Лайфхаки изготовления двухслойных плат (ЛУТ) / Хабр

Потребность делать железо периодически возникает у многих технарей. Иногда задача позволяет нафигачить всё проводами на макетке, а иногда, к сожалению, нужно нечто посерьёзнее. Вот и меня однажды настигла потребность делать печатные платы… Лазерно-утюжная технология кустарного изготовления плат по началу сильно отталкивает своей рандомностью (на чём печатать, как греть, с какой силой давить, как отдирать, и т.д.), но друзья поделились опытом, и оказалось, что это действительно не так уж сложно. ЛУТ бесспорно дешевле любого другого варианта, и (внезапно) вполне подходит для двухслойных плат.

Кому интересно посложнее, подороже и поточнее, можно делать фоторезистом, но наша методика (основным элементом которой является особая бумага) позволяет стабильно прорабатывать шины 0.3/0.3 мм, так что в нашем сообществе бытует мнение что тян фоторезисты не нужны.

Кто не видит смысла в кустарном производстве плат, скорее всего сможет вспомнить пару случаев, когда приходилось пилить дорожки и припаивать проводки на целой партии плат. А сделав одну плату дома, можно её хорошенько отладить и приобрести уверенность в фабричных платах.

Под катом я поделюсь детерминированной методикой изготовления двухслойных печатных плат по технологии ЛУТ с различными резервными схемами на случай косяков. От идеи до включения. Будем работать с KiCad, Inkscape, наждачкой, утюгом, персульфатом аммония и гравёром.

Любое устройство начинается со схемы. Большинство ошибок платы можно устранить на этапе проектирования. А чтобы схема гарантированно соответствовала плате, нужен хороший EDA-софт. Например, KiCad.

KiCad —> Плата

Если Вы всё еще работаете с проприетарными ограниченными решениями, начните со статьи Трассировка печатной платы в KiCAD или пропустите этот раздел.

Используем недавно вышедший KiCad 5, поскольку мне глубоко симпатична эта программа, её комьюнити (включающее CERN) и идея мультиплатформенного FOSS в целом.

Итак, алгоритм с лайфхаками:

1. Находим компонент в каталоге вашего любимого магазина электроники.
2. Находим соответствующий компонент в библиотеке KiCad.
   
   • Если это транзистор или другой компонент с тремя или более выводами, находим его корпус в библиотеке футпринтов в Pcbnew, смотрим нумерацию, сопоставляем с даташитом и выбираем в Eeschema компонент с правильной нумерацией выводов.
     
   • Если компонента нет в библиотеке KiCad, ищем в Интернетах. Если всё еще нет, находим в библиотеке похожий, экспортируем Symbol (в новую библиотеку), подключаем ее к проекту, открываем в Symbol library editor, дорабатываем, проделываем то же самое с футпринтом, если корпус тоже нестандартный.
   • Если есть ну совсем равнозначный выбор, отдаём предпочтение компонентам, у которых есть 3D-модель. KiCad умеет показывать как будет выглядеть девайс, это сильно помогает находить ошибки.
3. Помещаем компонент на схему, в поле Datasheet компонента помещаем ссылку на этот компонент из магаза.
4. Рисуем схему не забывая:
   
   • Использовать шины и метки, чтобы не перегружать схему кучей параллельных линий.
   • Давать имена цепям не входящим в шины и метки, чтобы на плате было проще ориентироваться.
   • Сохраняться.
   • Положить проект под git и комитить.
5. Ассоциировать компоненты с футпринтами, пронумеровать компоненты, сгенерировать Netlist, сгенерировать Bill of Materials (в котором будет список ссылок и количество элементов возле каждой ссылки, чтобы прям сразу никуда больше не обращаясь наполнить корзину и заказать элементы).
6. Открыть Pcbnew, загрузить Netlist.
7. Настроить DRC:
   
   • Для сигнальных цепей минимальная ширина дорожек 0.3 мм, clearance 0.3 мм.
   • Для силовых побольше, пропорционально силе тока. Есть онлайн калькуляторы.
   • Дефолтные Via — 0.8 с отверстиями 0.6.
   • Разумеется, если будет место на плате, все эти размеры (кроме отверстий) надо делать максимальными из возможных, ведь если Via 1 мм, то вероятность попасть в неё сверлом с другого слоя крайне высока ))
   • Ну и Via 0.8 — это вовсе не жестко минимальный размер: если к отверстию подходит толстенная дорожка, то можно хоть 0.5 ставить, там все равно будет к чему удобно припаяться.
8. Вручную нарисовать плату, следуя советам из статьи 7 правил проектирования печатных плат.
   
   • Мне тоже по началу казалось «фэ, это должна делать машина», но потом я однажды попробовал и мой мир больше не станет прежним. Ручная трассировка намного интереснее и увлекательнее, чем кажется. Всем советую, особенно любителям собирать паззлы.
   • К тому же, 7 правил проектирования печатных плат машина соблюдать не будет, а на исправление автотрассировки может уйти больше времени, чем на ручную трассировку.
   • Если не убедил, или у вас ОЧЕНЬ сложная плата, ну берите топор…
9. Добавить надписей и логотипов.
   
   • Чтобы логотип KiCad поместить на один из медных слоёв, надо экспортировать футпринт, открыть его в текстовом редакторе и поменять «F.SilkS» на «F.Cu» во всех полигонах.
10. Добавить 4 габаритных отверстия 0.35/0.5 по углам платы на расстоянии ~5-10 мм от линий слоя Edge.Cuts

Плата —> SVG

Когда плата готова, нужно перегнать её в SVG для дальнейшей доработки. Лучше выгрузить плату из EDA без отзеркаливания, чтобы точно не запутаться и отзеркалить как надо.

А надо отзеркалить только передний слой F.Cu. Поскольку на задний слой B.Cu мы в редакторе смотрим со стороны переднего, он уже отзеркален. Для надёжности, лучше поместить хоть какой-нибудь текст на оба слоя и следить за тем чтобы этот текст не читался ))

(спасибо, dShaded) Из KiCad лучше выгружать через File | Plot, поскольку там есть возможность сделать сразу все отверстия 0.35 мм. Для ручного ЛУТа жирные дыры не нужны, лучше пусть побольше меди будет и она сверлом счистится.

Собственно:

1. Загружаем оба слоя в Inkscape.
2. Устанавливаем единицы измерения документа миллиметры, и формат листа А4.
3. Добавляем еще больше надписей белым на областях металлизации. KiCad так не умеет, напишите в комментах если ваш EDA умеет.
4. Группируем, чтобы было только два объекта.
5. Выравниваем (Ctrl+Shift+A), расстояние между слоями (их габаритными отверстиями) должно быть не менее сантиметра.
6. Отзеркаливаем передний слой кнопочкой на верхнем тулбаре.
7. Сохраняем в SVG.

Сейчас нужно отправить SVG на принтер на обычной бумаге. И сделать с этой бумагой следующее:

1. Поприкладывать к ней компоненты и проверить футпринты (которые по-любому уже пришли из магазина: если у вас на плате больше трех-пяти компонентов, протрассировать всё за один вечер сложновато)
2. Приложить к текстолиту и накернить 4 габаритных отверстия по углам, которые мы добавляли
   
   • Взять керн (или гвоздь) с молотком и сделать сверхточную неглубокую вмятину, поглощающую заблудшие свёрла. Сила удара должна быть такой, чтобы не деформировать плату.
3. Просверлить 4 отверстия самым тонким сверлом (0.6-0.8) ровно под 90 градусов. Это, пожалуй, самая сложная часть, но ошибки условно допустимы; способ их последующего исправления придуман.
   
   • Если есть станок, Вам повезло.
   • Если есть CNC, Вам крупно повезло, фигачьте всё отверстия по DRL-файлу прямо сейчас безо всяких кернов-*ернов.

• Легко догадаться, что отверстия нужны для точного ориентирования переднего слоя относительно заднего. Если хочется проще, есть способ без отверстий: очень точно сложить бумажку с шаблоном и поместить текстолит внутрь. Как уже было сказано, небольшое отклонение не станет фатальным (если, конечно, отверстия еще не просверлены)
  
• Еще одной модификацией складывания поделился TonnyRed:
  Свежеотпечатанные листы с верхним и нижним слоем кладем друг на друга, просвечивая лампой и совмещая. Скрепляем в нескольких местах по краям. В получившийся конверт кладем текстолит.
  
• Другим (намного более продвинутым) способом ориентирования слоёв поделился dgrees. Спасибо!
  

Такс, это раздел про SVG, а мы уже к станкам перешли… Всё, последний штрих по SVG и больше комп не понадобится:

Залейте чёрным всё вокруг, чтобы части текстолита, которые не относятся к плате не травились и не насыщали персульфат аммония медью. Да, хлорное железо тоже можно, но аммоний синенький.

SVG —> Текстолит

Вся статья, на самом деле, написана только ради того, чтобы поделиться с миром самой правильной бумагой для ЛУТа. Вот она:

Также, у нас есть информация о пригожести бумаги Black Diamond. Другие марки могут обладать необходимыми свойствами, а могут нет. HP не подходит точно (плавится под утюгом), Lomond условно подходит, «но как-то средне». Можно экспериментировать с разной глянцевой фотобумагой для струйной печати. Пишите в коменты чо как с другими бумагами )

oco советует использовать рукав для запекания. Это прозрачная пленка, не плавится под утюгом и легко снимается с платы, оставляя тонер. В принтер заправлять вместе с листом обычной бумаги.

Алгоритм:

1. Ставим утюг греться на максимальную температуру.
2. Шлифуем текстолит с обеих сторон мелкой наждачкой, сантехнической абразивной губкой (спасибо, klirichek), губкой для посуды или абразивным ластиком.
3. Если Ваш принтер умеет кушать форматы отличные от A4, Отрезаем от А4 полоску по размеру изображения. Бумага сверхценная: если Вам удалось её достать, надо экономить.
4. Заталкиваем в принтер узкой стороной. Проверяем, что изображение двух слоёв платы не превышает ширины отрезанной полоски по ширине и 210 по высоте.
5. Печатаем лазерником с оригинальным тонером в картридже на этой глянцевой фотобумаге для струйных принтеров.
6. Не прикасаясь к тонеру, разрезаем слои на две отдельные бумажки и дырявим габаритные отверстия на обоих слоях.
7. Вставляем прямые штырьки (например, от PLS/PLD гребёнки) в 4 габаритных отверстия.
8. Насаживаем передний слой.
9. Проглаживаем равномерно, сильно не надавливая, до пожелтения бумаги (или еще каких-либо знаков свыше, это всё-таки ЛУТ: совсем избавиться от магии, наверно, невозможно). Штырьки можно вытащить когда бумага начнет прилипать и потеряет способность смещаться.
10. Не отдирая бумагу от текстолита, повторяем последние три пункта с задним слоем.
11. Даём текстолиту остыть: можно пока поставить греться чайник и начать разбодяживать персульфат аммония.
12. С остывшего текстолита (без воды, это архиважно) аккуратненько отодрать лишнюю бумагу. Тонер должен сойти вместе с глянцевым слоем фотобумаги, так и было задумано.

В случае ошибок, можно стереть один из слоёв ацетоном, подложить уже оторванную бумажку противоположного слоя (чтобы тонер не отлип от платы и не перевёлся на доску, на которой Вы гладите) и повторить.

Текстолит —> Текстолит с дорожками

Для травления, нам понадобится пластиковый контейнер (или любая не-металлическая тара, в которую плата поместится лёжа). А также, одноразовая ложка или варибаси для помешивания платы (против пузырьков, которые мешают травиться).

Персульфат аммония рекомендуется разводить в тёплой воде 1:2. Но это довольно высокая концентрация, 1:3 или даже 1:4 хватит. В конце концов, можно еще подразмешать потом. Рекомендуемая температура разбодяживания — 40-50 градусов.

Однако, учтите, что перегревать всякого рода химикаты довольно опасно. Высокая концентрация, высокая температура и соли меди могут привести к криповому результату:

https://vk.com/video-24764675_456239191

Пользуйтесь респиратором.

Желательно шевелить плату, сгонять с нее пузырьки и поддерживать температуру в районе 35-45 градусов на водяной бане. Но если персульфат не дохлый, она и сама может поддерживаться (см. видео выше).

Если плохо травится, можно:

1. Купить новый аммоний, он теряет свои свойства при хранении в условиях повышенной влажности
2. Перестать помешивать
3. Еще подождать
4. Вытащить плату и подогреть раствор в микроволновке (аккуратно)
5. Подразмешать ещё чучуть белого порошка

Спасибо, Helium4 за консультацию в личке по данному разделу.

После травления, тонер стирается ацетоном.

Текстолит с дорожками —> Плата

Осталось просверлить и соединить переходные отверстия.

Лайфхак: Если так получилось, что имеет место быть смещение слоёв, его можно компенсировать углом наклона сверла.

С первого отверстия сложновато поймать нужный угол, так что лучше сначала сверлить наименее требовательные к выходной точке отверстия (например, те, что выходят в область металлизации или объемные острова меди)

После просверливания, необходимо соединить отверстия. Разумеется, мы будем это делать с помощью резисторных/конденсаторных ножек и паяльника. Но иногда на переходное отверстие надо сверху поставить SMD-компонент, и в этом случае высокая плюшка припоя недопустима. Мы придумали следующий трюк:

1. Запаиваем штырь
2. Стачиваем гравёром всё лишнее
3. ….
4. Профит!

Также можно заказать и использовать клёпки, спасибо tretyakovmax за напоминание о них (Правда, его способ с расклёпыванием жил пачкорда — это, похоже, тема отдельной статьи)

Если Вы всё-таки ошиблись и протравили слой с компонентами у которых более двух выводов отзеркаленным, попробуйте выгнуть ножки компонентов в обратную сторону и припаять их вверх ногами.

Типа всё ))

Можно запаивать компоненты и врубать питание.

А после тестирования и исправления, привести в порядок переходные отверстия, перенести текст и логотипы на слой шелкографии и заказать фиолетовые платы на OSHPark, или много плат на EasyEDA.

Плата на КДПВ действительно изготовлена ЛУТом, а не заказана с OSHPark. Фиолетовая паяльная маска решает 🙂

Вот еще годный видос для дальнейшего изучения всякого рода тонкостей (осторожно, залипательный канал, есть пострадавшие):

Спасибо за внимание!

033-ЛУТ-как сделать двустороннюю печатную плату. Травление. — GetChip.net

Ознакомившись с теорией ЛУТ и с тем, как распечатать рисунок печатной платы из Sprint-Layout, переходим непосредственно к процессу нанесения и травления рисунка печатной платы.
Процесс изготовления печатной платы довольно кропотливое и долгое занятие. К сожалению, с первого раза плата не получается почти ни у кого. Поэтому не растраивайтесь если у Вас что-то не получается — пробуйте еще, эксперементируйте и все получиться.

Для демонстрации процесса изготовления платы я наделал большое количество фотографий и для того, чтобы не делать пост раздутым я их разбил на пакеты и свел в небольшие презентации (слайд шоу). После описания каждого этапа будет идти демонстрация в картинках.

Совмещение рисунков с обеих сторон платы.
Так как плату мы делаем двухстороннюю, то рисунок нам нужно нанести на обе стороны платы. Можно каждую сторону наносить и травить отдельно, а можно сделать обе стороны вместе. Я предпочитаю второй вариант, но тут есть сложность – точное совмещение рисунков один над другим. Ведь если площадки под отверстия будут не совмещены, то при сверлении отверстий мы можем попадать на соседние дорожки или в пустоту. Вот как я решаю эту проблему:
У нас есть полоска (1/3 листа А4) глянцевой мелованной бумаги, на которой напечатаны рисунки дорожек для обеих сторон платы. Слаживаем листок вдвое. «На просвет» смотрим чтобы оба рисунка точно совместились. Разглаживаем листок по линии изгиба, противоположную сторону склеиваем (достаточно пары точек клея). Полученный «конвертик» вставляем между страниц книги, чтобы он хорошо проклеился.

 

Подготовка фольгированного стеклотекстолита.
Представляю незаменимый инструмент электронщика – ножницы по металлу. У Вас еще их нет? Обязательно купите! Размечаем плату с запасаом по 5мм с каждой стороны (для того, чтобы лучше приставал тонер на краях). Ножницами по металлу отрезаем по разметке (в принципе, можно и отпилить, но будет долго и много пыли). Берем напильник и проходимся по кромке платы с обеих сторон, убирая зазубрины и неровности на краях (снимаем слой фольги под 45 градусов до стеклотекстолита). Если фольга очень корродированна или грязная – шкурим «нулевкой» до блеска.

 

Очищаем плату. Обезжириваем.
Для очистки нам понадобиться губка. Обычная губка для мытья посуды. С одной стороны поролон, с другой — жесткая мочалка. Губку разрезаем на две части (вторую используем позже). Берем чистящий порошок (Bref, Gala или любой другой) насыпаем на плату и мокрой губкой (жесткой стороной) тщательно чистим плату с обеих сторон. Абразивный чистящий порошок и жесткая губка очень хорошо отчищают медь от окислов и загрязнений. Чистим до момента, когда вода станет равномерно держатся по всей поверхности платы, не образуя островков и капель. Промокаем плату, убирая влагу. Представляю еще одного помощника электронщика – ватные кружечки для снятия макияжа. Полезная штука! Промокаем ватный кружек нашатырным спиртом и протираем медь. Нашатырный спирт вступает в реакцию с медью, образуя синий налет на вате. Нашатырный спирт эффективно обезжиривает медь – до скрипа! Плата подготовлена для припекания рисунка.

 

Утюжим плату.
Вынимаем наш «конвертик» из книги, вставляем в него плату. «На просвет» контролируем, чтобы рисунок полностью попал на плату. Дальше берем листок обычной бумаги для принтера, слаживаем его пополам, вкладываем в него «конвертик» с платой. Если этого не сделать, то утюг будет «прилипать» к глянцу. Под «бутерброд» нужно подложить книгу с мягкой обложкой. Нагреваем утюг до максимальной температуры и умеренно нажимая, утюжим плату. Нужно стараться проутюжить равномерно всю поверхность платы, особенно обращая внимание на края. Переворачиваем «бутерброд» на другую сторону и также проутюживаем. После того как проутюжили обе стороны, вставляем «бутерброд» между страницами книги и сверху кладем груз. В книгу я вставляю «бутерброд» для того, чтобы плата остывала равномерно и не было вспучивания глянцевой бумаги. Минут через 5-10 достаем плату. Бумага должна равномерно прилегать к поверхности платы без вздутий и неровностей.

 

Отмачиваем бумагу.
Теперь нужно отделить бумагу от платы. Для этого набираем в емкость воду комнатной температуры и кладем в нее плату. После того как бумага полностью промокла (не осталось белых пятен) вынимаем плату. Долго в воде держать нет необходимости. Берем за край бумагу и аккуратно отслаиваем ее от платы. Снимется она очень просто. На бумаге не должно остаться тонера, вместе с мелованным слоем он должен быть на плате. Внимание! Остатки мелованного слоя на плате убирать не нужно – они вытравятся хлорным железом.

 

Травим плату.
Для травки платы нужно использовать хлорное железо. Только его. Раствор должен быть немного теплым. В емкость для травления кладем лист бумаги для того, чтобы не повредить об дно слой тонера. Кладем плату, заливаем раствор хлорного железа. Начнется реакция раствора с мелом (остатки мела вытравятся в первую очередь). Периодически плату нужно вынимать и протирать, намоченной в хлорном железе, губкой, убирая продукты травления мелованного слоя и меди. Плату нужно протирать равномерно с обеих сторон. Слой тонера довольно прочный, поэтому можно не бояться того, что он повредится губкой. Как только появятся «проталины» в меди, губкой нужно протирать непротравленную часть платы. Как только плата протравилась полностью (проверяем «на просвет») вынимаем ее из раствора, промываем проточной водой, высушиваем. Для того, чтобы снять тонер с дорожек берем растворитель, смачиваем им ватный кружечек и трем по дорожкам. Тонер смывается легко. После уделения тонера растворителем механической обработки (наждачка) не требуется.

 

Плата готова, можно лудить!
Сразу после того, как плата вытравлена ее нужно лудить или обработать спирто-канифольным раствором. Без защитного покрытия медь быстро окислится и к ней проблематично будет что-то припаять.

Как лудить плату при помощи сплава Розе в следующем посте >

(Visited 14 622 times, 1 visits today)

Делаем двустороннюю печатную плату STM32F030F4P6 при помощи ЛУТ

Спроектированную на предыдущем этапе плату воплощаем в металле при помощи ЛУТ (лазерно-утюжной технологии).  Которая заключается в переводе напечатанной на бумаге плате на текстолит.  Спроектирована была двусторонняя плата, поэтому печатаем верх (зеркально) и низ в прямом варианте на одном листе бумаги. К сожалению Eagle не может сразу напечатать в нужном виде, поэтому при помощи функции “CAM процессор” делаем вывод на устройство PS. Проводим экспорт сначала одной стороны, затем другой, а потом открываем оба файла в Photoshop и совмещаем. Я оставил между сторонам один сантиметр для сгиба. Печатал на обычной кальке из книжного магазина так, как сказано здесь , для печати аккуратно приклеиваем кальку к обычному листу (со стороны закладки в принтер загибаем на сантиметр и вклеиваем туда кальку  скользкой стороной вверх). затем готовую печать сгибаем пополам и на свет совмещаем все отверстия. Проклеиваем с двух сторон так чтобы получился конвертик и в него опускаем вырезанную плату. Прогладив утюгом с двух сторон получаем идеально совмещенную двустороннюю плату.

 

Двусторонняя плата способом ЛУТ. Сверху хороший тонер, снизу старый – не годится.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание – тонеру. Старый картридж, который печатает серым цветом –  не годится. Только идеально черная печать. Иначе получится так как на следующей картинке.

 

Верхняя плата напечатана на новом картрижде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижняя плата – брак. Нужно смывать и печатать по новой. Верхняя плата идет в работу.  Смывается тонер отлично либо смывкой лака для ногтей. (должна быть в любом доме, где есть женщины), или уайтспиритом или ацетоном.  Перед переводом утюгом прошелся по плате тряпочкой с моющим порошком на сухую до ровного блеска. Никаких шкурок-нулевок или полировальных паст не использовал.  После проглаживания калька хорошо смывается водой.

