чувствительность, чтобы ваш усилитель мог эффективно управлять ими.Взгляните на указанную чувствительность ваших динамиков и выполните базовые вычисления выше, и вы получите представление о том, предназначены ли они друг для друга.

Изучение наших уроков и соответствие нашим системам

Это очень важно — мы понимаем, но, к сожалению, нет быстрого пути для получения правильного системного соответствия. Усвоив уроки, которые мы усвоили выше относительно импеданса, мощности и чувствительности, мы можем соединить набор динамиков с усилителем для эффективной вечеринки, но есть , еще более , которые следует учитывать.

Вам необходимо тщательно продумать, как вы собираетесь использовать динамики, где вы собираетесь их размещать и для каких целей они будут служить. Например, система Hi-Fi в гостиной будет иметь другие требования, чем домашний кинотеатр.

Для больших комнат требуются колонки большего размера с более высокой чувствительностью или более мощные усилители, чем вы могли подумать ранее, в то время как интимные помещения можно эффективно уменьшить с точки зрения чувствительности или мощности.Здесь есть отличный калькулятор звукового давления, который поможет вам рассчитать уровни звукового давления с учетом большого количества переменных.

Однако вам не нужен калькулятор, чтобы понять, что если требуется 200 Вт мощности, чтобы довести громкоговорители до 85 дБ с расстояния 3 метров, но выбранные вами громкоговорители не могут выдержать более 100 Вт непрерывной мощности, ваша система просто не будет работать должным образом.

Вам также необходимо иметь в виду, что импеданс будет играть жизненно важную роль в согласовании ваших динамиков и усилителя.Это не так сложно, как раньше, но вам нужно проверить, совместимы ли импеданс вашего динамика и управляемая мощность с диапазоном неосторожности вашего усилителя и выходной мощностью, которую он может обеспечить безопасно. Если сомневаетесь, вернитесь к нашему разделу «Импеданс» выше.

Все это звучит излишне сложно, но поверьте нам, когда мы говорим, что это не так. Мы использовали много слов, чтобы описать, как соответствовать вашей системе, но в конечном итоге это несколько факторов, которые можно легко проверить, и некоторые математические вычисления, которые можно выполнить с помощью онлайн-калькулятора.Все это приводит нас к:

Чего следует избегать и пример хорошего сочетания

Иногда бывает проще сказать, чего следует избегать, чем то, что нужно делать. Итак, чем вы хотите заниматься в последнюю очередь?

Разумеется, взорвать динамики или разрушить усилитель. Есть несколько способов добиться этих нежелательных результатов, но наиболее распространенными являются:

>> Подключение ваших динамиков к усилителю, который выдает постоянную мощность (см. «Мощность»), намного превышающую возможности ваших динамиков по управлению мощностью.В таких случаях обычно происходит следующее: поскольку ваши динамики не могут рассеивать тепловую энергию, исходящую от выхода усилителя, они сжигают звуковую катушку в динамике вместе с ее подвеской. Это полностью разрушает динамик, что далеко не идеально.

>> Подключение ваших динамиков к усилителю, который слишком слаб для их питания. Если ваш усилитель не обеспечивает достаточную мощность для достижения минимального рекомендуемого уровня громкости для динамиков, вы продолжите вращать ручку регулировки громкости, чтобы установить подходящий уровень громкости (которого, скорее всего, не существует).Это приведет к перегреву усилителя, начнет сгорать и посылать обрезанные сигналы на ваши динамики, создавая ужасные искажения и высокочастотную энергию, которые могут сломать ваши динамики и вашего усилителя.

Из этих двух угроз наличие усилителя с недостаточной мощностью менее опасно, но это не лучшая ситуация и может стать огромной утечкой денег по сравнению с тем, чтобы просто сделать все правильно.

Мы всегда рекомендуем оставлять себе достаточно места, когда дело доходит до сопряжения динамиков и усилителей.

Примеры:

Например, давайте взглянем на напольные колонки Q Acoustics Concept 40: если мы представим, что мы соединяем их с популярным стереоусилителем Onkyo A9010, мы увидим, что усилитель Onkyo предлагает мощность 44 Вт (8 Ом) на каждую из них. канал.

Тем не менее, Concept 40 имеют рекомендуемый диапазон мощности от 25 до 150 Вт, что дает им достаточно места для динамического переключения мощности, с которым вы можете столкнуться. В сочетании с номинальным импедансом 8 Ом, вы получаете более чем надежное соединение — не говоря уже о том, что What HiFi дал обоим продуктам 5 звезд.

Еще один хороший пример — полочные колонки Q Acoustics 2010i. Эти компактные и отмеченные наградами динамики имеют номинальное сопротивление 6 Ом, чувствительность 86 дБ и рекомендуемую мощность от 15 до 75 Вт. В сочетании с отличным бюджетным усилителем Pioneer A10, который предлагает 50 Вт на канал (4 Ом), вы получаете систему, которая может с радостью выявить лучшее друг в друге.

Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу пары, которую вы собираете, мы не можем порекомендовать ничего, кроме разговора с сотрудником дилерского центра HiFi; они живут и дышат этим материалом.

Последние мысли

Может показаться, что вы только что наткнулись на неоправданно сложный мир технического жаргона, но на самом деле сопоставление динамиков с усилителями — это в значительной степени просто здравый смысл и небольшая математика.

Пройдясь по магазинам и сравнив числа, вы убедитесь, что вы найдете набор динамиков и усилителя, которые не только работают вместе, но и звучат потрясающе — и будут служить в течение десятилетий при правильном уходе.

Конечно, мы всегда рекомендуем вам прослушивать выбранные вами громкоговоритель и усилитель вместе перед покупкой. Если вы следовали нашим инструкциям, приведенным выше, они должны отлично работать вместе, но также верно и то, что разные усилители и динамики будут воспроизводить одну и ту же исходную музыку по-разному, некоторые из которых могут не соответствовать вашим собственным слуховым ощущениям.

Акустические системы

Q Acoustics доступны в Северной Америке по адресу https: // www.qacoustics.com/ и в Соединенном Королевстве по адресу https://www.qacoustics.co.uk

Стереоусилители в двух словах

Достаточно легко купить новые / сменные стерео компоненты и подключить все это для получения фантастических результатов. Но задумывались ли вы о том, что движет всем этим? Стереоусилители могут быть критическим элементом для наилучшего качества звука.

Что такое усилитель?

Назначение усилителя — принимать слабый электрический сигнал и увеличивать или усиливать его.В случае предварительного усилителя сигнал должен быть достаточно усилен, чтобы его мог принять усилитель мощности. В случае усилителя мощности сигнал должен быть увеличен намного больше, чтобы запитать громкоговоритель. Хотя усилители кажутся большими загадочными коробками, основные принципы работы относительно просты. Усилитель получает входной сигнал от источника (мобильное устройство, проигрыватель виниловых дисков, CD / DVD / медиаплеер и т. Д.) И создает увеличенную копию исходного меньшего сигнала. Электроэнергия, необходимая для этого, поступает от настенной розетки на 110 вольт.Усилители имеют три основных соединения: вход от источника, выход на динамики и источник питания от настенной розетки на 110 вольт.

Усилитель звука. Даниэль Лимпи / EyeEm

Как работает усилитель?

Электропитание от 110 вольт направляется в часть усилителя, известную как источник питания, где оно преобразуется из переменного тока в постоянный. Постоянный ток подобен силе батарей; электроны (или электричество) текут только в одном направлении.Переменный ток течет в обоих направлениях. От батареи или источника питания электрический ток направляется на переменный резистор, также известный как транзистор. Транзистор — это, по сути, клапан (например, водяной клапан), который изменяет количество тока, протекающего по цепи, в зависимости от входного сигнала от источника.

Сигнал от входного источника заставляет транзистор уменьшать или понижать свое сопротивление, тем самым позволяя току течь. Допустимая величина тока зависит от величины сигнала от источника входного сигнала.Большой сигнал вызывает прохождение большего тока, что приводит к большему усилению меньшего сигнала. Частота входного сигнала также определяет, насколько быстро работает транзистор. Например, тон 100 Гц от источника входного сигнала заставляет транзистор открываться и закрываться 100 раз в секунду. Тональный сигнал 1000 Гц от входного источника заставляет транзистор открываться и закрываться 1000 раз в секунду. Таким образом, транзистор контролирует уровень (или амплитуду) и частоту электрического тока, подаваемого в динамик, как клапан.Так достигается усиливающее действие.

Изображение предоставлено D&M Holdings

Получение звука

Добавьте к системе потенциометр, также известный как регулятор громкости, и вы получите усилитель. Потенциометр позволяет пользователю контролировать количество тока, который проходит к динамикам, что напрямую влияет на общий уровень громкости. Хотя существуют усилители разных типов и конструкций, все они работают одинаково.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

Соответствие усилителя к динамикам Руководство

Введение в руководство по согласованию усилителя и динамиков

Это процедура согласования усилителя с гидом колонок в соответствии с действующими стандартами.

Просто перейдите к пошаговому руководству, чтобы все понять за пять минут. Мы также начинаем определять Ом и Ватт в соответствии с действующими стандартами.

В основном усилители (часто также называемые усилителями) усиливают аудиосигнал, так что желаемый уровень излучается из громкоговорителей.

Мы должны начать объяснять, что такое Ом и Ватт. Как только это будет понято, остальная часть согласования усилителя к руководству громкоговорителей станет очень простой.

Ом и ватт

Прежде чем мы начнем с этого руководства по согласованию усилителя с динамиками, вам необходимо узнать об омах и ваттах.

Итак, сопротивление электричеству связано с сопротивлением. Ом есть у всего, в том числе и у вас. Если что-то имеет большое сопротивление, значит, электричество не проходит. Если вместо этого он имеет меньшее сопротивление, это означает, что электричество действительно легко проходит через него.

