Форма для отливки из гипса: Гипсовые формы для литья

Содержание

Техника воспроизведения скульптур | ГессоСтар

Процессы литья используются в скульптуре либо для изготовления копий, либо в качестве основных этапов производства готовой работы.

Для изготовления форм и отливок используются многочисленные материалы. Некоторые методы сложны и требуют очень высокой квалификации мастера.

Пресс-формы и гипс

Используется для изготовления слепка с мягкого пластичного материала, обычно глины. Метод особенно полезен для изготовления мастер-форм для их последующего воспроизведения в металле.

Основная процедура заключается в следующем.

Первый этап. Форма создается в жидком гипсе, застывающем поверх оригинальной глиняной модели. Для отливки рельефов достаточно цельной литейной формы, а для скульптуры в круглой форме требуется, по меньшей мере, две секции.
Второй этап. Когда гипс застыл, форма разделяется, глиняная модель удаляется.
Третий этап. Пресс-форма очищается, собирается и заполняется саморегулирующимся материалом, таким как гипс, бетон или смола, армированная стекловолокном.
Четвертый этап. Пресс-форма тщательно отсоединяется от слепка. Порядок повторной сборки и заполнения формы может быть изменен.

Фото: источник

Гибкие формы для отливок

Штучные формы используются для изготовления более одного слепка с мягкого или жесткого оригинала, и особенно хороши для воспроизведения существующей скульптуры и для литья слипом. До изобретения гибких пресс-форм, формовочные детали использовались для изготовления восковых отливок для литья металла методом выплавляемого воска.

Штучная форма состоит из секций, которые можно извлечь, не повредив оригинальную модель. Количество секций зависит от сложности формы и количества деталей. Для действительно больших, сложных работ могут потребоваться десятки или даже сотни секций.

Секции пресс-формы аккуратно скреплены между собой и поддерживаются гипсовой коробкой. Когда форма заполнена, она может быть удалена по частям и использована снова. Формование деталей — это высококвалифицированный и трудоемкий процесс.

Изготовленные из таких материалов, как желатин, винил и резина, гибкие пресс-формы используются для изготовления более одного слепка. Они предлагают гораздо более простую альтернативу штучному литью, когда оригинальная модель является жесткой со сложными формами и выточками.

Материал расплавляется и выливается вокруг исходного позитива в срезы, если это необходимо. Будучи гибкой, форма легко отрывается от жесткой поверхности, не вызывая повреждений. Во время заполнения (воском, гипсом, бетоном, смолами, армированными стекловолокном) пресс-форма должна быть окружена гипсом, чтобы предотвратить искажение.

Отливка с воском

Восковая основа — это традиционный метод литья металлической скульптуры. Способ требует особой конструкции формы, которая состоит из сердечника, изготовленного из огнеупорного материала и наружного слоя воска.

Позитив может быть получен либо прямым моделированием воска поверх подготовленной сердцевины, и в этом случае процесс известен как прямое литье по выплавляемым моделям, либо заливкой в литейную форму или гибкую форму, взятую из мастер-формы.

Позитив для воска обкладывается пресс-формой, изготовленной из огнеупорных материалов, а затем нагревается до температуры, которая удаляет всю влагу и расплавляет весь воск, оставляя узкую полость между сердцевиной и вкладышем. В нее заливается расплавленный металл.

Когда металл остывает и затвердевает, ядро удаляется изнутри отливки. Процесс подвески сердечника внутри литейной формы с помощью металлических штифтов сложный и требует осторожности. Ещё одна особенность — в форме должна быть сделана структура каналов, которые позволят металлу достигать всех частей полости, а газам выходить из формы.

Фото: источник

Отливка из песка

В то время как процесс выпадения воска используется для производства сложных, очищенных металлических отливок, песчаная лепка больше подходит для простых форм и скульптур, в которых определенная шероховатость поверхности не имеет значения.

Недавние улучшения в качестве отливок из песка и изобретение процесса «потерянного рисунка» привели к гораздо более широкому использованию отливки из песка в качестве средства для изготовления скульптуры.

Песчаная форма, сделанная из специального песка, скрепленного связующим, выстраивается вокруг жесткого позитива, обычно в нескольких секциях, скрепленных друг с другом в металлических коробках. Для полой отливки необходим сердечник, который будет помещаться внутри отрицательной формы, оставляя узкую полость, как в процессе выпадения воска. Расплавленный металл заливается в эту полость.

Процесс с потерянным рисунком используется для производства путем литья в песок отдельных отливок из металла. После того, как положительный элемент из вспененного полистирола прочно внедрился в литейный песок, расплавленный металл заливается в форму прямо на вспененный оригинал.

Высокая температура металла заставляет пену переходить в пар, оставляя отрицательную форму под заполнение металлом. Отвод пара и воздуха осуществляется через специальные каналы, предусмотренные в форме. Этот метод используется главным образом для производства твердых отливок из алюминия, которые можно сваривать или клепать вместе, чтобы получить готовую скульптуру.

Фото: источник

Кастинг

Кастинг — это, прежде всего, гончарная техника, которую можно использовать для повторного литья небольших гончарных скульптур. Жидкая глина, или слип, наливается в гипсовую форму. Некоторое количество воды в шликере абсорбируется штукатуркой, а слой застывшей глины собирается на поверхности формы. Когда этот слой становится достаточно толстым, чтобы сформировать отлив, излишки сливаются, форма удаляется. Пустотелый глиняный слепок затем сушат и обжигают.

Простые слепки для гончарной скульптуры — в основном плитки и низкие рельефы — могут быть подготовлены прессованием глины в жесткую форму. Более сложные формы собираются из нескольких отдельно отлитых деталей.

Простые терракотовые формы могут быть изготовлены путем прессования глины вокруг жесткой положительной формы. После обжига эти пресс-формы используются для литья под давлением.

Создание копий скульптур современными методами

Скульптуру можно воспроизвести, перенеся измерения, выполненные по всей ее поверхности, в копию. Процесс возможен с помощью станка, который представляет собой набор регулируемых металлических рычагов и указателей.

Если копия каменная или гипсовая, блок сверлится на глубину, измеренную указательным автоматом. После сверления ряда точек камень обрезается до необходимой глубины. Для точного наведения необходимо взять огромное количество точек и постепенно приближаться к конечному варианту.

Увеличенные и уменьшенные копии скульптуры также могут быть изготовлены с помощью механических устройств. Сложный редукционный станок, работающий по принципу пантографа (инструмент для копирования в любом заранее заданном масштабе, состоящий из четырех легких жестких полос, соединенных в форме параллелограмма), используется для уменьшения оригинальной модели скульптора до размера монеты.

Возможно, такие копии дают очень точный результат, но они не содержат той энергетики, которую вкладывает мастер, выполняя работу вручную. Более того, они безлики. Можно накопировать тысячу одинаковых изделий и они будут похожи друг на друга как как капли воды. Такой подход хорош при необходимости создания большого количества одинаковых элементов, например, перил, вазонов, колонн, лепнины. Но когда мы говорим о скульптуре, то в первую очередь ценим ее индивидуальность.

Ручной труд мастера, занимающегося скульптурой, воплощает тандем мастерства и собственного стиля, дополненный талантом и собственным видением художника. Поэтому использование приборов должно быть сведено к минимуму. Это не значит, что мастер должен замешивать гипсовый раствор, не используя строительный миксер. Но точная резка и обработка поверхности все-таки должны делаться человеческими руками. Машина никогда не создаст шедевр, достойный восхищения. Такая работа будет всего лишь точной копией чьего-то успеха.

источник обложки

Изготовление форм для отливки — Инженер ПТО

Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.

И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.

Процесс литья из гипса

Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:

Изготовление модели изделия.
Проектирование и изготовление формы, или опоки.
Подготовка материалов для литья смазывания формы.

Процесс литья из гипса

Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.

Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.

Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся

Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).

Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.

Необходимое оборудование и материалы

Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.

Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.

Формы для отливки из гипса

Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.

Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.

Опока из жесткого картона для литья из гипса

Емкость для смешивания гипса с водой.
Стакан с носиком для заливки гипса.
Резинки для стягивания частей формы.
Кисточки для смазки.
Дрель для сверления отверстий.
Шпатели и ножи.
Картон и скотч.

Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.

Смазка формы для литья из гипса

Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.

Изготовление форм для литья из гипса

Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.

Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.

Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.

При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:

Тщательность проработки деталей.
Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
Способ фиксации половинок друг относительно друга
Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.

Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.

Изготовление гипсовых форм для литья

Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?

Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.

Гипс разводят до консистенции сметаны

Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.

Гипсовая форма для литья

После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.

Область применения литья из гипса

Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент

Авторские элементы декора помещений
Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
Небольшие украшения
Игрушки
Детали для масштабных моделей техники

Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Изготовление литейных форм, на фрезерном станке Roland Modela

Студент ФабЛаба рассказывает, как она сделала форму для литья на фрезерном станке Roland Modela, и отлила в форму металл и пластик.

Задача: Разработать произвольную фигурку или изделие, которое мы могли бы повторить несколько раз, сделав для него форму для литья.

Я решила скачать модель фигуры с Thingiverse и по-своему персонализировать её в Rhinoceros. Мне хотелось попробовать поработать с твёрдыми материалами такими как металл или жесткий пластик, поэтому сама форма для литья должна была быть мягкой. Контрформу мы делали из воска для моделирования с помощью фрезерного станка Roland Modela, а для самой формы мы использовали термостойкий силикон.

Общие рекомендации при изготовлении формы и контрформы:
1) Рассчитайте диаметр используемой фрезы. Убедитесь, что вы оставляете достаточно места между вашим изделием и стенкой контрформы.
2) Оставьте отверстие достаточного размера для заливания материала, а также дополнительное вентиляционное отверстия для выхода воздуха.
3) Стенки контрформы должны быть немного наклонены.
4) Если вы делаете форму из двух частей, не забудьте сделать шипы и пазы для точного соединения половинок.

5) Помните, что для отливки твердых изделий нужны мягкие формы.
6) Обратите внимание на соотношение смешиваемых материалов отливки.

Процесс изготовления

Изменить форму черепа я пробовала двумя разными способами, чтобы получить двустороннюю форму для отливки. Так как отливать я буду из металла, и изделие будет твердым, то сама форма должна быть мягкой. Я подготовила 3D-модель контрформы в Rhinoceros , которую буду вырезать из бруска воска для моделирования размером 7,0 X 14,1 X 3,5 см. Также я учла и оставила необходимые отверстия для заливки металла и вентиляционные отверстия.

После того, как я закончила делать 3D-модель, я стала вырезать из бруска модельного воска контрформу, на фрезерном станке Roland Modela . Для черновой обработки я использовала концевую 2-зубую фрезу диаметром 3 мм, для чистовой — сферическую фрезу диаметром 1,5 мм. Я прошлась по чистовой только в одном направлении (ху), так как на мой взгляд и этого было вполне достаточно, и дополнительная обработка была ни к чему, а время — сэкономилось. На черновую и чистовую обработку в общей сложности ушло примерно 3 часа и 20 минут .

Когда контрформа была вырезана, я начала делать собственно саму форму из термостойкого силикона. Как я упоминала ранее, форма должна была быть не только мягкой, но и очень термостойкой, поэтому я использовала силикон повышенной термостойкости Mold MAX® 60 .
Порядок действий изготовления нашей формы для литья:
1) Нанести некоторое количество универсальной разделительной смазки-спрея и дать ей подсохнуть в течение 3 минут.
2) Сделать смесь для силикона: компоненты A и B смешиваются в массовой пропорции 100A:3B (или согласно инструкции к тому силикону, который вы используете).
3) Вылить смесь в контрформу, убедившись, что внутрь не попали пузырьки воздуха.
4) На всякий случай тщательно простучать форму, пока все пузырьки воздуха не выйдут на поверхность.
5) Дать силикону застыть в течение суток.

К сожалению, в моём случае получилось так, что через сутки силикон был всё ещё незастывшим. Оказалось, что весы были испорчены, показывали неверный результат, и я смешала в неправильной пропорции! После очистки контрформы с помощью воды и мыла я постаралась сделать всё правильно.

Хоть и со второго раза, но получилось же!

Теперь всё готово к долгожданной отливке.
Для того, чтобы отлить металлические изделия я сделала следующие шаги:
1) Добавить тальк в форму.
2) Нагреть печку или сосуд, в котором будете плавить металл, подождать пока ваши заготовки расплавятся. Соблюдайте технику безопасности и работайте в перчатках!
3) Сложить обе части формы и выровняв сжать их каким-нибудь удобным для вас способом. Части формы должны быть хорошо сжаты, чтобы не допустить протечек.
4) Аккуратно и неспешно залить расплавленный металл.
5) Сразу же окунуть форму в холодную воду для охлаждения. Оставить форму в воде до тех пор, пока она достаточно хорошо не остынет и можно будет её трогать.
6) Снять форму и достать ваше изделие.