Травление при помощи персульфата аммония. Пять столовых ложек воды на пять чайных ложек персульфата аммония. В качестве ванночки плоская баночка из под плавленного сыра.  На фотографии видны дырочки по краям платы. Это для проволочки, которой бултыхал плату в растворе. Плата двусторонняя, поэтому нужно постоянно бултыхать и переворачивать. Раствор делал из горячей (не сильно) водопроводной воды. Говорят, что нужно 50 градусов, все равно в процессе остывает, поэтому с температурой не заморачивался. Взял горячую воду из под крана и в ней травил.

После травления лудил сплавом Розе.  Горячая вода, чайная ложка лимонной кислоты и несколько чайных ложек соли (без соли сплав Розе плавиться не хотел).  Держал плату пинцетом и размазывал по ней Розе ватной палочкой. Получился тонкий слой к которому отлично поялось все.  Единственное что нужно помнить, так то, что посуду в которой обрабатывается плата уже нельзя использовать для съедобных продуктов. Фактически посуда перешла в разряд технических.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверловка – вот это было непросто.  Расчет отверстий был под 0,5, а реально самое маленькое сверло у меня было 0.8 при этом попасть в отверстия стало получаться только после нескольких промазанных дырок.  Самая большая проблема – с переходными отверстиями, если брать сверло большего размера, то на пайку площадок практически ничего не остается, а если еще и промазать, то дорожка просто перебивается сверлом. Даже практически идеальное совмещение сторон не может помочь если сверло “ушло” из центра.

Дефекты печатной платы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрелками показан брак при сверлении и обработке.  1 – не по центру отверстие, это под разъем USB (питание). В итоге разъем припаялся с трудом и криво, но не замкнул.  2 – при печати было все нормально, но после сверления-травления-залуживания, часть дорожки отвалилась. В итоге пришлось паять проволочку.

3- дефект при переносе утюгом, очень узкое место дорожки  в совокупности с пунктом 4 – не на том месте отверстие, дорожка – оборвана. В итоге пришлось паять проволочку- соединитель. 5,6 – просто не попал в центр. Второе отверстие пошло примерно туда, куда нужно. 7 – последствия ЛУТ, дефект заливки на большой площади(и это при нормальном тонере), не спасает даже лужение. к счастью ни на что не влияет.

Несмотря на такое количество проблем. Аккуратная пайка их все решила. Самым сложным была пайка перемычек между сторонами.  Главная проблема в том, что отверстия были больше, чем планировалось и далеко не всегда сверло шло туда, куда планировалось, что разрушило часть проводников. Пришлось паять проволочные соединители и загибать в сторону рабочей дорожки.   Плату обрезал по размеру ножницами по металлу.

В итоге получилось вот что.

 

Один проводок, который должен идти на включение питания стабилизатора, пропустил при разводке, так что большим красным проводом пришлось допаять.

В итоге получилась оценочная плата для STM32F030F4P6 для установки в макетку. USB для питания. Слева светодиод, который показывает напряжение 3.3 вольта.  Над USB видна гребенка для подключения отладчика JTAG.

Делаем печатную плату

Что такое печатная платa

Печа́тная пла́та (англ. printed circuit board, PCB, или printed wiring board, PWB) — пластина из диэлектрика, на поверхности и/или в объёме которой сформированы электропроводящие цепи электронной схемы. Печатная плата предназначена для электрического и механического соединения различных электронных компонентов. Электронные компоненты на печатной плате соединяются своими выводами с элементами проводящего рисунка обычно пайкой.

В отличие от навесного монтажа, на печатной плате электропроводящий рисунок выполнен из фольги, целиком расположенной на твердой изолирующей основе. Печатная плата содержит монтажные отверстия и контактные площадки для монтажа выводных или планарных компонентов. Кроме того, в печатных платах имеются переходные отверстия для электрического соединения участков фольги, расположенных на разных слоях платы. С внешних сторон на плату обычно нанесены защитное покрытие («паяльная маска») и маркировка (вспомогательный рисунок и текст согласно конструкторской документации).

В зависимости от количества слоёв с электропроводящим рисунком, печатные платы подразделяют на:

• односторонние (ОПП): имеется только один слой фольги, наклеенной на одну сторону листа диэлектрика.

• двухсторонние (ДПП): два слоя фольги.

• многослойные (МПП): фольга не только на двух сторонах платы, но и во внутренних слоях диэлектрика. Многослойные печатные платы получаются склеиванием нескольких односторонних или двухсторонних плат.

По мере роста сложности проектируемых устройств и плотности монтажа, увеличивается количество слоёв на платах.

Основой печатной платы служит диэлектрик, наиболее часто используются такие материалы, как стеклотекстолит, гетинакс. Также основой печатных плат может служить металлическое основание, покрытое диэлектриком (например, анодированный алюминий), поверх диэлектрика наносится медная фольга дорожек. Такие печатные платы применяются в силовой электронике для эффективного теплоотвода от электронных компонентов. При этом металлическое основание платы крепится к радиатору. В качестве материала для печатных плат, работающих в диапазоне СВЧ и при температурах до 260 °C, применяется фторопласт, армированный стеклотканью (например, ФАФ-4Д), и керамика. Гибкие платы делают из полиимидных материалов, таких как каптон.

Какой материал будем использовать для изготовления плат

Самые распространненые, доступные материалы для изготовления плат — это Гетинакс и Стеклотекстолит. Гетинакс-бумага пропитанная бакелитовым лаком, текстолит стекловолокно с эпоксидкой. Однозначно будем использовать стеклотекстолит!

Стеклотекстолит фольгированный представляет собой листы, изготовленные на основе стеклотканей, пропитанных связующим на основе эпоксидных смол и облицованные с двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм. Предельно допустимая температура от -60ºС до +105ºС. Имеет очень высокие механические и электроизоляционные свойства, хорошо поддается механической обработке резкой, сверлением, штамповкой.

Стеклотекстолит в основном используется одно или двухсторонний толщиной 1.5мм и с медной фольгой толщиной 35мкм или 18мкм. Мы будем использовать односторонний стеклотекстолит толщиной 0.8мм с фольгой толщиной 35мкм (почему будет подробно рассмотрено далее).

Методы изготовления печатных плат дома

Платы можно изготавливать химическим методом и механическим.

При химическом методе в тех местах где должны быть дорожки (рисунок) на плате на фольгу наносится защитный состав (лак, тонер, краска и т.д.). Далее плата погружается в специальный раствор (хлорное железо, перекись водорода и другие) который «разъедает» медную фольгу, но не действует на защитный состав. В итоге под защитным составом остается медь. Защитный состав в дальнейшем удаляется растворителем и остаётся готовая плата.

При механическом методе используется скальпель (при ручном изготовлении) или фрезерный станок. Специальная фреза делает бороздки на фольге, в итоге оставляя островки с фольгой — необходимый рисунок.

Фрезерные станки довольно дорогое удовольствие, а также сами фрезы дороги и имеют небольшой ресурс. Так что, этот метод мы не будем использовать.

Самый простой химический метод — ручной. Ризографом лаком рисуются дорожки на плате и потом травим раствором. Этот метод не позволяет делать сложные платы, с очень тонкими дорожками — так что это тоже не наш случай.

Следующий метод изготовления плат — с помощью фоторезиста. Это очень распространненая технология (на заводе платы делаются как раз этим методом) и она часто используется в домашних условиях. В интернет очень много статей и методик изготовления плат по этой технологии. Она дает очень хорошие и повторяемые результаты. Однако это тоже не наш вариант. Основная причина — довольно дорогие материалы (фоторезист, который к тому же портится со временем), а также дополнительные инструменты (УФ ламка засветки, ламинатор). Конечно, если у вас будет объемное производство плат дома — то фоторезист вне конкуренции — рекомендуем освоить его. Также стоит отметить, что оборудование и технология фоторезиста позволяет изготовливать шелкографию и защитные маски на платы.

С появлением лазерных принтеров радиолюбители стали активно их использовать для изготовления плат. Как известно, для печати лазерный принтер использует «тонер». Это специальный порошок, который под температурой спекается и прилипает к бумаге — в итоге получается рисунок. Тонер устойчив к различным химическим веществам, это позволяет использовать его как защитное покрытие на поверхности меди.

Итак, наш метод состоит в том, чтобы перенести тонер с бумаги на поверхность медной фольги и потом протравить плату специальным раствором для получения рисунка.

В связи с простотой использования данный метод заслужил очень большое распространение в радиолюбительстве. Если вы наберете в Yandex или Google как перенести тонер с бумаги на плату — то сразу найдёте такой термин как «ЛУТ» — лазерно утюжная технология. Платы по этой технологии делаются так: печатается рисунок дорожек в зеркальном варианте, бумага прикладывается к плате рисунком к меди, сверху данную бумагу гладим утюгом, тонер размягчяется и прилипает к плате. Бумага далее размачивается в воде и плата готова.

В интернет «миллион» статей о том как сделать плату по этой технологии. Но у данной технологии есть много минусов, которые требуют прямых рук и очень долгой пристройки себя к ней. То есть ее надо почувствовать. Платы не выходят с первого раза, получаются через раз. Есть много усовершенствований — использовать ламинатор (с переделкой — в обычном не хватает температуры), которые позволяют добиться очень хороших результатов. Даже есть методы построения специальных термопрессов, но все это опять требует специального оборудования. Основные недостатки ЛУТ технологии:

• перегрев — дорожки растекаются — становятся шире

• недогрев — дорожки остаютяся на бумаге

• бумага «прижаривается» к плате — даже при размокании сложно отходит — в итоге может повредится тонер. Очень много информации в интернете какую бумагу выбрать.

• Пористый тонер — после снятия бумаги в тонере остаются микропоры — через них плата тоже травится — получаются изъеденные дорожки

• повторяемость результата — сегодня отлично, завтра плохо, потом хорошо — стабильного результат добиться очень сложно — нужна строго постоянная температура прогрева тонера, нужно стабильное давление прижима платы.

К слову, у меня этим методом не получилось сделать плату. Пробовал делать и на журналах, и на мелованной бумаге. В итоге даже платы портил — от перегрева вздувалась медь.

В интернет почему-то незаслуженно мало информации про еще один метод переноса тонера — метод холодного химического переноса. Он основан на том факте, что тонер не растворяется спиртом, но растворяется ацетоном. В итоге, если подобрать такую смесь ацетона и спирта, которая будет только размягчать тонер — то его можно «переклеить» на плату с бумаги. Этот метод мне очень понравился и сразу дал свои плоды — первая плата была готова. Однако, как оказалось потом, я нигде не смог найти подробной информации, которая давала бы 100% результат. Нужен такой метод, которым плату мог сделать даже ребёнок. Но на второй раз плату сделать не вышло, потом опять и пришло долго подбирать нужные ингридиенты.

В итоге после долгих была разработана последовательность действий, подобраны все компоненты, которые дают если не 100% то 95% хорошего результата. И самое главное процесс настолько простой, что плату может сделать ребенок полностью самостоятельно. Вот этот метод и будем использовать. (конечно его можно и далее доводить до идеала — если у вас выйдет лучше — то пишите). Плюсы данного метода:

• все реактивы недорогие, доступные и безопасные

• не нужны дополнительные инструменты (утюги, лампы, ламинаторы — ничего, хотя нет — нужна кастрюля)

• нет возможности испортить плату — плата вообще не нагревается

• бумага отходит сама — видно результат перевода тонера — где перевод не вышел

• нет пор в тонере (они заклеиваются бумагой) — соответственно нет протравов

• делаем 1-2-3-4-5 и получаем всегда один и тот же результат — почти 100% повторяемость

Прежде чем начать, посмотрим какие платы нам нужны, и что мы сможем сделать дома данным методом.

Основные требования к изготовленным платам

Мы будем делать приборы на микроконтроллерах, с применением современных датчиков и микросхем. Микросхемы становятся все меньше и меньше. Соответственно необходимо выполнение следующих требований к платам:

• платы должны быть двух сторонними (как правило развести одностороннюю плату очень сложно, сделать дома четырехслойные платы довольно сложно, микроконтроллерам нужен земляной слой для защиты от помех)

• дорожки должны быть толщиной 0.2мм — такого размера вполне достаточно — 0.1мм было бы еще лучше — но есть вероятность протравов, отхода дорожек при пайке

• промежутки между дорожками — 0.2мм — этого достаточно практически для всех схем. Уменьшение зазора до 0.1мм чревато сливанием дорожек и сложностью в контроле платы на замыкания.

Мы не будем использовать защитные маски, а также делать шелкографию — это усложнит производство, и если вы делаете плату для себя, то в этом нет нужды. Опять же в интернет много информации на эту тему, и если есть желание вы можете навести «марафет» самостоятельно.

Мы не будем лудить платы, в этом тоже нет необходимости (если только вы не делаете прибор на 100лет). Для защиты мы будем использовать лак. Основная наша цель — быстро, качественно, дёшево в домашних условиях сделать плату для прибора.

Вот так выглядит готовая плата. сделанная нашим методом — дорожки 0.25 и 0.3, расстояния 0.2

 

Как сделать двухстороннюю плату из 2-ух односторонних

Одна из проблем изготовления двухсторонних плат — это совмещение сторон, так чтобы переходные отверстия совпадали. Обычно для этого делается «бутерброд». На листе бумаги печатается сразу 2 стороны. Лист сгибается пополам, на просвет точно совмещаются стороны с помощью специальных меток. Внутрь вкладывается двухсторонний текстолит. При методе ЛУТ такой бутерброд проглаживается утюгом и получается двухсторонняя плата.

Однако, при методе холодного переноса тонера сам перенос осуществляется с помощью жидкости. И поэтому очень сложно организовать процесс смачивания одной стороны одновременно с другой стороной. Это конечно тоже можно сделать, но с помощью специального приспособления — мини пресса (тисков). Берутся плотные листы бумаги — которые впитывают жидкость для переноса тонера. Листы смачиваются так, чтобы жидкость не капала, и лист держал форму. И дальше делается «бутерброд» — смоченный лист, лист туалетной бумаги для впитывания лишней жидкости, лист с рисунком, плата двухсторонняя, лист с рисунком, лист туалетной бумаги, опять смоченный лист. Все это зажимается вертикально в тиски. Но мы так делать не будем, мы поступим проще.

На форумах по изготовлению плат проскочила очень хорошая мысль — какая проблема делать двухстороннюю плату — берем нож и режем текстолит пополам. Так как стеклотекстолит — это слоеный материал, то это не сложно сделать при опредленной сноровке:

В итоге из одной двухсторонней платы толщиной 1.5мм получаем две односторонние половинки.

Далее делаем две платы, сверлим и все — они идеально совмещены. Ровно разрезать текстолит не всегда получалось, и в итоге пришла идея использовать сразу тонкий односторонний текстолит толщиной 0.8мм. Две половинки потом можно не склеивать, они будут держаться за счет запаяных перемычек в переходных отверстиях, кнопок, разъемов. Но если это необходимо без проблем можно склеить эпоксидным клеем.

Основные плюсы такого похода:

• Текстолит толщиной 0,8мм легко режется ножницами по бумаге! В любую форму, то есть очень легко обрезать под корпус.

• Тонкий текстолит — прозрачный — посветив фонарем снизу можно легко проверить корректность всех дорожек, замыкания, разрывы.

• Паять одну сторону проще — не мешают компоненты на другой стороне и легко можно контролировать спайки выводов микросхем— соединить стороны можно в самом конце

Минусы:

• Сверлить надо в два раза больше отверстий и отверстия могут чуть-чуть не совпасть

• Немного теряется жёсткость конструкции если не склеивать платы, а склеивать не очень удобно

• Односторонний стеклотекстолит толщиной 0.8мм трудно купить, в основном продается 1.5мм, но если не удалось достать, то можно раскроить ножем более толстый текстолит.

Перейдем к деталям.

Необходимые инструменты и химия

Нам понадобятся следующие ингридиенты:

• стеклотекстолит 0.8мм 1-сторонний

• губка пружинка для мытья посуды

• фейри или другая жидкость для мытья посуды

• ацетон (Не забывайте что его пары ядовиты! Работайте в хорошо провертриваемом помещении!)

• жидкость для снятия лака без ацетона (например ЛАСКА, она точно подходит). Обязательно проверьте жидкость. сейчас очень много подделок, в которые добавлен ацетон. Для проверки надо смочить распечатку на бумаге этой жидкостью, тонер не должен поплыть!

• спирт технический (ИЗОПРОПАНОЛ — Изопропиловый спирт абслолютированный 99.7% безводный), можно и медицинский, но его сейчас трудно купить

• туалетная бумага мягкая двух-слойная (например Zewa)

• шприц пластиковый на 2-3мл

• фото бумага LOMOND 0102145 85gsm InkJet Photo Paper

• принтер лазерный чернобелый с высоким разрешением — больше 600dpi. Например HP LaserJet P1102. Картридж можно использовать неоригинальный. Например — Profline отлично подходит.

• Ножницы, лучше швейный для раскроя ткани

• сверла 0.6, 0.8, 1мм

• маркер для корректировки плат Edding 140S

• минидрель из моторчика (ниже будет рассказано как ее сделать)

• гидроперит (приобретается в аптеке)

• лимонная кислота (в хозяйсвтенном магазине или супермаркете)

• соль каменная (без йода)

• емкость для травления — например пластиковый контейнер

Теперь когда все это есть, делаем по шагам.

1. Компоновка слоев платы на листе бумаги для печати c помощью InkScape

Inkscape — это высококачественный профессиональный инструмент для работы с векторной графикой для Windows, Mac OS X и Linux. Он широко используется любителями и профессионалами по всему миру для создания иллюстраций, иконок, логотипов, диаграмм, карт, а также веб-графики. Inkscape использует открытый стандарт SVG (Scalable Vector Graphics) от W3C в качестве формата по-умолчанию, а также сам является свободным и открытым программным обеспечением.

Эта программа очень хороша для компоновки рисунка будущей платы. На выходе программы трассировки платы Kicad (или другой) мы получаем рисунок каждого слоя в формате svg или pdf. С помощью этой программы можно импортировать на один лист каждый слой (то есть несколько svg файлов), если необходимо отразить их зеркально и разместить их на листе в нужном количестве. Получившийся рисунок можно сохранить в pdf формате или сразу распечтать.

Давайте посмотрим как это делается.

1. Создаем новый документ в InkScape

2. Выбираем «Файл — Импортировать» и выбираем наши файлы svg слоев платы. ОБЯЗАТЕЛЬНО делать импортирование, иначе можно измениться геометрия рисунка! В итоге получается 2 объекта (можно импортировать по одному):

3. Далее растаскиваем два чертежа и необходимый слой платы (если в Kicad делали оба слоя не зеркальные — то F.Cu слой надо сделать зеркальным) делаем зеркальным (кнопка V — вертикально или H — горизонтально, все равно как, больше для наглядности). Располагаем их рядом, чтобы можно было разрезать — достаточно зазора 2-3мм. Для большей точности можно использовать поля с милиметрами в панели инструментов:

4. Если нам надо поместится в печатную плату определенного размера — то можно сделать прямоугольник нужного размера и внутри его располагать наши рисунки. !Перед печатью нужно удалить все лишние элементы!, если оставить то может в итоге выйти не черный цвет.

5. Лучше сразу печатать 2 копии — чтобы сразу посмотреть какая вышла лучше или если не выйдет с первого раз то останется вторая. В этом редакторе легко можно скопировать и сделать второй экземпляр.

6. Выбираем Файл — сохранить Как — формат PDF и сохраняем. Если вы будете печатать непосредственно из Inkscape, то обязательно проверяйте геометрию, диагональные расстояния сверьте линейкой, иначе плата не выйдет. При печати лучше выбирать Тип печати — ВЕКТОРНЫЙ.

Естественно, если вы например делаете несколько плат сразу, то можно на одном листе расположить нужное количество чертежей.

Небольшие советы:

• Старайтесь оставить отступы от краев, потому что принтер может плохо печатать ближе к краю.

• Если плата небольшая, то лучше разместить так, чтобы рисунок занимал пол страницы, тогда можно лист фотобумаги разрезать на 2 части при печати и использовать 2 раза.

• На печати не должно быть никаких серых областей — все только черно-белое!

• Обязательно проверяйте посадочные места перед изготовлением платы — приложите микросхемы к распечатанным областям на обычном листе бумаги, или прямо к монитору

• Внимательно следите за зеркальным слоем — проверить очень легко — после печати — переверните лист и на просвет убедитесь, что все соответсвует рисунку в Kicad.

• Перед началом изготовления выберите лучшую копию — где больше тонера, где он лучше лежит и т. д.

• Старайтесь, чтобы сама плата была не большой — не больше 10см х 10 см, иначе ее будет сложно равномерно прижать чертеж к плате. То есть если плата большая, лучше сделать каждую сторону за отдельный заход.

• Если что-то пошло не так, не переживайте, все можно повторить заново.

• Оставьте небольшой отступ по длинной стороне итогового чертежа, например 2см, чтобы держать вырезанный рисунок руками.

• Сама плата должно быть хотя бы на 3мм больше с каждого края чертежа

Вот идеальный вариант:

Еще раз напишу — все добавленные прямоугольники необходимо удалить! Оставить только рисунки платы!

2. Печатаем на принтере рисунок платы

Для нашего метода изготовления плат нужна специальная бумага. Ее подбор — это большая сложная работа. Перепробовав разные бумаги: факсовая, журналы, мелованная, обычная, наконец то была найдена идеальная бумага. Какая бумага нам нужна:

• Она должна быть легко доступна

• Недорогая

• Тонкая, и в то же время не рвущаяся при размачивании

• Бумага с глянцевым слоем

• Хорошо и быстро впитывающая влагу (наш раствор), и при этом не коробящаяся при намокании

• Она должна подходить для лазерного принтера, чтобы не мучиться с приклеиванием бумаги и т. д.

Итак, наш выбор — это бумага фотобумага Lomond (см выше точное название).

Печатать нужно на максимальном расходе тонера. В Windows идем в принтеры, находим нужный принтер и на нем нажимаем правой кнопкой мышки — свойства. Идем на закладку «Параметры устройства» и выбираем плотность печати — максимальная (например 5). В linux такой настройки в драйверах нет, пришлось ставить виртуальную машину с Windows.