Толстый кусок резины, например, имеет намного большее сопротивление, чем металлический столб.

Также для наших сегодняшних целей сопротивление и импеданс означают одно и то же: они оба измеряются в омах. Импеданс подробно описан в отдельном абзаце внутри этого руководства по согласованию усилителя и динамиков, но ниже в статье.Если вы просто хотите совместить усилитель с набором динамиков, просто продолжайте читать наш пошаговый подход.

Вт — это мощность. Больше мощности — больше ватт.

Пошаговое согласование усилителя и динамика

Эта часть является основной частью этого руководства по согласованию усилителей и динамиков. Я объясняю вам, что искать в характеристиках усилителя и динамика.

Мне недавно попалась пара JBL jrx 125 s.У каждого из них есть рупор и два 15-дюймовых динамика, и я думаю, что они звучат действительно хорошо. Но они обесточены или пассивны. Поэтому мне пришлось найти усилитель, прежде чем я смогу добиться от них звука.

Итак, первым делом нужно было узнать характеристики динамиков. Когда все спецификации были подняты, меня интересовала только пара цифр в этом листе спецификаций: «Номинальное сопротивление» (например, 4 Ом) и «Мощность» (например, 500 Вт). Обладая этой информацией, я был готов выбрать усилитель.

Никогда не включайте усилитель без подключенного динамика.

Теперь есть два основных практических правила при выборе усилителя для этого усилителя, соответствующего руководству по динамикам.

Первое практическое правило : возьмите усилитель, который на 50% мощнее ваших динамиков, когда ваш усилитель посылает ватты на динамики, это заставляет их работать. Их работа — выкачивать звук.

Таким образом, чем больше ватт они получают, тем больше работы им приходится делать.Ваш динамик может выполнять только определенное количество работы в течение длительного периода времени.

Помните наш пример со спецификациями. Есть два числа: одно — мощность, равная 500 Вт. В других таблицах спецификаций это может называться «Непрерывная мощность», «Среднеквадратическая мощность» или «Программа ватт», но все они означают одно и то же.

На данный момент следует игнорировать атрибут «Пиковая мощность». если бы я попытался воспроизвести 2000 Вт на своих JBL (заявленных производителем как «пиковая мощность»), я бы, вероятно, разнес их вдребезги.Для них это слишком много, но 500 Вт — это нормально. Они могут без проблем воспроизводить мощность 500 Вт 24/7.

Теперь ваш усилитель должен быть на 50 процентов мощнее ваших динамиков. По той же причине. Это потому, что ваш усилитель тоже работает за вас. Задача усилителя — подавать ватты на ваши динамики.

Подумайте об этом иначе. Если вы идете пешком, вы можете пройти намного дальше, чем можете бежать, прежде чем вы полностью истощитесь и вам придется остановиться. Следовательно, если мой усилитель рассчитан на 800 Вт при использовании динамика мощностью 500 Вт, это будет эквивалентно легкой прогулке.Но если вместо этого он будет рассчитан на 500 Вт, толкание динамика на 500 Вт будет больше похоже на тяжелую пробежку. Вы бы довели его до предела, и он довольно быстро износился.

Таким образом, что бы вы ни делали, не включайте громкоговорители под напряжением, если только вы не хотите испортить усилитель.

Суть этого рассуждения. Поскольку каждая моя пара JBL jrx 125 имела мощность 500 Вт при 4-омной нагрузке, я искал усилитель, который мог бы выдавать не менее 750 Вт на канал при 4-омной нагрузке.

Теперь мы возвращаемся к Ом, концепции, описанной выше. Это подводит меня ко второму практическому правилу.

Практическое правило для этого согласования усилителя с динамиками : Сопоставьте сопротивление динамика с сопротивлением, которое может выдержать ваш усилитель.

Усилители обычно предназначены для работы с динамиками с сопротивлением 4, 8 и 16 Ом. Но очень важно точно знать, с чем может справиться ваш усилитель. Если сопротивление вашего динамика слишком низкое для вашего усилителя, вы рискуете вылететь из динамика и полностью сжечь усилитель.Пожалуйста, не делайте этой ошибки.

Теперь, если сопротивление ваших динамиков слишком велико для ваших усилителей, вы не получите много звука из динамиков. Это не так плохо, но все же не хорошо.

Итак, поскольку у меня есть два динамика с номинальным сопротивлением 4 Ом, мне нужен усилитель, способный выдерживать 4 Ом. Но помните первое практическое правило. Таким образом, мне также нужно 750 Вт для питания моего динамика, поэтому мне нужно 750 Вт при нагрузке 4 Ом.

Вот почему я решил использовать XTI 2002 от Crown для питания своих динамиков JBL.Здесь, как я мог заметить в спецификации, он способен выдавать 800 Вт при нагрузке 4 Ом на канал. Это означает, что для каждого динамика левый и правый (один динамик является каналом для этой настройки, поэтому у нас есть два канала, для левого и правого).

Я не мог и мечтать о более идеальном совпадении. У меня даже есть 50 дополнительных ватт мощности на динамик, и теперь, как указано в спецификации, он даже способен работать с импедансом в 2 Ом.

Реальный корпус: еще один пример этого согласованного усилителя с руководством по динамикам

Это еще один пример комплектации нашего согласующего усилителя с гидом по динамикам.Мы проводим ту же оценку, что и в предыдущем абзаце. С этой информацией, следующей, вы можете сделать это сами.

Пример: Найдите набор динамиков-усилителей, которые хорошо сочетаются друг с другом.

Представьте, что вы хотите соединить Bowers & Wilkins 707 S2 со встроенным усилителем Rotel A12. Мы рассмотрели спецификации Bowers & Wilkins:

Импеданс: от 4 до 8 Ом.

Чувствительность: 84 дБ.

Рекомендуемая мощность: от 30 до 100 Вт непрерывно при 8 Ом.

Затем Rotel:

Импеданс: минимум 4 Ом.

Мощность на канал: 60 Вт при 8 Ом.

Давайте посмотрим на импедансы. Динамики работают с сопротивлением от 4 до 8 Ом, а усилителю требуются динамики с сопротивлением минимум 4 Ом. ОК. Классифицируем коробки по чувствительности: 84 дБ. Они не очень чувствительны.

Мы видим, какую мощность они рекомендуют для перемещения колонок: от 30 до 100 Вт. Поскольку коробки не очень чувствительны, нам нужен усилитель, мощность которого близка к максимальной рекомендованной.Rotel выдает 60 Вт, а 60 — чуть меньше половины диапазона 30 — 100. Это не рекомендуемый усилитель. Нам понадобится усилитель мощностью от 80 до 100 Вт непрерывно, например, Rotel A14.

Добавление дополнительных динамиков: соответствие усилителя большему количеству динамиков

Эта тема удобная, зачем? Что ж, до сих пор в этом руководстве по согласованию усилителя с динамиками я обсуждал только сценарий настройки двух динамиков: по одному на каждый канал. Очень обычный пейзаж. Но что, если я захочу добавить больше динамиков? Прежде чем я это сделаю, мне нужно убедиться, что у него такой же импеданс, что и у динамиков, которые у меня уже есть.

Поскольку мои JBL имеют номинальное сопротивление 4 Ом, любые динамики, которые я добавляю, должны также иметь номинальное сопротивление, скажем, 4 Ом.

Я бы добавил по одному дополнительному динамику к каждому каналу параллельно, получив в общей сложности два динамика на канал (до сих пор у меня только один динамик на канал).

Рассчитать новую импедансную нагрузку ваших динамиков очень просто: вы просто разделите рейтинг импеданса вашего динамика, который в нашем случае составляет 4 Ом, на количество динамиков, которые у вас есть.

Таким образом, новая нагрузка на канал составляет 2 Ом (4 Ом, разделенные на 2 динамика), и это небольшое количество Ом. Но это круто, потому что я проверил этот лист своего усилителя, и я знаю, что я в безопасности, и я знаю, что он может выдержать такую ​​небольшую нагрузку в Ом.

Практический пример: подключение дисплея с 4 динамиками

Теперь давайте посмотрим, как динамики дисплеев с 4 динамиками обычно подключаются друг к другу. Я предполагаю, что 4 динамика имеют сопротивление 8 Ом.

Два динамика будут подключены друг к другу параллельно. Суммарный импеданс этих двух громкоговорителей будет 8/2 = 4 Ом.

Два других динамика будут подключены друг к другу, также параллельно. Общее сопротивление этих двух динамиков также будет 8/2 = 4 Ом

.

Затем у нас есть два набора из двух динамиков, в которых динамики каждого набора подключены друг к другу параллельно. Что ж, теперь вам нужно последовательно соединить эти два набора друг с другом.Тогда результат будет 4 + 4 = 8 Ом

При таком подключении все четыре динамика будут иметь такое же полное сопротивление, что и один динамик, поэтому усилитель его не обнаружит. В любом случае не волнуйтесь. Это внутреннее соединение внутри дисплея, и обычно на внешней стороне дисплея есть переключатели и разъемы для выбора между различными конфигурациями дисплея.

Мостовые установки моно и стерео

Кроме того, многие усилители также имеют возможность мостового моно.

Что такое бридж-моно? Что ж, вместо того, чтобы брать два входа и посылать усиление на левый и правый каналы, как в стереорежиме, вы получаете один вход и объединяете мощность левого и правого каналов в один сверхмощный канал

В СТЕРЕО РЕЖИМЕ ВЫ ВКЛЮЧАЕТЕ ДВА ВХОДА И ОТПРАВЛЯЕТЕ УСИЛЕНИЕ НА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ КАНАЛЫ

В BRIDGED MONO У ВАС ЕСТЬ ОДИН ВХОД И ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЩНОСТИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО КАНАЛОВ В ОДНОМ ОЧЕНЬ МОЩНОМ КАНАЛЕ

Работа в стерео в стандартном режиме

Стерео режим работы — это нормальный режим усилителя по умолчанию.Это означает, что усилитель обеспечивает питание двух независимых каналов.