Черепа вышли очень неплохими, с хорошей детализацией. Один из них я отполировала, а второй оставила без обработки (см. рисунки).

После завершения работ с металлом, я попробовала сделать то же самое из пластика.
Процесс был проще, так как пропорция смеси для материала составляет 1:1.
Также пластиком легче оперировать, он не горячий и отливать из него проще.
Результат на картинке:

В настоящее время практически каждый желающий может самостоятельно изготовить декоративный камень, тротуарную плитку, гипсовые фигурки, элементы фасада и тому подобное. Было бы желание. И знания.

Можно заниматься литьем гипса, воска, мыла, различных смол и даже металла. В этом случае вам понадобятся специальные эластичные формы, которые вы также можете сделать « своими руками». Но какой материал использовать для изготовления формы? Современный мир предлагает достаточно много вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Давайте разбираться. Первый фактор, определяющий нужный материал для изготовления форм — жесткость.

3 вида форм по степени жесткости

Жесткие

Полужесткие

Эластичные

Твердость по Шору

При выборе жесткости материала обращают внимание на такой показатель как « Твердость по Шору». Определяется он одноименной шкалой.

Твердость материалов по шкале Шор изменяется в диапазоне от очень эластичных до средней твердости с небольшой эластичностью, а также твердые и практически неэластичные. Полужесткие пластмассы тоже входят в эту шкалу, но в ее верхнюю часть.

Как видно, существует несколько шкал. Для мягких материалов используется шкала А. Она измеряется от 0 до 100. К примеру, твердость покрышки для автомобиля или подошва ботинка составляет 60-70 единиц. Лист ДСП или пластмассы будет около 100 единиц. Различные шкалы соприкасаются друг с другом, например, Шор А95=Шор Д45.

Твердость по Шору. Роль в выборе материала для изготовления форм

Главный момент — это насколько легко будет извлечь модель и последующие отливки из формы.

Пример. Требуется изготовить формы с модели, изготовленной из гипса, представляющей собой стоящую балерину с вытянутыми в разные стороны руками. Лучшим выбором в данном случае будет силикон с твердостью Шор А30 или мягче, который будет обладать большей гибкостью для извлечения модели.

А вот при производстве плоских бетонных изделий, таких как тротуарная плитка, от формы не требуется большой гибкости. В данном случае отлично подойдет эластомер с твердостью Шор А70.

Как физически измерить твердость материала?

металл пластмасса	недорогие пластик и полиуретан резиновые каучуки горячего отверждения	формопласты пластик силикон полиуретан резина
смазанный рельеф готовых изделий; сложность конфигурации при отливке объемных изделий; возможность повреждения готовых изделий и форм	недостатки жестких форм + наличие дополнительного жесткого корпуса; большой расход исходного материала для их изготовления	каждый из этих материалов имеет свои недостатки, но эластичные формы являются самыми востребованными

Для измерения способности материала сопротивляться вдавливанию используют специальный прибор — твердомер по Шору.

Прибор имеет специальную иглу, которую необходимо расположить на поверхности измеряемого материала. Твердомер должен быть крепко прижат к эластомеру, тогда игла пройдет в материал настолько, насколько это возможно, а стрелка на шкале покажет значение твердости.

Особенности материалов для изготовления форм

Эластичные формы-матрицы позволяют воспроизводить и тиражировать сложные фактуры и поверхности из гипса, бетона, полимербетона, полимерных ( полиэфирных и эпоксидных) смол.

Существует четыре основных вида материалов для изготовления эластичных форм: формопласт ( ПВХ), резина, силикон, полиуретан. Рассмотрим их достоинства и недостатки.

Формопласт ( ПВХ)

Самый дешевый и примитивный, но сложный в работе материал. Широко использовался до появления качественных эластомеров. Формопласт расплавляется и заливается при высокой температуре ( до 200 о С). Важно четко выдерживать температурный режим, потому что при перегревании формопласт будет не пригоден к дальнейшему использованию, поэтому необходимо специальное плавильное оборудование с регулировкой температуры. Матрицы из формопласта используются при отливке не выше 70 о С.

Формы выдерживают 450 — 1000 отливок. Рельеф повторяют на 95%. Легко перерабатываются (8 — 10 раз).

Дешевизна
Прочность формы по сравнению с силиконовой
Не требуется добавок — катализаторов, отвердителей. Это однокомпонентный материал

Токсичен
Значительная усадка при охлаждении, что приводит к потере геометрических размеров
При заливке ( изготовлении формы) может сильно прилипать к модели
Нетермостойкий
При низких температурах ( -10…- 15 о С) затвердевает
Мягкость формопласта, приводящая к деформации бортов изделия в виде « пузырения»
Нещелочестойкий материал, что делает невозможным его применение при работе с бетоном
Требуется специальное оборудование
Недолговечный материал

Резина

Находит все большее применение при изготовлении форм методом горячей полимеризации под давлением. Формы изготавливаются автоматически на высококлассном оборудовании, что позволяет обеспечить стабильность их качества.

Формы из резины выдерживают до 6000 отливок с соблюдением геометрических размеров изделий. Используются в широком диапазоне температур от -90 о С до +300 о С.

Высокая абразивная устойчивость
Долговечность
Сохранение геометрических размеров в течение всего срока эксплуатации
Резиновая поверхность формы хорошо удерживает на поверхности красящие пигменты, что дает возможность применения всех способов окраски искусственного камня
Отсутствие пузырьков воздуха внутри и на поверхности формы гарантирует высокое качество изделий
Практически идеальная передача фактуры натурального камня
Низкая себестоимость

Высокая стоимость оборудования для производства форм

Силикон

Эластомер популярный среди производителей форм, которые легко изготовить своими руками. Для создания формы используются двухкомпонентные силиконовые компаунды: основной силиконовый состав + катализатор. Этот материал легко смешивается, допускает отклонение в дозировке компонентов. Формы застывают при комнатной температуре. Имеют среднюю прочность. Выдерживают до 2000 отливок в широком диапазоне температур заливаемого материала. Если рассматривать качественный силикон на платиновой основе, то эти формы выдержат до 5000 отливок.

Не токсичен ( силикон широко используется в медицине, может иметь пищевой допуск)
Практически не дает усадки
Высокая точность слепка
Не требует дополнительных смазок
Допускает заливку в широком диапазоне температур ( до 200 о С и выше)
Стойкость к агрессивным средам
Простота в работе

Низкая химическая стойкость к щелочным материалам
Умеренная прочность, сравнимая с прочностью формопласта, но уступающая прочности полиуретана
Появление пузырей на боковых сторонах декоративных изделий
Сложность окраски готовых изделий
Высокая цена

Полиуретан

Очень прочный заливочный двухкомпонентный материал для форм. Как и силиконовые, формы застывают при комнатной температуре. Необходимо четко соблюдать инструкции по смешиванию компонентов. При неправильном соотношении будет понижена прочность, непрореагировавшие компоненты вызовут разрушение формы.

При открывании упаковки, все количество сырья необходимо использовать сразу же, то есть нельзя его делить на разные порции, так как полиуретановые компоненты взаимодействуют с воздухом, влагой — происходит изменение свойств компаунда.

Под каждый материал следует выбирать конкретную марку полиуретана. Формы из полиуретана в основном предназначены для материалов, заливаемых при температуре до 70 о С.

Формы из полиуретана выдерживают до 4000 отливок.

Высокие прочностные характеристики
Большая гибкость
Малая усадка
Щелочестойкий материал
Устойчив к агрессивным средам
Точно передает рельеф поверхности
Низкая цена ( в два раза дешевле силикона)

Токсичен
Боится контакта с воздухом и влагой
Нельзя делить на порции, необходимо использовать весь материал сразу же
Сильно прилипает ко всем материалам, требуется большое количество смазки
Наличие пузырьков воздуха на поверхности формы
Сложность в работе
Достаточно густой вязкий материал — сложно заливать

Надеемся, информация была вам полезна. Подводя итог, хочется отметить, что какой бы материал вы не выбрали для работы, четко соблюдайте рекомендации производителя. Только так вы сможете верно оценить качество материала.

В следующей статье читайте подробнее о полиуретане.

Подписывайтесь на нас в Facebook , Vkontakte . Следите за нашими новостями.

Изготовление форм. Выбираем материал.

ркенгр

кекрнке

Можно заниматься литьем гипса, воска, мыла, различных смол и даже металла. В этом случае вам понадобятся специальные эластичные формы, которые вы также можете сделать «своими руками». Но какой материал использовать для изготовления формы? Современный мир предлагает достаточно много вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Давайте разбираться. Первый фактор, определяющий нужный материал для изготовления форм — жесткость.

3 вида форм по степени жесткости

	Жесткие	Полужесткие	Эластичные
материал изготовления	металл пластмасса	недорогие пластик и полиуретан резиновые каучуки горячего отверждения	формопласты пластик силикон полиуретан резина
недостатки	смазанный рельеф готовых изделий; сложность конфигурации при отливке объемных изделий; возможность повреждения готовых изделий и форм	недостатки жестких форм + наличие дополнительного жесткого корпуса; большой расход исходного материала для их изготовления	каждый из этих материалов имеет свои недостатки, но эластичные формы являются самыми востребованными

Твердость по Шору

При выборе жесткости материала обращают внимание на такой показатель как «Твердость по Шору». Определяется он одноименной шкалой.

Твердость по Шору. Роль в выборе материала для изготовления форм
   Главный момент — это насколько легко будет извлечь модель и последующие отливки из формы.
   Пример. Требуется изготовить формы с модели, изготовленной из гипса, представляющей собой стоящую балерину с вытянутыми в разные стороны руками. Лучшим выбором в данном случае будет силикон с твердостью Шор А30 или мягче, который будет обладать большей гибкостью для извлечения модели.
   А вот при производстве плоских бетонных изделий, таких как тротуарная плитка, от формы не требуется большой гибкости. В данном случае отлично подойдет эластомер с твердостью Шор А70.
Как физически измерить твердость материала?
   Для измерения способности материала сопротивляться вдавливанию используют специальный прибор — твердомер по Шору.
   Прибор имеет специальную иглу, которую необходимо расположить на поверхности измеряемого материала. Твердомер должен быть крепко прижат к эластомеру, тогда игла пройдет в материал настолько, насколько это возможно, а стрелка на шкале покажет значение твердости.

Особенности материалов для изготовления форм
   Эластичные формы-матрицы позволяют воспроизводить и тиражировать сложные фактуры и поверхности из гипса, бетона, полимербетона, полимерных (полиэфирных и эпоксидных) смол.
   Существует четыре основных вида материалов для изготовления эластичных форм: формопласт (ПВХ), резина, силикон, полиуретан. Рассмотрим их достоинства и недостатки.
Формопласт (ПВХ)
   Самый дешевый и примитивный, но сложный в работе материал. Широко использовался до появления качественных эластомеров. Формопласт расплавляется и заливается при высокой температуре (до 200^оС). Важно четко выдерживать температурный режим, потому что при перегревании формопласт будет не пригоден к дальнейшему использованию, поэтому необходимо специальное плавильное оборудование с регулировкой температуры. Матрицы из формопласта используются при отливке не выше 70^оС.
   Формы выдерживают 450 — 1000 отливок. Рельеф повторяют на 95%. Легко перерабатываются (8 — 10 раз).
Достоинства
Недостатки
Дешевизна
Прочность формы по сравнению с силиконовой
Не требуется добавок — катализаторов, отвердителей. Это однокомпонентный материал

Токсичен
Значительная усадка при охлаждении, что приводит к потере геометрических размеров
При заливке (изготовлении формы) может сильно прилипать к модели
Нетермостойкий
При низких температурах (-10…- 15^оС) затвердевает
Мягкость формопласта, приводящая к деформации бортов изделия в виде «пузырения»
Нещелочестойкий материал, что делает невозможным его применение при работе с бетоном
Требуется специальное оборудование
Недолговечный материал

Резина
   Находит все большее применение при изготовлении форм методом горячей полимеризации под давлением. Формы изготавливаются автоматически на высококлассном оборудовании, что позволяет обеспечить стабильность их качества.
   Формы из резины выдерживают до 6000 отливок с соблюдением геометрических размеров изделий. Используются в широком диапазоне температур от -90^оС до +300^оС.
Достоинства
Недостатки
Высокая абразивная устойчивость
Долговечность
Сохранение геометрических размеров в течение всего срока эксплуатации
Резиновая поверхность формы хорошо удерживает на поверхности красящие пигменты, что дает возможность применения всех способов окраски искусственного камня
Отсутствие пузырьков воздуха внутри и на поверхности формы гарантирует высокое качество изделий
Практически идеальная передача фактуры натурального камня
Низкая себестоимость
Высокая стоимость оборудования для производства форм