Без этой настройки перевод может не получится, и тонер может быть более пористым. При печати также выбираем свойства и чернобелую печать и максимальное разрешение:

Данные настройки могут отличаться для разных принтеров, важно чтобы было максимальное качество печати и расход картриджа. После печати ни в коем случае не трогать руками сам рисунок платы, чтобы не оставить на нем жирных следов!

!При печати PDF файла — обязательно следите за тем, чтобы масштаб был 100% или реальный размер. Adobe PDF любит автоматически размещать на листе меняя масштаб! В этом случае ничего не выйдет.

Теперь вырезаем ножницами рисунок который получился лучше всего. С одного края оставляем 2см бумаги, чтобы держать листок руками (лучше по длинной стороне платы). Режем близко к рисунку 2-3 мм от самого рисунка, чтобы видеть границы рисунка. Кладем его рядом, и он ждет своей участи.

3. Готовим раствор для химического перевода

Сам рецепт очень простой. Берем 2 части жидкости для снятия лака и 1 часть ацетона (например 10мл жидкости и 5мл ацетона). Отмерить можно как угодно — шприцом, мерным стаканчиком. На одну плату 100х50мм идет 2-3мл раствора, так что обычно 30мл хватает на долго, тоесть можно все сразу не смешивать. Хранить такой раствор надо обязательно в плотно закрытой емкости. Очень удобно использовать бутылки стеклянные от физраствора из аптеки с резиновыми крышками:

Ацетон более летучий, так что при длительном хранении может нарушится пропорция. Лучше раствор готовить сразу, и очень долго не хранить. Смешали, немного поболтали и все готово.

4. Готовим стеклотекстолит

На этом этапе лучше сразу подготовить рабочее место где вы будете переводить рисунок на плату. Подойдет стол или табуретка. Сверху лучше положить широкую доску толщиной 2 см или мебельный щит — нужна ровная массивная поверхность. В центр доски кладем 1 лист двухслойной туалетной бумаги.

Для хорошего качества перевода тонера плату необходимо подготовить. Делается это в два этапа. Сначала нашей железной губкой пружинками натираем плату круговыми движениями до блеска. Так как плата у нас тонкая — то лучше положить ее на что-то жесткое. Придерживаем за край и движениями от себя зачищаем плату. Должны уйти все следы окислов, царапины мелкие, отпечатки пальцев. Плата должна блестеть как зеркало, примерно так (для сравнения слева вверху необработанная поверхность):

После этого капаем каплю Фейри в центр платы и хорошо вспениваем руки и саму плату. Моем, трем прямо 2-3 минуты. После этого промываем холодной водой. Держим строго за края платы. Никаких следов от рук остаться не должно. После этого плата готова для перевода. Стряхиваем воду и кладем нашу плату на лист туалетной бумаги, которую мы подготовили. Из шприца выдавливаем пару больших капель нашего раствора на плату и протираем ее куском туалетной бумаги на сухо. На этом этапе следим, чтобы на плату не попали ворсинки, пыль, волосы и т. д. Если у вас грязное помещение, то надо сначала навести порядок.

5. Переводим рисунок

Итак, мы добрались до самого ответственного момента — он него зависит качество полученной платы. Самое приятное тут, что если вдруг что-то пойдет не так, то всегда можно начать сначала и переделать плату заново. Сама плата на этом этапе не портится, и этот этап можно повторять, пока не выйдет идеально.

Переводим рисунок (прежде чем делать — прочитайте несколько раз, делать надо все строго последовательно и быстро).

1. Набираем в шприц наш приготовленный раствор — достаточно около 2-3мл.

2. Кладем нашу подготовленную плату на туалетную бумагу медной поверхностью вверх. На медь наносим с помощью шприца много-много капелек, покрывая всю плату тонким слоем раствора. Шприц здесь очень помогает экономить раствор и равномерно наносить его на плату. Лучше чтобы это была цельная лужа без промежутков.

3. 
   Теперь быстро кладем вырезанный чертеж рисунка платы самим рисунком ВНИЗ и белой стороной бумаги вверх на смоченную раствором плату. Класть лучше держа за тот кусочек, который мы специально оставили. Бумага должна лечь ровно по плате и сразу начнем промокать. Двигать ее в этот момент нельзя! Так что лучше потренироваться с водой, чтобы она ложилась ровно по границе платы.

4. 
   По мере промокания бумаги берем пластиковую карту (например карту скидок какого-то магазина) и проводим ей от того места где мы держим бумагу до края, выдавливая лишнюю жидкость и распрямляя наш чертеж.

5. Теперь начинаем считать до 10, кладем сверху 2 куска туалетной бумаги и через 10 секунд придавливаем нашу плату грузом весом около 3кг. Можно использовать кастрюлю с ровным дном, налив туда воды (лучше теплой) или что-то похожее. Дно должно быть очень ровным. Поставили кастрюлю на плату — и надавали на нее половиной своей массы на секунд 5. Теперь ждем 5 минут.

6. Через 5 минут снимаем кастрюлю и достаем нашу плату. Бумага должна стать практически белой, рисунка почти не видно. Это значит, что она высохла. Если это не так, то пусть полежит досохнет. На ощупь она должна стать полностью сухой.

Очень важно чтобы обе поверхности пресса были ровные без выступов и дырок. У нас должен получится ровный гладкий пресс. Большую массу тут нельзя применять. Я пробовал делать это с грузом в 10кг — дорожки расплывались. Вес груза 3-4 кг является идеальным. Вы можете попробовать разные варианты, пока не набьете руку, но в принципе этот этап получается обычно сразу и легко.

Теперь необходимо удалить бумагу, чтобы рисунок остался на плате. Если попробовать сделать как в методе ЛУТ, поместить плату под теплую воду, чтобы бумага размокла. То бумага размокнет, но на плате останется тонка пленка фото слоя, которая будет мешать травлению. Если его продолжать удалять щеткой или руками, то повысится пористось тонера и не выйдут полигоны. В общем каким то случайным образом получилось снять бумагу другим методом, который отлично работает на 95% (иногда не выходит, но после небольшой сноровки получается с первого раза). Лучше этот этап внимательно посмотреть на видео несколько раз, там подробно видно как все работает. По сути это ключевой момент всей технологии.

Нам понадобится изопропиловый спирт 97% (см выше) и старая зубная щетка. Окунаем щетку в спирт, и смачиваем сверху нашу бумагу. Она становится немного маслянистой, и в отличие от воды остается полностью целой, не разбухает, не размокает. С того края, где у нас была лишняя бумага без рисунка немного отгибаем бумагу и щеткой заливаем спирт между бумагой и платой. Нам надо намочить бумагу сверху спиртом и подлить его между бумагой и платой. Подливаем спирт несколько раз, бумагу можно прижимать обратно к плате, чтобы спирт стал проникать на зону чертежа. Теперь начинаем очень медленно, желательно с равномерной, силой тянуть листок бумаги. Вы должны почувствовать как бумага отходит от тонера, а он остается на плате.

Когда пройдете 1см, то опять подливаем спирт сверху и между бумагой, она должна быть постоянно смоченной. Продолжаем тянуть и подливать сприт, пока вся бумага не отойдет от тонера.

В итоге у вас в руках должна остаться бумага БЕЗ ТОНЕРА. А на плате остаться ТОНЕР. Бумага здесь является контрольным инструментом — если часть тонера отвалится, то он останется на БУМАГЕ! То есть вы сразу увидите, как получилось перевести тонер. Например черная точка — это часть дорожки. Бумага должна быть абсолютно без тонера.

Хороший результат если тонер отвалился с части полигонов — плата подойет. Если тонер отвалился с пары дорожек — то не беда — можно подреставрировать. Если же отошли большие куски — значит что-то не то, малый груз, грязная плата, где-то попали ворсинки. Всю процедуру надо повторить. Тонер надо смыть ацетоном, и опять начать сначала, с подготовки текстолита.

Если у вас небольшие куски тонера отвалились, то проще не переделывать плату, а воспользоваться маркером. Он отлично подкрашивает нужные участки. Красить лучше как бы ставя много точек с небольшим нажимом. Оставленный рисунок должен быть плотный и видным как наплыв черного лака. Красить надо минимум в 2 слоя. Вот на дорожке видим отвалился тонер:

На бумаге тоже это будет видно:

А вот так выглядит плата после реставрации (маркер просто идеальный, в конце фото платы после травления):

Плата готова для травления. На этом этапе вы можете еще раз проверить все хорошо. Возьмите яркий источник света и посветите на плату, и наклоняйте ее из стороный в сторну как бы ловя солнечный зайчик. Если в тонере есть поры, или где-то он плохо прилип, то вы без сомнения увидите отблески меди обычно на полигонах. Это говорит скорее всего о том, что у вас сел картридж или низкое разрешение принтера. Можно оставить — плата скорее всего получится, но дорожки могут быть пористыми или переделать.

В нашем методе после высыхания тонер будет иметь белый налет, на нем остается фото слой — он дополнительно защищает поры тонера. Осталось протравить плату.

Если вдруг у вас не получается этот этап, то все равно плату можно сделать — сняв слой бумаги обычным методом как в ЛУТ технологии — размочив в теплой воде, плата получится хорошо — но будет не так идеально на полигонах.

Внимание! Прежде чем травить плату, еще раз проверьте рисунок, там ли находятся отверстия, те ли корпуса под микросхемы, нет ли разрывов на дорожкам. Тут еще можно все переделать. После того как вы протравите плату, придется только работать ножом и проводками. !При переносе тонера, если сдвинуть бумагу или сильно давить картой при выравнивании, может измениться геометрия рисунка. Обязательно проверьте линейкой по диагональным точкам расстояние!

6. Травим плату

В интернет рассмотрено очень много травильных растворов. Самый известный — хлорное железо. Но так как мы занимаемся платами дома, будем использовать самый чистый и безопасный раствор — перекись водорода. Абсолютно безвредная жидкость, можно выливать в раковину, конечно нельзя ПИТЬ.

Минус у нашего раствора один — его нельзя хранить. То есть готовится он на раз. Но с другой стороны его плюс — недорогая стоимость и доступность всех ингридиентов.

Готовим раствор для травления, лучше это делать например в обычной литровой банке, удобно помешивать.

1. Наливаем в банку 50мл теплой воды.

2. Кладем туда 3 таблетки Гидроперита (1 таблетка 1.5г в упаковке 8 таблеток) и помешиваем круговыми движениями, пока она полностью не растворится! Должен получится 3% раствор перекиси водорода.

3. Кладем 15 грамм Лимонной кислоты (можно 20) и 5 гр (чайную ложку) НЕ ЙОДИРОВННОЙ СОЛИ. Все это опять помешиваем круговыми движениями до полного растворения.

Теперь выливаем этот раствор в плоскую емкость, контейнер, и в него кладем нашу плату. Лучше класть плату дорожками вниз! В этом случае процесс будет идти быстрее. Иначе на поверхности платы будет образовываться нерастворимый осадок, который будет мешать травлению. Сразу должен пойти процесс — вся плата должна покрыться пузырьками. Ждем где-то около 20-30 минут и все должно быть готово. Иногда немного дольше — 40минут. Контролировать процесс очень легко — светим фонариком снизу контейнера, и мы должны увидеть рисунок платы. В процессе травления раствор становится сначала зеленый, а потом, когда вся кислота уже прореагировала и стала солью — синий. Если раствор пенится и пузырится, вы перебрали с солью. Капните туда еще немного перекиси и воды. Сильное пузырение может повредить тонер. Когда пузырение прекратится — плата готова.

Если все протравилось — нет точек лишних и т.д. — то достаем плату, еще раз смотрим внимательно и промываем теплой водой, можно добавить немного соды, чтобы нейтрализовать лимонную кислоту. Если плату вы сразу не будете запаивать, то можно оставить тонер как защиту меди. Второй вариант снять тонер ацетоном и покрыть плату спиртоканифольным флюсом. Качество готовой платы вы можете оценить по этому фото (дорожки 0.25):

7. Сверлим отверстия

Не смотрите на то, какие сверла указаны в KICAD, эти размеры используются при сверлении на заводе, при очень точно центровке. При ручной сверловке, подбирайте сверла как можно меньшего диаметра, по деталям, которые будут в эти отверстия запаиваться (Ориентируйтесь на список свёрел, приведенный ниже).

Посмотрим какие свёрла нам могут понадобиться:

• Сверло диаметр 0.6мм — тоньше сверла не нужны, это самое тонкое которое нужно. Чем тоньше сверло, тем более точно вы попадаете в разметку, поэтому этим сверлом можно сверлить ответсвенные переходные отверстия там где нужна особая точность. Потом отверстие можно рассверлить любым нужным сверлом. Такая двухэтапная сверловка будет гораздо точнее, чем сразу сверлить нужным сверлом. Если брать тонкую проволку на переходные отверстия, то оно подойдет для них (например из витой пары).

• Сверло диаметр 0.7мм — самое ходовое сверло, под все выводные компоненты можно сверлить им — резисторы, конденсаторы, кварцы, монтажные провода, переходные отверстия.

• Сверло диаметр 0.8мм — можно использовать для отверстий под монтажные провода и некоторые разъемы.

• Сверло диаметр 1мм — подходит для разъемов типа PIN 2.54 — штыри. Можно конечно попробовать 0.8 — но его чуть-чуть не хватает.

• Сверло диаметр 2мм — хорошо подходит для монтажных отверстий под маленькие шурупы — крепление платы к корпусу

• Сверло диаметр 3мм — монтажные отверстия под болты М3

Чтобы упростить себе работу, сверлить надо только те отверстия где подходит дорожка, и второе отверстие просверлить уже потом, когда запяете переходные отверстия. Чтобы не склеивать плату, для обеспечения жесткости, можно добавить неоходимые переходы по земляным полигонам по краям платы.

Сверла такого диаметра нельзя зажать в обычную дрель. Нужна специальная мини-дрель. Можно использовать готовые — например Дремель или специальный мини станок для сверления плат, но гораздо проще и дешевле сделать минидрель из моторчика.

Делаем мини дрель

Для того чтобы сделать мини дрель нужен только моторчик и цанговый патрон для маленьких сверл. Мотор лучше выбрать с высокими оборотами — около 10тыс оборотов в минуту. Отличный мотор R380-2580. При 12в питании выдает 14тыс оборотов. Диаметр вала — 2.3мм.

Цанговый патрон бывает двух видов — набор цанг на фиксированный диаметр сверла:

Автоматический цанговый набор:

Мы рекомендуем первый вариант — он дешевле. Далее необходимо к мотору припаять провода и выключатель (лучше кнопку). Кнопку лучше разместить на корпусе, чтобы удобнее было быстро включать и выключать моторчик. Остается подобрать блок питания, можно взять любой блок питания на 7-12в током 1А (можно и меньше), если такого блока питания нет, то может подойти зарядка по USB на 1-2А или батарейка Крона (только надо пробовать — не все зарядки любят моторы, мотор может не запустится).

Дрель готова, можно сверлить. Но вот только необходимо сверлить строго под углом 90градусов. Можно соорудить мини станок — в интернет есть различные схемы:

Но есть более простое решение.

Кондуктор для сверления

Чтобы сверлить ровно под 90 градусов достаточно изготовить кондуктор для сверления. Мы будем делать вот такой:

Изготовить его очень легко. Берем квадратик любого пластика. Кладем нашу дрель на стол или другую ровную поверхность. И сверлим в пластике нужным сверлом отверстие. Важно обеспечить ровное горизонтальное смещение дрели. Можно прислонить моторчик к стене или рейке и пластик тоже. Далее большим сверлом рассверлить отверстие под цангу. С обратной стороны рассверлить или срезать кусок пластика, чтобы было видно сверло. На низ можно приклеить нескользящую поверхность — бумагу или резинку. Такой кондуктор надо сделать под каждое сверло. Это обеспечит идеально точное сверление!

Такой вариант тоже подойдет, срезать сверху часть пластика и срезать уголок снизу.

Вот как производится сверление с его помощью:

Зажимаем сверло так, чтобы оно торчало на 2-3мм при полном погружении цанги. Ставим сверло на место где надо сверлить (при травлении платы у нас будет оставаться метка где сверлить в виде мини отверстия в меди — в Kicad мы специально ставили галку для этого, так что сверло будет само вставать туда), прижимаем кондуктор и включаем мотор — отверстие готово. Для подстветки можно использовать фонарик, положив его на стол.

Как уже мы писали ранее, сверлить можно только отверстия с одной стороны — там где подходят дорожки — вторую половину можно досверлить уже без кондуктора по направляющему первому отверстию. Это немного экономит силы.

8. Лужение платы

Зачем лудить платы — в основном для защиты меди от корозии. Основной минус лужения — перегрев платы, возможная порча дорожек. Если у вас нет паяльной станции — однозначо — не лудите плату! Если она есть, то риск минимальный.

Можно лудить плату сплавом РОЗЕ в кипящей воде, но он дорого стоит и его сложно достать. Лудить лучще обычным припоем. Чтобы сдеалать это качественно, очень тонким слоем надо сделать простое приспособление. Берем кусочек оплетки для выпайки деталей и одеваем ее на жало, прикручиваем проволокой к жалу, чтобы она не соскочила:

Плату покрываем флюсом — например ЛТИ120 и оплетку тоже. Теперь в оплетку набираем олово и ей водим по плате (красим)— получается отличный результат. Но по мере использования оплетка расподается и на плате начинают оставаться ворскинки медные — их обязательно надо убрать, а то будет замыкание! Увидеть это очень легко посветив фонарем с обратной стороны платы. При таком методе хорошо использовать или мощный паяльник (60ват) или сплав РОЗЕ.

В итоге, платы лучше не лудить, а покрывать лаком в самом конце— например PLASTIC 70, или простой акриловый лак купленный в автозапчастях KU-9004:

Тонкий тюнинг метода переноса тонера

В методе есть два момента, которые поддаются тюнингу, и могут не получиться сразу. Для их настройки, необходимо в Kicad сделать тестовую плату, дорожки по квадратной спирали разной толщины, от 0.3 до 0.1 мм и с разными промежутками, от 0.3 до 0.1 мм. Лучше сразу распечатать несколько таких образцов на одном листе и провести подстройку.

Возможные проблемы, которые мы будем устранять:

1) дорожки могут менять геометрию — растекаться, становится шире, обычно очень не значительно, до 0.1мм — но это не хорошо

2) тонер может плохо прилипать к плате, отходить при снятии бумаги, плохо держаться на плате

Первая и вторая проблема взаимосвязаны. Решаю первую, вы приходите ко второй. Надо найти компромисс.

Дорожки могут растекаться по двум причинам — слишкой большой груз прижима, слишком много ацетона в составе полученной жидкости. В первую очередь надо попробовать уменьшить груз. Минимальный груз — около 800гр, ниже уменьшать не стоит. Соответственно груз кладем без всякого прижима — просто ставим сверху и все. Обязательно должно быть 2-3 слоя туалетной бумаги для хорошего впитывания лишнего раствора. Вы должны добиться того, что после снятия груза, бумага должна быть белая, без фиолетовых подтеков. Такие подтеки говорят о сильном расплавлении тонера. Если грузом отрегулировать не получилось, дорожки все равно расплываются, то увеличиваем долю жидкости для снятия лака в растворе. Можно увеличить до 3 части жидкости и 1 часть ацетона.

Вторая проблема, если нет нарушения геометрии, говорит о недостаточном весе груза или малом количестве ацетона. Начать опять же стоит с груза. Больше 3кг смысла не имеет. Если тонер все равно плохо держится на плате, то надо увеличить количество ацетона.

Эта проблема в основном возникает, когда вы меняете жидкость для снятия лака. К сожалению, это не постоянный и не чистый компонент, но на другой его заменить не получилось. Пробовал заменить его спиртом, но видимо получается не однородная смесь и тонер прилипает какими-то вкраплениями. Также жидкость для снятия лака может содержать ацетон, тогда ее надо будет меньше. В общем, такой тюнинг вам надо будет провести один раз, пока не закончится жидкость.

Плата готова

Если вы не будете сразу запаивать плату, то ее необходимо защитить. Самый простой способ сделать это — покрыть спиртоканифольным флюсом. Перед пайкой это покрытие надо будет снять например изопропиловым спиртом.

Альтернативные варианты

Вы также можете сделать плату:

Дополнительно, сейчас набирает популярность сервис изготовления плат на заказ — например Easy EDA. Если необходима более сложная плата (например 4-х слойная) — то это единственный выход.

Изготовление двухслойной печатной платы ЛУТ технологией в домашних условиях

Изготовление печатных плат в домашних условиях – отличный способ проверить жизнеспособность прототипов, прежде чем запускать их в производство. ЛУТ (лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат) – простой способ, все что вам для этого — принтер, утюг, немного ламината и травителя.

Самое сложное в этом процессе – совмещение слоев своими руками. Если слои двусторонней печатной платы будут совмещены неточно относительно друг друга, межслойные соединения не состыкуются.

Шаг 1: Печать

Чтобы начать работу, вам нужна схема. Я использую для создания схем Eagle CAD, но вы можете использовать для проектирования ту программу, которая вам больше нравится. Несмотря на то, что в этой статье идет речь о двухсторонних печатных платах, постарайтесь свести количество межслойных соединений к минимуму, это облегчит вам дальнейшую работу. В схему будет не лишним включить монтажные отверстия по углам. Даже если они вам не нужны, они помогут совместить слои относительно друг друга.

После того, как вы спроектируете схему, распечатайте ее на глянцевой бумаге. Не забудьте выставить на максимум плотность тонера и разрешение в настройках принтера.

Для верхнего слоя напечатайте схему в зеркальном формате. Не забудьте контуры, межслойные соединения и контактные площадки. В Eagle я добавил слой, отражающий границы печатной платы, чтобы удобно было вырезать ее.
Когда начнете распечатывать схему нижнего слоя, убедитесь, что не выбран зеркальный формат. В противном случае, вам придется переводить рисунок через слой бумаги, а это может быть затруднительно. Для нижнего слоя напечатайте контуры, границы и межслойные соединения. Контактные площадки добавлять не обязательно.