Думайте об этом как о двух усилителях в одном. Многие современные усилители могут даже работать с двумя разными номиналами мощности / сопротивления на двух каналах одновременно. Обычно мы запускаем два выхода (левый и правый) из микшера в два канала усилителя (левый и правый), а затем в два динамика, установленных перед аудиторией, один слева, один справа. Это позволяет аудитории наслаждаться стереоэффектами музыки.

Настройка в стереорежиме

Что касается настроек усилителя в стереорежиме, у меня есть типичная архитектура моей платы микшера, расположенная за моим усилителем и двумя динамиками.

В стереорежиме у меня есть два входа от микшера и два выхода. На каждом выходе есть красно-черный столбик, где красный — для положительного, а черный — для отрицательного.

Левый и правый каналы должны иметь одинаковую громкость, и это мое личное предпочтение. В комментариях вы увидите, что некоторые из наших читателей вместо этого устанавливали для них разные уровни громкости.

Что такое мост-моно?

Мостовой моно-режим объединяет два канала усилителя в один моно, гораздо более мощный канал усилителя.Чаще всего используется для сабвуферов. Усилители имеют отдельные спецификации управления мощностью стерео и мостового моно.

Например, усилитель Alto MACRO 1400 рассчитан на 310 Вт при 8 Ом STEREO и 900 Вт на 8 Ом BRIDGE MONO. Преимущество мостового моно в том, что у вас гораздо более высокая номинальная мощность; недостаток в том, что у вас только один канал усилителя.

Подключение динамиков к усилителю в мостовом монорежиме отличается от стереорежима. Обычно вы подключаете банановый штекер к двум средним банановым выходам.Вы также должны переключить усилитель в режим мостового моно, используя микропереключатели на задней панели усилителя. Обратитесь к руководству по эксплуатации усилителя для получения конкретных указаний для вашей конкретной модели.

Настройка в Bridge Mono

Мостовой режим моно выглядит немного иначе.

Первое, что вам нужно сделать на своем устройстве, — это переключить переключатель со стерео на мост-моно, что очень важно.

У меня все еще есть микшер, но на этот раз я использую кроссовер (см. В следующем абзаце, что такое кроссовер и как он работает).Почему через кроссовер? Обычно вы не хотите запускать свои высокочастотные динамики в мостовом моно, если у вас нет действительно большой установки.

Так что же такое кроссовер? ну, это в основном устройство, которое позволяет вам разделять разные частоты. В данном случае он полностью выделяет басы и отсекает средние и высокие частоты.

Есть только один вход от кроссовера к усилителю. Второго входа нет, потому что мы собираемся моно, что означает «один канал». «Моно» на латыни относится к чему-то, что представляет собой только одну единицу.

Как мы упоминали ранее, мы также соединяем каналы 1 и 2 в мощный канал, как мы уже говорили. Так что результаты тоже будут разными. Теперь положительный пост на выходе 2 становится отрицательным постом для вашего мощного выхода, а положительный пост на выходе 1 становится положительным постом для мощного моно мостового канала.

Теперь регулятор громкости на канале 1 — это регулятор громкости для всего, и у меня он повернут до упора, так как я не использую ручку громкости для канала 2.Я просто переворачиваю его до упора, так что вот оно.

Как работает аудиосигнал

Аудиосигнал обычно поступает от микшерного пульта, на котором он был предварительно обработан, или от устройства ввода, такого как проигрыватель компакт-дисков или компьютер.

Усилитель преобразует мощность в звуковой сигнал. Аудиосигнал, используемый для управления, должен быть только больше, но не изменяться в противном случае.

Причина в сложности громкоговорителя. Громкоговоритель (похожий на динамический микрофон) состоит из магнита, звуковой катушки и мембраны.Звуковая катушка установлена ​​в магнитном поле и отклоняется, когда через нее протекает ток усилителя.

Диафрагма, прочно соединенная со звуковой катушкой, затем перемещает воздух и создает звуковое давление. Из-за веса диафрагмы и катушки, а также электрического сопротивления звуковой катушки требуется много энергии для создания высокого звукового давления. Кроме того, инерция массы и взаимодействие громкоговорителя с воздухом гарантируют, что импеданс (= частотно-зависимое сопротивление) громкоговорителя не будет постоянным во всем частотном диапазоне.

Номинальное сопротивление громкоговорителя обычно составляет 4 или 8 Ом. При импедансе 8 Ом (R) усилитель должен генерировать напряжение (U) 8 вольт, чтобы ток (I) протекал от одного ампера (U = R * I), что соответствует мощности (P) 8 Вт. (P = U * I).

Из-за вышеупомянутых эффектов импеданс, к сожалению, не постоянный, он может находиться в диапазоне от 4 до 20 Ом с громкоговорителем на 8 Ом. Следовательно, усилители должны иметь достаточные резервы, чтобы справиться с этими колебаниями.

Выходная мощность усилителя

Выходная мощность усилителя определяет, среди прочего, достижимую громкость. Чувствительность используемого громкоговорителя, выраженная в дБ / ватт на расстоянии 1 метр, также играет важную роль.

Усилитель мощностью 200 Вт на громкоговорителе 8 Ом подает на громкоговоритель напряжение 40 В, в результате чего получается выходной ток 5 ампер (I = U / R). И наоборот, 40 вольт, умноженные на 5 ампер, дают выходную мощность 200 ватт (P = U * I).

Если мы теперь хотим удвоить отклонение диафрагмы, мы также должны удвоить ток, то есть с 5 до 10 ампер. Поскольку импеданс громкоговорителя по-прежнему составляет 8 Ом, мы должны приложить двойное напряжение, то есть 80 вольт. Если мы теперь посчитаем выходную мощность усилителя, мы получим 80 В * 10 А = 800 Вт, что в четыре раза больше! Поэтому неудивительно, что для больших систем громкой связи требуются усилители, некоторые из которых имеют выходную мощность в несколько кВт.

Пределы мощности усилителя

Мощность, которую может выдать усилитель, ограничена.Например, напряжение, которое может выдать усилитель, может быть таким же высоким, как и напряжение, которое может выдавать блок питания. Если предпринимается попытка превысить эту мощность, сигнал обрывается (в современных усилителях есть схемы защиты, предотвращающие превышение этой мощности). Это так называемое «ограничение» приводит к типично искаженному звучанию усилителя мощности с перегрузкой.

Источники питания с более высоким напряжением и мощностью технически не представляют проблемы, но увеличивают стоимость и вес усилителей мощности.

В какой-то момент максимальная мощность, которая может напр. питаться от розетки (230В / 16А), вступает в действие.

Минимально допустимое сопротивление — еще один важный параметр усилителя. Оно должно быть меньше или равно сопротивлению подключенных динамиков. Чем ниже импеданс подключенных громкоговорителей, тем выше ток и, следовательно, мощность, которую должен обеспечивать усилитель.

Поэтому следует уделять особое внимание подключению нескольких громкоговорителей к одному каналу усилителя.Если громкоговорители подключены параллельно, сопротивление значительно снижается.

Два громкоговорителя по 8 Ом, подключенные параллельно, соответствуют сопротивлению 4 Ом, 4 x 8 Ом, подключенным параллельно, соответствуют общему сопротивлению 2 Ом, что часто является пределом, которого может достичь усилитель. Как мы уже знаем, импеданс громкоговорителя на 8 Ом может варьироваться от 4 до 20 Ом в зависимости от частоты, 4 x 4 Ом параллельно, тогда соответствуют общему импедансу 1 Ом! Если полное сопротивление слишком низкое, на выходе протекает слишком большой ток, усилитель перегревается и (можно надеяться) отключается.

Мощность, Вт и объем

Принято считать, что чем больше мощность, тем больше объем. Ватт (Вт) больше относится к тому, что громкоговоритель может выдержать и какую мощность может выдать усилитель. Мощность обычно указывается в характеристиках усилителя как непрерывная выходная мощность или RMS и динамическая мощность (или пиковая мощность).

Самое важное, о чем следует помнить, — это то, что называется «непрерывной» мощностью. Это говорит нам, насколько мощный усилитель.Например, «50 Вт при непрерывной мощности на 8 Ом» означает, что усилитель выдает 50 Вт на громкоговоритель на 8 Ом.

Одними из самых мощных опций здесь являются динамики Devialet в версиях Gold и Silver.

Динамическая мощность или пиковая мощность измеряет максимальную мощность, которую усилитель может выдавать при некоторых обстоятельствах (которые обычно длятся миллисекунды), когда этого требует песня.

Вы обнаружите, что некоторые производители громкоговорителей просто указывают рекомендуемую мощность в пределах диапазона и не указывают ни непрерывную, ни динамическую.В этих случаях убедитесь, что непрерывная мощность усилителя находится в пределах рекомендованного диапазона мощности коробки.

Чувствительность динамика, дБ

Этот параметр присутствует только в характеристиках одного громкоговорителя. Это означает, какой уровень громкости вы слышите на расстоянии одного метра (2,28 фута. Метры — единицы измерения здесь) от громкоговорителя, когда вы усиливаете его мощностью 1 Вт.