Силикон
   Эластомер популярный среди производителей форм, которые легко изготовить своими руками. Для создания формы используются двухкомпонентные силиконовые компаунды: основной силиконовый состав + катализатор. Этот материал легко смешивается, допускает отклонение в дозировке компонентов. Формы застывают при комнатной температуре. Имеют среднюю прочность. Выдерживают до 2000 отливок в широком диапазоне температур заливаемого материала. Если рассматривать качественный силикон на платиновой основе, то эти формы выдержат до 5000 отливок.
Достоинства
Недостатки
Не токсичен (силикон широко используется в медицине, может иметь пищевой допуск)
Практически не дает усадки
Высокая точность слепка
Не требует дополнительных смазок
Допускает заливку в широком диапазоне температур (до 200^оС и выше)
Стойкость к агрессивным средам
Простота в работе
Низкая химическая стойкость к щелочным материалам
Умеренная прочность, сравнимая с прочностью формопласта, но уступающая прочности полиуретана
Появление пузырей на боковых сторонах декоративных изделий
Сложность окраски готовых изделий
Высокая цена

читать статью «Силикон для форм. Какой купить? Разбираемся»
Полиуретан
   Очень прочный заливочный двухкомпонентный материал для форм. Как и силиконовые, формы застывают при комнатной температуре. Необходимо четко соблюдать инструкции по смешиванию компонентов. При неправильном соотношении будет понижена прочность, непрореагировавшие компоненты вызовут разрушение формы.
   При открывании упаковки, все количество сырья необходимо использовать сразу же, то есть нельзя его делить на разные порции, так как полиуретановые компоненты взаимодействуют с воздухом, влагой — происходит изменение свойств компаунда.
   Под каждый материал следует выбирать конкретную марку полиуретана. Формы из полиуретана в основном предназначены для материалов, заливаемых при температуре до 70^оС.
   Формы из полиуретана выдерживают до 4000 отливок.
Достоинства
Недостатки
Высокие прочностные характеристики
Большая гибкость
Малая усадка
Щелочестойкий материал
Устойчив к агрессивным средам
Точно передает рельеф поверхности
Низкая цена (в два раза дешевле силикона)

Токсичен
Боится контакта с воздухом и влагой
Нельзя делить на порции, необходимо использовать весь материал сразу же
Сильно прилипает ко всем материалам, требуется большое количество смазки
Наличие пузырьков воздуха на поверхности формы
Сложность в работе
Достаточно густой вязкий материал — сложно заливать

   P.S. Надеемся, информация была вам полезна. Подводя итог, хочется отметить, что какой бы материал вы не выбрали для работы, четко соблюдайте рекомендации производителя. Только так вы сможете верно оценить качество материала.
   В следующей статье читайте подробнее о полиуретане.
   Подписывайтесь на нас в Facebook , Vkontakte . Следите за нашими новостями.
Из чего сделать форму для литья гипса
Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.
И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.
Процесс литья из гипса
Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:
Изготовление модели изделия.
Проектирование и изготовление формы, или опоки.
Подготовка материалов для литья смазывания формы.
Процесс литья из гипса
Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.
Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.
Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся
Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).
Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.
Необходимое оборудование и материалы
Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.
Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.
Формы для отливки из гипса
Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.
Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.
Опока из жесткого картона для литья из гипса
Емкость для смешивания гипса с водой.
Стакан с носиком для заливки гипса.
Резинки для стягивания частей формы.
Кисточки для смазки.
Дрель для сверления отверстий.
Шпатели и ножи.
Картон и скотч.
Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.
Смазка формы для литья из гипса
Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.
Изготовление форм для литья из гипса
Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.
Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.
Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.
При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:
Тщательность проработки деталей.
Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
Способ фиксации половинок друг относительно друга
Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.
Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.
Изготовление гипсовых форм для литья
Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?
Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.
Гипс разводят до консистенции сметаны
Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.
Гипсовая форма для литья
После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.
Область применения литья из гипса
Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент
Авторские элементы декора помещений
Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
Небольшие украшения
Игрушки
Детали для масштабных моделей техники
Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
–Рубрики
ДЕКОР (2316)
Для интерьера (774)
Шедевры из стекла и фарфора (340)
Коробочки,поделки из картона (249)
винтаж (162)
имитации (158)
Оформление стен (138)
украшения своими руками и идеи (134)
Декор светильников (127)
ЧАСЫ (116)
из папье-маше (86)
Мозаика (68)
самодельные клатчи и сумки (39)
декор подушек своими руками и идеи (31)
декор из проволоки (30)
РУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1846)
вышивка ,рукоделие (776)
Квиллинг , всё из бумаги (352)
вязание (259)
букеты из цветов и конфет (144)
Переделки (139)
из газетных трубочек (120)
из пластиковых бутылок (69)
переделка одежды (51)
Пергамано (10)
ИНТЕРЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО (287)
КУКЛЫ (93)
ЗООаховое (32)
ДЕКУПАЖ (2972)
техники и книги (859)
МК по декупажу (504)
Шкатулки ,подносы . (458)
декупаж предметов (397)
объёмный декупаж (245)
Новогодний декупаж (203)
вазы и тарелки (196)
Пасхальный декупаж и декор (161)
декупаж и декор бутылок (142)
точечная техника (142)
Комоды,шкафчики (115)
Декупаж на коже и флягах (80)
Декупаж на канве и ткани (73)
МОИ РАБОТЫ (65)
лаки,краски,клей. для декупажа (59)
из яичной скорлупы (56)
обратный декупаж (53)
Валентинки (43)
кракелюры (22)
Декупаж и декор на камне (18)
ЖИВОПИСНОЕ (2274)
Для оформления (403)
Люди (384)
Цветы и фрукты (338)
Винтажные картинки (267)
Домашнее (234)
Животные (199)
Города и села (176)
Фантазийное (132)
Новогоднезимнее (98)
Этикетки,рамочки,письма (93)
Фоны (91)
Природа (87)
картинки для детей (78)
Дети (75)
Круглые картинки (57)
Картинки для мужчин (54)
водное (51)
Ангелы ,эльфы и феи (47)
Японское+ Париж (44)
Африка,Египет,Индия (42)
Музыкальное (41)
К Пасхе (31)
Бордюры (30)
Валентинки (22)
Алкогольное (20)
Деньги , карты (17)
Географические карты (17)
Религиозное (9)
Хэллоуин (2)
Интересные ФОТО (79)
ДЛЯ ХУДОЖЕСТВА (540)
Художественная роспись (299)
Витражная роспись (126)
БАТИК (59)
Марморирование (24)
Сочетаем цвета (21)
Энкаустика (12)
ШАБЛОНЫ И ТРАФАРЕТЫ (342)
Орнаменты (126)
Узоры (84)
Силуэты (66)
Цветочные мотивы (51)
Животные (32)
ЛЕПКА (822)
из гипса, глины,пластики (422)
из холодного фарфора (386)
из солёного теста (121)
ИСЦЕЛЕНИЕ (765)
рекомендации (234)
Рецепты (166)
для красоты (124)
для похудения (80)
рефлексотерапия,точки (61)
Медитации,молитвы и целит.музыка (44)
Для духовного развития (32)
Справочники (26)
Мантры,мудры и числа (23)
Сила цвета , звука и мысли (22)
Работа с РУНАМИ и Нумерологией (13)
информация для дневника (182)
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (459)
приспособления для дома (19)
советы для красоты (2)
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (281)
Вкусняшки (158)
Сладуськи (134)
МУЗЫКАЛОЧКИ (59)
УЛЫБОЧКУ 🙂 (42)
Интересно (124)
Симорон (26)
Трансерфинг (2)
Фотошоп и др (70)
–Музыка
–Поиск по дневнику
–Подписка по e-mail
–Постоянные читатели
–Статистика
Вторник, 25 Октября 2011 г. 22:25 + в цитатник
Самодельная форма для гипсовых отливок
Вот подцепила себе заразную болезнь – это я про отливки из гипса говорю. Ну ведь правда, минимальное напряжение сил, а в итоге замечательный результат. Вот только одна проблема у меня весьма остро стоит, это поиск подходящих для отливки форм. Если маленькие работы можно при помощи пластилиновых оттисков создавать, то с крупными работами этот номер не пройдет.
Но кто ищет, тот обрящет! Смотрите каким бесценным опытом поделилась Светлана Шишикина
Вот ее МК по созданию форм для отливок
Вот хочу поделиться опытом отлива из гипса чего-то крупного. Может кому и пригодится.
Купила пластилин, написано мягкий, но у меня не вышло сделать отпечаток на нем.
Объем большой, 1,5 кг. Размять не получилось.
Подогревала, становился мягче, но тут же опять твердел.
Так что 250 рубчиков на ветер.
Заготовка для оттиска – вот эта арома-курительница..
Пластилин не поддается, а я то уже настроилась.
И что я сделала. Может кто это уже и сотворил, но я пока не видела.
Замесила соленое тесто и в нем отпечатала.
Вставила трубочки от ниток для того, чтоб дырочки остались для подвешивания.
Да, ещё можно различным инструментов понавыдавливать разные элементы картины, или из теста долепить выпуклые, потом все будет наоборот.
Да и залила гипсом.
Что из этого получится я не представляла.
здесь тоже петельку вставила для подвешивания.
Потом покажу для чего, когда доделаю полностью.
Гипс застыл, убрала все тесто.
Тонкий слой теста конечно же прилип, но это пустяки, оно потом легко убирается.
Я специально оставила немного мусора от теста, чтоб показать.
Вот что получилось.
Теперь по плану мне предстоит немного доработать, добавить фактуры и буду красить. Окончательный вариант потом покажу.
На фото плоховато видно, но если приглядеться – то видно, что всё выпуклое.
А из тесто, что послужило формой для отливки, слепила ещё одного слона, очень уж они (слоны) мне и моим друзьям нравятся. Люблю дарить подарки – вот и пригодится.
Вот так методом «тыка» я знакомлюсь с гипсом.
Очередь просмотра
Очередь
Удалить все
Отключить
YouTube Premium
Хотите сохраните это видео?
Пожаловаться на видео?
Понравилось?
Не понравилось?
Текст видео
Формы для литья из гипса своими руками. Как сделать формы для литья из гипса в домашних условиях. В этом видео ролике я делюсь наработками с простым бюджетным сырьем, который каждому с нас доступен. А именно я говорю о своем опыте при работе с алебастром. Строительный материал марки Г 5. Рассмотрим саму основу, с чего она состоит. Его плюсы и минусы при работе, формовке.
С этого продукта формы для литья из гипса получаются не чуть не хуже, чем с более дорогих. Например, со стоматологического высокого качества. Но есть небольшое но. При формовке нужно соблюдать некие правила. Так же правильно замешивать его. Благодаря этим манипуляциям мы повышаем его марку. С помощью клея ПВА и большой плотности. Я имею введу, чем меньше воды тем крепче изделие.
Друзья, изготавливайте формы для литья из гипса это не сложно. Немного практики и у вас получатся отличные копии брендовых приманок. Сотворив собственноручно приманку с разного сырья, вы смело сможете откопировать ее. И придумать свою авторскую необыкновенную наживку. Которая будет только у вас. И все это можно произвести буквально на коленке, ни прилагая больших усилий. Не вкладывая больших денежных средств. Нужно только ваше желание и немного терпения, что бы понять вещество. Я уверен, что у вас получится хорошие формы для литья из гипса. Вы будите изготавливать не только силиконовые приманки, но и очень много разных вещей. Рано или поздно обязательно откроете ту таинственную дверь за которой находится успех. И в этом вам помогут формы для литья из гипса.
Ребята, я с вами обмениваюсь своим опытом и показываю, как сделать формы для литья из гипса качественные. Извините, если не понятно. Пишите в комментариях и я рассмотрю этот вопрос. Очень много нюансов, что бы сделать формы для литья из гипса. Придумывайте свои технологии, будет интересно посмотреть на ваши формы для литья.
ஜ══════ Самоделки для рыбалки ══════ஜ
║◆• ИДЕИ Александр Идейный Рыбалка
║◆✔ Не забудь подписаться НА КАНАЛ ! https://www.youtube.com/channel/UCWZf.
║◆✔ Не забудь про палец вверх!
║◆✔ Не забудь оставить свое мнение в комментариях!
▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰
Меня можно найти в социальных сетях:
════════۩ Друзья спасибо вам большое за внимание! ۩════════
════════۩ Friends thank you very much for your attention! ۩════════
Гипсовая форма для отливки Кольцо камень 7Х5 мм — Каталог предложений
Гипсовая форма – удобное и экономичное приспособление для изготовления ювелирных украшений. Представляет из себя гипсовый цилиндр с пустотами внутри и отверстием, куда ювелиры заливают металл, внутри – полая форма уже конкретного готового украшения (того, что на первой фотографии)
В наши дни большинство готовых ювелирных изделий изготавливаются на заводах и в ювелирных мастерских с применением именно таких форм.
В отличие от индивидуального моделирования (когда ювелир сначала рисует эскиз, потом создает восковую форму, потом закатывает форму в гипс и отливает изделие из металла) использование готовой гипсовой формы позволяет сразу перейти к отливке украшения, что существенно проще, быстрее и цена за такую работу в десятки раз ниже (в среднем по Москве все изготовление обойдется в 1 – 2 т.р, не считая стоимости металла).
При использовании такой гипсовой формы весь процесс изготовления украшения у ювелира занимает примерно 1,5 – 3 часа (в зависимости от сложности и количества закрепляемых камней), украшение может быть сделано сразу в Вашем присутствии. Происходит это так: ювелир отливает металл в форму (это практически мгновенно, не считая времени разогрева), потом, при необходимости, подгоняет форму под Ваш размер, закрепляет камушки и полирует.
Для того чтобы преобразовать старое надоевшее украшение, использование готовых гипсовых форм – зачастую более рациональный и экономный способ, чем что-то перепаивать, добавлять или убирать детали.
Правила, которые нужно помнить при выборе гипсовой формы:
-Формочки одноразовые, ювелир разбивает их, когда достает отлитую деталь. Поэтому все должно получиться с первого раза
— Учитывайте рекомендуемый размер и форму огранки камня (в описании). Размер Вашего камушка не обязательно должен точно совпадать (для камней более 1 карата возможны отклонения в размерах примерно +/- 1мм). Но чем лучше совпадение – там проще установка камня.
— В описании каждой модели есть примерный вес необходимого металла (и соответственно, готового изделия). Но для удачной отливки нужно брать металл с большим запасом (в среднем, около 50% от общего веса). Это объясняется тем, что внутри формы для правильного распределения есть технические канальцы, куда тоже заливается металл – потом от отлитой формы ювелир должен отрезать эти «хвостики» из драгметалла и Вам их вернуть.
-Форма сделана из гипса, гипс хрупкий, поэтому ее нельзя ее ронять, ударять обо что-либо – может повредиться.
-Размер кольца чаще всего 17 или 18, после отливки его элементарно изменить на нужный именно Вам.
Подробнее об этой формочке:
КОЛЬЦО,
вес металла : 4,30 гр
ПОДХОДЯЩИЙ РАЗМЕР КАМНЕЙ:
Основные: диаметр 7Х5 мм (огранка капля, груша) — 1 штука
Отделочные: Круг 1 мм — 21 шт
Как сделать силиконовую форму для заливки гипса своими руками
Формы из силикона своими руками
В строительстве часто используют формы, чтобы производить различные изделия и продукцию. Самые основные из них — это полиуретановые и силиконовые. В них возможно заливать не только гипс и бетон, их также используют для изготовления ненатурального камня. Все это можно изготавливать своими руками. Даже если кажется, что нужно владеть какими-то знаниями, это ошибочное представление. Данная статья подробно расскажет, как изготовить полиуретановую форму, форму для заливки из гипса, силикона, форму для заливки гипса, бетона. Также научит мастерить своими руками матрицу для производства форм из силикона или полиуретана. Самое основное, это уяснить, как соорудить, согласно правилам, практичный образец для матрицы, которая подойдет для таких материалов, как полиуретан, формопласт и силикон.
Создание искусственного декоративного камня из гипса или бетона с использованием полиуретановых форм
Ненатуральный камень, в нынешнее время, представляет собой неплохой, прибыльный бизнес. Для открытия своего собственного дела, с перспективой дальнейшего роста, не требуется много денежных вложений. Ненатуральный камень можно легко и по всем технологиям сделать своими руками. Но, для начала важно располагать помещением с подходящей температурой, чтобы работы можно было проводить круглогодично.
Производство ненатурального камня требует хороших, качественных форм, которые невозможно получить без матрицы. К изготовлению образца матрицы нужно подойти очень ответственно, ведь от этого зависит прочность конечного продукта.
Некоторый считают невозможным процесс изготовления в домашних условиях искусственного декоративного камня. Но, благодаря стремлению и желанию все становится возможным. Материалы лучше иметь хорошего качества и сочетать с некоторыми добавками. Например, время схватывания силикона и его текучесть можно отрегулировать, используя катализаторы.
Этап 1. Изготовление образца для производства матрицы или для литья форм
Выпустить матрицу для производства силиконовых и полиуретановых форм своими руками, с помощью которой, будет возможен сам процесс отлива, вполне достижимо. Для изготовления матрицы, нужно приобрести или найти образец, по которому будет возможно скопировать или производить формы, идентичные представленной модели.
Если дело касается ненатурального камня, то в данных обстоятельствах образец должен быть совершенной геометрической формы, без щелей и возможных деформированных углов. Чаще всего, для производства форм из полиуретана, для создания ненатурального камня или образца для производства форм под камень применяют разнообразное сырье. Например, гипс, гипсокартон или пенопласт. Иногда приходят к методу копирования из ненатурального или гипсового камня, но идеальным вариантом считается образец из натурального камня.
Для этого берется природный камень, нарезается тонкими пластинами (примерно 1 см) и склеивается с помощью клея. Камень должен приобрести безупречную во всех отношениях геометрию. Если имеются неровные стороны или выступы, то на помощь придут болгарка и станок, которые выровняют или уберут все ненужные детали. Готовый камень с убранными неровностями готов к наклеиванию.
Также читайте: Пластиковые формы для фасадной плитки 3D
Этап 2. Производство матрицы для создания форм из полиуретана или силикона, формопласта, жидкого пластика
Созданную модель нужно наклеить на какую-нибудь основу, чтобы изготовить с нее матрицу. Отличным вариантом будет использование ДСП в качестве подставки. Готовую модель необходимо приклеить к ДСП с помощью силиконового герметика. Но делать это можно исключительно на глянцевой стороне подставки.
Для склеивания берется силиконовый герметик и наносится на обратную сторону заготовленной модели. Хорошенько проходятся все края и углы. Переворачивая камень, следует плотно прижать его к подносу из ДСП. Далее, шпателем аккуратно пройтись по местам стыка, следя за тем, чтобы все пузырьки воздуха исчезли. Лишний воздух ни к чему при заливке полиуретаном или силиконом. После замазывания, заготовку следует оставить до полного высыхания. После этого, настало время для сооружения бортиков для матрицы. Высота стенок должна превышать высоту наклеенного камня. Материалом для этого могут стать пластиковые, стальные или дюралевые уголки. На расстоянии приблизительно 1,5 см от готовой модели, уголки нужно прикрутить с помощью шурупов к ДСП по всему периметру.
Важно, после прикручивания, внимательно пройтись с помощью силиконового герметика по всем стыкам и углам, еще раз перепроверив надежность и герметичность конструкции. Иначе текучий полиуретан или силикон, имеющий способность проникать даже в самые малогабаритные щели, вытечет из матрицы. Чтобы весь материал хорошенько высох, лучше оставить матрицу высохнуть (около 12 часов). Рекомендуется пользоваться силиконовым герметиком для аквариумов. Его главной особенностью является исключение усадок или трещинок, которые часто появляются после высыхания. Матрица, обработанная таким герметиком, прослужит многие годы без проблем.
Убедившись в полном высыхании почти готовой матрицы, следующим этапом будет ее смазывание специализированным разделителем. Такую смесь можно приобрести в любых строительных магазинах. Почти вся она имеет восковою основу, а отличается только производителями. Самым лучшим разделителем считается английский. После нанесения он совершенно высыхает, рассеивается и уже после нескольких часов, в приготовленную матрицу, можно вливать полиуретан, формопласт, гипс или силикон. Подойдут любые составы, применяющиеся для создания форм.
Этап 3. Правило заливания полиуретана в матрицу при изготовлении полиуретановой формы
Во — первых, следует решить с выбором самого вещества. Например, если речь идет о ненатуральном камне, то правильным будет произвести формы с полиуретана. А так, заливать разрешено любым, приспособленным для таких работ, материалом. На больших заводах и предприятиях применяют специализированную аппаратуру, которая облегчает задачу. Но, залить форму можно и своим трудом. Как это правильно делать?
Есть ненатуральные камни с разным количеством углов. Такой камень красиво смотрится и пользуется хорошей популярностью. Для него, полиуретановая форма самый лучший вариант. Она удобна и практична, легко чиститься и не создаст никаких нежелательных погрешностей. Процесс заливки – дело тонкое и тут необходим стол или какой-то другой предмет, который будет стоять четко по уровню. Готовый силикон или полиуретан (как его приготовить производители сами пишут на упаковках материала) нужно вливать медленной струей, исключая попадание и образование пузырьков воздуха. Матрицу, при этом, важно слегка наклонить в одну сторону.
Когда раствор достигнет нижней стенки матрицы, всю конструкцию можно опустить, и продолжить заливание материала. Оставленная на сутки, матрица застынет и примет подходящую форму.
Полностью высохнув, матрица готова к разборке. Использовать ее для производства ненатурального камня пока рано. Для лучшего закрепления, продукт желательно оставить в теплом месте на некоторое время. Это нужно для того, чтобы у формы были исключены неровности на стенках или поверхности. Особенно это касается полиуретана, так как этот материал обладает памятью и, если его согнуть и оставить так на короткое время, он останется таким. Простояв в теплом помещении, у таких форм увеличивается срок эксплуатации, независимо от того, каким раствором их будут заливать.
Как сделать силиконовую форму для заливки гипса
Также читайте: 3D панели из гипса: формы для изготовления
Полиуретан и силикон боятся холода, поэтому самая оптимальная температура воздуха составляет от 25 градусов. Если будет прохладно, материал закристаллизуется и его можно будет только выбросить.
Важно! Если по какой-то причине полиуретан закристаллизуется, хотя срок годности еще хороший, не следует торопиться его утилизировать. Устремив на него теплый поток воздуха, полиуретан способен стать опять пригодным для дальнейшего пользования.
Если производство формы вы делаете собственноручно, тогда не стоит покупать полиуретан, рассчитанный для машинной переработки. Он застывает очень быстро, поэтому внимательно читайте упаковку. Также есть полиуретан, направленный на изготовление лепнины, лепки или прочих архитектурных подделок, а для заливки матриц он не годится.
Посмотрите видео: Как сделать силиконовую форму для заливки гипса
https://youtube.com/watch?v=7DJJIrmplVE
После высыхания формы готовы к эксплуатации. В них можно заливать разный раствор, будь то гипс, бетон или другие полимеры. Больше статей по технологии изготовления изделий из гипса и бетона читайте в рубрике: Статьи
Снятие гипсовых форм, поэтапка, часть 1
Мне кажется, что в нашем кукольном шарнирном мире никто так много не писал про формы как я. И вот опять))