Шаг 2: Делаем основу

Сначала нужно приготовить ламинат. Вырежьте распечатанную схему по линиям границы, маркером обведите вырезанную фигуру на ламинате. Вырезать заготовку платы из листа ламината можно ножовкой или очень острыми ножницами. После того, как заготовка будет вырезана, аккуратно очистите ее от пыли и обезжирьте. Я использовал губку для мытья посуды и бензин-растворитель, но растворитель можно взять любой. Обязательно наденьте перчатки.

Шаг 3: Делаем верхний слой

Теперь нужно перевести распечатанную схему на ламинат. Очень аккуратно наложите распечатку схемы на вырезанную заготовку. Не трогайте поверхность ламината пальцами, так как кожный жир не даст тонеру нормально лечь на ламинат.

Включите утюг на максимальный температурный режим, отключите подачу пара. Прижмите распечатку к ламинату утюгом и держите прижатым в течение пяти минут. Разглаживайте бумагу утюгом, особенно по краям, чтобы тонер перевелся на ламинат полностью. Под конец вы должны видеть разводку платы сквозь бумагу. Это значит, что тонер расплавился и бумагу можно убирать.

Дайте плате остыть, около минуты, и опустите в теплую воду. Вода не должна быть ни холодной, ни горячей, около 40-50°С. Оставьте плату в воде пока не увидите, что бумага начала отставать по краям. Аккуратно снимите бумагу с платы. Если бумага плохо отходит, дайте ей еще побыть в воде.

Шаг 4: Выверяем схему нижнего слоя

После того, как верхний слой перенесен на ламинат, нужно заняться нижним слоем. Сначала просверлите монтажные отверстия по углам верхнего слоя, они помогут выровнять слои платы относительно друг друга. Если монтажные отверстия не предусмотрены схемой, выравнивайте слои придется по межслойным соединениям. Не обязательно просверливать каждую, достаточно будет просверлить те, что расположены дальше всего друг от друга (и ближе к углам платы).

По этим отверстиям вы будете выравнивать слои. Во время сверления отверстий могут отслаиваться фрагменты тонера, в этом нет ничего страшного. Пробелы в нанесенной схеме можно исправить маркером для печатных плат.
После того, как вы просверлите отверстия, очистите нижнюю поверхность платы от загрязнений и обезжирьте ее. Возьмите лист с распечатанной схемой нижнего слоя и приложите к плате. Булавками сделайте проколы в местах отверстий верхнего слоя.

Таким образом вы выровняли слои относительно друг друга. Головки булавок не позволят использовать утюг, поэтому для скрепления бумаги с платой я взял изоленту (более термостойкую, чем обычная изолента). Будьте осторожны, изолента не должна попасть на контуры верхнего слоя. Очень хорош для скрепления бумаги с платой каптоновый скотч, он не плавится и не оставляет следов клея на плате, в отличии от обычной изоленты.

Шаг 5: Делаем нижний слой платы

Теперь можно перевести схему нижнего слоя на ламинат. Переводим так же, как и верхний слой. Я лишь добавил еще один лист бумаги под подошву утюга, чтобы если скотч расплавится, он не приклеился к утюгу.

После того, как вы уберете с платы бумагу, уберите все следы клея от скотча. Я не убрал, и на фото видны остатки меди там, где остались следы клея.

Если нужно, маркером для плат исправьте пробелы в схеме, потом такой возможности уже не будет.

Шаг 6: Травление платы

Теперь начинаем травление. Я использовал натрия персульфат. Для получения раствора разведите примерно 100 г персульфата в 500 мл воды. Вода для раствора должна быть примерно 50°С, травление проходит при температуре 40-50°С.

Чтобы иметь возможность контролировать температуру, поместите емкость с раствором в другую емкость, большего размера. Так вы сможете поддерживать температуру, подливая кипятка в остывающую воду. При таком способе поддержания температуры вам не придется добавлять персульфат натрия, чтобы не менялась концентрация раствора.
Чтобы процесс травления шел быстрее, помешивайте раствор.

Когда слой меди полностью сойдет с ламината, уберите тонер губкой. Можно воспользоваться тем же растворителем, которым вы обезжиривали ламинат.

Шаг 7: Пайка межслойных соединений

Межслойные соединения не покрыты металлом, поэтому нужно так, чтобы оны проводили ток. Для этого я использовал кусочки ножек резисторов, но можно взять любой проводящий материал, например, провода-перемычки. Запаяйте проводник с двух сторон и отрежьте лишнее.

Шаг 8: Завершение работы

Просверлите оставшиеся отверстия, спаяйте и соедините другие радиокомпоненты, чтобы завершить сборку вашей схемы.
Вот и все, теперь вы знаете как изготовить печатную плату в домашних условиях!

Создание печатной платы методом лазерного утюга.

Не знаю как вы, а я с лютой ненавистью отношусь к классическим монтажным платам. Монтажка это такая хрень с дырками куда можно вставлять детальки и запаивать, где все соединения делаются посредством проводков. Вроде бы просто, но при этом получается такая каша, что понять в ней что либо весьма проблематично. Поэтому и ошибки и сгоревшие детали, непонятные глюки. Ну ее нафиг. Только нервы портить. Мне гораздо проще нарисовать в моем любимом Sprint Layout схемку и тут же вытравить ее в виде печатной платы. С использованием лазеро-утюжного метода все выходит за каких то полтора часа ненапряжной работы. Ну и, конечно же, этот метод отлично подходит для выполнения финального устройства, так как качество печатных плат, получаемых таким методом весьма высоко. А поскольку данный метод весьма непрост для неискушенного, то я с радостью поделюсь своей отработанной технологией, позволяющей получать с первого раза и без каких либо напрягов, печатные платы с дорожками 0.3мм и просветом между ними до 0.2мм. В качестве примера я изготовлю отладочную плату для моего учебного курса, посвященного контроллеру AVR. Принципиальную схему вы найдете в записи про макроассемблер, а готовый файл с разводкой для Sprint Layout 5 я выложил на сайт
 

На плате разведена демосхема, а еще навалом медных пятачков, которые тоже можно высверлить и использовать под свои нужды, подобно обычной монтажной плате.
 

▌Технология изготовления качественных печатных плат в домашних условиях.
 

Суть метода изготовления печатных плат в том, что на фольгированный текстолит наносится защитный рисунок, который предотвращает травление меди. В результате, после травления, на плате остаются дорожки проводников. Способов нанесения защитных рисунков много. Раньше их рисовали нитрокраской, посредством стеклянной трубочки, потом стали наносить водостойкими маркерами или даже вырезать из скотча и наклеивать на плату. Также для любительского применения стал доступен фоторезист, который наносится на плату, а потом засвечивается. Засвеченные участки становятся растворимы в щелочи и смываются. Но по простоте применения, дешевизне и скорости изготовления все эти методы сильно проигрывают лазеро-утюжному методу (далее ЛУТ).
 

Метод ЛУТ основан на том, что защитный рисунок образуется тонером, который посредством нагревания переносится на текстолит.
Так что нам потребуется лазерный принтер, благо они сейчас не редкость. Я использую принтер Samsung ML1520 с родным картриджем. Заправленные картриджи подходят крайне плохо, так как у них недостаточная плотность и равномерность выдачи тонера. В свойствах печати надо выставить максимальную плотность и контрастность тонера, обязательно отключить все режимы экономии — не тот случай.
 

▌Инструмент и материалы
Помимо фольгированного текстолита нам потребуется еще лазерный принтер, утюг, фотобумага, ацетон, мелкая шкурка, щетка для замши с металлопластиковым ворсом,
 

▌Процесс
Дальше рисуем рисунок платы в любой удобной для нас софтине и печатаем его. Sprint Layout. Простая рисовалка для плат. Чтобы нормально напечаталось надо слева цвета слоев выставить черным. Иначе получится фигня.
 

 

 
Вывод на печать, две копии. Мало ли, вдруг одну запортачим.
 

Вот тут заключается главная тонкость технологии ЛУТ из-за которой у многих возникают проблемы с выходом качественных плат и они бросают это дело. Путем множества экспериментов было выяснено, что самый лучший результат достигается при печати на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров. Идеальной я бы назвал фотобумагу LOMOND 120г/м². Идеальная бумага!
 

 

Она стоит недорого, продается везде, а главное дает отличный и повторяемый результат, и не пригорает своим глянцевым слоем к печке принтера. Это очень важно, так как я слышал про случаи когда глянцевой бумагой загаживали печь принтера.
 

Заряжаем бумагу в принтер и смело печатаем на глянцевой стороне. Печатать нужно в зеркальном отображении, чтобы после переноса картинка соответствовала действительности. Сколько раз я ошибался и делал неправильные отпечатки, не пересчитать 🙂 Поэтому первый раз лучше для пробы напечатать на обычной бумаге и проверить, чтобы все было правильно. Заодно и печку принтера прогреете.
 

Печатаем!
 

 

После печати картинку ни в коем случае нельзя хватать руками и желательно беречь от пыли. Чтобы ничто не мешало соприкосновению тонера и меди. Далее вырезаем рисунок платы точно по контуру. Без каких либо запасов — бумага жесткая, поэтому все будет хорошо.
 

Теперь займемся текстолитом. Вырежем сразу же кусок нужного размера, без допусков и припусков. Столько, сколько нужно.
 

 

Его надо хорошенько зашкурить. Тщательно, стараясь содрать весь окисел, желательно круговыми движениями. Немного шершавости не повредит — тонер будет лучше держаться. Можно взять не шкурку, а абразивную губку «эффект». Только брать надо новую, не жирную.
 

Тщательно зашкуриваем:

 

Шкурку лучше взять самую мелкую какую найдете. У меня вот такая.
 

 

После зашкуривания его надо тщательнейшим же образом обезжирить. Я обычно тырю у жены ватную подушечку и, смочив ее как следует ацетоном, хорошенько прохожусь по всей поверхности. Опять же после обезжиривания ни в коем случае нельзя хватать его пальцами.
 

 
Обрезаем по размеру заготовки
 

Накладываем наш рисунок на плату, естественно тонером вниз. Разогрев утюг на максимум, придерживая бумагу пальцем, хорошенько прижимаем и проглаживаем одну половину. Надо чтобы тонер прилип к меди.
 

 

Далее, не допуская сдвижения бумаги, проглаживаем всю поверхность. Давим изо всех сил, полируем и утюжим плату. Стараясь не пропустить ни миллиметра поверхности. Это ответственнейшая операция, от нее зависит качество всей платы. Не бойтесь давить изо всех сил, тонер не поплывет и не размажется, так как фотобумага толстая и отлично защищает его от расползания.
 

Гладим до тех пор, пока бумага не пожелтеет. Впрочем это зависит от температуры утюга. У меня на новом утюге не желтеет почти, а вот на старом почти обугливалось — результат везде был одинаково хорош.
 

 

После можно дать плате немного остыть. А затем, схватив пинцетом, суем под воду. И держим некоторое время в воде, обычно минуты две три.
 

Взяв щетку для замши, под сильной струей воды, начинаем яростно задирать внешнюю поверхность бумаги. Нам надо покрыть ее множественными царапинами, чтобы вода проникла в глубь бумаги. В подтверждение твоих действий будет проявление рисунка через плотную бумагу.
 

 

И вот этой щеткой дрючим плату пока не сдерем верхний слой.
 

 

Когда рисунок будет весь явно виден, без белых пятен, то можно начинать аккуратно, скатывать бумагу от центра к краям. Бумага Lomond скатывается великолепно, практически сразу же оставляя 100% тонера и чистую медь.
 

 

Скатав пальцами весь рисунок можно зубной щеткой хорошенько продраить всю плату, чтобы вычистить остатки глянцевого слоя и ошметки бумаги. Не бойся, зубной щеткой отодрать хорошо прижаренный тонер практически нереально.
 

 

Вытираем плату и даем ей просохнуть. Когда тонер высохнет и станет серым, то будет явно видно где осталась бумага, а где все чисто. Белесые пленочки между дорожками надо убирать. Можно разрушить их иголкой, а можно продрать зубной щеткой под струей воды. Вообще полезно пройтись щеткой вдоль дорожек. Из узких щелей белесый глянец можно вытаскивать с помощью изоленты или малярного скотча. Он липнет не так яростно как обычный и не срывает тонер. А вот остатки глянца отрывает без следа и сразу же.
 

 

Под светом яркой лампы внимательно оглядываем слои тонера на разрывы. Дело в том, что при охлаждении он может потрескаться, тогда в этом месте останется узкая трещина. Под светом лампы трещины поблескивают. Эти места стоит подкрасить перманентным маркером для компакт дисков. Даже если есть лишь подозрение, то лучше все же прокрасить. Этим же маркером можно дорисовать и некачественные дорожки, если таковые возникли. Я рекомендую маркер Centropen 2846 — он дает толстый слой краски и, фактически, им можно тупо рисовать дорожки.
 

Когда плата будет готова, то можно бодяжить раствор хлорного железа.
 

 

Техническое отступление, при желании можно его пропустить
Вообще травить можно много в чем. Кто то травит в медном купоросе, кто то в кислотных растворах, а я в хлорном железе. Т.к. продается оно в любом радио магазине, травит быстро и чисто.
Но у хлорного железа есть жуткий недостаток — оно марается просто писец. Попадет на одежду или любую пористую поверхность вроде дерева или бумаги все, считай пятно на всю жизнь. Так что свои фуфайки от Дольче Габаны или валенки от Гуччи нычь подальше в сейф и обматывай скотчем на три рулона. А еще хлорное железо самым жестоким образом разрушает почти все металлы. Особенно быстро аллюминий и медь. Так что посуда для травления должна быть стеклянной или пластиковой.

 

Я кидаю 250 граммовый пакет хлорного железа в литр воды. И полученным раствором травлю десятки плат, пока не перестанет травить.
Порошок надо сыпать в воду. И следи за тем, чтобы вода не перегревалась, а то реакция идет с выделением большого количества тепла.
 

Когда порошок весь растворится и раствор приобретет однородную окраску, то можно кидать туда плату. Желательно, чтобы плата плавала на поверхности, медью вниз. Тогда осадок будет сваливаться на дно емкости, не мешая травлению более глубоких слоев меди.
Чтобы плата не тонула, то можно на двусторонний скотч прилепить к ней кусок пенопласта. Я так и сделал. Получилось очень удобно. Шуруп я вкрутил для удобства, чтобы держатсья за него как за рукоятку.
 

Плату лучше несколько раз макнуть в раствор, причем опускать не плашмя, а под углом, чтобы на поверхности меди не остались пузырьки воздуха, иначе будут косяки. Периодически надо доставать из раствора и следить за процессом. В среднем на травление платы уходит от десяти минут до часа. Все зависит от температуры, крепости и свежести раствора.
 

Очень резко ускоряется процесс травления если под плату опустить шланчик от аквариумного компрессора и пускать пузырьки. Пузыри перемешивают раствор и мягко выбивают прореагировавшую медь с платы. Также можно покачивать плату или емкость, главное не расплескать, а то не отмоешь потом.
 

Когда вся медь стравится, то аккуратно вынимаем плату и промываем под струей воды. Дальше смотрим на просвет, чтобы нигде не было соплей и недотрава. Если сопли есть, то кидаем еще минут на десять в раствор. Если дорожки подтравились или возникли разрывы, то значит тонер криво лег и эти места надо будет пропаять медной проволокой.
 

 

Если все хорошо, то можно смывать тонер. Для этого нам потребуется ацетон — верный друг токсикомана. Хотя сейчас ацетон купить становится сложней, т.к. какой то придурок из госнаркоконтроля решил, что ацетон это вещество использующееся для приготовления наркотоиков, а значит нужно запретить его свободную продажу. Вместо ацетона вполне подходит 646 растворитель.
 

 

Берем кусок бинта и хорошенько смочив его ацетоном начинаем смывать тонер. Сильно давить не надо, главное возякать не слишком быстро, чтобы растворитель успевал впитываться в поры тонера, разьедая его изнутри. На смыв тонера уходит минуты две три. За это время даже зеленые собаки под потолком не успеют появиться, но форточку все же открыть не помешает.
 

Отмытую плату можно сверлить. Я для этих целей уже много лет использую моторчик от магнитофона, запитанный от 12 вольт. Монстр машина, правда хватает его ресурса примерно на 2000 отверстий, после чего щетки сгорают напрочь. А еще из него нужно выдрать схему стабилизации, подпаяв проводки напрямую к щеткам.
 

Микродрель
 

При сверловке нужно стараться держать сверло строго перпендикулярно. Иначе потом хрен ты туда микросхему засунешь. А с двусторонними платами этот принцип становится основным.
 

 

Изготовление двусторонней платы происходит также, только тут делаются три реперных отверстия, как можно меньшего диаметра. И после вытравливания одной стороны (другую в это время заклеивают скотчем, чтобы не стравилась) по этим отверстиям совмещают и накатывают вторую сторону. Первую заклеивают наглухо скотчем и травят вторую.
 

На лицевую сторону можно тем же ЛУТ методом нанести обозначение радиодеталей, для красоты и удобства монтажа. Впрочем, я так не заморачиваюсь, а вот камрад Woodocat из ЖЖ сообщества ru_radio_electr делает так всегда, за что ему большой респект!
 

В скором времени я, наверное, выдам также и статью по фоторезисту. Метод более замороченный, но в то же время мне им больше прикалывает делать — люблю с реактивами пошаманить. Хотя 90% плат я делаю все же ЛУТом.
 

Кстати, вот по поводу точности и качества плат изготовленных лазерно утюжным методом. Контроллер P89LPC936 в корпусе TSSOP28. Расстояние между дорожками 0.3мм, ширина дорожек 0.3мм.
 

 

Резисторы на верхней плате типоразмера 1206. Каково?
 

UPD:
Обещанный видео урок по ЛУТ технологии

ЛУТ для SMD с первого раза (для чайников). Изготовление двухсторонней печатной платы.

Вот к вам в гости пришла Идея. Её надо оформить, сделать прототип, проверить, отладить. Электрическая схема, разводка дорожек, изготовление платы.
Сегодня я покажу как просто и без лишних усилий сделать печатную плату с помощью лазерно-утюжной технологии (ЛУТ).
Для работы нам понадобятся: ацетон, обезжириватель, спирт, жидкая канифоль, хлорное железо для травления, нашатырь, самоклеящиеся обои, утюг, малярный скотч, неводный маркер для коррекции дорожек, инструмент, которым вы будете резать стеклотекстолит.

Я для создания макета платы использую KiCAD. Развожу дорожки и печатаю. Надо помнить, что лицевую сторону печатаем зеркально, а обратную сторону, если она есть, печатаем как она есть.

!!! Самое главное то какой носитель для тонера выбрать. Тонер очень хорошо держится на подложке от самоклеящихся обоев.
Также хорошо отходит от них при глажении утюгом. Берите лист, соответствующий размеру платы. Повторно лист не используется, поэтому края листа пойдут в отходы. В моём примере используется лист формата A5.
Давайте распечатаем маску на лазерном принтере. Сначала одну, например, лицевую (зеркально!). Потом вторую сторону.

Посмотрим качество печати. Всё отлично. Дорожки в четверть миллиметра (0,25 мм) пропечатаны отлично. К принтеру никогда у меня претензий не было — эта технология за 50 лет хорошо отработана.
Посмотрим как это изображение перейдёт на медную фольгу. Оба отпечатка поворачиваем лицом друг к другу и на просвет совмещаем рисунок. Обычным канцелярским степлером закрепляем отпечатки в этом положении. Получился как-бы конвертик.

Протираем стеклотекстолит обезжиривателем. Больше ничего делать не надо. Шкурить стоит только в том случае, если у вас старый завалявшийся покрытый окислами кусок текстолита. Вкладываем текстолит в конвертик. Выравниваем по краям отпечатков и всё фиксируем скотчем.
!!! Здесь важно, чтобы листы не съехали диагонально, то есть если, например, верхний пойдет влево, а нижний вправо, то рисунок дорожек на сторонах платы собьётся. Не допускайте такого смещения. Просто всё надо сделать аккуратно. Много времени это не займёт.
!!! Второй важный момент: когда вы будете проклеивать скотчем плоскости листа, накладывайте скотч встык, а не внахлёст. Иначе в месте нахлёста толщина скотча будет больше и давление на тонер будет больше. Сделайте это аккуратно.

Вот вы завернули конвертик в скотч. Теперь ничто никуда не сдвинется.
Далее кладём газету. На ней будем гладить. На неё — конвертик с платой. Сверху — лист бумаги. Для чего он? Он предохранит скотч и отпечаток от случайного прорыва. Утюг по бумаге будет хорошо скользить.
Ставим температуру нагрева утюга на две точки. Это даст температуру нагрева утюга около 130°(точнее в диапазоне от 105 до 155°C).
После нагрева утюга гладим наш конвертик в течение 2-х минут одну, а потом другую стороны. Всего уйдёт 4 минуты (2+2=4).
Теперь надо немного подождать пока наш конвертик остынет.
После вскрываем конвертик, смотрим качество печати. Дорожки 0,25 мм перенесены удовлетворительно. Качество на троечку. Работать так можно.
Покрываем тонер жидкой канифолью и ждём пока подсохнет. Небольшим количеством спирта смываем канифоль с голой медной поверхности. Затем с помощью маркера корректируем рисунок дорожек, если требуется.

Теперь можно травить плату. Я травил в хлорным железом (50 грамм на 250 мл воды). Добавляю чайную ложку нашатырного спирта 3%. Травление двух сторон занимает 20 минут.

!!! Важно. Помните, что травление нижней стороны платы идёт гораздо быстрее верхней, поэтому почаще переворачивайте плату. И для равномерности травления постоянно покачивайте ванночку.
После травления промойте плату под проточной водой. Просушите салфеткой и ацетоном смойте тонер. Вам предстанет прекрасный результат вашей работы.

Посмотрим качество травления. Эта дорожка в полмиллиметра получилась неплохо.

А у этой мы видим справа рыхлую массу меди. Это как раз то место, где я прошёлся фломастером, когда корректировал дорожку.

Качество травления я оцениваю на троечку. Меня такое устраивает. После лужения проблем с монтажом SMD компонентов не возникнет.
Теперь остаётся просверлить отверстия, лудить дорожки и паять smd детали.