Например, громкоговоритель с чувствительностью 88 дБ будет обеспечивать громкость именно на этом уровне, если вы находитесь на расстоянии одного метра от громкоговорителя и усиливаете его мощностью 1 Вт.Чтобы дать вам представление о том, что измеряют децибелы (дБ), нормальный разговор обычно составляет от 30 до 50 дБ, пылесос — около 65 дБ, улица с интенсивным движением может достигать 75 дБ, сирена полиции — 90 дБ, а в ночном клубе мы можем достичь 110 дБ.

На самом деле это ничего вам не говорит, но это способ указать, насколько громко звучит динамик. На том же расстоянии и при той же мощности усиления громкоговоритель с низкой чувствительностью (например, 85 дБ) будет звучать ниже, чем более чувствительный громкоговоритель (например.грамм. 88 дБ) в той же комнате и в той же конфигурации.

Следует иметь в виду, что чем выше чувствительность громкоговорителя, тем меньше требуется мощности усиления, чтобы он звучал так, как вам нравится. Для практических целей мы можем разделить чувствительность громкоговорителя на три диапазона:

Низкая чувствительность: менее 85 дБ.

Нормальная чувствительность: от 85 дБ до 88 дБ.

Очень чувствительный: более 88 дБ.

Если у вас не очень чувствительный громкоговоритель, мощность усилителя должна быть близка к максимальной рекомендованной мощности громкоговорителя.Если вы поставите усилитель, мощность которого не превышает рекомендованного минимума, вам всегда придется устанавливать усилитель с очень высокой громкостью, чтобы он звучал.

С другой стороны, если у вас очень чувствительный динамик, вы можете подключить его к усилителю, непрерывная мощность которого близка к рекомендуемому минимуму. Не имеет значения, добавляете ли вы большее усиление, если оно находится в пределах рекомендуемого диапазона, но вам всегда придется работать с усилителем на малой громкости, иначе вы не сможете выдержать такое высокое звуковое давление.

Еще одна вещь, которую вы, возможно, захотите узнать о чувствительности: вам нужно удвоить мощность усиления, чтобы увеличить уровень звукового давления (SPL) громкоговорителя. Например, громкоговорителю с чувствительностью 88 дБ требуется 1 Вт, чтобы обеспечить этот дБ на расстоянии 1 метр. Что ж, 2 Вт даст 91 дБ, а 4 Вт — 94 дБ.

И громкость падает на 6 дБ каждый раз, когда вы удваиваете расстояние прослушивания до динамика.

Что такое импеданс? Почему полезно анализировать импеданс?

При подключении громкоговорителей к усилителю существует очень важный параметр, который называется «импеданс» и измеряется в Ом.

В этом руководстве для согласования усилителя с динамиками можно сказать, что импеданс — это сопротивление, обеспечиваемое электрическим звуковым сигналом при прохождении к определенному устройству (динамику) от источника звука. Мы всегда должны выбирать минимальные значения импеданса, поддерживаемые нашим источником звука (усилителем), так как в этом случае сигнал будет поступать с большей силой.

Всегда должно быть соответствие между сопротивлением усилителя и импедансом динамиков. Чем выше сопротивление, тем ниже выходная мощность динамиков.Если импеданс динамиков, которые вы добавили в пример, составляет от 4 Ом, 6 Ом и 8 Ом, а усилитель передает только от 6 Ом, это (6 Ом) должно быть правильным импедансом.

Основная идея заключается в том, что громкоговорители, которые мы подключаем к усилителю, должны находиться в диапазоне Ом, поддерживаемом усилителем. Если то, что мы подключаем, «имеет меньшее сопротивление», мы можем зарядить наш усилитель, особенно если это ламповый усилитель.

Обычно к усилителям необходимо подключать динамики с импедансом не менее 4 Ом (это справочное значение, которое зависит от каждого усилителя).Допустимый диапазон импедансов обычно указан на задней панели, где расположены кабели, соединяющие усилитель и громкоговоритель.

Несколько выходов могут отображаться для 4, 8 или 16 Ом (это наиболее распространенные значения) или один выход с указанием допустимых импедансов. Значение, указанное на задней панели усилителя, — это полное сопротивление того, что мы подключаем. Это означает, что мы можем подключить более одного громкоговорителя при соблюдении указанных значений. Когда подключено более одного динамика, общий импеданс зависит от импеданса каждого динамика, а также от того, как динамики подключены друг к другу.

Подключение динамиков параллельно или последовательно — не одно и то же. Обычно подключаются одни и те же громкоговорители с одинаковым сопротивлением.

Давайте посмотрим на несколько примеров того, что происходит при подключении нескольких динамиков: — Два динамика по 8 Ом последовательно. При последовательном подключении общий импеданс рассчитывается простым сложением значений импеданса каждого из громкоговорителей. Таким образом, полное сопротивление будет 8 + 8 = 16 Ом — два динамика по 8 Ом параллельно. При параллельном подключении все меняется.Мы должны использовать следующую формулу, в которой Zt — это полное сопротивление, а Z1 и Z2 — импедансы каждого из динамиков: (1 / Zt) = (1 / Z1) + (1 / Z2).

На практике, если динамики имеют одинаковый импеданс, расчет значительно упрощается: полное сопротивление будет половиной импеданса одного из динамиков. То есть для двух параллельно подключенных громкоговорителей на 8 Ом общий импеданс будет 8/2 = 4 Ом

.

Вы увидите полное сопротивление как в характеристиках усилителя, так и в характеристиках динамика.Он измеряет электрическое сопротивление ваших компонентов и измеряется в омах (Ом) и является важной частью определения синергии между вашими динамиками и вашим усилителем.

Громкоговорители обычно имеют сопротивление от 4 до 8 Ом, а усилители обычно дают диапазон от 4 до 16 Ом. Если импеданс ваших динамиков попадает в диапазон усилителя, у нас все в порядке.

Обратите внимание, однако, что в характеристиках усилителей указана выходная мощность в соответствии с импедансом.Например, усилитель может выдавать 80 Вт на канал при 8 Ом и 4 Ом, но пиковая мощность составляет 80 Вт на 8 Ом и 150 Вт на 4 Ом.

Акустические системы с более высоким импедансом обычно можно подключить к усилителю, но не наоборот. Например, не подключайте 4-омные колонки к 8-омному усилителю. Как бы то ни было, в наши дни чаще всего встречаются усилители и громкоговорители с широким диапазоном импедансов, поэтому на то, что мы вам только что сказали, обычно не нужно много смотреть. Если один из ваших компонентов довольно старый, вам, возможно, придется взглянуть на него.

Усилитель может быть вынужден передавать больше мощности, чем он поддерживает, например, если мы подключим несколько динамиков с сопротивлением 2 Ом, а усилитель будет работать с сопротивлением 4 Ом. Существуют усилители с переключателями (или программным управлением) для выбора различных выходных сопротивлений, которые изменяют способ управления энергией, ограничивая токовый выход. Это позволяет избежать проблем, связанных с требованиями, которые не могут быть приняты источником усилителя (слышимые искажения, клиппирование…).

Усилители определенной мощности или высокого диапазона обычно не имеют этих систем, потому что они не требуют такого уровня самозащиты и могут без риска выдавать достаточный ток.

Обычно усилителям назначается импеданс X, который обычно соответствует минимально допустимому. Если вы подключаете динамики от 8 Ом к усилителю от 4 Ом, он должен без проблем поддерживать эту потребляемую мощность.

Проблема усилителя заключается в том, чтобы подключить к нему громкоговорители с сопротивлением 4 Ом, что является минимальным импедансом, поддерживаемым от 8 Ом. Громкоговоритель, работающий от 100 Вт до 8 Ом, будет работать от 200 Вт до 4 Ом и от 50 до 16 Ом (всегда с учетом ваших ограничений).

В передатчике всегда необходимо использовать тот же импеданс, что и в приемнике.Таким образом вы получите максимальную отдачу от сигнала и, следовательно, фоновый шум будет меньше. Чем ниже импеданс, тем выше чувствительность.

Это особенно важно, если мы протягиваем кабель на большие расстояния, где может возникнуть фоновый шум. Для «домашнего» использования этот момент не так сильно влияет. Чем ниже импеданс, тем меньше потребление! Об этом следует помнить. Важно то, что усилитель не работает на большее сопротивление, чем громкоговорители (усилитель можно сжечь).В противном случае особых проблем не было бы.

Подключение усилителей и динамиков к гитарным кабелям

Кабели, соединяющие усилители и динамики, не являются гитарными, даже если они похожи на них. Не используйте гитарные кабели.

По кабелю динамика проходит гораздо больший ток (в амперах), чем по гитарному кабелю, и по этой причине он должен иметь большее сечение. Другими словами, медный провод, проходящий внутри кабеля динамика, значительно толще, чем в гитарном кабеле.

Если мы используем гитарный кабель для подключения усилителя и динамика, очень вероятно, что мы сначала загрузим кабель, а затем и усилитель. Что ж, вы всегда должны знать, что, когда мы говорим об импедансе, мы говорим о чувствительности, посылающей энергию.

Выводы из этого руководства по согласованию усилителя и динамиков

Нет идеальной синергии между усилителями и динамиками. Это правда, что с годами, слушая, можно указать на идеальные пары.

Если вы ищете усилитель для динамиков, динамики для усилителя или и то, и другое, не беспокойтесь слишком сильно. Как и во всем, важно выбрать хороший продукт, который соответствует импедансу и мощности, как мы объясняли выше.

Не всегда вам нужно следовать этому руководству по согласованию усилителя и динамиков, потому что иногда вы просто используете набор динамиков, поставляемый с оборудованием. Например, Pioneer Kuro, который мы рассматриваем здесь, и старая модель со стандартным разрешением, имеют динамики, которые можно отсоединить от телевизора и расположить подальше от устройства.