Вот подопытная мм (вот кстати пост о том, как я ее лепила), ее выгодно с точки зрения формовки отличает сравнительно небольшой размер и отсутствие двойных бедренных шарниров — у предыдущей мм рост был на 10 см больше (что на мой взгляд сильно все усложняет) и бедра, а также шея, ну и конечно коленки и локти были двойными, видимо поэтому мне после нее захотелось слепить простые шарниры. Вместе с этими плюсами есть для формовки и минусы — раздельные пальцы на руках (этим сейчас никого не удивишь конечно), ногти и дополнительная, сжатая в кулак кисть.
В далеком 2012 году Инна Криковцева в комментах к моему посту рассказала классический метод разметки деталей под формовку с использованием угольника и копирки. Я тогда была совсем новичком и без нее бы наверное и не узнала такого метода. Я до этого просто на глаз рисовала линию и даже узнав этот метод продолжала к нему не прибегать — это эдакое новичковое «только вручную, только хардкор», а потом не так давно я проводила инд. занятие по формам (сейчас не провожу) и показала человеку этот метод. Сделали быстро все детали и я сижу и думаю, чего я сама-то не пользуюсь им!? Так же куда быстрее и проще и от меня не убудет, если я буду делать проще, чем обычно))).
Так что в этот раз я пользовалась этим простым методом. Сразу скажу, что конечно он нужен только тогда, когда деталь требуется поделить на 2 части (втулка не в счет), но таких деталей больше половины и именно с ними распространены проблемы сколов и застревания мм в формах.
Так вот. Нам понадобится пластилин (без которого форм не бывает и так), линейка (подойдет любая у которой есть прямой угол), копирка и маркер.
Берем деталь и делаем для ее пластилиновый пьедестал. Очень важно чтобы у него была ровная поверхность, где он касается стола и чтобы если смотреть сверху пластилина не было видно вовсе.
Вот так — пластилина не видно, только деталь. Деталь должна держать ровно, не вихлять, а то смысла в происходящем не будет.
Дальше на сцену выходит линейка и копирка. Копирка кстати до сих пор продается в канцтоварах, так что найти ее несложно. И она фиолетовая, что для меня особо приятно))
Делаем вот так, ставим линейку и обматываем ее копиркой. Копирка быстро стирается, но в этом положении ее удобно передвигать пальцами
Ну и дальше кому как удобно — можно двигать линейкой, можно держать линейку неподвижно, а двигать деталь. Главное чтобы копирка оставляла след на самой выдающейся части детали. Это именно то, что нам надо.
Вот что должно получиться
Дальше остается просто обвести маркером
Ну и дальше тоже самое. Главное чтобы низ пластилина был абсолютно ровный и чтобы он не выходил на середину детали.
Вот тут, на голени видно, насколько может быть непрямой эта самая линия. Меня бывало спрашивали, почему так сложно, можно же просто налить в форму гипс и когда он уже будет застывать вдавить в него деталь до половины!)))
Кроме того, что по мне проще обложить пластилином как надо, чем выжидать нужной степени застывания гипса и вдавливать мм ровно до половины, тут есть еще и вот эта самая проблема — деталей, где разметка прямая не так уж и много.
На сложных деталях типа тела бывает не особо понятно, вот как тут у меня из-за ребер, но это все равно проще, чем на глаз
Эту грудную деталь мне пришлось делать вот так. Если бы девушка была площе, то я бы с радостью сделала просто плечевые втулки по краю приемника, а основную часть поделила бы на 2 также как с телом выше. Но тут бюст не позволит, поэтому втулки затрагивают боковую часть груди и вообще всю область от приемника плеча и ~~до самого синего моря~~ до самой втулки грудного приемника. Так будет больше швов, но за бюст надо платить)) смешно прозвучало. Еще бы подпись под этой фразой типа «Пластический хирург Пупкин В.В.»
Дальше перехожу к обкладке деталей. Я всегда начинаю с шарниров, как это быстро и дает мне возможность втянуться в процесс. Хотя я и написала слово «обкладка» в случае с большинством деталей я не обкладываю, а вдавливаю.
Первым делам подготавливаю вот такие шайбы из пластилина. Кажется это мелочь, но они экономят много времени. Пластилин как обычно я использую восковый (Луч Восковый или Пчелка). Он самый мягкий и наименее липкий, с тех пор как я его попробовала года 2-3 назад я уже никогда не куплю себе какую-нибудь страшную Гамму или даже другой, не восковый детский пластилин.
Я уделяю время чистке пластилина, каждый раз снимая опалубку я убираю куски гипса, так что этому пластилину уже черти сколько времени, но он почти как новый.
Аккуратно вдавливаю деталь, а то, что выпирает с изнанки срезаю или размазываю по дну шайбы. Потом разравниваю стеком, если получается щель, то можно колбаской из пластина обогнуть деталь и примазать. Главное чтобы линия маркера была видна полностью (а у меня она еще и толстая), чтобы не было щелей между мм и пластилином и чтобы угол пластилина к поверхности детали был всенепременно прямым.
На шарнирах я не делаю литника — мне удобнее его потом вырезать на гипсе, а для такой детали надо сделать и литник и втулку. На фото выше втулки и литника нет, а на этой уже есть (где-то ниже будет по то, как я делаю пластилиновый литник)
Между литником и запястьем обязательно требуется сделать ступеньку, чтобы потом знать, где собственно кончается деталь и где начинается литник у отливки. Соблюдаем прямые углы между пластилиновой втулкой\литником и основной поверхностью пластилина. И конечно никаких плавных переходов, нам нужен именно четкий прямой угол и тут тоже.
Дальше я беру пакеты тетра-пак, которые я запасаю заранее)) на самом деле можно использовать кусок полиэтиленовой папки для бумаги или ленту полиэтиленовой штуки под посуду, что некоторые на стол кладут, такие коврики с рисунками, но я люблю старые добрые пакеты от сока и молока.

Тут видно, что я делаю залом на кольце пакета для того, чтобы уменьшить его размер — для шарнира большие формы не нужны. Кроме этого таким образом этот пакет из ранга одноразового переходит в многоразовый, ведь без этого залома его придется порвать чтобы снять с гипса. С большими же деталями приходится рвать или даже делать одну опалубку из двух двух.
Не забываю о том, что у каждой формы должна быть площадка для стояния))
Ставлю себе метку на кисточке (зависит от размера детали, но обычно это 3-5 см) чтобы на парных формах толщина гипса была одинаковой.
Вообще многие снимают формы с парных деталей сразу — две детали в одной форме, но мне так совсем неудобно. И обкладывать неудобно и сливать и потом, при литье фарфора надо помнить, какая отливка отбраковалась и требует переотливки а какие нет, но это имхо конечно.
Делаю на стенке пакета метки.
Заливаю водой чтобы отмерить объем воды и чтобы быть совершенно уверенной, что ничего не течет.

Дальше сливаю воду в большой мерный стакан и на нем тоже делаю метку (она пригодится мне когда буду делать ответные формы для этих шарниров). Раньше я сливала 15-20% воды, так как после добавления гипса объем увеличивается. Но теперь я этого не делаю.
Потому, что гипс нынче весь в каких-то примесях. Даже хороший гипс полон металла (часть можно отмагнитить, часть нет) и еще чего-то, каких-то плотных частиц, которые при заливке гипса оседают в том числе на рабочую поверхность мм и потом имеют наглость переносится на отливки! Т.е. достаешь отливку и на ней эти самые точечки и их много (в формах же у них такой запас, или они там, черт возьми, размножаются, что легче не становится если даже много отливок с формы делать). Точки эти на отливке видны только во влажном виде — серенькие такие. Но если их не сошкурить (или не поддеть ножом, они тога часто с заметным щелчком вылетают!) на сушье или на утиле (где их видно тоже только во влажном виде), то на высоком они превращаются в настоящие, насыщенно-черные точки!
Так что я не сливаю часть воды как раньше, а делаю гипса с запасом (т.е. каждый раз часть выбрасываю) для того, чтобы не сливать гипс со дна тазика в формы — на дне остается просто россыпь этой дряни.
Так вот. Сливаю воду в большой мерный стакан. Отмечаю маркером ее уровень. Выливаю воду в тазик для смешивания. Стакан вытираю и засыпаю в него гипс — на треть больше, чем было воды (т.е. на треть выше линии маркера на стакане).
Дальше высыпаю этот гипс в воду в тазике. Раньше я просто высыпала, теперь я делаю это таким рассеивающим движением, не знаю, как объяснить. Как бабушки стол мукой посыпают перед тем, как тесто замешивать)) (сразу видно, что сама я пеку мало). Только не рукой, а прямо из стакана и более широкими движениями. Занимает это у меня секунд 10-20, но если это делать, рассеивать по всей площади тазика, а не просто бухнуть все сразу, то перемешивание происходит гораздо быстрее и проще.
Вообще есть метод так отмерять необходимый объем гипса. Просто сыплем гипс на всю поверхность емкости (не просто в центр, а везде), он оседает и начинает набухать, мы сыплем еще и еще пока наконец гипс не начнет оставаться на всей поверхности, как вершина айсберга. Тогда останавливаемся и размешиваем. Мне все-таки как-то быстрее просто отмерить, чтобы гипса было на одну треть больше треть воды. Кто-то кстати следует другой пропорции. Кто-то добавляет больше гипса, вплоть до варианта, когда гипса больше не на треть, а на половину. Но тут надо помнить вот что:
Способность гипса (потом, при литье) впитывать воду напрямую зависит от пропорции в которой этот гипс был сделан. Если воды было мало, а гипса много, то потом такой гипс тянуть будет очень слабо. Он будет прочный, гораздо прочнее моего, но тянуть нормально не будет. Тут нужно найти компромисс между тягой (ёмкостью гипса) и прочностью форм. Для меня определенно тяга первична. Париан и так очень медленно набирает черепок, если еще и формы будут слабо тянуть, то это вообще не вариант.

Замешиваю рукой. И обычно без перчатки. Думаю может это даже полезно, но когда обострение аллергии на руках без перчаток неприятно — щипет. Но могу сказать, что рукой совершенно точно быстрее и эффективнее, чем ложкой или чем-то в том духе. Перемешивать надо хорошо, вполне можно потратить на это минуту.
Теперь хочу сказать важное возвращаясь проблеме этих точек. Нам очень важно плавными движениями пройтись пальцами по поверхности мм в толще гипса и смахнуть эти частицы (которые хорошо ощущаются на ощупь) с поверхности мм.
Вот тут видно, что в тазике остался гипс. Я сливаю эти застывающие остатки прямо в пакет для мусора (который обязательно должен быть рядом когда снимаешь формы, и всенепременно большим!), и сразу протираю тазик салфеткой и промываю водой.
Залила вторые шарниры и видимо напутала с пропорцией — воды слишком много (я всегда стараюсь ошибаться я именно в эту сторону, а не в сторону когда много гипса и формы потом сложно обрабатывать и они хуже тянут)
Если наверху выделила вода, это не проблема — когда сам гипс уже не смещается при наклоне опалубки я просто аккуратно сливаю ее. Главное немного выждать, чтобы гипс не полился вслед за ней))) еще можно накренить вот так и использовать шприц
Дальше стеком начинаю сдвигать пластилин, который «обнимает» опалубку из пакета
Чтобы было вот так
Снимаю и движением с вектором точно перпендикулярным поверхности пластилиновой обкладки, т.е. тяну вверх

Никаких расшатываний и раскачиваний допускать нельзя, так как это испортит самую важную часть формы — ту часть, что непосредственно касается детали.
Далее время утопить в пол педаль аккуратности и бережливости — стеком убираю гипс с пластилина
И протираю пакет салфеткой. Пакетов у меня часто дефицит, а пластилин обязательно надо держать чистым, иначе в какой-то момент при разравнивании пластилина пальцем можно сильно порезаться о скрытый в нем острый кусок гипса
Извлекаю деталь. Часто приходится аккуратно ввести стек в прорезь и понятность перпендикулярно поверхности гипса чтобы извлечь мм. Тут вообще не понятно, как это у меня это получается, так как на детали есть нависающие крылышки (не знаю как из еще назвать) и они должны бы мешать, но нет, часто делаю шарниры-грибы с этими самыми крылышками для формирования более ровного силуэта конечности и ничего не ломалось (хаха, почитал бы меня кто-то не в теме, подумать только — грибы с крылышками, формируют силуэт конечности… чьей?! зачем?! 0_о что вы тут, девушка, нюхаете? гипс?)
На самом деле дело не вполне в экономии гипса или пакетов от сока. И даже не риске порезаться об острый кусок гипса коварно скрытый в толще мягкого и теплого пластилина. Дело в настрое. Для меня это очень важная часть работы над собой. Я человек изначально неаккуратный (я обычно это понимаю по почерку в школе), так вот у меня он почерк неаккуратный и кривой. Но я еще когда учила японский и теперь, в создании кукол вырабатываю в себе аккуратность. В шарнирной кукле без этого просто никак и вот я стараюсь и достигла больших, не побоюсь этого слова, успехов. Я не позволяю себе двигаться дальше пока не наберу несколько баллов по своей внутренней шкале аккуратности (это кстати напрямую касается лепки и подгонки шарниров мм). И я знаю одно, если я не буду убирать формовочный мусор со стола после каждого мелкого этапа работы, если рядом будут валяться горы не вытертых салфеткой пакетов, то сами формы быстро пойдут под откос. Халтура распространяется как чума, ей только дай чуть-чуть форы и все — бардак на столе быстро перерастает в работу, выполненную не по-максимуму способностей.
Да и работать с аккуратными формами приятнее и безопаснее. Сколько раз я видела испорченные фарфоровые отливки (у меня многие обжигают в печи) когда кусок гипса отваливается от формы и попадет в шликер, а человек не замечает инородного объекта на поверхности отливки. С моих же гладких форм ничего точно не отвалится. И весят они меньше, чем весили бы если бы я не срезала углы. А это важно — фигово если полка в шкафу, где хранятся формы, обрушится))) а ведь нам формы выкидывать нельзя — когда-то может потребоваться ремонт давно проданной куклы.
Потом я расчехляю свой главный после стека инструмент формовки — прямое лезвие для полимерной глины.
Делаю я это быстро — зачастую пока гипс еще теплый. Это важно, так как сложность работы возрастает с каждой упущенной минутой.
Вот так лучше.
Прохожусь ножом по области окружавшей мм, дополнительно выверяю прямой угол, шлифую остальную поверхность форм. Т.е. угол я не трогаю шкуркой, только ножом и с огромной аккуратностью. Я специально погружала деталь в пластилин так, чтобы вся маркерная линия была видна, таким образом у меня есть небольшой запас именно для того, чтобы вывести точно прямой угол. Почему именно прямой, да просто потому, что он самый прочный и стабильный из тут доступных. Можно сделать на половине формы тупой угол, это будет круто, это будет прочно, но на ответной форме угол соответственно будет острым, гипс сразу сколется и все зря. Так что только прямой, только по-братски, чтобы углы обеих частей формы были максимально прочными.
Намечаю где буду делать талию литник
Вырезаю его ножом, стремлюсь получить ровный полукруг
Потом проковыриваю нерабочей стороной (видимо ее позволительно назвать ручкой) чайной ложки замки.