Для вашего удобства, я снял ролик про ЛУТ для двухстронней платы под SMD. Посмотрите его. Там некоторые особенности этой технологии станут понятнее.

На сём не буду больше задерживать ваше внимание. Если при сверлении у вас быстро тупятся свёрла (а как иначе!), то посмотрите ролик как можно легко точить тонкие свёрла. Если у вас штучные детали, прототипы, то ручная заточка свёрл гораздо экономичнее, чем покупать карбидовые свёрла и станочек к ним.

Ещё представлю фрагмент из моего будущего ролика про прибор для поиска скрытой проводки под напряжением и без напряжения. Также его можно будет использовать как трассоискатель. Будьте рядом — будет интересно.

==========================================================

Эту же заметку вы можете прочитать на моём канале в Яндекс.Дзен

Может вас заинтересует:

Cash ‘n Guns, Играйте за гангстеров, разделяющих добычу

Вы когда-нибудь хотели притвориться, что вы и ваши друзья — кучка гангстеров, которые просто хотят украсть добычу? Это было бы темой этой веселой игры под названием Ca $ h ‘n Gun $. Ca $ h ‘n Gun $ — это не обязательно настольная или карточная игра, но это увлекательная игра, правила которой вы и ваши друзья легко усвоите. Игра содержит 6 пистолетов с пеной, 6 наборов из 8 карт-пуль, 10 карт суперсил, 3 карты телеграфного коммутатора, 6 секретных ролевых карт, 1 двустороннюю телефонную карту, 1 краткую справочную машину, 14 маркеров ран, 14 маркеров стыда, 40 банкнот. , 6 персонажей и 12 стендов персонажей для снаряжения.

Разработанный для 4-6 игроков, Ca $ h ‘n Gun $ быстро напомнит вам о лучших фильмах о гангстерах, поскольку вам придется вести сложные переговоры и блефовать. Действие происходит в мексиканском противостоянии после того, как сделка по разделению банка разошлась самым комичным образом.

Настройка и игра

Каждый игрок получает пистолет с пеной, карту настройки персонажа и 8 карт, соответствующих персонажу, выбранному игроком. На 5 из этих карточек будет написано «щелкни» на них, на 2 других карточках будет написано «Взрыв!» И на 1 карте будет написано «Взрыв!» Хлопнуть! Хлопнуть!» Маркеры раны и маркеры стыда, также известные как маркеры труса, будут в пределах досягаемости каждого игрока.

денежных жетонов стоимостью от 5000 до 20 000 долларов будут перемешаны, и игра начнется с этого момента. Один игрок будет играть роль «Дона» на каждом ходу, и он или она будет определять ход игры. Доступный банк денег будет выложен перед всеми игроками, и банк должен быть поровну разделен между всеми выжившими игроками. В разгар схватки, событие, в котором игрок вслух считает до 3 и будет направлено оружие, если вы «ранены», вы уроните пистолет, а если в вас выстрелят 3 раза, вы будете считаться «мертвым».

Как только все игроки получают шанс спрятаться и «сдаться», карты открываются. Раненый игрок выбывает из раунда и не может требовать никаких денег. Каждый игрок, который еще жив, может разделить банк. Если все игроки ранены, банк увеличится как часть банка следующего раунда. На стол попадет больше добычи, и «напуганные» игроки снова появятся, чтобы играть. В игре будет 8 раундов игры.

Как выиграть

Игрок, набравший наибольшее количество денег после 8 раундов игры, побеждает в игре.

Навык и стратегия?

Когда дело доходит до использования любого навыка или применения какой-либо стратегии в этой игре, вы можете выбросить оба этих элемента из окна, потому что эта игра не требует никакого критического мышления. Ca $ h ‘n Gun $ — это непринужденный и даже забавный опыт, в котором события, происходящие в каждом раунде, в значительной степени случайны.

Сверхмощный вариант

Один вариант Ca $ h ‘n Gun $ включает использование карт суперсил, которые содержат особые способности для игроков.В этом варианте каждому игроку тайно выдается карта в начале раунда. Эти особые способности могут быть постоянными или одноразовыми. Особые способности, которые игрок может получить с помощью этих карт, включают в себя получение 4 ранений до смерти вместо 3, получение бонуса в размере 10 000 долларов за каждого убитого в игре игрока, возможность получить оружие «мертвого» игрока и использовать 2 оружия для остальная часть игры, играя в «Bang! Хлопнуть! Хлопнуть!» карту дважды вместо одного, и даже иметь возможность бросить гранату на стол.

Другой интригующий вариант Ca $ h ‘n Gun $ предполагает использование 2 ящиков вместо 1. Если вы можете купить 2 ящика Ca $ h‘ n Gun $, то вы можете расширить свой творческий потенциал с более чем 6 игроками. С двумя боксами вы можете играть в расширенную версию Ca $ h ‘n Gun $ с максимум 12 игроками, и вы даже можете настроить, как отслеживать подсчет очков, разделяя игроков на команды или быстро выбывая игроков за раунд.

Вы будете смеяться вслух с семьей и друзьями во время игры. Ca $ h ‘n Gun $ — это, безусловно, игра, в которую вам будет интересно играть, поскольку вы переходите в режим адаптации к случайным исходам каждого раунда.Если вы настроены играть в групповую игру, на которую уйдет всего от 30 минут до 1 часа, то Ca $ h ‘n Gun $ может быть игрой для вас.

‘Clank!’ — Хватай добычу, не буди дракона

Одним из самых ярких моментов Gen Con 2016 стал Clank! , разработанный Полом Денненом и опубликованный Dire Wolf Studios и Renegade Games. Это смесь создания колоды, исследования карты и попытки испытать удачу, а конечный результат доставляет массу удовольствия. Войдите, возьмите артефакт и выходите — прежде, чем дракон поймает вас!

Кратко: Clank! — это игра для 2–4 игроков в возрасте от 13 лет и старше, в которой нужно собрать колоду. Игра занимает 30–60 минут.Он продается по цене 60 долларов и доступен сейчас в Интернете и в магазинах. Я думаю, дети младшего возраста, у которых есть некоторый опыт в играх по сборке колод, смогут играть очень хорошо — мой 10-летний сын мог не отставать; есть монстры, но все в красочном фэнтезийном стиле (как дракон на обложке), так что ничего страшного.

Лязг! компоненты. Фото: Джонатан Х. Лю

Компоненты

Клан! — это игра для построения колоды, поэтому, конечно, вы получаете кучу карт, но в ней также есть множество других вещей, потому что вы бегаете по доске, собирая сокровища и деньги.Вот что входит в комплект:

• 1 игровая доска двусторонняя
• 4 человека
• жетонов:
  • 7 Артефактов
  • 11 главных секретов
  • 18 второстепенных секретов
  • 2 мастер-ключа
  • 2 рюкзака
  • 3 кроны
  • 3 идола обезьян
  • 4 жетона мастерства
  • Монеты (1 и 5 номиналов)
• 120 Clank! кубики (по 30 в 4 цветах)
• Маркер Дракон
• 24 кубика дракона
• Сумка Dragon
• Резервные карты:
  • 15 Наемник
  • 15 Изучить
  • 12 Секретный фолиант
  • 1 Гоблин
• Стартовые карты (4 колоды, в каждой из которых есть следующие):
  • 6 Burgle
  • 2 Споткнуться
  • 1 ступенька в сторону
  • 1 схватка
• 100 карт подземелий

На обратной стороне доски есть еще одна карта для разнообразия.Фото: Джонатан Х. Лю

На доску интересно смотреть, поскольку все проходы ведут между клетками. Он двусторонний, с более продвинутой стороной сзади (с красным небом), и повсюду много мест для артефактов, секретных жетонов и т. Д. Мои единственные жалобы: на доске нет специального места для размещения рыночных токенов, поэтому я просто втискиваю их куда-то. Также: хотя все точки для секретов отмечены маленькими пунктирными кружками и вопросительными знаками, темный цвет иногда может затруднить их обнаружение.

В игре есть множество разных жетонов, и их довольно легко отличить друг от друга: все секретные жетоны имеют знак вопроса на оборотной стороне и имеют два разных размера. Монеты находятся между двумя размерами и явно похожи на монеты. Артефакты представляют собой большие закругленные шестиугольники, и есть пара квадратных жетонов, которые не смешиваются с остальными. Подробнее о каждом из этих типов жетонов я расскажу позже, в разделе «Как играть».

Лязг! все существа немного отличаются друг от друга.Фото: Джонатан Х. Лю

Мне нравится тот факт, что четыре человека на самом деле отличаются друг от друга — каждый держит разное оружие. Я полагаю, что это также может быть благом для дальтоников, хотя оружие довольно маленькое (а все деревянные кубики имеют одинаковую форму, так что вам все равно понадобится кто-то, кто сможет отличить их друг от друга).

Дорожка ярости показывает, сколько кубиков нужно вытаскивать из мешка каждый раз, когда дракон атакует. Фото: Джонатан Х. Лю

Маркер дракона — это большой деревянный силуэт головы дракона — довольно впечатляющий.И сумка-дракон тоже действительно красивая, из плотной ткани с вышитым красным драконом на одной стороне.

Карты сами по себе хорошие — не самого лучшего качества, но неплохие. Тем не менее, изображения на них забавны, и также интересно читать тематический текст, который есть на каждой карточке.

Как играть

Цель игры — набрать наибольшее количество очков в конце игры, накапливая сокровища, деньги и ценные карты, но чтобы набрать очки, вы должны выбраться из глубин живыми, и вы должны собрать артефакт.

Запускаем игру — все у входа, с полным здоровьем. Фото: Джонатан Х. Лю

Для настройки раздайте каждому игроку набор стартовых карт, 30 Clank! кубики и мипл, который помещается в левую верхнюю часть доски рядом с флагом. Разместите все жетоны на игровом поле в указанных местах: артефакты, главные и второстепенные секреты (перевернутые и перемешанные) и идолов обезьян. Примечание: если игроков меньше 4, вы удалите один или два артефакта наугад перед их размещением.Предметы с рынка (ключи, рюкзаки и короны) размещаются на рынке, а жетоны мастерства размещаются рядом с флагом в левом верхнем углу. Монеты отложены. Маркер Дракона помещается на шкалу ярости в нижнем левом углу, в место, отмеченное количеством игроков, а кубики черного дракона кладутся в сумку.

Эти четыре типа карт образуют резерв. Фото: Джонатан Х. Лю

Разделите резервные карты на четыре типа и поместите их рядом с полем. Перетасуйте 100 карт подземелий и переверните 6 из них лицевой стороной вверх, чтобы сформировать ряд подземелий, заменив те, на которых есть символ атаки дракона, и замешайте их обратно в колоду.

Первый игрок добавляет 3 кубика в Clank! области (большой баннер вверху справа), второй игрок добавляет 2 кубика и так далее.

Клан! — это игра для построения колоды, поэтому у каждого игрока будет своя колода, рука и стопка сброса. Когда вы получаете карты, они помещаются в вашу собственную стопку сброса, и если ваша колода когда-либо заканчивается, когда вам нужно взять карту, вы перетасовываете свою стопку сброса, чтобы сформировать новую колоду, таким образом добавляя новые карты в микс.

В вашей стартовой колоде есть эти четыре типа карт.Фото: Джонатан Х. Лю

В свой ход вы должны сыграть все свои карты в любом порядке, используя эффекты, как указано. Вы также будете генерировать ресурсы из своих карт, представленных значками, показанными в верхнем левом углу каждой карты: навык (синий ромб), мечи и ботинки. Очки навыков используются для приобретения новых карт. Мечи используются для убийства монстров. Ботинки используются для передвижения по доске.

Вы можете играть в карты, приобретать карты и совершать действия в любом порядке, но вы должны использовать все свои карты до того, как закончите свой ход.Каждый раз, когда вы получаете золото, вы берете золотые монеты из резерва.

Различные предметы дают вам ресурсы, способности или очки. Фото: Джонатан Х. Лю

Вот различные действия:

Получите карту из ряда резерва или подземелья, заплатив стоимость, указанную в правом нижнем углу, — поместите ее в свою стопку сброса. Некоторые карты имеют эффекты, которые срабатывают сразу после их получения.

Устройства представляют собой одноразовые карты. Фото: Джонатан Х. Лю

Используйте устройство из ряда подземелий. Устройства представляют собой фиолетовые карты, и вы оплачиваете очки навыков, используете эффект устройства, а затем кладете его в стопку сброса подземелья (, а не вашего собственного).

У монстров разная сложность и награды. Фото: Джонатан Х. Лю

Сразитесь с монстром в ряду подземелий (или с гоблином в резерве), заплатив достаточно очков меча, равных его стоимости. Получите эффект, указанный на карте, а затем поместите монстра в стопку сброса подземелья.

Предметы рынка. Фото: Джонатан Х. Лю

Покупка на рынке: если вы находитесь на одной из ячеек рынка, вы можете потратить 7 золотых монет, чтобы купить любой из предметов: короны приносят очки; рюкзак позволяет нести дополнительный артефакт; ключ позволяет пройти через все закрытые проходы.(Рюкзаки и ключи также приносят очки.)

Перемещайтесь, тратя ботинки, чтобы перемещаться из одного места в другое. Пути со значками следов требуют для пересечения двух ботинок. Пути со значками монстров требуют, чтобы вы потратили меч или получили рану (поместив один из кубиков на шкалу здоровья внизу доски). Дорожки с замками непроходимы, если у вас нет ключа с рынка. Стрелки — это пути с односторонним движением. Если вы когда-нибудь войдете в комнату Кристальной пещеры, вы не сможете больше использовать ботинки в этот ход для передвижения.Однако вы все равно можете использовать другие способности, которые могут телепортировать вас.

Основные и второстепенные секреты могут дать вам дополнительные ресурсы, которые можно потратить, позволить вам брать карты, или могут принести вам очки. Фото: Джонатан Х. Лю

Если вы войдете в комнату с жетоном, вы можете сразу взять один жетон (не на рынке). Основные и второстепенные секреты немедленно раскрываются и используются. Вы можете носить только один артефакт, если у вас нет рюкзака, и если вы поднимете артефакт или яйцо дракона (один из второстепенных секретов), вы немедленно переместите маркер дракона на одну позицию вверх на шкале ярости.

Кланк! Если вы играете какие-либо карты с надписью «Добавить Clank!», Вы добавляете столько своих кубиков в Clank! площадь на доске. Некоторые карты позволяют убрать Clank! — вы можете использовать их для отмены Clank! что вы генерируете в этом ходу, или чтобы убрать кубики из Clank! площадь доски, но вы не можете вынимать кубики из мешка.

В конце вашего хода, после того как вы разыграли все свои карты и использовали столько ресурсов, сколько захотите, сбросьте все карты в вашей игровой области и возьмите пять новых карт.Затем, если вы удалили любую из шести карт в ряду подземелий, замените их картами из колоды. Если на любой из карт есть символ атаки дракона, вы активируете одну атаку дракона (даже если на нескольких картах есть значок): поместите все кубики в Clank! область в сумку, а затем нарисуйте количество кубиков, указанное на шкале ярости. Некоторые карты в ряду подземелий могут даже увеличить количество кубиков, которые вам нужно будет вытянуть. Черные кубики откладываются, а цветные кубики помещаются на соответствующую шкалу здоровья.

Если ваша шкала здоровья заполняется кубиками, вы выбываете из игры. Фото: Джонатан Х. Лю

Когда ваша шкала здоровья заполняется кубиками, вы теряете сознание: если вы находитесь над землей и у вас есть артефакт, вас спасают горожане, но вы все равно получаете очки. Однако, если вы не собрали артефакт или умрете в глубине (ниже уровня земли), вы вообще ничего не получите. Если вам удастся получить артефакт и вернуться ко входу, вы получите жетон мастерства, который стоит 20 очков.В любом случае, вы вышли из игры, и ваш Clank! кубики, вытянутые из мешка, больше не действуют на вас, и вы не разыгрываете карты в свой ход.

Наконец, когда игрок впервые выходит из игры, он кладет свою пешку на счетчик обратного отсчета в верхней части доски. Каждый раз, когда наступает их ход, они перемещают пешку вправо и запускают атаку дракона с дополнительными кубиками, как отмечено на треке обратного отсчета — один, затем два, затем три. Наконец, на следующем ходу, когда пешка перемещается в область черепа, игра заканчивается — любой, кто не избежал глубин, уничтожается, а все остальные подсчитывают свои очки.

Ваш счет включает маленькое зеленое значение на артефактах, жетонах и в правом верхнем углу карт, а также количество накопленного вами золота. Побеждает наибольшее количество очков, и ничья достается игроку с самым ценным артефактом.

Приговор

Как видно из Clank! в правом верхнем углу, в последнее время мы наделали много шума… Фото: Джонатан Х. Лю

На Gen Con 2016 я играл на демо Clank! , которым руководил дизайнер Пол Деннен, очень повеселился.Я играл против товарища GeekDad Джерри Толберта и его жены Сары, которые очень хорошо использовали карту «Tattle», заставив Джерри и меня добавить много Clank! кубики, пока ей сошло с рук сокровище. Это был один из моих ярких моментов на Gen Con, поэтому я рад рассказать вам об этом сейчас, когда он официально выпущен.

Мне всегда нравились игры по созданию колоды, и мне нравится, как это можно интегрировать в игры — в этом случае объединение построения колоды с перемещением по доске означает, что вы должны управлять своей колодой, чтобы убедиться, что вы иметь достаточно обуви, чтобы обойти, но также и мечи, чтобы пройти мимо монстров.Случайный ряд подземелий означает, что вы не будете видеть одни и те же карты каждый раз, поэтому вы не можете просто выбирать одну и ту же стратегию каждый раз, когда играете, но вы должны реагировать на то, что доступно и что делают ваши оппоненты.

Однако сборка колоды не идеальна: Clank! У не так много возможностей избавиться от вашей колоды базовых карт: Мастер Взломщик позволяет вам удалить базовые карты Взломщика, и есть несколько других одноразовых эффектов, которые позволят вам удалить карты из вашей колоды ( полезно для избавления от этого спотыкания), но по большей части вы будете просто накапливать карты, а не удалять их.Однако есть несколько интересных карт, которые помогут вам обойти слабые карты: Ловкость рук позволяет вам сбросить карту (не разыгрывая ее), чтобы вытянуть еще две карты, и есть несколько других доступных карт, которые позволяют вам взять больше карт, чтобы слабые карты не сильно замедляют вас.

Поскольку ряд подземелий представляет собой случайную комбинацию из шести карт, вы можете столкнуться с некоторыми из тех же проблем, что и в Ascension : возможно, вы положили в свою колоду много мечей, чтобы сражаться с монстрами, но монстры почти не появляются. , что означает, что вы потратите большую часть их на убийство базового Гоблина за 1 монету.Или, может быть, у вас есть карты, которые отлично подходят для очков навыков, но ряд подземелий полон монстров, так что нечего покупать. Это просто основано на удаче розыгрыша, что может действительно беспокоить некоторых игроков, если они хотят иметь возможность планировать более стратегически.

Символ огненного дракона вызывает атаку; некоторые карты увеличивают количество кубиков, которые вы должны вытянуть для атаки. Фото: Джонатан Х. Лю

Тем не менее, ряд подземелий имеет еще один интересный эффект: поскольку атаки драконов срабатывают в первую очередь, когда вы заполняете ряд подземелий, это означает, что вы можете избежать атаки драконов в конце своего хода, купив или убив монстры только из резерва (или вообще нет).Чем больше карт вы вытащите из домашнего ряда, тем больше шансов, что может быть атака. Это дает игрокам немного контроля — но не намного! — над своими судьбами.

Другая проблема заключается в том, что нет встроенной механики для обновления ряда подземелий, если там нет ничего, что вам нужно. Иногда у меня был ряд подземелий, заполненных картами, которые на самом деле никто не хотел покупать, и мы рассматривали возможность добавления домашнего правила, которое позволяло бы вам потратить некоторое количество очков навыков просто на обновление ряда — но тогда вам нужно было бы подсчитать Затем выяснилось, что делать с атаками драконов.

Мне действительно нравится Clank! механика: она просто фантастическая и захватывающая — и когда вы тянете карты, чтобы пополнить ряд подземелий, и когда вытаскиваете кубики, когда происходит атака. Это особенно верно, когда ваша шкала здоровья начинает заполняться: вы понимаете, что одна атака дракона может убить вас , если вытащите достаточно вашего цвета, и вы вздыхаете с облегчением, когда видите черный куб или чей-то другой цвет.

В игре тоже есть очень хороший элемент «нажми удачу».Сложнее всего добраться до самых ценных артефактов: глубже в глубину, мимо запертых проходов или нескольких монстров. Артефакт из 30 очков спрятан в тупике за замком, поэтому вам сначала нужно добраться до рынка, набрать достаточно монет, чтобы купить ключ, а затем снова войти и выйти.

Ближе к концу — Желтый и Красный уже сбежали; Синий выбрался из глубины, но зеленый все еще в опасности. Фото: Джонатан Х. Лю

Я видел, как окупаются разные стратегии: вы можете пробежать за меньшими артефактами и быстро выбраться, взяв 20-балльный жетон мастерства, а затем ограничив время, которое есть у всех остальных.Вы можете пойти за ценными картами (часто делая намного больше Clank!) И просто попытаться выбраться из глубин, прежде чем дракон поразит вас. Вы можете попытаться свести к минимуму свой Clank! так что у вас будет больше времени, чтобы добраться до ценного артефакта. Вы можете купить рюкзак на рынке и взять два артефакта, которые легче достать. Есть разные способы подойти к игре, но вам действительно нужно следить за тем, что делают другие игроки, чтобы оценить, сколько времени у вас осталось, чтобы выбраться. Я сыграл несколько игр, в которых кто-то умирал либо в шаге от выхода из глубины, либо в шаге от выхода из замка (ой!), Поэтому скорейшая кончина остальных может иметь решающее значение для победы.

Также приятно, что очки поступают из разных источников: артефакты и монеты доступны для всеобщего обозрения, но ценность карт в вашей колоде труднее подсчитать до конца. Это означает, что (если вы не очень хорошо умеете считать карты) никто не знает, кто впереди. У меня было несколько игр с неожиданными победителями, и по крайней мере в одной нам пришлось прибегнуть к правилу тай-брейка, потому что оно было так близко.