Если так, оборудование будет хорошо звучать. Другое дело, что один звук вам нравится больше, чем другой … но это всегда будет субъективно. Одна из рекомендаций, которые мы можем вам дать, — это выбирать усилители и динамики одной марки или группы компаний. Обычно они очень хорошо изучены и иногда их даже можно купить пачками.

Но всегда будут другие факторы, которые будут влиять на окончательный звук: размер вашей комнаты, размер динамиков, их размещение и так далее.

У нас есть и другие интересные статьи для вас, мы выбрали наши самые популярные статьи ниже и постарались сделать этот список коротким.

У нас есть технический справочник, где мы обсуждаем отраслевую терминологию и то, как она может быть полезна для вас. Выбранные примеры — это определение звука PCM, затем идет сравнение между PCM и Bitstream, сравнение между DTS Neo 2.5 и Dolby Digital, а также процесс согласования усилителей с динамиками.

Также мы рассмотрели несколько интересных ЦАП: Elgar Plus от dCS и стек Schiit.где Modi 3 ведет себя как ЦАП начального уровня.

В наших обзорах AV-ресиверов мы можем порекомендовать вам прочитать некоторые из наших фаворитов, те, которые нам понравились больше всего, и, пытаясь сократить список, у нас есть Denon AVR-X2500H, Onkyo TX-NR686. Мы также полностью рассмотрели ресиверы Denon 8K, где изучали 8K Denon AVR-X2700H, Denon AVC-X6700H, AVC-X4700H и AVC-X3700H.

Если вам нравятся усилители, мне больше всего нравится McIntosh MA9000, поэтому я рекомендую вам прочитать этот обзор.Второй мой любимый усилитель — Mark Levinson 5805.

Что касается громкоговорителей, мы сравнили крошечные полочные устройства с громкоговорителями с большими башнями. Моими фаворитами были: Devialet Gold, Devialet Silver, ProAc Response DT8, Bowers and Wilkins 805 D3,

.

Мы не рассматриваем многие наушники, но если вам нужны наушники Sennheiser менее чем за 100 долларов, у нас есть этот обзор Sennheiser HD595.

У нас есть несколько обзоров телевизоров и мониторов, и здесь мы рекомендуем Samsung NU8000 (для геймеров!), И мне больше всего нравится обзор классического Pioneer Kuro.

Наши поклонники домашнего кинотеатра хотят знать все о определениях и конфигурациях видео. Итак, мы изучили 720p, как правильно масштабировать его до 1080p, сравнили 1080p с 1440p и продемонстрировали, почему 1440p не всегда лучше. Точно так же у нас было желание сравнить 1440k с 4K и попытаться выяснить, сколько мы получаем от этого изменения.

Постройте недорогой высокопроизводительный усилитель мощностью 12 Вт для 8-омных динамиков


С помощью этого устройства вы можете получить высокопроизводительный усилитель мощности по невысокой цене.На самом деле производительность больше зависит от конструкции, чем от дорогих компонентов. С тех пор, как впервые были разработаны твердотельные усилители с использованием первых мощных транзисторов, было сделано много для их улучшения. Эта статья покажет вам, как построить недорогой усилитель; Описанный здесь источник питания будет работать по двум каналам.

Безопасность прежде всего!

Если вы работали с цифровыми схемами и процессорами, вы, вероятно, привыкли работать с источниками питания на пять вольт и знаете основные меры предосторожности.Этот усилитель будет иметь около 35 вольт от радиатора до радиатора — этого достаточно для хорошего разряда, если у вас мокрые или потные руки. Так что не трогайте сразу оба радиатора, в частности по одному каждой рукой!

Также не работайте с кольцом или металлическим браслетом. Конденсаторы фильтра удерживают значительную энергию, и попадание металлической полосы через них может вызвать значительный нагрев. Всегда оборачивайте соединения предохранителя и выключателя питания лентой или используйте термоусадочную трубку перед подачей питания. Это, по крайней мере, ограничивает ваше воздействие только переменного тока от трансформатора и выходного напряжения источника постоянного тока.

Детали и сборка

Вы можете усомниться в использовании углеродных пленочных резисторов, поскольку металлопленочные более тихие. Этот усилитель проверяет соотношение сигнал / шум 105 дБ. Чтобы получить 12 Вт, мы будем использовать трансформатор ТТ на 25 В, рассчитанный на два ампера. Вы можете увеличить выходную мощность до 30 Вт, используя силовой трансформатор более высокого напряжения и тока. Об этом поговорим позже. Усилитель в Рис. 1 — версия мощностью 30 Вт.

РИСУНОК 1. Усилитель мощности в деревянном корпусе.


Силовые транзисторы — выводы вниз, этикетка обращена к вам — имеют базу, коллектор и эмиттер в указанном порядке. Транзисторы малых сигналов — плоские, обращенные к вам и выводами вниз — в указанном порядке являются эмиттером, базой и коллектором.

Радиаторы могут иметь основание из стекловолокна, пропитанного графитом. Это теплопроводящий слой, который соответствует монтажной поверхности транзистора и НЕ является изолятором. С ним вам не нужен радиатор.Обязательно удалите заусенцы из отверстия на монтажной поверхности.

Транзисторы

Sanken имеют монтажное отверстие, которое позволяет очистить винт 4-40 или метрический M2,5. Пластиковый корпус чрезвычайно твердый (подозреваю, что он может быть керамическим). Я пробовал немного просверлить отверстие под винт 6-32, и корпус треснул; рабочие части не пострадали, просто не очень красиво смотрится. Я использовал отдельный радиатор для каждого из двух выходных транзисторов.

Схема регулировки смещения имеет чувствительный транзистор, подключенный к максимально коротким выводам, а транзистор — Phillips BD139 или 2SD669 — устанавливается вместе с одним из выходных транзисторов, при этом монтажная поверхность должна быть обращена к лицевой стороне выходных транзисторов.

Направьте выводы в том же направлении, что и у силового транзистора. Выберите тот, который позволяет вести самые короткие сроки. Соединение радиатора между ними желательно. Используйте оплетку на трех выводах транзистора.

Температура на внешней поверхности силового транзистора следует за температурой перехода более точно и быстрее, чем на монтажной поверхности и радиаторе, поэтому это лучшее место для измерения температуры.

BD139 можно приобрести в BG Micro за 40 центов.2SD669 можно приобрести на Tayda. Они одинаково удобны. (Надеюсь, вы можете купить один или другой вместе с заказом на другие детали.) Здесь должен работать любой NPN-транзистор размера TO-126, но я тестировал два указанных выше, этикетка была обращена к вам; выводы внизу имеют соединения слева направо ECB.

РИСУНОК 2. Этого радиатора вполне достаточно.


Коллекторы выходных транзисторов должны быть подключены непосредственно к конденсаторам фильтра источника питания с помощью многожильного провода №16.Плотно скрутите эти провода на максимально возможную длину. Проведите заземляющий провод отдельно; то есть не перекручивайте его с двумя другими. Каждый из этих силовых проводов передает по существу полуволновые представления выходного сигнала. Этот сигнал может поступать на вход усилителя, значительно увеличивая искажения на высоких частотах. Скручивание питающих проводов вместе, насколько это возможно, значительно снижает эту проблему.

Поместите выходные транзисторы и радиаторы как можно дальше от входа, но оставьте как можно короче выводы, кроме проводов, идущих к коллекторам.Питание остальной части схемы должно быть подключено к конденсаторам фильтра блока питания обычным соединительным проводом. Не подключайте питание схемы к выводам питания коллектора выходного транзистора.

ОЧЕНЬ важно подключить заземление выхода динамика обратно к месту соединения двух конденсаторов фильтра в источнике питания. Заземление усилителя должно проводиться отдельно до той же точки «качественного заземления». Также есть два байпасных конденсатора; каждое напряжение питания относительно земли (0.1 мкФ керамический). Земля для них также должна быть проложена отдельно до этой качественной точки заземления.

РИСУНОК 3. Схема усилителя .

РИСУНОК 4. Макетная плата в сборе.

РИСУНОК 5. Деталь транзистора датчика температуры.


Моя перфокарта в сборе имеет дополнительный разъем RCA и потенциометр, прикрепленный к углу для тестирования (, рис. 4, ). Резисторы 0,22 Ом находятся в одном корпусе с выводами на обоих концах для удобства измерения напряжений.Конечно, можно использовать и стандартные однопроволочные резисторы. У Mouser пять ваттных блоков по 44 цента каждый.

РИСУНОК 6. Плата Perf с идентификацией транзисторов.


Я разместил детали примерно так, как они выглядят на схеме. Это значительно упрощает отслеживание цепей. Верх платы на рис. 6 . соответствует верху схемы.

РИСУНОК 7. Схема источника питания.


Вам понадобится выключатель питания и предохранитель на первичной стороне силового трансформатора; Конденсаторы емкостью 3300 мкФ подходят для обеих версий усилителя.Используя более мощные, вы получите на один или два ватта больше мощности усилителя до клиппирования. Вам нужно будет использовать плавкий предохранитель, потому что при включении конденсаторы фильтра при зарядке выглядят как короткое замыкание. Предлагаю два усилителя. Предохранитель не защитит выходные транзисторы от короткого замыкания на выходе, но сработает при коротком замыкании источника питания.

Этот усилитель мощности относится к классу B. Усилители класса B имеют так называемые кроссоверные искажения. Когда выходной сигнал отрицательный, устройство вывода PNP проводит.Когда он положительный, NPN проводит. Перекрестное искажение возникает в точке перехода проводимости от одного выходного транзистора к другому. Каждый транзистор требует небольшого напряжения прямого смещения к эмиттеру, чтобы он начал проводить — примерно 0,7 вольт. Через выходной каскад проходит оптимальный ток покоя, который сводит к минимуму искажения. Никакая установка этого тока не может полностью устранить кроссоверные искажения, но оставшиеся искажения уменьшаются за счет общей глобальной отрицательной обратной связи.