На самом деле можно купить стеклянные шарики в Леонардо и вдавливать их в пластилин чтобы получить замки. Но мне хочется получить аккуратные формы и сделать это ложкой у меня получается быстрее, чем стеком поправлять пластилин вокруг вдавленных бусин.
Шлифую еще разок в воде (даа, я задрот, но я быстро это делаю, все эти формы я сняла за 6 дней пусть и отвлекалась от них только на сон, ахахха), стараюсь сделать замки плавными (вот тут это как раз можно и нужно, тогда замки прочнее). То, что формы намокают при этом даже хорошо! Снимать ответную половину когда первая подсохла противопоказано — подсохший гипс будет тянуть воду из жидкого гипса сверху и все будет плохо — будут пузыри, гипс может получится страшно хрупким и рыхлым, но об этом ниже
Если есть ощущение, что гипс подсох (так как прошло время с момента снятие первых половин, ну например уставший форматор пополз на кухню испить наконец чаю с печеньками), то перед формовкой вторых, ответных частей важно формы намочить!
Это очень важно, как я уже писала выше. Гипс сохнет быстро (особенно когда это не надо) и если вы отвлеклись, то готовые части успевают подсохнуть настолько, чтобы начать извергать пузыри и тянуть воду из сырого гипса, не понятно, как они справляются с этим не смотря на разделительный слой, но поверьте, они могут это провернуть если им позволить.
Так что если видно, что они собираются такое выкинуть смело кладем их в воду на пару-тройку минут.
Дальше я достаю их и наношу разделительный состав. У всех свои предпочтения, я использую силиконовый крем. В этот раз стало ясно, что любой крем подходит — у меня кончился силиконовый и я использовала какие-то дешевые Бархатные ручки, нормально работает. Крем Нивея тоже работает, но его уже жалко))
Вначале я наношу густо — обычно убираю мм и прямо щедро смазанным кремом пальцем прохожу по поверхности (на место мм не попадаю, хотя если есть риск смещения мм, то можно и под нее, просто потом надо будет отмывать дольше)

Жду минут 10 пока этот жирный и неровный слой уменьшится (ненасытный гипс уже тянет влагу их него) и потом крем кистью, я люблю вот такие — синтетические плоские закругленные, как язык. Потом сверху наношу еще один — два тонких слоя крема и снаружи уже просто руками мажу, тут конечно ничего разравнивать не надо.
Делаю опалубку (внизу просто шайба из пластилина и пакеты глубоко вдавлены в нее), наношу метки, ведь нам надо чтобы обе стороны формы тянули с одинаковой силой — так что и толщина гипса и пропорция смешивания гипса должны быть одинаковыми.
Отмеряю и замешиваю гипс, вот тут кстати и стакан мой виден — им я отмеряю воду и гипс. Удобно то, что на нем можно рисовать маркером, а потом легко старые метки стирать (Лиза, спасибо за него!)
Заливаю, жду достаю, срезаю лишнее лезвием и ножом
Убираю пластилин из литников и выравниваю их
Пока одни формы застывают я обрабатываю другие. Самое смешное, что я не открываю форму, так как тогда ее неудобно шлифовать. Я отрезаю ее длинным лезвием, дорабатываю ножом, шлифую (вначале немного большой зернистостью — Медиум, потом мелкой) и только когда снаружи все ровно я открываю их и узнаю, что там внутри!))) Но могу сказать, что благодаря тому, что я делаю обкладку ниже линии (если маркер толстый как мой или на 1 мм ниже линии, если он тонкий) и все кончается хорошо.
Ну и дальше, тут писать особо нечего, так что просто покажу

Вот кстати верхушку и гипсового айсберга видно, но я как всегда делала — отмеряла объем и рассеивала чтобы быстрее перемешивалось.
Вот тут видно ступеньку на стыке запястье-литник о которой я выше писала.
Я не вижу смысла делать такие мелкие детали с двумя втулками (чтобы формировать оба шарнироприемника). БОльшая втулка (та, что для локтевого приемника) слишком маленькая, чтобы сделать в ней рабочий литник в этом размере. Так что я двойные втулки делаю только для крупных деталей, как например бедро в случае двойных бесчленных шарниров, там это можно провернуть, а тут я просто делаю стенку фарфоровой отливки потолще и потом из стенки формирую приемник. Так проще по сумме баллов.
Первый, толстый слой крема подсох, сейчас буду разравнивать его кистью
Тут видно литник и, главное, пластилиновую втулку. Что касается втулок то всегда надо помнить вот что:
Маленькая втулка плохо тянет. Емкость гипса (его возможность всасывать воду) зависит от объема гипса (размера втулки в этом случае или ширине гипса, окружающего деталь в остальных случаях) и от соотношения воды и гипса в момент намешивания гипса для форм (об этом я уже писала). Так что ели втулка тонкая и короткая (или ее намешали так, что гипса было больше обычного, типа чтобы она была попрочнее)))), то она будет очень слабо тянуть и потом приемник на отливке будет иметь гораздо меньшую толщину, чем остальная отливка. Это не годится. Так что делаем втулку побольше — вот тут видно, чтоб я сделала ее больше, чем могла бы. Если бы была нужда, то я втулку сделала бы еще и более «расклешеной» но тут вполне хватит такой, так как она длинная, а приемник маленький.
Когда вторые части залиты я шлифую и довожу литник, вот тут справа уже доработала его ножом. Литнику внешний угол не нужен, удобно зашлифовать его, сделать переход от литника покатым.
А со втулкой никакая покатость недопустима, там нужен угол!

Делаю замки для втулок
Мочу, так как формы успели подсохнуть
Наношу крем на место будущей втулки
Вот как-то так
Сама пока делаю обкладку плечевых деталей и тела (тушки, тушкана, бгг)
Вот как я организую заливку втулок. Делаю подставку из пластилин (стоятельная поверхность же сейчас вверху, так что без этого стоять они откажутся) Делаю опалубку из пластилина, примазываю пальцами, чтобы держалось и только потом мажу наружнюю часть форм внутри опалубки кремом. Если вначале намазать внешнюю часть (я именно про нее, внутренняя часть, где замки намазана еще в открытом виде, а потом еще разок в собранном, сейчас же я про внешнюю часть форм), так вот если сначала намазать, а потом пытаться приладить пластилиновую опалубку, то конечно ничего хорошего из этого не выйдет.
И еще раз говорю, что пропорция смешения воды и гипсового порошка для заливки втулок должна быть ровно такой же, как и для всего остального. Если вы когда-то заливали втулки и они получились рыхлые и страшно хрупкие, так это только потому, что сами формы вытянули из них всю воду нарушив тем самым естественный процесс застывания гипса. Чтобы этого избежать не надо делать гипс гуще (втулки будут прочнее, но не будут работать потом), надо лишь дать формам напитаться водой непосредственно перед намазыванием кремом, тогда они будут сытые и сонные и не смогут вам помешать!))
Вот тут видно, как деталь мм малость застряла в первой половине форм. Также видно, что лишнее не отламывается! Вот это надо запомнить. Тем, что я выкладываю пластилин ниже линии (ниже средины, ниже самого выпуклого места) я позволяю гипсу скалываться. И если это происходит меня это ничуть не расстраивает, и лишь радует, так как больше положенного не сколется. И уж точно пусть лучше оно сколется сейчас, когда я могу подрезать и зашлифовать, чем в ответной части, когда я буду уже совершенно бессильна.

Вот как оно выгляди в анфас

И вот как на форме

Главное, что так формы показывают мне, где собственно середина. Я подрезаю как обычно ножом и продолжаю дальше
Вот кстати втулки готовы. Втулки тяжело доставать, такова жизнь. Так что не жалейте крема при намазывании!
Тело дарует мне возможность позаниматься спортом. Хорошо, что это маленькое у меня, а то когда обе части будут готовы держать в одной руке, а другой шлифовать мокрую форму то еще удовольствие.

Вот она какая страшная вначале

Потом уже чуть милее
Дальше втулки, литники, крем и опалубка
И доработка напильником ножом и лезвием
Потом я несу их в ванну и шлифую под водой. Сразу хочу сказать, что каким образом мне удалось за все эти годы избежать массированного засорения стояка остается загадкой. Я никому не советую делать как делаю я))) Такие вещи надо делать в отдельном большом тазике (давать потом отстояться и достать плюшу спрессованной пыли со дна и выкинуть в мусорный пакет). Меня спасает лишь то, что я включаю сильный напор воды и, главное, то, что большую часть делаю лезвием — на фото выше видно, что шлифовки там кот наплакал и когда кто-то пишет, что «Маша шлифует формы снаружи ~~хаха~~» то это на 90% неверно, так как Маша шлифует лишь чуть, все больше она режет еще теплый гипс лезвием и ножом для резьбы по дереву фирмы Татьянка (прямой с деревянной ручкой и толстым лезвием, он будет на фото с инструментами).

Вот, другое дело, глаз радуется.
Это смешно, но это первый раз, когда ЖЖ сказал, что пост слишком большой. Первый раз со мной, я думала это невозможно. Пришлось разбить на 2 части.
Как смешивать гипс — Гай Майкл Дэвис демонстрирует смешивание гипса
Умение смешивать гипс очень важно, если вы интересуетесь шликерным литьем, но даже если вы не знаете, смешивать гипс — это хороший навык. Гипс широко используется в гончарной мастерской — от летучих мышей для сушки гипса до простых форм для горбов. Правильная штукатурка может быть немного сложной, если вы новичок в этом, поэтому сегодня мы хотели дать вам грунтовку о том, как смешивать штукатурку. Надеюсь, это даст вам все ресурсы, которые помогут вам лучше понять и использовать этот важный инструмент гончарной студии.В этом видеоклипе, отрывке из своего видеоролика « Основы изготовления пресс-форм и скользящего литья », Гай Майкл Дэвис показывает нам, как смешивать гипс и заливать цельную форму.
Мы также включили 10 шагов к успеху с гипсом, а также удобную таблицу смешивания гипса с водой ниже. Если все эти ресурсы собраны в одном месте, ваш следующий гипсовый проект станет простым делом. — Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

Научитесь изготавливать и использовать формы для бисквита и гипса, а также получите рецепты литейных шликеров, загрузив этот бесплатный пакет «Методы изготовления керамических форм».
Как смешивать штукатурку — 10 шагов
1. Подготовьте форму. Распространенная ошибка гончаров — замешивать штукатурку только для того, чтобы понять, что все еще не подготовлено для заливки. Перед отливкой убедитесь, что ваша модель установлена, отвал или котелок надежно закреплены, а все поверхности, на которые вы заливаете, покрыты разделительным составом, таким как мыло для форм.
2. Подготовьте рабочее место. Вам понадобится чистая емкость для смешивания гипса, весы для взвешивания гипса, мерный стакан для воды и ведро для ополаскивания.Примечание: нельзя допускать, чтобы штукатурка спускалась в канализацию, потому что она образует скалистую массу. Даже небольшие суммы со временем будут накапливаться. Выложите в ведро для ополаскивания пластиковый мешок для мусора и наполните его водой, чтобы вымыть руки и инструменты. Дайте гипсу отстояться в течение дня, затем слейте воду и выбросьте пакет.
3. Используйте пресную воду. Вода для смешивания, которую вы используете, должна быть комнатной температуры или 21 ° C (70 ° F). Если вода будет слишком теплой, штукатурка схватится слишком быстро, и наоборот.Используйте только чистую питьевую воду из-под крана или дистиллированную воду. Соли металлов, такие как сульфат алюминия, могут ускорять время схватывания, а растворимые соли могут вызывать высолы на поверхности формы.
4. Использовать свежую штукатурку. Гипс кальцинирован, что означает, что химически связанная вода была удалена из-за нагрева. Если штукатурка пролежала во влажной среде, на ней появятся комки, и в этом случае ее больше нельзя будет использовать. Подайте это. Используйте гипс, который хранился сухим и не содержит комков.
5. Взвешивание материалов. Не гадайте, сколько штукатурки и воды вам понадобится. Как только вы начнете процесс смешивания, вы не хотите возвращаться и регулировать количество. Чтобы определить необходимое количество, оцените объем в кубических дюймах, затем разделите на 231, чтобы получить галлон, или на 58, чтобы получить кварты. Отнимите 20%, чтобы учесть объем штукатурки, затем обратитесь к таблице.
6. Добавьте штукатурку в воду. Медленно просейте штукатурку по поверхности воды. Не сливайте гипс и не бросайте его горстями.Нанесение гипса не должно занять более 3 минут.
7. Замочите штукатурку. Дайте штукатурке впитаться максимум 1-2 минуты. Вымачивание позволяет полностью окружить каждый гипсовый кристалл водой и удаляет воздух из смеси. Небольшие партии требуют меньшего замачивания, чем большие партии. Если время замачивания слишком короткое, это может способствовать образованию проколов; а если он будет слишком длинным, это будет способствовать быстрому схватыванию, преждевременному затвердеванию и песчанистости поверхностей формы.
8. Как замешать штукатурку.Небольшие партии штукатурки можно смешивать вручную. Постоянно двигайте рукой, и вы заметите изменение консистенции с водянистого на густой крем. Разбивайте комочки пальцами во время перемешивания. Перемешивайте только одну или две минуты, стараясь не взбалтывать смесь настолько, чтобы в нее попали пузырьки воздуха. Время смешивания влияет на скорость впитывания — более длительное время смешивания позволяет получить более плотные и менее впитывающие формы.
9. Заливка штукатурки. После перемешивания постучите ведром по твердой поверхности, чтобы выпустить воздух.Осторожно залить штукатурку. По возможности осторожно заливайте штукатурку на самые глубокие участки, чтобы суспензия равномерно стекала по поверхности формы. После заливки формы постучите по столу резиновым молотком, чтобы заставить форму вибрировать и выпустить больше пузырьков воздуха.
10. Сушка штукатурки. При схватывании гипс нагревается в результате химической реакции. Когда он остынет, можно безопасно удалить емкости или формы — примерно через 45–1 час после заливки. Формы перед использованием должны быть сухими. Правильная сушка форм способствует хорошему развитию прочности, равномерному впитыванию и уменьшению высолов.Формы сушат равномерно. Не устанавливайте их возле печи, где одна сторона подвергается чрезмерному нагреву или относительная влажность близка к нулю. Разместите их на стеллаже в относительно сухом месте, вдали от сквозняков.
Таблица смешивания воды и гипса
Нажмите для увеличения!
Эта таблица основана на USG (r) No. 1 Pottery Plaster, смешанном до консистенции 73 (73 части воды на 100 частей гипса), рекомендованной для большинства студийных применений. Избыток воды приводит к более пористой, но более хрупкой форме, а меньшее количество воды означает очень плотную и твердую форму, которая не будет впитывать воду.
Хотите сделать прочную форму для горба из глины? Нажмите здесь, чтобы узнать, как сделать прочную форму для бисквита.
** Впервые опубликовано в 2008 г.
Резиновая штукатурка (об / мин) для металлических отливок
Слева: обработанное алюминиевое литье.
Отливка алюминиевая тонкостенная для самолетов.
Рабочее колесо с очень тонкими стенками, отлитое методом RPM.
Rubber Plaster Molding (RPM), также известный как литье в гипсовую форму, предлагает альтернативу литью по выплавляемым моделям, литью в песчаные формы и литью под давлением прототипов.Этот процесс подходит как для прототипов, так и для небольших партий алюминиевых и цинковых деталей.
Детали из алюминия или цинка за 2-5 недель
Имитирует внешний вид и свойства литых под давлением деталей
Легкость модификации геометрии позволяет доработать конструкцию петли
Мост или производственный процесс для программ, не требующих использования сложных инструментов
Метод литья резиновой гипсовой формы позволяет Armstrong RM изготавливать детали из алюминия и цинка за 2-5 недель (доставка зависит от сложности).Это лучший метод создания прототипов отлитых под давлением деталей с возможностью имитации внешнего вида и физических свойств. Инструмент имеет невысокую стоимость и позволяет легко вносить изменения в геометрию и усовершенствовать конструкцию. Rubber Plaster Molding также служит в качестве краткосрочного производственного процесса для программ, стоимость которых не может оправдать затраты на тяжелую оснастку (обычно менее 2000 единиц в год).
Отливки
, полученные с помощью процесса резиновой гипсовой формы, отличаются превосходной обработкой поверхности, сложной геометрией (включая поднутрения) и тонкими поперечными сечениями стенок с отличным соотношением веса и прочности.
Для небольших партий прототипов деталей, предназначенных для литья по выплавляемым моделям, Rubber Plaster Molding предлагает отличную альтернативу, когда время и деньги имеют решающее значение. Благодаря нашим внутренним операциям по обработке с ЧПУ даже прототипы поставляются обработанными в соответствии с проектными спецификациями.
В качестве альтернативного решения для алюминиевого или цинкового литья можно также рассмотреть наши процессы однократного литья, литья под давлением из графита или прецизионного литья под давлением.
Подробные характеристики см. В техническом паспорте резиновой штукатурки.
Для описания процесса литья под давлением см. Следующую информацию.

Посмотреть видео
Узнайте, как Armstrong RM комбинирует резину, гипс и металл для производства изделий в процессе формования резиновой штукатурки (RPM). Просто нажмите на видео справа, чтобы просмотреть процесс.
Mehlman Design | Услуги
Как производитель пресс-форм, я стремлюсь создать наиболее эффективный инструмент для производства продукта в конкретной студии, фабрике или процессе.
У меня более 30 лет опыта в изготовлении гипсовых форм профессионального качества по индивидуальному заказу, особенно для процесса скользящего литья. Я сделал буквально тысячи секций оригинальных гипсовых форм — для форм керамики и столовой посуды, для произведений искусства и для различных керамических изделий, таких как архитектурная плитка, фарфоровые куклы, керамические украшения и керамические промышленные детали.
Гипсовые формы изготавливаются методом литья с позитива или модели. Модель может быть той, которую я делаю по спецификациям клиентов, или она может быть предоставлена клиентом из подходящего материала, такого как гипс, керамика, смола, воск, быстрый прототип и т. Д.Иногда для дублирования гипсовых форм изготавливают мастер-форму, называемую «Блок и ящик».
Каждый производственный процесс требует определенного типа пресс-формы. Например, я специализируюсь на пресс-формах для шликерного литья керамики, но я не делаю штампы для процесса RAM-пресса для керамики. Однако я делаю оригинальные модели для RAM-прессов. Другие производители специальных форм изготавливают штампы или изготавливают их на собственном заводе. Точно так же я делаю мастер-модели, которые создают формы для керамики, отлитой под давлением, керамики, формованной с помощью джиггера или ролика; прессованное стекло; упавшее стекло; литой алюминий, латунь и бронза; и формованный пластик.
Я также делаю формы из силиконового каучука, которые используются для литья изделий из различных материалов, таких как гипс, цемент, уретановая смола или воск.
Я получаю много звонков и писем по поводу изготовления пресс-форм и приветствую серьезные запросы. Перед тем, как связаться со мной, прочитайте FAQ по Moldmaking
«Я получил вашу посылку, и все прошло. Это явно сделано мастерски, и я так благодарен, что мы пересеклись, большое вам спасибо. Я был смог опробовать производственную форму, и я поражен ее функциональностью.»- гончар на Среднем Западе, 2020

Недавние обсуждения в магазине
Тяга в сети, полной тарелок с рыбой
Пройдите тест по истории керамики….. попробуй идентифицировать каждую глиняную посуду на моем бланке.
Модель и форма для мойки
Модель и блок-форма для репродукции чашечки
Это пресс-форма для высокотемпературной детали. Литой огнеупорный материал будет заливаться в эту резиновую форму для создания специального печного кирпича. Я сделал гипсовую модель из предоставленного чертежа и пресс-форму для изготовления из резины и фанеры.

Посмотреть еще Shop Talk Блог по отливке гипсовых форм
| Pongratz Engineering
Литье в гипсовые формы, или PMC, также известное как литье в резиновых гипсовых пресс-формах (RPM), представляет собой процесс, в котором используется гипсовая форма для создания литых металлических деталей.Этот метод имеет свое место, потому что инструмент дешевле, чем производственный инструмент, а цена детали ниже, чем при использовании детали с быстрым прототипированием SLS и литья по выплавляемым моделям. PMC считается технологией крупносерийного прототипирования или ограниченного производства.
Процесс
http://www.armstrongmold.com/pages/photo-gallery/photo-gallery.html#RPM
Первым шагом является изготовление заготовки пресс-формы с использованием процесса быстрого прототипирования, такого как SLA. Затем изготавливают литейную форму путем заливки двухкомпонентного силикона RTV (вулканизация при комнатной температуре) вокруг SLA-детали.Литой силикон разрезается по линии разъема, и мастер-деталь SLA удаляется, образуя полость. Затем можно создать каждую половину гипсовой формы. Затем эти половинки формы собираются в полную гипсовую форму, в которую можно заливать расплавленный металл. Гибкость силикона и его устойчивость к разрыву делают эталонную форму пригодной для изготовления множества гипсовых форм без разрушения. Гибкость силикона также позволяет создавать формы с поднутрениями и без вытяжки. Затем гипсовую форму нагревают и отверждают.Пока он еще горячий, заливается расплавленный металл. После того, как металл затвердел, гипсовая форма разбивается на части, оставляя готовую отливку.
Штукатурка имеет очень мелкозернистую структуру, которая позволяет воспроизводить мельчайшие детали, такие как номера деталей и логотипы компаний. Это означает, что детали PMC могут иметь такие же мелкие детали, как детали литья под давлением или по выплавляемым моделям. Низкая теплопроводность и теплоемкость гипса позволяет металлу остывать медленнее, чем при отливке в песчаные формы. Это означает, что металл может более эффективно заполнять тонкие стенки и сложную геометрию.Из-за этого отливки PMC обычно могут достигать минимальной толщины стенки 0,090 дюйма, что значительно ниже, чем при использовании других методов литья. Эта мелкозернистая структура также обеспечивает покрытие 125 микрон, совместимое с покраской и окислением, устраняя необходимость в дополнительной отделке.
Преимущества
http://www.armstrongmold.com/pages/photo-gallery/photo-gallery.html#RPM
Основными преимуществами литья PMC по сравнению с литьем по выплавляемым моделям или литью под давлением являются короткое время выполнения заказа и низкая стоимость инструмента.Для изготовления деталей по паковке и литья под давлением требуется от 8 до 12 недель на образцы и еще от 2 до 3 недель на производственные детали. В процессе литья PMC можно производить образцы за 3–4 недели, с дополнительными 1–2 неделями для производственных деталей. Некоторые компании могут производить детали PMC всего за 2 недели. С точки зрения стоимости, процесс PMC требует гораздо более низких первоначальных затрат на инструмент, чем литье под давлением, и меньше, чем литье по выплавляемым моделям. Стоимость оснастки в сочетании с затратами на детали позволяет производить от 10 до 200 деталей.При превышении этого объема стоимость литья по выплавляемым моделям становится экономически оправданной.
Недостатки
Основным недостатком процесса PMC является то, что он может использоваться только с материалами с температурой плавления менее 2200 ° F (1200 ° C). Это означает, что процесс будет работать для алюминия, меди, магния и цинка, но не будет работать для черных металлов, таких как сталь. Черные металлы также будут отрицательно реагировать с серой, присутствующей в штукатурке (гипсе), что делает гипсовую отливку непригодной.Также важно внимательно следить за процессом литья, поскольку гипсовая форма может дать усадку, трескаться или деформироваться во время высыхания, что может привести к плохой отделке поверхности или выходу формы из строя. Процесс PMC также требует длительного времени охлаждения, что ограничивает объемы производства.
Общий
В целом, однако, способность Plaster Mold Casting производить высокоточные и сложные детали при минимальных затратах на инструменты и детали делает его идеальным вариантом для крупносерийного прототипирования.
Позвольте Pongratz Engineering направить вас в правильном направлении в выборе того, какое крупномасштабное прототипирование лучше всего подходит для вашей части или проекта.Нас постоянно просят рекомендовать и выбирать методы для наших клиентов. Свяжитесь с нами по адресу www.pongratz-engineering.com
ДАЛЕЕ: Обработка с числовым программным управлением (ЧПУ)

Похожие сообщения:
Просмотреть все сообщения в блоге за 2015 год
Просмотреть все сообщения в блоге за 2014 год
Литье резиновых гипсовых форм | Прототип литья под давлением
Литье в резиновые гипсовые формы — это специализированный прототип и небольшой производственный процесс, который обеспечивает дополнительную альтернативу литью по выплавляемым моделям, литью в песчаные формы и литью под давлением.Детали из гипса часто используются для прототипирования литья под давлением, поскольку гипс даст вам те же характеристики (гладкая поверхность, тонкие стенки и сложная геометрия), что и штамп.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших процессах отливки резиновых гипсовых форм и вариантах отливок прототипов. Вы также можете позвонить нам по телефону 510-297-5040, и мы будем рады ответить на ваши вопросы. General Foundry обеспечивает действительно универсальный шоппинг.
Процесс литья резиновой гипсовой формы
По сравнению с другими процессами литья, отливки резиновых гипсовых форм обеспечивают тонкие стенки, более тонкую поверхность и более четкие характеристики.Этапы процесса штукатурки включают:
Создать основные негативы
Залить резину на негативы и стержневые ящики, создавая позитивы из резины
Залить гипсовую суспензию против резиновых плюсов и стержневых ящиков
Гипс затвердевает, образуя половинки и стержни гипсовой формы
Выпекать формы и сердцевины в течение ночи
Соединить формы и отлить металл
Вытряхнуть деталь из гипсовой формы
Отливки из резиновой гипсовой формы придадут вам характеристики, очень похожие на отливки под давлением: шероховатость поверхности 63 RMS, тонкая (до.080 ”) и сложной геометрии / геометрии глубокой вытяжки. Кроме того, гипсовые детали обеспечивают высочайшую свободу дизайна (нарушая многие правила штампа). Любые пустоты или поднутрения выполняются гипсовыми стержнями (а не песком). Резиновая гипсовая форма дает заметно более четкие детали, чем песок.
Преимущества отливки резиновых гипсовых форм
Процесс изготовления резиновых гипсовых форм особенно подходит для отливок с очень тонкими профилями. Этот процесс подходит как для прототипов, так и для небольших объемов производства алюминиевых и цинк-алюминиевых деталей.Некоторые из дополнительных преимуществ использования резиновых отливок для гипсовых форм включают:
Более жесткие допуски на «литье» по сравнению с процессом песка
Требуется минимальная обработка и другие чистовые операции
Более гладкая поверхность и более четкое определение деталей
Больше свободы дизайна, меньше тяги
Применение для литья резиновых гипсовых форм
По сравнению с литьем под давлением, процесс изготовления резиновых гипсовых форм позволяет получать отливки с меньшими затратами на инструмент и более быстрыми сроками изготовления.Производственный процесс эффективен для небольших объемов и может обеспечить надежный выпуск продукции для множества промышленных приложений, в том числе:
Свяжитесь с генеральным литейным предприятием по отливке резиновых гипсовых форм сегодня
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших отливках из алюминия и цинк-алюминиевой резины в формы для создания прототипов. Или для более быстрого и точного запроса цен отправьте нам спецификации вашего проекта, изображение или рисунок того, чего вы хотите достичь, и мы свяжемся с вами и сообщим подробную информацию о ценах как можно быстрее.
Как сделать формы для бетона |
Если вы хотите отлить из бетона бетонные фигуры, бетонную мебель или украшения, то вам потребуются соответствующие литейные формы. Они могут быть изготовлены из разных материалов, иногда с большими, а иногда с меньшими усилиями.
Кроме того, вы также можете использовать предметы повседневного обихода и, возможно, не предназначенные на первый взгляд предметы для изготовления литейных форм для бетона. В этом руководстве мы собрали несколько возможностей, советов и приемов , которые помогут вам создать собственную форму для литья бетона .
Как сделать формы для бетона? Здесь Вы получите ответы и узнаете, как самому сделать или слепить форму для заливки бетона. Удачи, занимаясь рукоделием!
Форма: бетон в форме для заливки
Вы можете использовать стандартную емкость для супов, мюсли и т. Д., Чтобы заливать бетон в форму.
Если вы хотите сделать полусферу, просто вылейте бетон в чашу и вдавите меньшую чашу по центру в бетон. Это дает вам твердую полую полусферу после затвердевания бетона.
С другими формами и объектами вы можете проявить такое же творчество. Таким образом, у вас есть возможность изготовить «бетонную бутылку», налив строительный материал в стеклянную бутылку и осторожно сбив ее после застывания. Наверняка вы найдете больше полых тел для такой процедуры.
Силиконовая форма для декорирования бетона
Силиконовые формы также стали незаменимыми в домашнем хозяйстве и при производстве бетонных украшений. Например, формы для кубиков льда или пралине, а также формы для выпечки кексов и другие силиконовые формы для выпечки идеально подходят для заливки бетона.Преимущество силиконовых форм для заливки бетона заключается в том, что строительный материал можно легко извлекать из форм без их возможного разрушения. Существует множество различных силиконовых форм для заливки теста, воды, шоколада и другой замечательной кухонной утвари — просто используйте их для изготовления бетонных фигур, бетонных форм, пресс-папье и т. Д.
Сделай сам 1: Формы для бетона из картона / Karto
Of Конечно, вы также можете сделать его проще и индивидуальнее, переливая строительный материал из цемента, песка и воды в картонные формы.Однако здесь важно обеспечить, чтобы на картон был нанесен защитный слой с помощью фольги, липкой ленты или других герметизирующих материалов. В зависимости от размера отливаемого объекта и необходимого количества бетона вы также должны поддерживать стенки картонной формы снаружи. Защита изнутри гарантирует, что картонная форма не промокнет. Опора снаружи гарантирует, что картонные стены выдержат давление бетонной массы.
Важно знать: сколько бетона мне нужно?
Сделай сам 2: Форма для заливки бетона из пенополистирола / пенопласта
Некоторые формы могут быть слишком сложными, слишком круглыми или волнистыми, со слишком большим количеством углов или слишком простыми для использования картона.Чтобы изготовить филигранные формы для бетона и, возможно, добавить одну или две трехмерные детали, просто используйте пенополистирол или пенополистирол с более мелкими порами. Ножом или проволокой (для получения более гладких краев) вырежьте желаемую полость и залейте ее бетоном. Если вы хотите сделать стены бетонной формы только из пенополистирола, стиродура или чего-то подобного, вы можете приклеить их к деревянной, картонной или пластиковой опорной плите. Также учтите, что опорная плита не должна намокать.
Сделай сам 3: Гипсовая форма для заливки бетона
В третьем совете «Сделай сам» мы предлагаем использовать гипс для изготовления формы для бетона.Конечно, усилия немного выше, тем более что сначала нужно сформировать штукатурку и затвердеть, затем залить бетон и дать ему затвердеть. Из гипса можно делать самые разные формы. Если вы сделали гипсовую форму того или иного предмета, части тела или чего-то еще, используйте ее для строительного материала из песка, цемента и воды.
Инструкции в виде видео на Youtube
Силиконовые формы, конечно, самые лучшие, потому что их можно использовать снова и снова. Силиконовую форму можно использовать несколько раз для заливки бетона или гипса.Поэтому стоит потратиться на изготовление силиконовой формы самостоятельно. Несколько видеоинструкций на YouTube показывают, как самому сделать силиконовую форму.

Если вы ищете руководство по сборке бетонной мебели, эта ссылка покажет вам, как это сделать.
Проявите творческий подход с бетоном
Заливка бетона в форму для творческого создания декора — это не только долгожданное изменение от коммерческого украшения дома, офиса и сада, но и идеальное решение для создания хобби.
Если вы обрабатываете что-то своими руками, вы можете проявить свои творческие способности и дать своей голове чем-то заняться. А кроме того, создаются подарки для семьи и их дома, офиса или сада. С видеоруководством на YouTube или без него — попробуйте и работайте в популярной моде DIY, создавая конкретные фигуры, бетонную мебель и многое другое. Тенденция к использованию серых элементов дизайна войдет в моду не только в 2021 году.
Бетонное уплотнение: Сделайте бетонную поверхность прочной
Мы надеемся, что благодаря нашим советам, хитростям и предложениям вы сможете воплотить в жизнь прекрасные и креативные бетонные идеи.В нашей коллекции есть еще много руководств, инструкций и информационных статей! Мы также предлагаем вам широкий выбор продуктов для обработки бетонных поверхностей. У нас есть наши продукты DUALTREAT для профессиональных пользователей и поставщиков услуг, которые предлагают обслуживание, ремонт, обслуживание и другие меры для бетонных поверхностей, фасадов, стен и крыш.
Выводы
Звезда из бетона или мебели, декора и дверных ограничителей — многое возможно с небольшим творчеством и бетоном из магазина DIY.
Если вы хотите замесить бетон самостоятельно, в этой статье вы найдете не только ответы на вопрос, указанный в заголовке, но и дополнительную информацию, данные и значения.
Вы также можете просматривать другие наши страницы и просматривать различные статьи, руководства и инструкции. Узнайте, что можно делать с бетоном. Скоро вы станете профессионалом в области бетона, герметизации бетонных поверхностей, покраски и оклейки бетонных стен обоями и многого другого! Повеселись!
Предметы интереса
Литье в шликер (CeramicsWeb) — Meeneecat
Текст Ричарда Беркетта, (c) 1993
Оригинал с CeramicsWeb: Slip Casting
Только для образовательных целей.

Шликерное литье

Шаг 1
Убедитесь, что новые гипсовые формы достаточно высохли. Это потребуется не менее 3-4 дней, чтобы они высохли, чтобы их можно было использовать, если вы не оставите их на солнце весь день или не высушите формы в теплое место. Будьте осторожны с принудительной сушкой, так как штукатурка тронется ухудшаться выше 130 ° F или около того. Убедитесь, что форма чистая и без масла, смазки или смазки.
Шаг 2
Если форма полностью высохла (без какой-либо сырости), она перед заливкой шликером следует немного увлажнить. Сделайте это быстро промойте его под водой (или окуните в ведро с чистой водой
) примерно за 5-10 минут до того, как вы захотите вылить форму. Если штукатурка не слегка влажная, шликер будет отливаться с разной степенью влажности. плотность (тверже снаружи там, где сухая штукатурка быстро затягивается вода наружу / мягче внутрь) и растрескивание будет больше вероятно.Пузырьки воздуха и пористые отливки — еще одна возможность, когда литье в сухой форме. Влажная форма также усугубит пыль. эффективный (см. шаг 4).
Шаг 3
При необходимости удалите пыль с формы. Тальк подходит для литья при слабом огне. соскальзывать. Кремнезем лучше подходит для отливки фарфора, так как тальк при обжиге тает на поверхности. Используйте набег из тонкой ткани
, чтобы слегка протереть внутреннюю часть формы. Слишком много пыли и мелкие детали в форме будут потеряны, и отливка может преждевременно высвободиться и рухнуть.Эта пыль позволяет литье выпустить из формы раньше и легче было бы иначе, и это не всегда необходимо для простых форм.
Примечание : Наденьте пылезащитную маску и используйте камеру для нанесения глазури для надлежащего вентиляция при использовании талька или кремнеземной пыли, чтобы избежать пыли ингаляция.
Шаг 4
Плотно скрепите форму большими резиновыми лентами, куски резиновой внутренней трубки или тяжелые веревки, связанные, скрученные и плотно прижалась к форме.Убедитесь, что форма надежно закреплена. закреплены, так как давление скольжения даже внутри форм умеренных размеров на удивление здорово. С очень большими формами будьте уверены, что вы будете способен сливать их, когда они наполнены, и тяжелые, из-за скольжения.
Шаг 5
Убедитесь, что литейный шликер хорошо затуплен (перемешан), без комков и надлежащей консистенции.
Шаг 6
Подоприте форму вертикально с помощью небольшого количества глины, если необходимо, и приготовьте немного глины, чтобы заделать протечки.Залейте литейный раствор в форму быстро, заполняя форму до самого верха. По мере того, как уровень скольжения
в форме падает, продолжайте заполнять форму литьем. соскальзывать. Если пресс-форма имеет короткий литник, вставьте большую воронку в литник с небольшим количеством глины может сократить количество раз, когда вы Придется заправлять литник скольжением. Делайте это 5-15 минут. В Фактическое время будет зависеть от формы, толщины шликера и толщины отливки желательно. Проверьте толщину, налив небольшой количество выскальзования из формы и прорезания отливки с помощью иглы.
Шаг 7
Слейте излишки литейного шликера из кристаллизатора. Возможно, вам придется используйте нож, чтобы открыть литник, если он закрылся. Не резать в штукатурку! После того, как большая часть шликера вылилась из формы, подпереть форму так, чтобы литник был внизу, а все оставшиеся жидкий литейный шликер продолжает вытекать. Хороший метод — поместите две палки на верх ведра и поставьте форму на прилипает к тому, что стекает в ведро. Позвольте форме слить в перевернутом виде не менее 15-20 минут.Избегать трясти форму! Это может отсоединить отливку от гипса. и заставить его рухнуть.
Шаг 8
Дайте форме высохнуть, пока ее можно будет разобрать без разрыв или разрушение отливки. Это время высыхания будет зависеть от влажность формы и толщина отливки. Типичный время от заливки до извлечения из формы — 1-4 часа, изредка это занимает ночь.
__________________________________________________________________
Несколько видеороликов для обсуждения и демонстрации шликерного литья здесь и здесь.
__________________________________________________________________- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
О материалах и статьях класса
Материалы предназначены для использования в учебных целях. Все права защищены. авторы, если так указано. Разрешение выдается большинством авторов для некоммерческих и в образовательных целях, если документ не поврежден и включает любая информация об авторстве и авторских правах.Статьи и материалы могут не подлежат переизданию без разрешения автора. отдельных авторов по любым вопросам, касающимся использования этих материалы.
Вы можете использовать эти материалы в своем классе. Эти материалы предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий относительно точности или безопасности любого из информация, включенная в него. The CeramicsWeb и все, кто связан с Это не будет и не может нести ответственности за любое использование или неправильное использование информации предоставлено здесь.
Для получения дополнительной информации об этих материалах, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования CeramicWeb.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Только для образовательных и некоммерческих целей , пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас есть какие-либо вопросы : [email protected]

.

Форма для отливки из гипса: Гипсовые формы для литья

Техника воспроизведения скульптур | ГессоСтар