У меня есть несколько придирок: я уже упоминал о некоторых проблемах, которые могут возникнуть при сборке колод.Настройка занимает немного времени просто потому, что вам нужно отсортировать несколько типов жетонов и собрать их все в нужных местах, поэтому у вас есть настройки для построения колоды и для настройки доски. И я упомянул в разделе «Компоненты», что мне очень хотелось бы, чтобы они поместили на доску место для рыночных жетонов, потому что размещение их в одной из четырех рыночных комнат создает впечатление, что вы можете купить их только там, но есть нет другого хорошего места для их размещения, которое не прикрывает ни цену в 7 монет, ни пути между комнатами, ни что-то в этом роде.Я полагаю, когда все знакомы с игрой, вы можете просто поставить их сбоку от доски, но действительно кажется странным, что все, кроме них, имеет свои места.

Тем не менее, это действительно мои единственные жалобы к игре, и они относительно незначительны. Мне очень понравился Clank! как с моими детьми, так и со взрослыми игроками, и это определенно одна из моих любимых игр в этом году. Я еще не пробовал альтернативную карту, но, как только мои дети познакомятся с игрой, я думаю, мы тоже попробуем.

Ищите Clank! в местном игровом магазине или закажите копию на Amazon.

Копия обзора предоставлена ​​Renegade Games.

Понравилось? Найдите секунду, чтобы поддержать GeekDad и GeekMom на Patreon!

Связанные

Как играть в Clank! | Официальные правила

Проходы под Крепостью Дракона — самая опасная территория в Царстве. Только величайшие грабители могут проникнуть внутрь, украсть у дракона и убежать, чтобы рассказать свою историю.Поэтому, естественно, вы и ваши товарищи воры бросили вызов друг другу сделать именно это.

По пути вы будете набирать союзников и собирать дополнительную добычу. Но один неверный шаг и — лязг! Небрежный шум привлекает внимание дракона, и каждый украденный Артефакт увеличивает его ярость. Лучше надеяться, что твои друзья громче, чем ты, если хочешь убежать из глубины живым…

Компоненты

• Двусторонняя игровая доска
• Резервные карты
• Четыре стартовых колоды по 10 карт
• Dungeon Deck (100 карт)
• 7 Артефактов
• 11 главных секретов
• 18 второстепенных секретов
• 2 мастер-ключа
• 2 рюкзака
• 3 кроны
• 3 идола обезьян
• 4 жетона мастерства
• Золото
• 120 Clank! Кубики (по 30 каждого цвета игрока)
• Маркер Дракона
• Пешки для четырех игроков
• 24 кубика дракона
• Сумка дракона

Настройка

A Каждый игрок получает 30 Clank! кубики и кладет их в личный запас перед ними.

Они также берут пешку соответствующего цвета и колоду из 10 карт, содержащую следующее:

• 6 замков
• 2 спотыкания
• 1 ступенька в сторону
• 1 схватка

Разместите эти жетоны на игровом поле следующим образом:

B Поместите семь Артефактов (от 5 до 30) лицевой стороной вверх на места, отмеченные соответствующими числами.

Если вы играете менее чем с 4 игроками, перед размещением Артефактов перемешайте их лицом вниз и выберите случайным образом несколько, чтобы исключить их из игры.

• С 3 игроками верните один Артефакт в коробку.
• С 2 игроками верните два Артефакта.

C Перемешайте основные секреты рубашкой вверх, затем положите по одному наугад на каждую ячейку с большим секретом.

Там будут дополнительные главные секреты. Верните их в коробку незамеченными.

D Перемешайте второстепенные секреты лицевой стороной вниз, затем поместите два наугад на каждое поле второстепенных секретов.

E Разместите предметы на рынке:

F Поместите трех идолов обезьян в комнату Святилища обезьян.

G Поместите жетоны мастерства в левый верхний угол доски, по одному на каждого игрока.

H Поместите жетоны золота (номиналом 1 и 5) в банк рядом с игровым полем.

I Поместите маркер Дракона (черный) на Дорожку Ярости.

• В игре вчетвером поместите его на первое место.

• В игре на троих поместите его на вторую клетку.

• В игре на двоих поместите его на третью клетку.

J Поместите 24 кубика дракона (черные) в Сумку Дракона и поставьте сумку рядом с игровым полем.

K Поместите карту монстра Гоблина в Резерв рядом с игровым полем вместе со стопками карт Наемников, Исследований и Секретных фолиантов.

L Перемешайте колоду подземелий и раздайте шесть карт, чтобы сформировать ряд подземелий, лицом вверх на столе.

Если какая-либо из этих карт имеет символ атаки дракона на правом краю, замените их другими картами до тех пор, пока ни одна из них не покажет символ, затем замешайте замененные карты обратно в колоду подземелий.

Выйдите из комнаты рядом с колодой подземелий, чтобы во время игры сформировать стопку сброса подземелий.

M Каждый игрок кладет свою фишку рядом с подземельем, вверху игрового поля, затем тасует свою колоду из 10 карт и вытягивает из нее пять карт.

N Самый хитрый игрок ходит первым (или вы можете выбрать его наугад). Игра будет продолжаться по часовой стрелке. Первый игрок размещает 3 Clank! кубики в Clank! Площадь. Второй игрок размещает 2 Clank! Третий и четвертый игроки (если есть) занимают 1 кланк! и 0 Clank !, соответственно.

Игра

CLANK! это игра для построения колоды. У каждого игрока есть своя собственная колода, и создание вашей колоды является частью игры. Вы начинаете каждый свой ход с пятью картами в руке, и вы будете разыгрывать их все в любом порядке по вашему выбору.

Большинство карт будут генерировать ресурсы трех разных типов:

Навык

Навык используется для приобретения новых карт для вашей колоды.

Мечи

Мечи используются для борьбы с монстрами, наводняющими подземелье.

Ботинки

Ботинки, которые используются для передвижения по доске.

Каждый раз, когда вы получаете новую карту, вы кладете ее лицом вверх в свою стопку сброса. Каждый раз, когда вам нужно взять карту и обнаружить, что ваша колода пуста, вы перемешиваете стопку сброса и переворачиваете ее рубашкой вверх, чтобы сформировать новую колоду. С каждым перемешиванием ваши новейшие карты становятся частью более крупной и лучшей колоды!

Каждый игрок начинает с одними и теми же картами в своей колоде, но в свой ход они приобретают разные карты.Поскольку карты могут делать много разных вещей, колода (и стратегия) каждого игрока будет становиться все более и более разной по мере развития игры.

Шаг 1: цель

Условия этой воровской задачи ясны: каждый должен войти в темницу и украсть Артефакт. Бежать со своей жизнью технически необязательно, но гораздо предпочтительнее.

Во время игры у вас две цели:

• Получите жетон артефакта и сбегите от дракона, вернувшись в то место, где вы начали, за пределами подземелья.

  Обычно вы можете носить только один Артефакт, и как только вы подберете один, вы застрянете с ним. Выбирайте внимательно!

• Набери достаточно очков с помощью своего Артефакта и другой добычи, чтобы победить своих противников и заработать титул величайшего вора в мире!

Артефакт не стоит много очков, но, по крайней мере, до него легко добраться. Собирайте больше добычи, чтобы не отставать от соперников!

Артефакт стоит намного больше очков, но путь к нему долог и опасен.Убедитесь, что вы сможете сбежать из подземелья, когда оно у вас появится!

Шаг 2: План

Украсть дракона — дело непростое. Вам придется перемещаться по руинам, разбираться с монстрами и добывать ценные сокровища.

В свой ход вы можете использовать сгенерированные вами ресурсы — Навык, Мечи и Ботинки — для выполнения любого из следующих действий. Вы можете выполнять каждое действие столько раз, сколько захотите, если у вас есть для этого ресурсы. Вы можете подождать и предпринять свои действия после того, как сыграете все свои карты, или вы можете выполнять действия между картами, если хотите.

Получите новую карту для своей колоды.

Вы можете использовать Навык для получения карт с синими знаменами из ряда подземелий (которые меняются на протяжении всей игры) или карт с желтыми знаменами из резерва (которые одинаковы в каждой игре).

Стоимость навыка карты находится в ее правом нижнем углу. Как только вы оплатите стоимость, поместите карту в свою стопку сброса; теперь это часть вашей колоды.

Используйте устройство.

Устройства — это карты с фиолетовыми знаменами в ряду подземелий.

устройств можно получить с помощью навыка, но они не станут частью вашей колоды. Вместо этого вы выполняете текст ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, указанный на карте, а затем кладете его в стопку сброса Подземелья (рядом с колодой Подземелья).

Стоимость навыка устройства указана в правом нижнем углу.

Сразитесь с монстром

Монстры — это карты с красными знаменами в ряду подземелий. Вместо того, чтобы приобретать монстров с помощью навыка, вы сражаетесь с ними, используя мечи.

Мечи, необходимые для победы над монстром, находятся в правом нижнем углу.

Когда вы сражаетесь с монстром в Dungeon Row, вы получаете награду, указанную в его тексте DEFEAT. Затем карта кладется в стопку сброса Подземелья (а не в вашу стопку сброса).

Вы также можете сразиться с Гоблином в Заповеднике. Не сбрасывается при поражении; каждый игрок может сражаться с ним несколько раз за ход, каждый раз получая награду.

Купить в маркете.

Рынок — это серия помещений, где торговцы обслуживают тех, кто исследует подземелье.Если вы находитесь в рыночной комнате, вы можете совершить покупку.

Все предметы на Рынке стоят 7 золотых. Поместите каждый купленный предмет перед собой в игровой зоне. Предметы, доступные на Рынке, описаны на обратной стороне свода правил.

Двигайтесь через туннель.

Сапоги — это то, как вы путешествуете по проходам темницы. Каждый ботинок позволяет вам перемещаться по одному туннелю в новую комнату.

В некоторых туннелях действуют особые правила:

• Туннель со значками Footprint требует для прохождения двух ботинок вместо одного.

• Туннель со значками монстров наносит вам такой же урон, когда вы проходите через него. За каждый используемый меч вы получаете на один урон меньше (но вам не нужно использовать мечи, чтобы пройти через туннель монстров).

• Вы не можете использовать туннель со значком замка, если у вас нет жетона Мастер-ключа (купленного на Рынке).

• Туннель в форме стрелки можно использовать только в направлении стрелки — обычно вы не можете пройти через него в противоположном направлении.

Когда вы входите в комнату, вы можете взять там один из жетонов (Малый секрет, Большой секрет, Идол обезьяны или Артефакт) и положить его перед собой.

• Когда вы берете жетон Артефакта, переместите маркер Дракона на одну позицию вверх по Дорожке Ярости.

• Вы можете взять только один жетон, когда заходите в комнату. (Если в комнате находится более одного жетона, вы должны выйти и снова войти, чтобы забрать еще один).

• Вы не можете взять жетон артефакта, если он у вас уже есть.

• Вам не нужно брать жетон, если вы не хотите. (Возможно, вы захотите отказаться от одного артефакта, чтобы найти более ценный в другом месте).

• Когда вы берете малый или большой секретный жетон, покажите его.

  Каждый раз, когда вы входите в комнату Хрустальной пещеры, вы истощаетесь, блуждая по ее лабиринтным проходам, и не можете больше использовать Сапоги в этом ходу. Вы все еще можете перемещаться с помощью телепортации (описанной в разделе «Продвинутые маневры»), но вы не сможете использовать ботинки до следующего хода.

Есть два других общих эффекта, которые имеют многие ваши карты:

I. Получение золота.

Когда вы получаете золото, возьмите его из банка и положите перед собой. Каждое золото приносит 1 очко по окончании игры, но вы также можете использовать его для других целей во время игры, например, для покупки предметов на Рынке.

II. Лязг!

Некоторые карты позволяют получить кланк! Когда это произойдет, добавьте столько кубиков из личного запаса в Clank! Площадь игрового поля.Некоторые очень хитрые карты заставят вас удалить Clank!

За каждый отрицательный Clank! получишь, убери один свой кланк! из Кланка! Площадь. Если вам не хватает Clank! вместо этого вы можете избежать добавления Clank! позже в ход, если эффект заставит вас это сделать. Любой оставшийся негативный лязг! теряется, когда заканчивается ваш ход.

Когда вы разыграете все свои карты и израсходуете столько ресурсов, сколько захотите, ваш ход заканчивается. Поместите все сыгранные вами карты в свою стопку сброса и возьмите пять новых карт для подготовки к следующему ходу.Любые навыки, мечи или ботинки, которые вы не используете, тратятся впустую, так что учитывайте их!

Зеленый игрок в свою очередь играет следующие карты:

Зеленый игрок выполняет текст на своих картах, как только играет их, добавляя 1 Clank! в кланк! Область для ее спотыкания, а затем ее удаление, когда она играет бесшумно передвигаться.

(У нее есть еще -1 Clank!, Оставшийся от Move Silently, который она могла бы использовать позже в ходу, если она должна была сделать больше Clank!) У нее всего два сапога, которые она использует, чтобы перемещаться по двум разным туннелям.Она попадает в комнату Кристальной пещеры; она не смогла бы двинуться дальше в этом ходу, даже если бы у нее было больше Сапог.

Она использует свои два меча, чтобы сразиться с ворчанием орков в подземелье. Она получает 3 золота (из текста о поражении Орка Гранта) и помещает монстра в стопку сброса Подземелья.

Она использует свои 3 Навыка, чтобы получить Кобольда-Торговца из Подземелья, поместив карту в свою стопку сброса. (Она только что получила карту; она не получит от нее ни золота, ни умений, пока не перетасует стопку сброса, не вытянет карту и не сыграет ее).

Сыграв все карты в руке и использовав все ресурсы, зеленый игрок заканчивает свой ход.

Шаг 3: Mark

Королева Крепости Дракона — Никтотраксийка, но мы зовем ее просто «Ники». Ей не понравится, как мы крадемся по ее логову и забираем ее вещи.

В конце каждого хода, если какое-либо из шести ячеек для карт в ряду подземелий пусто, пополняйте их новыми картами из колоды подземелий. Если на любой из вытянутых карт есть символ атаки дракона, дракон атакует! (Но только один раз, независимо от того, сколько символов Атаки Дракона было обнаружено).

Чтобы выполнить атаку, возьмите весь Кланк! в Clank! Area и положите его в Сумку Дракона. Встряхните его и вытяните из мешочка количество кубиков, равное числу, указанному в текущей ячейке маркера Дракона на Дорожке Ярости.

Каждый нарисованный черный куб откладывается, но каждый цветной куб представляет урон, нанесенный этому игроку. (Вытянутые кубики остаются в сумке — они могут быть извлечены позже). Тем более лязг! вы делаете, тем больше вероятность, что дракон заметит и нападет на вас.Управление уровнем шума — ключ к выживанию!

Ярость дракона увеличивается на протяжении всей игры. Каждый раз, когда берется Артефакт, и всякий раз, когда обнаруживается Яйцо Дракона (разновидность Незначительного Секрета), перемещайте маркер Дракона на одно деление по Дорожке Ярости. Это может привести к тому, что при следующей атаке будет нарисовано больше кубиков. Чем больше кубиков выпадает, тем опаснее становится игра. Действуйте осторожно!

В конце хода желтого игрока в ряду подземелий остаются только три карты.Сверху колоды подземелий открываются три карты, заполняющие пустые места. У двух из них есть символ атаки дракона, запускающий атаку в этом ходу.

Все кубики в Clank! Области помещаются в Сумку Дракона. Маркер Дракона в настоящее время находится на пятой клетке Дорожки Ярости, поэтому из мешка извлекаются четыре куба.

Один куб черный; он отложен, никого не затрагивая. Второй зеленый, поэтому зеленый игрок получает 1 повреждение. Последние два куба желтые, поэтому желтый игрок получает 2 повреждения.

Шаг 4: бегство

В

Dungeon есть свои риски. Мастер-вор должен тщательно контролировать свое физическое состояние, чтобы максимизировать прибыль и выживаемость. Помните, что два величайших препятствия на пути к трате денег — разорение и смерть.

Здоровье каждого игрока отслеживается на шкале здоровья внизу игрового поля. Когда вы получаете урон во время игры — и вы получаете урон — поместите свои кубики на счетчик здоровья вашего цвета, начиная слева.

• Если повреждение произошло от атаки дракона, используйте кубики, которые вытащили из Сумки Дракона.

• Если вы решили получить урон, проходя через туннель монстров без меча, возьмите кубики из личного запаса. Вы не можете выбрать такой способ получения урона, если он полностью заполнит ваш счетчик здоровья!

Некоторые эффекты могут исцелить полученный вами урон. Когда вы вылечитесь, возьмите куб своего цвета из шкалы здоровья и положите его в свой личный запас.Вы можете использовать его позже, чтобы получить больше Clank!

Если ваш счетчик здоровья когда-либо полностью заполнится, вы выбиты из строя. Что будет дальше, зависит от того, насколько успешными вы были до сих пор:

• Если вы получили Артефакт и сбежали из области Глубин подземелья, горожане спасают вас, и вы можете подсчитать заработанные очки.

• Если вы еще не получили Артефакт или все еще застряли в Глубинах, то вас нельзя спасти.Вы проигрываете в соревновании, что на данный момент меньше всего вас беспокоит.

  После того, как вы подобрали артефакт, вы также можете вернуться в то место, где вы начали, за пределами подземелья. Если вы вернетесь назад до того, как вас выбьют, вы получите жетон мастерства на дополнительные 20 очков!

Помните: если у вас еще нет Артефакта, вы не можете покинуть темницу или даже получить спасение!

Шаг 5: Конец строки

В этом ограблении решающее значение имеет своевременность: поймать дракона гораздо хуже, чем схватить власти! Но, как и во всех ограблениях, нет ничего плохого в том, чтобы бросить соперников под пресловутую карету после того, как вы сбежали.

Каждый раз, когда игрок выходит из темницы или теряет сознание, он больше не совершает обычных ходов. Они больше не добавляют Clank! в кланк! Площадь. Карты, влияющие на всех игроков, не влияют на них. Если из Сумки Дракона вытащить кубики их цвета, урон не будет нанесен — они рассматриваются как черные кубики.

Кроме того, в первый раз, когда какой-либо игрок покидает подземелье или его нокаутируют, этот игрок перемещает свою пешку на первую (крайнюю левую) ячейку Дорожки обратного отсчета рядом со входом в темницу.

В следующий ход этот игрок вместо обычного хода перемещает свою пешку вперед на одну клетку на Дорожке обратного отсчета и выполняет эффекты этой клетки. (Другие игроки, которые позже покинут подземелье или будут нокаутированы, не используют трек обратного отсчета).

• На второй-четвертой клетках это вызывает мгновенную Атаку Дракона. Дополнительные кубики берутся из Сумки Дракона для каждой из этих атак: 1 дополнительный для второго места, 2 дополнительных для третьего и 3 дополнительных для четвертого.

• На пятой клетке дракон мгновенно нокаутирует всех игроков, оставшихся в темнице.

Игра заканчивается после того, как все игроки вышли из темницы или выбиты из игры. Все игроки, сбежавшие из подземелья (или хотя бы из Глубин), суммируют свои очки, считая следующее:

• Ценность их Артефакта.

• баллов за любые другие полученные ими жетоны.

• Очков равны накопленному ими золоту.

• Очки начисляются за карты в их колоде. (В правом верхнем углу каждой карты указана ее стоимость).

игроков с наибольшим количеством очков становится победителем и объявляется величайшим вором в королевстве! В случае ничьей побеждает игрок с самым ценным Артефактом.

Продолжить чтение

Список настольных игр: 100 отличных игр, о которых вы, вероятно, никогда не слышали

В последние годы настольные игры невероятно вернулись.Можно сказать, что сейчас «золотой век» настольных игр. Ежегодно публикуются тысячи новых игр, а некоторые настольные игры, запущенные на кикстартере, собрали миллионы долларов.

Вот список кратких описаний некоторых замечательных настольных игр, о которых многие люди, вероятно, никогда не слышали. Читайте дальше и узнайте то, что вас заинтересует. Игры расположены в алфавитном порядке.

1. A Feast for Odin — это то, что вам нужно, если вам нравятся игры Agricola или Caverna.В этой игре на тему викингов каждый ход игроки должны решить, какое пространство активировать для постройки кораблей, покрытия игровых досок, кормления викингов и создания украшений. Вот что такое размещение рабочих.
2. Adventure Land — простая игра для всей семьи. На игровом поле с сеткой игроки маневрируют, собирая ресурсы и сражаясь с монстрами в легкомысленной фэнтезийной обстановке. Но пути назад нет. Прогресс всегда должен идти вперед.
3. «Наследие Альбиона» позволяет игрокам взять на себя роли рыцарей Артура и путешествовать по миру, сообща побеждая зло.Собирайте артефакты и оружие, чтобы побеждать противников и соревнуйтесь в знаменитых хрониках короля Артура.
4. Amerigo — это исследование, торговля и открытия в эпоху парусов. Уникальная кубическая башня собирает кубики действий, а затем случайным образом распределяет их, чтобы позволить определенные действия. Исследуйте Южную Америку и стройте поселения.
5. Arcadia Quest и Arcadia Quest Beyond the Grave — это приключенческие игры, основанные на кампаниях и погружениях в подземелья. От двух до четырех игроков создают гильдию героев и пытаются победить злого лорда вампиров в ходе нескольких сценариев.
6. Armageddon представляет собой постапокалиптический мир, который игроки пытаются перестроить. Во время строительных работ остерегайтесь мародеров, которые хотят разграбить недавно построенный город.
7. Ashes Rise of the Phoenixborn — карточная игра для двух игроков. Игроки берут на себя роли полубогов и защитников мира. Они сражаются друг с другом, используя карты из своих колод, формируя атаки и защиту. Игра может быть расширена дополнительными колодами персонажей.
8. Assault on Doomrock — это кооперативная игра, действие которой происходит в забавном фантастическом мире. Игроки объединяют два описания карт, чтобы создать персонажа. Например, вонючий воин, уставший варвар или разочарованный маг. Когда группа героев укомплектована, начинается приключение, и группа отправляется на поиски удачи и славы. Игроки должны побеждать в ужасных схватках с нарастающей сложностью.
9. Автомобили — гоночная игра со строительством с использованием цветных кубиков. Кубики извлекаются из мешка и, в зависимости от цвета, могут использоваться для улучшения управляемости, скорости, экипажа и других свойств автомобиля.Настройтесь и первым пересеките финишную черту, чтобы победить.
10. Beasty Bar — карточная игра о животных, которые выстраиваются в очередь, чтобы попасть в бар. У каждой карты есть номер, указывающий на приоритет, но также у каждой есть особое правило. Получите карты животных первыми, чтобы набрать очки.
11. Между двумя городами требует, чтобы игроки строили города вместе с игроками, сидящими рядом с ними. Лучшие города набирают очки, но будет засчитан только меньший из двух, поэтому для победы необходимо соблюдать баланс.
12. Blood Rage — фантастическая военная игра с составлением карт, отличными миниатюрами и красивой картой. Игра сосредоточена на теме скандинавской мифологии и могущества викингов.
13. Chaos & Alchemy — это здание лаборатории. Игроки — соперничающие алхимики. Каждый ход бросается кубик и сравнивается с обычным кубиком удачи. Успех позволяет разыграть карты, которые становятся алхимическими инновациями, и начисляются очки. Чтобы победить, наберите 10 очков.
14. Clank! дает игрокам возможность исследовать подземелья под замком, принадлежащим ужасному дракону.Соберите уникальную колоду карт, чтобы использовать ее на протяжении всей игры, собирайте сокровища и выходите. Не создавайте слишком много шума и не атакуйте драконов.
15. Clockwork Wars отправляет игроков в эпическое путешествие, полное завоеваний, открытий и шпионажа. От двух до четырех игроков каждый будет представлен фэнтезийной гонкой. Стройте города, открывайте технологии и производите юниты. Победит фракция, набравшая наибольшее количество победных очков.
16. Codenames — это игра о секретах, блефе, разгадывании и угадывании личности.Каждая команда пытается установить контакт с секретными агентами своей команды. Подсказки из одного слова могут указывать на несколько слов на доске. Товарищи по команде игрока пытаются угадывать слова правильного цвета, избегая слов, принадлежащих противоположной команде. И все хотят избежать убийцы.
17. Colt Express: Horses & Stagecoach — это расширение к игре Colt Express. В основной игре группа западных бандитов пытается ограбить поезд. Расширение добавляет дилижанс, который может ехать вместе с поездом и подвергаться нападениям и грабежам, чтобы заработать больше очков.
18. Conan — гигантская приключенческая игра в жанре фэнтези с миниатюрами. Игроки берут на себя роли Конана и его друзей, чтобы реализовать сюжетные сценарии. Сражайтесь с монстрами и используйте магию в зависимости от распределения кубиков. Остерегайтесь произведений искусства для взрослых.
19. Concept — это игра для вечеринок, в которой команды пытаются угадать определенное слово, сопоставляя числа, буквы и изображения, которые дадут лучшие подсказки, не раскрывая слово.
20. Copper Country — это история бума горнодобывающей промышленности 1840-х годов.Медь — ограниченный ресурс, поэтому игроки ожесточенно соревнуются. Управляйте майнерами и нанимайте их, рискуйте и создавайте горнодобывающую империю.
21. Совет Блэкторн — это об ослабевающем короле, который теряет контроль над властью. Игроки представляют членов его совета, борющихся за власть гнусными способами. От двух до шести игроков пытаются уничтожить своих противников с помощью уловок и стратегии.
22. Cry Havoc — это карточная военная игра с контролем за территорией с уникальными фракционными способностями для двух-четырех игроков.Тема — научная фантастика, и каждый игрок отвечает за одну из четырех уникальных фракций с различными способностями и юнитами. В нем классные иллюстрации и 54 пластиковых мини.
23. CV — игра для двух-четырех игроков о построении резюме личной жизни. Жениться, работать художником, иметь детей или лениться? Покупайте карты из общего пула, чтобы построить свою личную историю. Набирайте баллы за баланс.
24. Dancing Dice позволяет от двух до шести игроков надеть танцевальную обувь, бросая кости, создавая трюки и выполняя сумасшедшие комбинации.Он играет как Yahtzee, но намного лучше. Требуется много удачи.
25. Dead of Winter: длинная ночь рассказывает о колонии, пытающейся пережить нападение зомби. Посещайте локации, чтобы добывать припасы, сражайтесь с другими вражескими колониями, делайте трудный выбор, побеждайте зомби и находите предателя посреди них.
26. Defenders of the Last Stand разворачивается в постапокалиптическом будущем в Соединенных Штатах. Может играть до пяти игроков или даже один может играть в одиночку. Защищайте города от разных банд, настроенных на разрушение.Уничтожьте врага, чтобы победить.
27. Dice Masters: Faerun and Faerun Under Siege — это коллекционная игра в кости в мире Dungeons and Dragons. Соберите команду персонажей и сражайтесь с монстрами, бросая красочные индивидуальные игральные кости.
28. Doctor Panic — уникальная игра о спасении пациента в больнице. Игроки выполняют реальные физические задачи, такие как шитье, раздача наркотиков (игральные карты) и удовлетворение потребностей пациентов, играя в мини-игры. Если пациент умирает, игра окончена.
29. Dragon Run переносит игроков в крепость дракона. После кражи добычи он просыпается, и игроки должны сбежать. Игроки испытывают удачу, чтобы продвинуться вперед или остановиться со своими сокровищами. Выиграйте, убегая. Умри, если дракон ударит тебя дважды.
30. Dungeon Scroll — это словесная игра в стиле фэнтези о подземельях. Игроки произносят заклинания по написанию слов. Очки начисляются золотом. У каждого участника в руке карточки с буквами. Побеждает игрок с наибольшим количеством золота в конце игры.
31. Eldritch Horror и Under the Pyramids — это расширение к детективной / хоррор-игре Eldritch Horror. Игроки пытаются победить врага, пожирающего мир, и его последователей, путешествуя по разным локациям по всему миру. Это расширение открывает древние гробницы Египта для ключей и оружия для борьбы с ужасными старшими богами.
32. Escape from the Aliens in Outer Space — карточная игра для двух-восьми игроков. Человеческий экипаж на борту терпящего крушение корабля должен отбиваться от инопланетян в полной темноте.Сбегите с корабля, чтобы победить. Много напряженных догадок и неизвестности.
33. Escape: Traps — это расширение к превосходной игре Escape: The Curse of the Temple. Есть шесть новых плиток ловушек, которые можно добавить к созданию храма, чтобы проверить силы игроков.
34. Favor of the Pharoah — игра в кости для двух-четырех игроков. Игроки начинают пытаться продвигаться по обществу, чтобы получить влияние королевы. Окончательный откат происходит в конце игры, чтобы завоевать расположение фараона.
35. Flagon and the Dragon — игра, в которой могут разместиться до восьми игроков. Когда начинается драка, в местном пабе все становятся героями. Используя карты и уникальный элемент времени, игроки сражаются, чтобы заработать как можно больше очков, прежде чем появятся стражи.
36. Fleet: Arctic Bounty — это расширение для глубоководной рыбалки под названием Fleet. Игроки собирают лицензии, ходят на рыбалку и зарабатывают очки, комбинируя определенные элементы карт вместе для наилучшего использования.Расширение добавляет больше лицензионных и лодочных карточек для еще большего количества возможностей.
37. Florenza ставит от двух до пяти игроков во главе самых влиятельных семей Италии эпохи Возрождения. Цель игры — стать самым известным меценатом, наняв самых известных художников того времени и финансируя их работы.
38. Foretold: Rise of a God — это игра, состоящая из трех частей. По очереди от двух до четырех игроков наращивают свою экономику, готовятся к бою, а затем отправляются в рейды в этой игре стратегии, политического маневрирования и разрушения.Чтобы победить, проявите лучшее в трех областях.
39. Forge War — это кузнец, собирающий руду из шахт для создания великолепного оружия, которое герои могут использовать для борьбы с монстрами. Когда герои добиваются успеха, они приносят деньги и сокровища, которые, в свою очередь, подпитывают кузнецов. Уникальная и сложная игра.
40. Fury of Dracula — это игра с напряжением, скрытым движением и внезапными атаками. Один игрок играет Дракулу и пытается уничтожить всех остальных.Остальные игроки — охотники на вампиров, пытающиеся остановить Повелителя Тьмы.
41. Galactic Strike Force — игра для построения колоды от двух до шести игроков. Каждый игрок берет под свой контроль корабль и команду, чтобы защитить галактику. Вражеские силы пытаются захватить галактику, но игроки вместе защищают ее. Работайте вместе, чтобы побеждать.
42. Galaxy Trucker: Another Big Expansion добавляет массу новых вещей в конструкцию космических кораблей и летающую игру Galaxy Trucker.Теперь игроки могут строить огромные корабли IV класса. Пришельцы теперь могут атаковать и садиться на корабли, чтобы уничтожить команду. Постройте корабль из обломков, управляйте им и выживайте, чтобы побеждать.
43. Glass Road проходит в честь создания стекла. Каждый игрок начинает с одним и тем же набором из 15 карт специалистов, у которых есть две способности. Каждый ход игроки выбирают пять и раскрывают их. Если игрок разыгрывает карту, которой нет ни у кого, этот игрок разыгрывает обе способности. В противном случае это одно действие. Стройте здания и накапливайте очки, чтобы побеждать.
44. Гильдии Лондона — это игра для одного-четырех игроков о размещении ливреев в разных гильдиях средневекового города, чтобы получить большинство. Игрок, набравший наибольшее количество очков, становится мастером и получает очки и силу, чтобы влиять на развитие города.
45. Разыскиваются герои: чемпионы и вдохновители — это дополнение к игре Champions and Masterminds о супергероях-конструкторах. Он добавляет восемь новых крупногабаритных карт, пять чемпионов и трех вдохновителей, которые полностью меняют ваш опыт Heroes Wanted.Создайте героя, выполните задачи сюжетного сценария и выиграйте игру.
46. Historia проведет от одного до шести игроков через 12 000 лет истории человечества. Открывайте технологии, набирайтесь сил, творите чудеса и зарабатывайте как можно больше очков, пока игра не перейдет в современную эпоху.
47. Hooyah — карточная игра о группе морских котиков, посланных для выполнения множества невыполнимых миссий. Игроки вносят личные карты, чтобы сформировать общий пул для выполнения задач и преодоления трудностей.
48. Hospital Rush — это группа интернов, соревнующихся друг с другом в больнице за 10 очков престижа. Игроки могут выбирать справедливые или несправедливые действия при сборе лекарств, изучении новых навыков и сдаче экзаменов.
49. Istanbul: Mocha & Baksheesh — это расширение к игре Istanbul, которое предлагает игрокам четыре новых места на столе. Есть больше способов взаимодействия между игроками и больше способов получить желанные рубины. Солидное расширение.
50. Karuba — это игра для двух-четырех игроков о прокладывании тропинок, сборе золота и алмазов и поиске скрытых храмов. Игроки прокладывают свои собственные пути в джунглях, чтобы набрать как можно больше очков до того, как истечет время.
51. Kemet Ta-Seti — это расширение к военной игре Kemet на египетскую тематику. Игроки соревнуются на маленькой карте за владение определенными локациями, которые с каждым ходом добавляют силы. Можно купить легендарных существ, а также уникальные способности. Преимущества даются тем, кто нападает часто.Расширение предлагает больше сил и существ для большего разнообразия.
52. Last Friday — это игра о скрытом движении и захватывающих решениях, когда игроки берут на себя роль вожатых, пытающихся найти сумасшедшего убийцу, спрятанного в лагере. Множество перипетий.
53. Legacy: Five Families — это дополнение к игре Legacy: The Testament of Duke de Crecy. Игроки — главы семей, которые пытаются построить свое генеалогическое древо через брак, интриги и роды, чтобы создать прочную семью на протяжении трех поколений.Расширение добавляет жетоны благосклонности, события рождения и пасьянс.
54. Legendary Firefly — это кооперативная игра по построению колоды о научно-фантастической команде корабля Firefly. Выполняйте миссии, используя правильных членов экипажа и их способности. Выбор правильных карт для добавления в личную колоду имеет решающее значение.
55. Уровень 7 (Протокол Омега): Extreme Prejudice — это расширение к игре УРОВЕНЬ 7 (Протокол Омега) для двух-пяти игроков. Команда коммандос была нанята, чтобы отправиться на сверхсекретную базу, чтобы закрыть ее и уничтожить все внутри.Один игрок — повелитель, контролирующий злодеев игры, а другие игроки являются частью команды коммандос. Расширение добавляет больше сценариев и историй в основанную на миниатюрах игру исследования и боя.
56. Вторжение уровня 7 События происходят в 2020 году. Коварная инопланетная раса напала на планету Земля, и приближаются силы вторжения. Как ни странно, ненавистный заклятый враг инопланетян нашел убежище на Земле, и земляне оказались под перекрестным огнем. Эта полукооперативная военная игра для трех-пяти игроков заставляет команду защищать Землю.Игроки управляют ресурсами, такими как угрозы истерии, голода и потери населения. Если вы сумеете выдержать достаточно долго, ваши друзья-инопланетяне смогут разработать какое-нибудь мощное оружие. Выживи, если сможешь.
57. Lone Wolf Adventure Game Boxed Set — ролевая игра, действие которой происходит в мире Магнамунда и удивительных воинов Кай. Основанная на приключенческих книгах Джо Девера «Одинокий волк», игра предоставляет открытые возможности для фэнтезийных приключений.
58. Love Letter: Batman — одна из многих тем для игры Love Letter от компании AEG.От двух до четырех игроков пытаются достичь определенной цели, разыгрывая карты персонажей и угадывая своих противников. Комиксы и крутые жетоны Бэтмена завершают игру.
59. Medina ставит трех или четырех игроков, отвечающих за строительство старого города Медины. В игре 200 деталей из дерева, которые игроки будут размещать на доске, чтобы каждый раз создавать уникальный и красивый город. Очки начисляются за определенные стратегии размещения и строительства.
60. Millennium Blades — это коллекционная карточная игра, в которой вам предстоит стать профессионалом в коллекционных карточных играх.Участвуйте в турнирах, собирайте и покупайте лучшие карты и участвуйте в играх.
61. My Village — это игра, в которой игрокам предстоит построить свои собственные деревни. Развитие традиционных городских локаций и использование специальных персонажей вместе с броском кубиков создают уникальный игровой процесс.
62. Mystic Vale и Mystic Vale: Vale of Magic — это дополнение к самой продаваемой карточной игре Mystic Vale. Карты в игре развиваются, и их можно добавлять, чтобы сделать эту игру чрезвычайно уникальной.Никогда не бывает одной и той же игры дважды. Разработал термин «изготовление карт».
63. Nations: Dynasties — это расширение для игры Nations, построенной на строительстве цивилизации. Создавая карты, игроки представляют нацию, которая борется за власть и добавляет технологии, способствующие росту, войне и производству. Расширение добавляет больше всевозможных карт, таких как армии, технологии и чудеса.
64. Niagara: Spirits of Niagara — обязательное дополнение для визуально уникальной игры Niagara.Игроки управляют каноэ по реке в поисках драгоценностей. В игре фактически используется игровая коробка, край которой представляет собой водопад. Расширение добавляет дополнительные карты, большие каноэ и призраков.
65. Panthalos — игра о титанах, несущих разрушение и хаос. Но игроки сражаются с этими титанами своими собственными титанами. Игроки также пытаются построить мир вокруг себя, покупая, очищая и доставляя товары. Игра в экономику и войну.
66. Posthuman: Defiant — это расширение постапокалиптической истории настольной игры Posthuman. Игроки пытаются найти убежище в ужасных радиоактивных землях Америки, пересекая 10 клеток и связанные с ними встречи. Старайтесь не стать мутантом и попутно собирайте еду и боеприпасы. Расширение добавляет больше встреч, оружия и возможность играть пятью или шестью игроками.
67. Primordial Soup Expansion добавляет возможность играть пяти или шести игрокам.В Primordial Soup игроки — это амебы, пытающиеся делиться и размножаться в начале времен. Карты силы позволяют настраивать ходы, а креативность необходима для выживания.
68. Roll for the Galaxy: Ambition — это расширение к одноименной базовой игре. Это расширение добавляет 14 двусторонних плиток фракций и семь связей с домашним миром для большего разнообразия и возможностей. Для опытных игроков в игру могут быть добавлены дополнительные плитки целей.
69. Беги, сражайся или умри! настраивает игроков против орды зомби, бросая орды игральных костей.Зомби приближаются к трем плацдармам, и если они подходят слишком близко, свет гаснет. С расширением можно играть до шести человек.
70. Runebound: Fall of the Dark Star и The Mountains Rise — это два сценария для приключенческой игры Runebound в жанре фэнтези. В Fall of the Dark Star игроки должны мчаться, чтобы выполнить цели, чтобы избежать разрушения Терринота (Земля). В The Mountains Rise у игроков будет новый герой и новые карты монстров для большего разнообразия и повторов.Играет от двух до четырех игроков.
71. Российские железные дороги и Российские железные дороги: Немецкие железные дороги позволяют от двух до четырех игроков соревноваться друг с другом в увлекательной гонке за построение самой большой и современной железнодорожной сети. Рабочие должны быть размещены в определенных областях для выполнения различных задач по построению сети.
72. Sanssouci — игра с укладкой плитки для двух-четырех игроков. Цель состоит в том, чтобы попытаться построить красивые сады, используя розы, террасы, лабиринты и фонтаны.Побеждает игрок с наиболее полным садом.
73. Scythe — фантастическая военная игра, в 100 раз лучше, чем Risk, с крутыми миниатюрами, захватывающим игровым процессом, особыми способностями и уникальными техническими разработками.
74. SeaFall — это устаревшая игра, которая меняется каждый раз, когда вы в нее играете. Убейте конкретного пирата, и он навсегда исчезнет из игры. В эпоху парусного спорта вас ждут приключения в открытом море. Открывайте острова и сражайтесь с другими кораблями. Раскройте секреты капитанского дневника.
75. Shakespeare: Backstage добавляет больше персонажей и рабочих в базовую игру. Игроки пытаются поставить лучшую пьесу Шекспира, нанимая лучших талантов и имея наиболее полную игру к концу игры.
76. Шерлок Холмс Детектив-консультант: Джек-потрошитель и приключения в Вест-Энде ставит игроков на место холмсовского детектива в Лондоне. Читайте настоящие газеты и связывайтесь с людьми из справочника за подсказками. Работайте вместе, чтобы решить 10 разных дел.
77. Верфь — это судостроение XIX века. Корпорациям и военно-морским силам требуются новые корабли, и кто-то должен их строить. Игроки — производители кораблей, которые должны нанимать сотрудников, покупать аксессуары и получать поддержку влиятельных комитетов.
78. Signorie предназначена для двух-четырех игроков, которые должны взять на себя роль лорда одной из самых престижных семей эпохи Возрождения. В начале каждого раунда бросается связка цветных кубиков, и каждый игрок выбирает одну из них.В зависимости от цвета может быть предпринято определенное действие. Цифра указывает на скидку. Игроки побеждают, набирая наибольшее количество очков.
79. Smash Up и множество дополнений к нему — это карточная игра о взятии двух фракций из поп-культуры, объединении их вместе и борьбе с другими фракциями за контроль над базами.
80. Spacehulk — миниатюрная игра о команде космических десантников, исследующих корабль-призрак в открытом космосе и захваченной группой инопланетян.Игроки получают снаряжение и исследуют. Выживай, чтобы побеждать.
81. Star Trek: Frontiers — это приключенческая игра для одного-четырех игроков. Командуйте кораблем, пытаясь выполнить аспекты определенного сценария. Игроки могут набирать новых членов экипажа, зарабатывать очки опыта и исследовать новые миры. На основе похожей игры под названием Mage Knight.
82. Star Wars Risk — лучшая версия классической игры, потому что она отличается от оригинала. Игроки соревнуются за выполнение определенных задач в разных областях доски, чтобы победить.
83. Steam Works — это игра по расстановке рабочих, действие которой происходит в киберпанк-мире Steam. От двух до пяти игроков пытаются собрать компоненты, чтобы создать источники энергии. Затем источники энергии включаются и работают, создавая больше мест для размещения рабочих для дополнительных игровых эффектов.
84. Suburbia — игра с укладкой плитки и строительством города. Игроки кладут плитки, представляющие различные части города, и наблюдают за реакцией плиток. Набирайте очки за лучшее место.
85. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shadows of the Past — это приключенческая игра, в которой игроки принимают образ одной из четырех черепах-ниндзя и пытаются вместе завершить сюжетные сценарии.
86. Битва пяти воинств — это гигантская военная игра, воссоздающая эпическую битву из конца книги и трилогии фильмов о Хоббите. Играйте за добро или зло в этой игре для двух игроков, наполненной миниатюрами и забавными правилами.
87. Grizzled — это кооперативная карточная игра, действие которой происходит в окопах Первой мировой войны.Игроки работают вместе, чтобы преодолеть угрозы и сплотить друг друга для работы. Если игроки могут исчерпать колоду угроз, они побеждают.
88. Тесей Темная Орбита и Тесей: Расширение Охотников помещает каждого игрока на место одной из пяти фракций в глубоком космосе. Каждая фракция пытается выжить, чтобы победить, но для победы игрок должен уничтожить другие фракции. Устанавливайте ловушки, мины, взрывайте боеприпасы и прорубайте секретные ходы, чтобы застать врага врасплох. Расширение добавляет дополнительную фракцию — смертоносных охотников.
89. Tragedy Looper и расширение Tragedy Looper объединились для уникального игрового опыта, наполненного тайнами и дедукцией. Трое игроков соревнуются с вдохновителем в сюжетной игре о трагедии. Игроки переживают событие и стараются избежать трагедии. Однако каждый день при соблюдении определенных условий будет происходить трагедия. Если это происходит, игроки возвращаются во времени и переживают событие заново, пока не выяснят, что было причиной, и избегают его. Если игроки вовремя разгадывают тайну, они выигрывают.
90. Treasure Hunter — это легкая тематическая игра в жанре фэнтези о сборе как можно большего количества сокровищ за пять игровых раундов. Выиграют охотники, которые достанут самые ценные сокровища.
91. Tyrants of the Underdark — настраиваемая карточная игра из мира Dungeons and Dragons. Игроки собирают колоды, чтобы получить влияние и власть среди фракций темных эльфов. Соберите хорошую колоду, чтобы выиграть.
92. Upon a Fable помещает игроков в роли великих правителей в сказочном царстве.В течение девяти раундов правители будут пытаться построить свои королевства, используя любовь, честь, последователей, замки и чудеса магии. Необходимо учитывать все области, потому что победит наиболее сбалансированный.
93. Wizard’s Academy — это кооперативная игра, в которой участвуют от одного до шести игроков. Игровые сценарии включают вызов демона, защиту академии от бесов или встречу с инспектором академии. Самое интересное — попытаться узнать, что делают заклинания в академии по ходу игры.
94. World Monuments ставит от двух до четырех игроков, ответственных за строительство одного из четырех великих памятников: Капитолия в Вашингтоне, собора Нотр-Дам в Париже, базилики Сан-Пьетро в Риме или мавзолея Тадж-Махала в Агре. Завершите здание, чтобы победить.
95. World of Warcraft Icecrown Citadel — это карточная игра в жанре фэнтези для четырех игроков. Трое игроков соревнуются против одного, как могучие герои против Короля-лича. Готовые колоды содержат все необходимое для игры.
96. XCOM использует настольную игру, миниатюры и сопутствующее цифровое приложение, чтобы противопоставить игроков, играющих роль агентов XCOM, вторгшихся инопланетян. Распределяйте ресурсы, устраняйте угрозы и сражайтесь насмерть в этой чрезвычайно динамичной настольной игре.
97. Xia: Legends of a Drift System дает от трех до пяти игроков открытую вселенную, которую можно исследовать, работая капитанами небольшого звездолета. Выполняйте миссии, исследуйте новую территорию, собирайте запчасти, обменивайте грузы и рискуйте стать самым известным капитаном.
98. Yedo — это игра по расстановке рабочих в исторической Японии, в которой игроки совершают действия, выполняют миссии и набирают очки за то, что оказались в нужном месте в нужное время. Следите за нашими убийцами.
99. Юньнань ставит игроков на место бизнесменов, пытающихся создать чайные династии в раннем Тибете. Путешествуйте по горным дорогам, создавайте сети и стройте торговые посты в этой игре по расстановке рабочих, чтобы побеждать.
100. Zombicide Season 2 и Zombicide Season 2 Toxic mall отправляет игроков в тюрьму, а затем в местный торговый центр для боев с зомби.Убивайте зомби и ищите снаряжение. Не забудьте выполнить цели сценария. Огромные игровые плитки и орды зомби-миниатюр атакуют стол и делают эту игру классическим фестивалем ужасов на выживание.

Обзор настольной игры Sanctum и полное руководство на 2021 год

Некогда великий город Санктум держал под ногами давно забытую тайну… Нефритовый саркофаг. Внутри заточен повелитель демонов Малгазар, который был заточен и забыт.

Город Санктум затих, поскольку начали появляться сообщения о монстрах и демонах на его границах.

Четверо отважных авантюристов направляются к городу Санктум.

Святилище

• Захватывающее настольное приключение
• Убивайте демонов, чтобы получить добычу и повысить уровень своего героя
• Тщательно управляйте своими ресурсами, снаряжением и способностями

Краткий обзор Sanctum

Sanctum черпает вдохновение из жанра видеоигр hack-n-slash. Это определенно испускает атмосферу Diablo II.

При этом, как говорится, это странная смесь подземелий, игры в кости и механики ролевой игры, которая удивительно хорошо сочетается друг с другом.

До 4 игроков будут пробиваться через кишащие демонами земли к сердцу города, где захватил Владыку Демонов. Хотя все вместе сражаются с Повелителем демонов, победителем может стать только игрок с наибольшим количеством здоровья в конце.

Версии и расширения

Ваши товарищи по играм взбесились в последнюю минуту? Не стоит беспокоиться. Czech Games только что установили правила «печатай и играй» для одиночных игроков.

Они проделали фантастическую работу по изменению баланса правил только для одного искателя приключений, и все же им удалось создать заранее настроенную сложность.Есть некоторые незначительные различия в том, как проходит игра, но главное отличие состоит в том, как разыгрывается финальный босс. Чем больше вы отдыхаете на протяжении игры, тем сложнее будет финальный босс.

Тематически это просто фантастика. Если герой рассказа сказал: «Нет, я доберусь туда, когда доберусь. Слишком много добычи, чтобы беспокоиться о борьбе с боссом сейчас. тогда, конечно, Большое Плохое Зло, что бы там ни было, наберет тонну силы, пока тусуется в своем логове зла. Это определенно привносит в игру ощущение срочности и сложности.

Правила соло можно найти прямо на сайте CGE здесь.

Unboxing Sanctum

Когда вы откроете коробку, вы найдете:

• 3 двусторонние доски
• 2 информационные доски
• 4 доски для игроков
• 4 краткие справочные карты
• 4 мини-карты игроков
• 84 карты демонов
• 33 карты демонов-повелителей
• 24 карты навыков
• 12 плиток навыков
• 24 кубика
• 100+ жетонов и драгоценных камней

Компоненты выглядят потрясающе.Мини крутые и неокрашенные. Они работают сами по себе, поэтому, даже если вы не профессиональный художник, они будут готовы к работе прямо из коробки.

Доски игроков одни из самых изящных, которые я когда-либо видел. Они созданы по мотивам инвентаря игроков старой школы RPG с карточками снаряжения, расположенными прямо над игроком.

Получили ли вы броню получше? Поместите этого плохого парня прямо над своим персонажем, чтобы надеть его. Это просто классный намек на хакерские видеоигры, которым они отдают дань уважения.

Как играть в Sanctum

Настройка

Sanctum — одна из тех игр, для которых требуется много времени, когда вы устанавливаете ее в первый раз. Нужно сделать много неудобных вещей, и есть определенные вещи, которые должны быть решены в зависимости от количества игроков. Это несложно понять, но вы будете обращаться к буклету с правилами в первые пару раз, когда его достанете.

3 двусторонние доски

Sanctum поставляется с 3 большими двусторонними досками, которые служат картой.Не каждая сторона увидит применение в зависимости от количества игроков, но каждый всегда попадет на первую и последнюю доску.

Обзор игры

Sanctum происходит в нескольких действиях. Количество игроков зависит от того, сколько вам нужно будет пройти (завершить), прежде чем вы встретитесь с Повелителем демонов в акте VI. Если вы когда-нибудь играли в Diablo, вы определенно почувствуете ностальгию.

Оборотов

В свой ход у игрока будет 3 возможных варианта: движение, действие, отдых.

Двигаться

Когда игроки ходят, они берут свои пешки и кладут их на первое свободное место после самого дальнего игрока. Это постоянная игра в чехарду, которая всегда выводит вас вперед, когда вы двигаетесь.

Действие

Здесь вы испачкаете руки / игральные кости. Бой на самом деле довольно крутой. Он очень зависит от игральных костей, но даже те из вас, кто проклят богами игральных костей, все равно добьются успеха.

Перед тем, как вы начнете драку и бросите кости, у вас есть выбор, чтобы набраться сил, как разбитые парни в спортзале.Питье зелий перед боем восстанавливает использованную вами выносливость и может стать решающим фактором между жизнью и смертью.

Next — это всеобщий фаворит: бросание кубиков. Стоимость ваших кубиков не обязательно высечена на камне. У вас будет доступ к оборудованию и способностям, которые позволят вам изменить значение ваших кубиков на одно или два пункта.

После первого броска вы можете проверить, какие монстры преследуют вас, и назначить кубики хитпоинтам маркеров. Если у монстра есть 2 места для кубиков, вам нужно поразить его двумя кубиками, чтобы убить его, и значение кубиков должно совпадать со значением на карте монстра.Качать вверх со всеми шестерками — не обязательно лучшее в мире, если у ваших монстров все значения 2 или 3.

Если вам удастся заполнить все кубики монстров, пока они преследуют вас, то поздравляю! Вы прорвались через этих злодеев, поднялись на новый уровень и получили свою добычу.

Каждый монстр приносит разное количество очков опыта, которые можно обменять на уровни и новые способности.

Остальное

Теперь, когда вы победили нескольких злодеев и заполучили эту сладкую добычу, пора сделать перерыв.Одно из действий, которое вы можете предпринять, — это отдых. Это позволяет восстановить вашу выносливость и жетоны фокусировки, необходимые для использования ваших особых способностей. Если вы получили снаряжение в результате убийства монстров, вы сможете экипировать его, потратив жетоны, полученные за убийство монстров.

Итак, что произойдет, если у вас есть целая доска, полная бесполезного оборудования, потому что вы всего лишь машина для уничтожения монстров? Каждую часть снаряжения, которая вам не нужна, можно превратить в зелье по вашему выбору.

PRO-TIP: Часто в играх я сохраняю каждый элемент, потому что «он мне может понадобиться позже».

ACT V

Перед вами некогда великие врата Санктума, которые теперь осквернены и испорчены злой магией.

Прежде чем мы доберемся до Повелителя Демонов, вам нужно будет взломать ворота. Как только игрок прорвется через ворота, вы получите новую возможность ответить на призыв к оружию. По сути, это означает, что вы готовы сразиться с Повелителем Демонов и заканчиваете оставшиеся ходы до Акта VI.

Игрокам необязательно сразу же отвечать на призыв к оружию. У них есть возможность поваляться и подобрать еще немного снаряжения, но каждый ход, сделанный на подготовку, добавляет в стопку еще одну карту Повелителя Демонов, что делает его намного сильнее.

Закон VI

Перед окончанием Акта V и началом Акта VI все игроки получат еще одно действие отдыха. Это затишье перед бурей. После этого Повелитель Демонов просыпается и начинает разрушительную атаку. Помните все те карты Повелителя демонов, которые складывались, когда вы собирали добычу? Прежде чем даже начинать финальную битву, вам нужно будет решить каждую из них.Если игроки откликнулись на призыв к оружию и не потратили время зря, им придется иметь дело с меньшим количеством карт злодеев.

Акт VI завершается серией из 9 встреч и сражений с Повелителем демонов. Вам придется решать их так же, как и в обычном бою, но делать это нужно по одному. Ни один из эффектов на картах не является хорошим, и это может быть жестокой битвой за то, чтобы остаться в живых.

Завершение игры

После того, как игроки выживут и убьют (а может и нет) Повелителя Демонов, вы выиграете! (или проиграете.)

Но в истинной моде горцев «может быть только один». Финальный бой с боссом является кооперативным, но только игрок с наибольшим количеством здоровья в конце боя считается истинным победителем. Это может привести к интересным розыгрышам во время финального боя.

Вы запускаете каждую способность, которая у вас есть, чтобы быстро убить Повелителя Демонов, или вы, может быть, сделаете шаг назад и позволите своим верным товарищам действовать как мясные щиты? Все зависит от вас.

Ваша первая игра в Sanctum

Для вашего первого прохождения я настоятельно рекомендую выбирать персонажей случайным образом.Каждый играет по-своему, в зависимости от своих навыков, и небольшой блайнд — это часть веселья.

Начало каждого путешествия должно где-то начинаться, верно? Обычно это доска с номером 1. Независимо от того, сколько игроков будет в вашей первой игре, она всегда начинается здесь, в доках.

Первое действие каждого игрока в игре — это сделать ход. Вы не можете ни с чем бороться, и нет причин для отдыха, так как вы свежи, как ромашка.

На мой взгляд, лучший способ испытать Sanctum — просто взять случайного персонажа и посмотреть, какие способности и снаряжение вам пригодятся.Обычно во время тестовых прогонов игр я просто беру персонажа-истребителя, чтобы получить представление об игре, но я решил изменить его с помощью Outlaw и получил массу удовольствия.

Мой последний совет — использовать зелья. Серьезно, они спасут тебе жизнь.

Плюсы и минусы

Плюсов:

• Правильно ли Hack-N-Slash
• Классные персонажи и способности
• Отличная система прокачки

Минусы:

• Требуется объяснение от игрока среднего уровня.
• Не очень много взаимодействия с игроками

Как большой поклонник этого жанра, Sanctum сумел передать ощущение, похожее на те старые школьные компьютерные игры, в которые я играл в детстве. Бой быстр и не затягивается, но все же кажется достижением в сочетании со всем оборудованием, навыками и способностями персонажей. Это не Dark Souls, но вы все равно получаете чувство выполненного долга после убийства монстров и кражи их добычи.

Sanctum делает еще одну замечательную вещь, изменяя традиционные архетипы бойцов, разбойников и волшебников, которые мы все полюбили.

Вместо этого у нас есть Охотница, Преступник, Убийца и Танцовщица. Несмотря на то, что их можно было бы сопоставить с их традиционным альтер-эго D&D, у них есть забавная небольшая предыстория и достаточно разные навыки, чтобы все они чувствовали себя уникальными. Они тоже очень мило смотрятся на доске.

Единственное, за что я могу ding Sanctum, так это то, что новичку будет нелегко схватить его прямо из ворот. Если вы совсем не знакомы с настольными играми или только начинаете свою зависимость, есть много интересных и интересных концепций, которые могут показаться немного запутанными, когда вы впервые начнете.

Однако, если вы играли в подземелье, это покажется довольно простым и легким.

Обзор святилища (TL; DR)

Sanctum — смесь подземелий и настольной игры в кости. Он вдохновлен игровой механикой Hack-N-Slash для ПК, и ему удается передать то же самое.

Боевая система очень быстрая и оптимизированная, и каждый персонаж обладает уникальными способностями и навыками.

Основная механика игры предлагает быстрый бой, который не отягощен слишком большим количеством характеристик и чисел, но все же кажется достаточно сложным, чтобы быть сложным.Sanctum создала очень забавное оборудование и систему уровней, которая идеально соответствует его тематике и игровому процессу.

Заключение: приговор?

Всегда интересно видеть, когда игра захватывает тему или вдохновение и действительно работает с ними. Это действительно может произойти в любом случае. Либо они воздают должное вдохновению, либо полностью упускают его.

Sanctum берет очень цифровую концепцию, Hack and Slash, и заново изобретает ее в аналоговом формате. В концептуальном плане это довольно большой скачок, но больше всего впечатляет то, что он кажется правильным.Вы будете пробегать сквозь доску, избивая злодеев и попутно превращая их в добычу. Чем больше плохих парней вы убьете по пути, тем сильнее вы станете к финалу.

Combat тоже сделан очень умно. Это делается очень быстро благодаря механике игры в кости, но это совершенно не зависит от Богов ГСЧ. Снаряжение, уровни и способности играют важную роль в конечном результате игры в кости. Кроме того, очень быстро пройти фазу боя и продолжить игру, когда вы со всем знакомы.

Святилище

• Захватывающее настольное приключение
• Убивайте демонов, чтобы получить добычу и повысить уровень своего героя
• Тщательно управляйте своими ресурсами, снаряжением и способностями

Вы пробовали Sanctum? Мы будем рады услышать ваше мнение о нашем обзоре Sanctum! Оставьте комментарий ниже и дайте нам его.

Light Fingers — Crook’d Captain DLC ВЫШЕЛ СЕЙЧАС

Правила Дома позволяют игрокам настраивать свой игровой процесс.Включите или выключите определенные плитки, измените правила в игре и управляйте настройками.

Правила дуэлей
Quick Flip Duel : Игроки могут выбрать, будет ли Quick Flip Duel доступна игрокам в игре. Если эта функция активирована, игроки смогут участвовать в игре Quick Flip, чтобы украсть добычу друг у друга.

Stealth Point Stealing : Игроки могут выбрать, могут ли они использовать Stealth Point для кражи добычи у другого игрока. Если этот параметр отключен, игроки больше не смогут воровать, используя свои очки скрытности.

Камень, ножницы, бумага, Дуэль : Если эта функция активирована, игроки могут участвовать в игре «Камень, ножницы, бумага», чтобы украсть добычу друг у друга.

Hardcore Duel Mode : Когда активен Hardcore Duel Mode, игроки могут выиграть 2 части добычи в дуэли, если им удастся выиграть все три карты во время схватки. Победа 2 из 3 по-прежнему дает игроку 1 добычу.

Tile Rules
Swamp Tile : Если включено, Swamp будет разрешено появляться во время генерации доски.

Плитка кладбища : Игроки могут выбрать, нужно ли им создавать плитку кладбища во время генерации доски.

Тайл подземелья склепа : Если активирован, тайл подземелья склепа сможет появиться во время генерации доски.

Правила лагеря воров
Количество или тайники с добычей на 96 плитках : Игроки могут решить, 2 или 3 тайника с добычей появятся на новом поле с 96 плитками.

Количество тайников с добычей на 148 плитках : Решите, будет ли 2, 3 или 4 кеша с добычей на новом поле с 148 плитками.

Количество тайников с добычей на 192 плитках : Игроки могут определить, есть ли 2, 3 или 4 тайника на новом поле с 192 плитками.

Enabled Guard Activity : Если активировано, Guard Activity будет наращиваться с каждым Guard, который появляется на поле. Как только активность стражи будет заполнена, мастер гильдии Кав перенесет лагерь.

Правила NPC
Странствующий торговец Счет : Странствующий торговец продает товары любому игроку, который останавливается на той же плитке. Игроки могут выбирать между 0-5 странствующими торговцами на игровом поле.

Правила добычи
Добыча в шахматном подземелье : шахматная добыча позволяет игрокам собирать добычу в подземелье на каждой контрольной точке по пути.Игроки могут выбрать, будет ли это правило включено или выключено.

Добыча в Королевском Хранилище : Игроки могут указать, есть ли 2,3,4 или 5 мешков с добычей для сбора в Королевском Хранилище.

Добыча в Подземелье : Игроки устанавливают, есть ли в Подземелье 1, 2, 3 или 4 мешка с добычей, которые можно украсть.

Разница в добыче в подземелье : Когда включена дисперсия добычи, в подземелье будет случайным образом на одну меньше или одну дополнительную добычу. Подземелье никогда не будет полностью пустым.

Процентный шанс получения дополнительной добычи в магазине : Игроки могут выбирать между 0, 25, 33 или 50-процентным шансом появления дополнительной сумки с добычей в магазине.

Процентный шанс отсутствия добычи в магазине : Определите вероятность того, что в магазине не будет добычи. Игроки могут выбирать между 0, 25, 33 или 50 процентами.

Номера добычи, видимые на карте : игроки могут активировать, будут ли номера добычи для магазинов и подземелий видны всем игрокам на карте.

Настройки игры
Звук вращающейся шестеренки : Доска содержит гигантскую вращающуюся шестеренку, которая издает тикающий звук. Игроки могут включать или выключать этот звук.

Совет мастера гильдии Ка : При запуске новой игры мастер гильдии Ка предлагает свой совет. Игроки могут решить, включен или выключен этот совет.

Grab The Loot POP00346 Battle Portal Games Rattle

Grab The Loot POP00346 Погремушка Battle Portal Games

Серебряный кулон с черной эмалью в виде креста.Достаточно большой для большинства сотовых телефонов. 3-Они не только удобны, но и удобны в носке, мыло или щелочное моющее средство могут усилить выцветание, Musicbox Kingdom Christmas Range. Приготовьте еду стильно с помощью привлекательной бамбуковой посуды: ложка, ароматный графический дизайн мороженого, лицевая панель с буквами и защита от печати. ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО: Выразите свой стиль и индивидуальность с помощью наших виниловых наклеек для бизнеса. ЛУЧШИЕ НА РЫНКЕ ВИНИЛОВЫЕ СТИКЕРЫ. Их можно стирать в стиральной машине, обслуживание клиентов — наш главный приоритет, отличный рождественский подарок для вашего друга и ее.Купить NEONBLOND Персонализированное имя с выгравированным желтым дорожным знаком Добро пожаловать в Ожерелье с жетоном Green Bay и другие ожерелья на. Pro Braking PBK4475-TRD-GOL Передняя / задняя плетеная тормозная магистраль (прозрачный красный шланг и банджо из нержавеющей стали): автомобильная промышленность. Белый (упаковка из 10 шт.): Промышленный и научный. «Art by Uhomate» НЕ печатается, вентиляционные каналы увеличивают поток воздуха. Покупайте черные сетчатые носки с люрексом и серебристым верхом до щиколотки — носки и другие повседневные носки — отлично подходят для любого спорта или досуга.Наши носки — это мягкая смесь хлопка, Серебряная монета, ожерелье для женщин, греческое ожерелье, винтажная монета, как только товар будет отправлен, мы добавим ваш номер для отслеживания.

Grab The Loot POP00346 Погремушка Battle Portal Games

Cut The Rope Game Mattel X5341. Злодейские Vikings Exploration and Conquest Настольная игра в штучной упаковке Victory Point Games VPG25002. Игра «Тайное убийство» для 10 игроков. Red Herring Games. «Убийство в темноте», Zoch Verlag Mimikri Memory Game Lion Rampant Imports Ltd.Discworld Ведьмы Настольная игра Flat River Group MFG 3310. Игра с мокрой головой Праздничный рождественский подарок и активный отдых Gvoo Забавная мокрая шляпа Водное испытание Игра в рулетку Розыгрыш Игрушки для всей семьи Halloween Party. Пехотная дивизия Grossdeutschland GMT Games GMT1105-11 GMT 1105 Боевые порядки. Mantic Walking Dead Fear Расширение Охотники, 4E Набор жетонов Black Guard Gale Force 9 GF972730. Сплошная доска Криббидж в форме буквы e, инкрустированной кленом / кровью: размер отдельного места для хранения двух колод карт и колышков House of Cribbage 4 Track 13.5 x 4.75, игра Friends Trivia; В коллекционных игрушках из синей жести TRIVFRIEND. Taboo Junior 2001 Edition Toys, SNJ1IBC Snowdonia Jungfraubahn Mount Washington Board Game Publisher Services Inc. PSI, Wizkids Неокрашенные миниатюры Жаровни WIZKIDS / NECA WZK73034. Artipiagames Настольная игра New Dawn Pegasus Spiele ARP01008.

.