Этот ток регулируется напряжением смещения, приложенным к двум выходным транзисторам. Схема управления смещением включает в себя термочувствительный транзистор, который снижает напряжение смещения при повышении температуры, пытаясь поддерживать ток смещения на постоянном уровне. Если этого не сделать, по мере того, как выходные транзисторы нагреваются, ток увеличивается и может достигнуть состояния, называемого тепловым разгоном. Когда это происходит, ток увеличивается до тех пор, пока один или оба выходных транзистора не выйдут из строя.Эти выходные транзисторы нуждаются в чувствительном транзисторе, который механически тесно связан. (Снова см. Рисунок 5 .)

Обратите внимание, что выходные транзисторы имеют резисторы 470 Ом, включенные последовательно с базовым соединением. Они называются тормозными резисторами. Они предотвращают колебания выходного каскада. Я размещаю эти резисторы прямо у базового вывода выходных транзисторов и накладываю на них защитную оболочку. Задержите подключение выходных транзисторов до завершения предварительного тестирования.

Предварительный тест

Когда выходные транзисторы НЕ подключены, подключите точку A к точке B (см. Схему , ).Это будет выходная точка для тестирования. Перед включением питания проследите свою проводку относительно провода схемы для провода. Измерьте сопротивление между силовыми клеммами и массой, чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания в проводке.

Полностью поверните регулятор громкости вниз. Для первого теста не подключайте никакую нагрузку. Включите питание и измерьте напряжение постоянного тока от выхода до земли. Это будет либо одно из напряжений источника питания, либо почти такое, указывающее на проблему в проводке; или он будет в пределах 10 или 20 милливольт от земли, что указывает на правильную работу.Если он высокий, выключите питание и снова проследите цепь. Еще не подключив выходные транзисторы, вы, вероятно, избежали разрушения любого из транзисторов низкого уровня.

Заключительный тест

Когда напряжение здесь в норме, выключите питание и осторожно подключите выходные транзисторы. Обязательно удалите соединение точки A с точкой B. Измерьте и установите потенциометр регулировки смещения 1K на максимальное сопротивление. Измерьте, потому что вы могли перевернуть концы потенциометра CW и CCW.Максимальное сопротивление обеспечивает небольшое напряжение смещения. Теперь снова включите питание и убедитесь, что выходное напряжение порядка милливольт.

Искажение сводится к минимуму путем регулировки потенциометра напряжения смещения при измерении напряжения постоянного тока на двух последовательно соединенных резисторах 0,22 Ом. Установив напряжение на 26 милливольт, теоретическое лучшее значение работает нормально. Эта настройка приближает мой прототип к точке минимального искажения. Это ток отсутствия сигнала около 59 мА (0.026 / 0,44 = 0,059 ампер).

Если вы используете 20-оборотный потенциометр (рекомендуется), потребуется несколько оборотов регулировочного винта, прежде чем вы увидите какое-либо напряжение на 0,44 Ом. Не поворачивайся слишком быстро! Подождите, пока транзисторы нагреются, и снова настройте потенциометр смещения на 26 милливольт. Радиатор может нагреваться, но не должен нагреваться при отсутствии сигнала. Подключите потенциометр, как показано на схеме. Наиболее частая неисправность потенциометра — размыкание регулируемого контакта.При подключении, как показано, это приводит только к уменьшению напряжения смещения на выходном каскаде, уменьшая ток покоя до нуля. Искажение усилится, но никаких других повреждений не произойдет.

Важно: Вы должны измерять это напряжение с помощью «плавающего» вольтметра, например цифрового мультиметра с батарейным питанием. Если вы используете настольный вольтметр с заземленным общим проводом, вы повредите выходные транзисторы или хотя бы один из них.

Искажения (%) при 12 Вт
1 кГц 0.0016
10 кГц 0,0025
20 кГц 0,0042

Значения искажений будут несколько изменяться в зависимости от точной настройки смещения, но, скорее всего, они будут ниже 0,007% на частоте 20 кГц. Это примерно 1/16 того, что в настоящее время считается слышимым. Извините, но здесь нет места для обсуждения того, почему нас беспокоят гармоники 20 кГц (которые мы все равно не слышим).

Радиаторы нагреваются, но не вызывают дискомфорта на ощупь при выходной мощности усилителя 8 Вт. На самом деле транзисторы рассеивают больше мощности при выходной мощности 4 Вт, чем при выходной мощности 12 Вт, что близко к ограничению.Если у вас есть генератор сигналов и вы можете подавать сигнал с частотой 1 кГц на вход усилителя — отрегулировав уровень для выхода 5,6 В на нагрузку 8 Ом — настройте его и оставьте на полчаса, проверяя его пальцем. а потом. Вы можете создать фиктивную нагрузку на 8 Ом, используя резистор на 10 Вт на 8 Ом.

Я нашел несколько резисторов на 10 Вт 24 Ом и подключил параллельно три для нагрузки 30 Вт. Вы можете проверить, используя частоту сети 50 или 60 Гц, подключив трансформатор — возможно, 6.3 вольта с центральным отводом — использование только половины обмотки и уменьшение входного сигнала с помощью регулятора входного уровня для выходного сигнала мощностью четыре ватта (5,6 вольт при нагрузке 8 Ом равняется четырем ваттам), если у вас нет генератора сигналов.

Максимальная выходная мощность до ограничения составляет 12 Вт 9,8 В RMS на нагрузке 8 Ом. В зависимости от конденсаторов фильтра и напряжения в местной сети максимальная выходная мощность может немного отличаться. Конденсаторы фильтра меньшего размера допускают большее напряжение пульсаций, поэтому сигнал может доходить до точек минимума пульсаций и вызывать внезапный и резкий рост искажений, когда уровень сигнала увеличивается за пределами этой точки.

Выхода достаточно для очень громкой комнаты с любым достаточно эффективным динамиком. Мои колонки JBL производят уровень звукового давления 86 дБ на расстоянии одного метра при мощности одного ватта. Мои лучшие динамики — 93 дБ. Усилитель на 12 Вт на более чувствительном динамике звучит так же громко, как усилитель на 50 Вт на JBL. Частотная характеристика этого усилителя на 3 дБ ниже на частоте 400 кГц. Это подразумевает отрицательную обратную связь около 26 дБ на частоте 20 кГц. Это безопасный уровень стабильности усилителя. Немного большее усиление разомкнутого контура увеличит обратную связь до 30 дБ и уменьшит искажения примерно на 1/3 за счет меньшей стабильности.

Больше мощности?

12 Вт кажутся слишком маленькими? Как насчет 30 ватт? Замените силовой трансформатор на Triad 36-T8 от Allied Electronics. Он рассчитан на 2,8 ампер, 36 вольт с центральным отводом, а напряжение питания будет порядка плюс-минус 26 вольт. Напряжение от радиатора к радиатору будет 52, что более чем достаточно для ощущения. Перед заменой силового трансформатора поверните регулятор смещения, чтобы уменьшить напряжение смещения до нуля. Подключение более высокого напряжения питания увеличит смещение.После подключения отрегулируйте на 26 милливольт. Используйте выпрямительный мост на 100 вольт и пять ампер или более, а также конденсаторы фильтра на 35 вольт или более.

Выпрямительные мосты стоят довольно недорого. Нет причин не использовать тот, который имеет значительно более высокий номинальный ток, чем необходимо. Сориентируйте радиатор ребрами вертикально (это более важно для 30-ваттной версии) и установите транзистор примерно на дюйм вверх от дна в центре радиатора. Не ставьте радиатор на дно коробки; то есть оставьте полдюйма ПОД радиатором, чтобы воздух мог проходить прямо через ребра.Это существенно влияет на максимальную температуру радиатора.

В предыдущих проектах я устанавливал радиаторы на алюминиевый уголок 5/8 x 5/8 из местного хозяйственного магазина. Помните, что на эти радиаторы подается напряжение питания. Не устанавливайте пару на металлическое шасси или на один угловой кронштейн! Из-за наличия напряжения следует поместить усилитель с радиаторами в закрытую коробку. Убедитесь, что под ребрами, а также в верхней части коробки есть вентиляционные отверстия.Обязательно установите коробку с ножками, чтобы воздух мог попадать в вентиляционные отверстия в нижней части коробки. С этим блоком питания вы получите почти 32 Вт без ограничения.

Искажения (%) при 30 Вт
1 кГц 0,0011
10 кГц 0,0026
20 кГц 0,0042

Величина искажений немного зависит от температуры радиаторов; то есть, был ли усилитель только что включен или какое-то время работал на 20 Вт. В этой конструкции искажения остаются низкими от 1 кГц до 20 Гц.Если у вас неэффективные динамики или вы слушаете музыку очень громко, вам следует использовать радиаторы большего размера.

Производители обычно используют радиаторы, которые не могут постоянно обеспечивать максимальную мощность, поскольку музыкальные пики намного выше среднего. Я успешно использовал эти меньшие радиаторы в своем усилителе на 30 Вт. Он может работать на 10 или 12 Вт, что обеспечивает максимальное рассеивание мощности на выходных транзисторах в течение 15 минут без проблем.

Уровень прослушивания будет составлять доли ватта с достаточно эффективными динамиками.Радиаторы едва дотянутся до температуры тела. Дополнительная мощность необходима для пиков громкости музыки. Обратите внимание, что с этим силовым трансформатором на полной мощности на одном канале напряжение питания составляет 25,5; при 30 Вт пиковый ток коллектора составляет 2,7 ампер. Среднеквадратичный ток составляет чуть менее двух ампер. Блок питания будет работать с одним каналом на 30 Вт, но не с обоими одновременно. Это нормальная практика разработки усилителей. Средняя выходная мощность воспроизведения музыки будет намного ниже любого уровня проблем.

Последние записи

В моей домашней стереосистеме используется усилитель этой конструкции. Самый обычный комментарий, который я получаю от слушателей к своей системе, — это то, что она звучит «чисто». Я заменил макетную плату этого усилителя на один канал моей стереосистемы. Звучит так же чисто, как и мой ранее построенный усилитель. И это музыка для моих ушей. NV


ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

КОЛ-ВО ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК
Блок питания
1 Трансформатор 18 вольт CT на один ампер Марлин П.Джонс
4 1N4001 выпрямительные диоды
2 1000 мкФ 25 В или более
Усилитель мощностью 12 Вт
Резисторы 1/4 Вт 5%, если не указано иное
1 R1 220
5 R2, R12, R14, R15
1 R3 82
2 R4, R5 5.6K
4 R6, R7, R9, R10 68
2 R8, R21 10 000
4 R11, R16, R19, R20 470
1 R13 3,3 К
1 R17 270
1 R18 15
2 R23, R24 0.22 (три или пять ватт)
Конденсаторы Алюминиевые электролитические
1 C1 22/25 неполярный или пара 22/25 полярных спина к спине
1 C2 22/50
1 C3 220/25
1 C6 47/25
Керамика NPO или Mica
1 C4 100 пФ
1 C5 470 пФ
Керамика
2 C8, C9 0.1 мкФ 50
Транзисторы
5 Q1-Q5 2N5401 Тайда
4 Q6-Q9 2N5551 Тайда
1 Q10 BD139 или 2SD669 BG Micro
1 Q11 Санкен MN 2488
1 Q12 Санкен MP1620
Диод
D1 1N914 или 1N4148
Потенциометры
п1 50K двухканальный для двух каналов
P2 1K Триммер на 15 или 20 оборотов
Разное
1 Доска перфорированная 0.1 дюйм в центрах отверстий Jameco
2 ТО-220 радиаторы
1 Двухкомпонентный потенциометр, линейный 50K (для двух каналов) Тайда
1 Гнездо для стереонаушников, ваш выбор для ваших телефонов
1 Выключатель питания
1 Предохранитель 1А
1 Проектная коробка Jameco
1 Сетевой шнур
2 Разъемы RCA для входа

Поставщики запчастей

BG Micro in Garland, TX
www.bgmicro.com

Марлин П. Джонс во Флориде
www.mpja.com

Allied Radio
www.alliedelec.com

Jameco, Сан-Хосе, Калифорния,
www.jameco.com

Вся электроника
www.allelectronics.com

MCM Electronics
www.mcmelectronics.com

Mouser
www.mouser.com

Tayda Electronics
www.taydaelectronics.com


Усилитель или приемник

— что мне выбрать?

Если и есть что-то, что аудиоиндустрия превратила в форму искусства, так это использование терминологии, которая означает почти… но не совсем то же самое.Хорошим примером этого являются термины «усилитель» и «приемник». Иногда может показаться, что это полностью взаимозаменяемые термины, но между ними есть различия. Мы рассмотрим их, чтобы увидеть, что лучше для вас.

Усилитель — это устройство, которое преобразует низковольтные сигналы от исходного оборудования в сигнал с достаточным усилением, чтобы использовать его для питания пары динамиков. Функции усилителя можно разделить на две основные части. Первый позволяет сопоставить и выбрать несколько входов и выбрать требуемый уровень усиления и обычно называется предварительным усилителем.Второй выполняет «тяжелую работу» и добавляет усиление к сигналам, чтобы их можно было использовать для питания пары динамиков. Это усилитель мощности. Если функции разделены на две части, такие как 851E и 851W, они называются предусилителями и усилителями мощности. В усилителях, подобных нашему CXA80, обе функции размещены в одном шасси и называются интегрированным усилителем.

Пока все хорошо … но как в это вписываются приемники? Ресивер — это усилитель, в который встроена радиосвязь.Радио выбирается так же, как и любой другой вход на усилителе, но никаких других подключений, кроме пары динамиков, не требуется. Если у вас есть усилитель домашнего кинотеатра с радио, это AV-ресивер. На базовом уровне все приемники являются усилителями, но не все усилители являются приемниками.

Ресиверы

появились в 1960-х годах как способ экономии места и возможности прямого доступа к радио, которое в то время уступало только винилу по популярности в качестве источника. Это означало, что ресиверы стали доминировать на рынке (особенно в США), и в течение очень долгого времени количество ресиверов превосходило количество усилителей.С появлением цифровых технологий радио стало менее важным источником, но по-прежнему остается фантастическим способом доступа к новым материалам. Из-за этого большинство усилителей, которые мы производим, просто… усилители. Однако мы понимаем, что бывают случаи, когда приемник имеет некоторые преимущества. Оба наших AV-усилителя подходят как приемники, и мы также производим стереоресивер SR10.

Итак, когда следует рассматривать ресивер вместо усилителя? В самой простой ситуации, если много слушать радио.Это означает, что даже без каких-либо дополнительных устройств к нему SR10 может воспроизводить превосходный звук от диапазона FM-радиостанций в вашем районе. Затем вы можете подключить к SR10 широкий выбор другого оборудования и использовать его в качестве обычного усилителя. Это чрезвычайно гибкое оборудование, которое может работать в самых разных системах.

В отношении AV-ресиверов CXR мы думаем, что это устройства, предназначенные для обеспечения возможности сопоставления каждого отдельного видео- и аудиоисточника, который у вас может быть.Мы считаем, что создание этих устройств в качестве приемников имеет наибольший смысл, поскольку это завершает их функциональность. Вы даже можете использовать тюнер в качестве источника во второй комнате.

Для наших усилителей серий CXA и Azur наилучшие характеристики достигаются, если они сосредоточены на одной задаче, а это означает, что они строятся как усилители, а не как приемники. Это означает, что они могут быть размещены внутри с целью достижения наилучших общих характеристик и без необходимости установки дополнительных схем для радиоприемника.Они остаются выбором для слушателя, который ищет наилучшее качество звука по заданной цене. Есть и другие соображения. Если у вас есть один из наших сетевых стримеров, в них встроена функция интернет-радио, поэтому вам может не быть интересно добавлять FM-тюнер в вашу систему. Как и во многих других областях нашего ассортимента, мы считаем, что выбор важен, и поэтому предлагаем различные варианты. Выберите подходящий для себя и наслаждайтесь сказочными звуками.

Можно ли использовать гитарный усилитель в качестве динамика?

Если вы играете на гитаре, вы можете задаться вопросом, можете ли вы проигрывать музыку через свой гитарный усилитель, чтобы джемовать вместе или просто слушать.В этом руководстве я объясню все, что вам нужно знать о воспроизведении музыки через гитарный усилитель, а также важные детали, чтобы сделать это правильно.

Да, вы можете использовать гитарный усилитель в качестве динамика для воспроизведения музыки или, возможно, для подключения микрофона. Хотя гитарный усилитель не будет звучать так же хорошо, как настоящая звуковая система, предназначенная для воспроизведения музыки, вы можете добиться достойных результатов, если все сделаете правильно.

Хотя можно воспроизводить музыку через любой гитарный усилитель, некоторые усилители будут проще, чем другие.Давайте посмотрим, что вам нужно знать, чтобы использовать гитарный усилитель в качестве динамика.

Качество музыки через гитарный усилитель

Прежде чем мы рассмотрим, как использовать ваш гитарный усилитель в качестве динамика, важно понять ограничения гитарных усилителей.

Гитарный усилитель имеет очень ограниченный диапазон частот . Частотный диапазон акустической системы говорит вам, с чем она может справиться.

Например, усилитель для бас-гитары может воспроизводить очень низкие частоты, в то время как он плохо справляется с высокими частотами.Гитарный усилитель может воспроизводить некоторые низкие частоты и некоторые высокие частоты, но в основном они сосредоточены на средних частотах, которые имеют смысл для гитар.

Это означает, что если вы попытаетесь воспроизвести музыку через гитарный усилитель, он, скорее всего, будет звучать грязно и некачественно по сравнению с акустической системой (или наушниками) с широким частотным диапазоном.

Хотя вы можете использовать эквалайзер гитарного усилителя для компенсации, не ждите потрясающих результатов.

Некоторые гитарные усилители предлагают полный частотный диапазон, предназначенный для воспроизведения музыки.Я объясню эти гитарные усилители позже в этом руководстве.

Если вы хотите играть музыку вместе с гитарой, вы также можете прочитать это Руководство по игре на гитаре в наушниках, поскольку оно дает вам несколько удобных способов одновременно играть музыку с гитарой.

Как воспроизводить музыку через гитарный усилитель

Самый распространенный способ использования гитарного усилителя в качестве динамика — это проигрывать через него музыку.

Вы можете использовать любой гитарный усилитель для воспроизведения музыки, хотя некоторые усилители будут проще, чем другие.Музыка не будет звучать очень хорошо через усилитель для электрогитары, но можно использовать свой гитарный усилитель для воспроизведения музыки.

Некоторым гитаристам нравится джемовать под аккомпанемент минусовок, и возможность проигрывать эти минусовки через ваш усилитель может быть кстати, если у вас нет поблизости других акустических систем.

Для воспроизведения музыки через гитарный усилитель найдите входной разъем Aux Input , как показано ниже:

Многие современные усилители имеют дополнительный вход 3,5 мм (1/8 ″), чтобы вы могли проигрывать музыку или что угодно еще через свой гитарный усилитель.Некоторые усилители имеют входной разъем Aux 6,3 мм. Для воспроизведения музыки через эти входы используйте адаптер, описанный ниже.

К входу Aux вы можете подключить свой смартфон, ПК, планшет или любой другой источник звука с выходом 3,5 мм.

Вот рекомендуемые действия по безопасному воспроизведению музыки через гитарный усилитель:

  1. Подключите аудиоплеер к входу Aux с помощью кабеля 3,5 мм
  2. Уменьшите общую громкость гитарного усилителя до довольно низкого уровня
  3. Убавьте громкость аудиоплеера
  4. Включите воспроизведение на аудиоплеере и постепенно увеличивайте громкость аудиоплеера
  5. Увеличьте общую громкость гитарного усилителя до желаемого уровня

Выполнение этих шагов предотвратит взрыв вашего гитарного усилителя из-за подачи на него источника большой громкости, когда он слишком сильно проворачивается.

Помните, что большинство гитарных усилителей не предназначены для работы с очень высокими или низкими частотами, поэтому важно соблюдать осторожность каждый раз, когда вы подключаете что-либо к входу Aux вашего усилителя.

Теперь вы можете слушать музыку, использовать гитарный усилитель в качестве динамика для прослушивания музыки или подключить гитару и джемовать вместе с музыкой.

Что делать, если у вашего гитарного усилителя нет входа Aux

Хотя многие современные гитарные усилители имеют входные разъемы Aux, в большинстве из них их нет. Это может немного усложнить использование гитарного усилителя в качестве динамика, но не невозможно.

Вот несколько вариантов, которые вы можете попробовать:

Используйте гнездо Guitar In: при таком подходе вы отключаете гитару и используете гитарный входной разъем для подключения источника музыки.

Для этого вам понадобится переходник с 3,5 мм на 6,3 мм (от 1/8 ″ до 1/4 ″), подобный этому (ссылка на Amazon), чтобы подключить стандартный кабель 3,5 мм к входному разъему гитары.

Этот тип адаптера также удобен, если вы хотите играть на электрогитаре в наушниках (подробнее см. В связанном руководстве).

Важно быть очень осторожным с этим методом, так как входные гнезда гитары не предназначены для работы с чем-либо, кроме гитары. Злоупотребляя этим методом, очень легко взорвать гитарный усилитель, поэтому я не несу за это ответственности.

Если вы попробуете этот подход, убедитесь, что ваш усилитель настроен на чистый канал, и вы начинаете с очень низкой громкости.

Увеличивайте громкость постепенно и не нажимайте на нее — гитарные усилители не предназначены для обработки входов большой громкости с гитарного разъема.

Обратной стороной этого подхода является то, что вы не можете одновременно играть музыку и играть на гитаре. Если вы действительно хотите джемовать под музыку и проигрывать ее через свой гитарный усилитель, я рекомендую один из других вариантов, описанных в этом руководстве.

Использование педали мультиэффектов: многие педали мультиэффектов имеют входное гнездо Aux, которое позволяет подключать любой источник музыки.

Преимущество этого подхода в том, что ваш мультиэффект может обрабатывать ваш гитарный сигнал и музыкальный сигнал одновременно и давать хорошие результаты звучания.

Некоторые педали мультиэффектов помечают этот вход как вход CD / MP3 с разъемом 3,5 мм, в то время как другие имеют вход AUX с разъемом 6,3 мм. Оба будут работать нормально, и все, что вам нужно, это правильный адаптер для подключения источника звука.

На приведенной выше фотографии Line 6 HD500X есть вход для CD / MP3 3,5 мм и вход AUX 6,3 мм.

Как и в случае с любым другим методом, убедитесь, что вы начинаете с аудиоплеера, настроенного на низкую громкость, и постепенно повышаете его до уровня, а не случайно включаете его на полную громкость и рискуете повредить ваше оборудование.

Используйте гитарный усилитель с широкополосным динамиком: некоторые гитарные усилители поставляются с широкополосными динамиками, встроенными в корпус, которые предназначены для воспроизведения музыки вместе с вашей гитарой.

Line 6 AMPLIFi (ссылка на мой обзор) содержит обычный гитарный динамик вместе с четырьмя полнодиапазонными динамиками для воспроизведения музыки и некоторыми гитарными эффектами.

На фотографии выше видно, что в центре находится большой гитарный динамик, а по углам — широкополосные динамики.

Этот гитарный усилитель действует как обычный гитарный усилитель, а также как динамик Bluetooth. Чтобы воспроизводить музыку через него, вы просто используете свой смартфон или любое другое устройство с поддержкой Bluetooth и подключаетесь к нему. Затем вы можете проигрывать музыку через динамик, играя на гитаре.

Подключение микрофона к гитарному усилителю для вокала

Если вы играете на гитаре и поете, вы можете задаться вопросом, можно ли подключить к нему микрофон, чтобы одновременно использовать гитарный усилитель в качестве динамика для вокала.

Вы можете напрямую подключить микрофон к усилителю акустической гитары, но не к усилителю электрогитары. Чтобы подключить микрофон к усилителю электрогитары, сначала необходимо использовать педаль мультиэффектов или подходящий предусилитель.

Если вы играете на акустической гитаре, вы легко сможете купить усилитель для акустической гитары с входами для гитары и микрофона, как показано ниже:

Как видите, есть выделенные каналы для микрофонных и гитарных входов, поэтому усилители для акустической гитары отлично подходят для гитаристов, которые также поют.

Если вы играете на электрогитаре, пытаться играть вокал через свой гитарный усилитель, как правило, не очень хорошая идея. В то время как усилители для акустической гитары предназначены для обработки вокала через микрофон одновременно с сигналом вашей гитары, усилители для электрогитары — нет.

Вокал звучит мутно и безжизненно, если играть через гитарный усилитель. Ограниченный частотный диапазон гитарного усилителя плохо справляется с правильным воспроизведением вокала.

Но если у вас нет денег на покупку надлежащей акустической системы, вы можете играть вокал через свой гитарный усилитель.

Лучший способ — использовать педаль мультиэффектов с микрофонным входом. Многие педали мультиэффектов имеют микрофонный вход со встроенными микрофонными предусилителями, которые могут обрабатывать входной сигнал вашего микрофона и безопасно отправлять его на гитарный усилитель.

Если у вас нет педали мультиэффектов с микрофонным входом, я не рекомендую подключать микрофон непосредственно к гитарному усилителю. Даже если вы используете переходник для подключения к входному разъему гитары, это плохая идея, так как вы легко можете повредить усилитель.

Если вы действительно хотите уметь играть на электрогитаре и петь на одной и той же системе, прочтите приведенный ниже совет по использованию системы PA или гитарного усилителя FRFR.

Использование гитарного усилителя для игры на бас-гитаре

Можно играть на бас-гитаре через гитарный усилитель. Это будет звучать паршиво, и если вы установите слишком высокий уровень громкости, это может повредить ваш усилитель, но через него можно проигрывать бас.

Прочтите это руководство по игре на бас-гитаре с гитарным усилителем, чтобы получить все, что вам нужно знать, прежде чем подключать бас-гитару к гитарному усилителю.

Если коротко, то усилитель для бас-гитары предназначен для работы с очень низкими частотами. Обычный гитарный усилитель не предназначен для работы с низкими частотами, поэтому, если вы подключите к нему бас-гитару, ожидайте услышать мутный и скучный звук.

Хотя вы можете попытаться компенсировать это, повернув ручку эквалайзера низких частот усилителя вверх, будьте осторожны, чтобы не переборщить. Слишком сильное нажатие на гитарный усилитель на низких частотах может привести к взрыву динамика.

Если вы играете на гитаре и бас-гитаре, подумайте о покупке специального басового усилителя, усилителя FRFR или системы PA с соответствующими педалями для работы с обоими типами гитар.

Прочтите это руководство, чтобы узнать о других вариантах усилителя низких частот.

Воспроизведение музыки через гитарный усилитель FRFR

Хотя через гитарный усилитель можно играть музыку или другие инструменты, это не дает хороших результатов. Музыка будет звучать мутно и искаженно, бас-гитара будет звучать слабо, а вокал — приглушенным.

Если вы играете на разных инструментах или хотите слышать высококачественную музыку из своего гитарного усилителя, есть лучшая альтернатива.

Гитарный усилитель FRFR разработан для правильного воспроизведения музыки или других источников без мутного звука.FRFR означает Full-Range, Flat-Response . Это причудливый способ сказать «нормальный оратор».

Усилители

FRFR похожи на PA Systems и очень хорошо воспроизводят музыку или другие инструменты, такие как вокал. Многие гитаристы, использующие педали эффектов моделирования, используют усилители FRFR, потому что это дает им большую гибкость.

Например, гитарист, использующий педальную доску Line 6 Helix с усилителем FRFR, может легко переключаться между электрогитарой с искажениями, чистой электрогитарой, акустической гитарой или вокалом, при этом каждый инструмент звучит именно так, как должен.

Если вы используете педалборд с мультиэффектами, который предлагает имитацию усилителя и кабинета, вы можете подключить его к любой полнодиапазонной акустической системе и добиться великолепного гитарного тона, сохраняя при этом кристально чистую музыку или вокал. Я ожидаю, что гитарные усилители FRFR будут постепенно становиться все более популярными благодаря тому, насколько они могут быть гибкими.

Ключевым моментом, который следует вынести из этого руководства, является то, что, хотя можно воспроизводить музыку через обычный гитарный усилитель, не следует ожидать хороших результатов.Акустические системы гитарного усилителя не предназначены для работы с частотным диапазоном обычной музыки или других инструментов, поэтому, если вы хотите добиться наилучших результатов, приобретите акустическую систему, рассчитанную на все, что вы хотите.

Если вам нужен другой вариант, прочтите это руководство, чтобы узнать, как подключить гитару к компьютеру и использовать ее в качестве гитарного усилителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *