Давление в компрессоре холодильника: Компрессор от холодильника давление

Содержание

Расскажите про компрессор от холодильника, а?

South

Частенько всплывают темы о компрессоре от холодильника. И о его переделке — дескать переделанный компрессор выдает 60 атм. И можно его использовать в качестве первой ступени насоса.
Причем все разговоры о этих компрессорах идут в стиле само собой разумеющегося (как мне показалось).

Но все мои знания о предмете разговора сводятся к тому, что это — черная байда позади холодильника. Расположена внизу. Все!

Как ЭТО подключать? Как ЭТО разбирать? Как переделывать клапана? Где ЭТО взять? На базаре видел — но какие нужны и почем — совершенно не знаю.

Если кому не лень — расскажите, пожалуйста. Думаю, не одному мне будет интересна эта тема.

С уважением — Геннадий

Hans

Ген, где то был скан, как его переделывать, там всё по шагам.
Найду выложу.

Zed

ну 60 врядли, но 10-15 может давить исправно, без сильного напряга для себя. у меня лежит и ждет, что победит — жаба или лень, сделаю компрессор на базе холодильного или таки куплю нормальный заводской, правда мне такие давления в аэрографии не нать.

South

Про 60 атм, если склероз не изменяет, писАл Грей. Если не прав — поправьте.

GraySaint

я пользую компрессор от холодильника для аэрографии (как и множество моих бывших коллег). не знаю как на 60 атмосфер — для аэрографии и 5 атмосфер-то наверное не набирается, но во время работы компрессор довольно здорово нагревается, все же он предназначен не для воздуха.
по поводу нашего применения — я помню Бармалей писал что пользуется таким компрессором в качестве первой ступени, а дожимает переделанным домкратом. можно попробовать поискать.

Udav_kaa

Компрессор от холодильника, это грубо говоря однопоршневой насос. Т.е. Движёк погруженный в ванну с маслом, к которому на вал посажен кривошипно-шатунный механизм. Диаметр поршня в пределах 9мм. Клапанов как таковых там нет. Точнее есть.. 😊 одно название 😊 короче, плёночный клапан, это типа такая пластинка толщиной с лезвие, которое по большому счёту и есть клапан. Мембранка такая..

Нам интерестнее в таком плане исспользовать автомобильные кондишки. Там бывает до 11поршней доходит. Как-то разбирал, удивлялся..

Ну 60атм это перебор, а в принципе, до 20атм он даёт.

Konstantin_E

Компрессор от холодильника в домашних условиях наверно лучше будет, в отличии от автомобильного электронасоса, хоть и больше по габаритам. Тише и от 220 работает. А второму еще 12вольт искать надо.

MoGreG

пытался я учудить с «черной байды за холодильником» 😊 что-то. нифига не вышло. Ген, оно того не стоит ИМХО. для наших целей надежность не та.

Дизель

posted 7-10-2008 00:36

Компрессор от холодильника в домашних условиях наверно лучше будет, в отличии от автомобильного электронасоса, хоть и больше по габаритам. Тише и от 220 работает. А второму еще 12вольт искать надо.

Привод со шкива с поликлиновым ремнем, специальная муфта включения, и мощность киловатт 5 гдето.

Konstantin_E

Дизель
Привод со шкива с поликлиновым ремнем, специальная муфта включения, и мощность киловатт 5 гдето.
И водяное охлождение!
😀 😀 😀 Напрямую от водопровода.

undermined

Компрессор от холодильника создает избыточное давление в пределах 8-10кг/см2
Слабенький он. Вот компрессор от кондиционера помощнее если не изменяет память удавалось создать давление 15кг.

Эти компрессоры лучше создают разряжение, порядка 0,8 кгс/см2

arriva

А мой-то наверное не знает…

За 5 мин нагоняет в домкрат 40 кг/см2 и не потеет. Но масло гонит, сволочь.

undermined

arriva
40 кг/см2

Во зверюга тебе попалась.. 😊

arriva

undermined

Во зверюга тебе попалась.. 😊

Ага…
Лежачий такой цилиндрик. А вот вертикальный был еще — плохо давил, да и по звуку слышно, вертикальные — высокооборотистые. Может с этим связано.

братушка

Мне мастера по кондеционерам поведали, что если компрессор там начинает давать меньше 17бар, то его (компрессор) списывают. А они там почти все вертикальные.

stanislav-cold

Не парьтесь господа, любой компрессор от холодильной системы, кроме (может быть, про них ничего не знаю) может быть автомобильного, при работе на воздухе выдерживает не теряя характеристик максимум несколько суток непрерывной работы, вся проблемма в системе смазки.
Поршень в 95% холодильных компрессоров не имеет колец а без фреона и замкнутой системы обращения масляно-фреонной смеси в большинстве компрессоров уже через 20-30 часов работы образуется зазор а затем и задиры, после клинит.
Давление выдаваемое большинством исправных и неизношенных компрессоров колеблется от 12 до 25Бар, в зависимости от диаметра поршня и мощности двигателя, диаметр поршня в большинстве моделей 15-30мм, клапана слабые, 50-60Бар для них смертельны.
Имеет смысл применение только старых советских полугерметичных компрессоров серии ФАК, они представляют из себя чугунный компрессор с маховиком, то есть двигатель у этих компрессоров должен находиться отдельно, и соединяться ремнем, соответственно он может быть и бензиновым и вообще каким угодно, также там применены подшипники (в отличие от втулок на сегодняшних) и кольца на поршне.


Компрессоры сегодняшних холодильников и кондиционеров можно применять только при их неограниченном колличестве, например в цехе производства компрессоров, да и то, я бы очканул, т.к. масло из них будет попадать в насос второй ступени а из него в 200Барный резервуар винтовки или баллон, а оно — обычная синтетика или полусинтетика, думаю мало найдеться желающих стать «гагариным» таким способом.
Пишу это потому как регулярно обслуживаю станки на производствах холодильных компрессоров в Москве и Ярославле.

Udav_kaa

07.10.2008 — 22:10

2stanislav-cold Немного несогласен 😊 ФАКи щас отрывают с ногами и руками, найти достойный образец нереально. КОгДАТо ОООчень давно были горизонтальные бочки длиной на весь холодильник. Так вот, это ещё компрессора, которые работали на аммиаке. Так вот там реально 2х цилиндровый полноценный компрессор, с поршнями, миллиметров по 15. 😊 отто была тема, сейчас их днём с огнём ненайдёшь.

Так что парни, непарьтесь 😊 Или лепить с компрессора НЕЧТО + систему охлаждения, клапанов, а также маслоотделители. Или от баллона или насоса 😊

Хотя у нас тут фанатов-рукоблудов море 😊

Mehanic

arriva
А мой-то наверное не знает…
За 5 мин нагоняет в домкрат 40 кг/см2 и не потеет. Но масло гонит, сволочь.
Единственное сообщение человека который в теме, остальные » теоретики». Найди 1л кислородный баллон и используй в качестве рессивера. Убьешь два зайца, и масло отделишь и всегда готовый запас охлажденного воздуха. Не пожалей времени, оно того стоит.

Дмитрий .М

Сейчас компрессора идут разные. Нынче стало модно делать фреон, который якобы не разрушает озоновый слой. Так вот чтобы он нормально работал его рабочее давление поднято аж до 20-24атм. Многие кондиционерщики ругаются, так как паять на соплях уже не получается. Сифонит все. Приходится паять на совесть и с хорошими заходами. Ну и ресурс у компрессора говорят уменьшается.


Старые фреоновые холодильники тоже были разные, под разные фреоны.
Я использую компрессор от оконного кондиционера. Он Митсубишевский, вертикальный, похож на столбик. если ему магистраль заткнуть, то до 40атм махом накачивает а потом примерно на 45 стабилизируется. У него видимо внутри есть обходной клапан. Греется приемлимо, но я и не гоняю его подолгу. Масло гонит — факт.

lёha

Пользую компрессор от промышленного холодильника+домкрат около года. Компрессор трехфазный размером с ведро, подключил через кондеры. Качает домкрат до 25 очков за полминуты масло гонит потихоньку. Стоит в гараже, зимой пару раз прогревал масло пропановской горелкой, никак не хотел запускаться.
Недавно поставил компр. от кондиционера БК.Этот качает быстро и до 40 очков. Правда пользовал его раз несколько. Он был соединен с домкратом армированым шлангом от топливной системы, так его разорвало нахвлохмотья. Раньше на старом компрессоре хватало заглаза.

Ща соединил шлангом от тормозов жигулей, но потерял интерес к этому девайсу в связи с покупкой хила. Так и стоит на всякий случай. Но правда такое впечатление что БКашный насос долго не протянет. Когда шланг рванул, из всасывающей трубы дым повалил, толи от дизиля, толи от обмотки.
Кстати мне дед набрал несколько компрессоров от старых холодильников. Их можно найти около дачных посёлков. Бомжи холодильники зимой с дач пиздят на цветмет, а компрессора выкидывают, т.к. их разбирать походу геморно. Все компр. рабочаи, правда экспериментов с ними не проводил, т.к ленив очень от природы 😊

Santa06512

Если уж городить компрессор, то уж без домкратов итд. Иначе проще взять Хилл 😛 — если уж все-равно придется с домкратом упражняться)

Тогда встает вопрос, что ставить второй ступенью.
З.Ы. ИМХО овчинка выделки не стоит… Вполне можно купить готовый вариант, что дайверы используют. Дорого — да, но и винтовки у посетителей данного раздела не дешевые 😊

stanislav-cold

Мое мнение, кому не лень заниматься извращениями, ищите или ФАК, или аммиачные горизонтальные циллиндрические компрессоры, все остальное холодильное — это рукоблудие.
А наиболее практичный вариант на мой взгляд, это автомобильный копрессор на 8-12Бар (в смысле не обязательно 12В и ни в коем случае не «за 500р.») первой ступенью и Хилл или подобное второй, т.к. мало самодельшины, в целом надежная и долговечная система, почти всегда можно качать и дома, а не только в гараже, ну и качать легко 😊

stanislav-cold

lёha
Пользую компрессор от промышленного холодильника+домкрат около года. Компрессор трехфазный размером с ведро, подключил через кондеры. Качает домкрат до 25 очков за полминуты масло гонит потихоньку. Стоит в гараже, зимой пару раз прогревал масло пропановской горелкой, никак не хотел запускаться.
Недавно поставил компр. от кондиционера БК.Этот качает быстро и до 40 очков. Правда пользовал его раз несколько. Он был соединен с домкратом армированым шлангом от топливной системы, так его разорвало нахвлохмотья. Раньше на старом компрессоре хватало заглаза. Ща соединил шлангом от тормозов жигулей, но потерял интерес к этому девайсу в связи с покупкой хила. Так и стоит на всякий случай. Но правда такое впечатление что БКашный насос долго не протянет. Когда шланг рванул, из всасывающей трубы дым повалил, толи от дизиля, толи от обмотки.
Кстати мне дед набрал несколько компрессоров от старых холодильников. Их можно найти около дачных посёлков. Бомжи холодильники зимой с дач пиздят на цветмет, а компрессора выкидывают, т.к. их разбирать походу геморно. Все компр. рабочаи, правда экспериментов с ними не проводил, т.к ленив очень от природы 😊

Точно конечно сказать нельзя, но есть вероятность что и шланг хлопнул от дизеля…

arriva

Mehanic
Единственное сообщение человека который в теме, остальные » теоретики». Найди 1л кислородный баллон и используй в качестве рессивера. Убьешь два зайца, и масло отделишь и всегда готовый запас охлажденного воздуха. Не пожалей времени, оно того стоит.

Давно думаю об этом. Еще одна причина — живу в частном секторе и поэтому бывают частые перебои с электричеством, и как назло, когда воздух нужен.
Скоро реализую, вот только вентиля от ацетиленового резака чуток переделаю…
Упс… А может имелось ввиду — рессивер после домкрата?

kotowsk

лучше и до и после. в крайнем случае только после. чем ниже температура тем выше давление сможешь накачать. а самые лучшие компрессора стояли на танках. к — 150. к сожалению тоже масло гонят. зато сразу 150 очков качают.

Zed

АК-150, танковая голова ВД, есть компрессоры на ее базе, как самодельные(знаю SAX и Олег2100 делали) так и промышленные, в инете навалом информации по ним

Mehanic

arriva
Упс… А может имелось ввиду — рессивер после домкрата?
Нет конечно, ресивер до домкрата нужен. После домкрата можно уже баллон ставить на закачку 😊.
Что касается всго остального написанного. У меня есть и насос и баллон и компрессор от холодильника был и опять сделаю.
Компрессор от холодильника отличается бесшумной работой и малым потреблением энергии в отличии от всех остальных. А дожимать домкратом наиного легче, чем качать насосом. И в сумме компрессор +домкрат дешевле всего остального.

arriva

Ок. Понятно, спасибо.
А насчет «легче» — так у меня жена, рукояткой в 30см легко 200 очков в винтовку затолкала, а надо было 160. Хорошо что ударник смог пробить…
Обязательно рессивер сделаю. А жене больше качать не дам 😊.

Mehanic

Жены они только притворятся слабенькими 😊 из кокетства.

stanislav-cold

Mehanic
И в сумме компрессор +домкрат дешевле всего остального.

Если использовать компрессоры от холодильников и кондиционеров 80-90х и добывать их бесплатно, то да.
Но если небесплатно, то самый дешевый копрессор ~800р. китайский, без замкнутой системы с хладоном его эффективность (а скорее всего вообще способность вращаться) закончиться примерно через 40 «моточасов», соответственно сколько компрессоров закончит свою жизнь за год?

Mehanic

stanislav-cold
Если использовать компрессоры от холодильников и кондиционеров 80-90х и добывать их бесплатно, то да.
Б/у компрессоров на всех хватит 😊.
Даже если и новый покупать, то все равно по любому выйдет дешевле насоса, причем значительно. А качать таким устройством намного легче. Не у всех здоровья на насос хватит.
stanislav-cold
Но если небесплатно, то самый дешевый копрессор ~800р. китайский, без замкнутой системы с хладоном его эффективность (а скорее всего вообще способность вращаться) закончиться примерно через 40 «моточасов», соответственно сколько компрессоров закончит свою жизнь за год?
А это вообще о чем? У нас любой компрессор будет работать не на хладоне 😊, а на воздухе.
А чтоб рассуждать о ресурсе, надо иметь хоть какие-то данные. Ну хотя бы за сколько можно дозаправить резервуар 300см3 с помощью конкретного устройства.
братушка
Вот уж неправда: http://guns.allzip.org/topic/30/131812.html http://guns.allzip.org/topic/30/333017.html
Поверь моему опыту, собрать систему из компрессора и домкрата намного проще и в итоге дешевле. Мне тоже кажется, что ножной насос в качестве второй ступени ( нужного диаметра естественно) лучше домкрата, но как подумаю сколько там возни, сразу отпадает охота его делать.

братушка

2Mehanic
Я уже писал, что любое решение, если оно работает — имеет право на жизнь.
Включительно и домкрат.
Просто не люблю категоричных фраз вроде «дешевле всего остального».
Не факт еще. Да и кому как.
Вон тот ручной «компрессор» со 2-го линка вообще безплатный, все делается из отходов на коленке. Но кому-то наверное «дешевле» Хилл купить…

Хотя…. У такого спора конца не будет.

Mehanic

братушка
2Mehanic
Я уже писал, что любое решение, если оно работает — имеет право на жизнь.
Включительно и домкрат.
Просто не люблю категоричных фраз вроде «дешевле всего остального».
Не факт еще. Да и кому как.
Вон тот ручной «компрессор» со 2-го линка вообще безплатный, все делается из отходов на коленке. Но кому-то наверное «дешевле» Хилл купить…
Хотя…. У такого спора конца не будет.
Есть между нашими утверждениями небольшая разница: я все это руками делал и знаю о чем говорю. И трудоемкость предложеных решений оценить могу. А ты сделал устройство по первому линку или по второму? Или вообще что-нибудь по этой теме? В чем смысл твоих сообщений, какие знания за ними стоят? Ты можешь оценить трудоемкость изготовления обсуждаемых устройств? Что хочешь доказать? То, что тебе не нравится написанное мною ( не нравится чисто эмоционально) вовсе не означает, что это написано неверно.
Если же ты что-то сделал и есть что-то конкретное, то можем обсудить это и оценить трудоемкость разных вариантов.

братушка

А ты сделал устройство по первому линку или по второму?
Пройдись по линкам, почитай — вопрос отпадет…

stanislav-cold

Mehanic
А это вообще о чем? У нас любой компрессор будет работать не на хладоне , а на воздухе.
А чтоб рассуждать о ресурсе, надо иметь хоть какие-то данные. Ну хотя бы за сколько можно дозаправить резервуар 300см3 с помощью конкретного устройства.

Я обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.

братушка

при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.
Мне лично интересно не ето. Врядли здесь кто-нибудь планировал 30 часов непрерывной работы. Да и в составе холодильника или кондеционера они едва ли по стольку работают.
Гораздо интересней каждый день по 3-5 часов. Интересно сколько таких циклов они сдюжат?
И еще: на кондиционерные компрессоры обязательно ставят термо-реле, тупо автоматически отключают компрессор при его перегреве что бы там другое в системе не произходило. При Ваших ресурсных испытаниях такие имелись?

stanislav-cold

Термо-реле есть на всех комплектных компрессорах, но они сьемные, стоят там где подключаются обмотки двигателя и пржимаются к корпусу, т.е. на Б/У могут отсутствовать так как остались на клеммнике в холодильнике.
3-5 часовых циклов тоже выдержит немного, так как смазку забирает со дна корпуса канавкой на валу и она выходит со сжатым воздухом, то есть вообще совсем заканчивается, после начинается быстрый износ поршня с циллиндром и падение производительности.
Соответсвенно, чтобы исключить возможность взлететь однажды от дизеля и сохранить производительность компрессора, надо делать после копрессора какой-то маслоотделитель, а в копрессор доливать время от времени необходимое количество масла, иначе это все рукоблудие.

Mehanic

братушка
Пройдись по линкам, почитай — вопрос отпадет…
Я веду лишь конкретный разговор, А перечитывать то, что меня не заинтересовало не хочу. Есть что сказать — говори, нет — значит закончили.
stanislav-cold
Я обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.
Все правильно написано, но однобоко-не для нашего случая. Я ведь не зря писал о времени дозаправки резервуара. Это время составляет 10-15мин, а потом проходят часы, а то и дни когда компрессор не работает. Этот режим очень сильно отличается от 20 часов неприрывной работы и от 3-5 часов в день.
Кроме того все кто, пользовался такими компрессорами для сжатия воздуха, знают что они гонят масло, т.е. при работе имеют дело с воздушно-масляной смесью.

stanislav-cold

Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?

Santa06512

Вот как мне видится компрессор ВД. Что лишнее, чего не хватает?


Ресиверы предполагаются втч и как дополнительные отстойники.
З.Ы. Даже если брать на 2ю ступень домкрат (или пару домкратов), его можно прицепить через кривошип с понижающим редуктором к двиглу.

братушка

смазку забирает со дна корпуса канавкой на валу и она выходит со сжатым воздухом, то есть вообще совсем заканчивается, после начинается быстрый износ поршня с циллиндром и падение производительности.
Соответсвенно, чтобы исключить возможность взлететь однажды от дизеля и сохранить производительность компрессора, надо делать после копрессора какой-то маслоотделитель, а в копрессор доливать время от времени необходимое количество масла, иначе это все рукоблудие.
Лично я приблизительно так все себе и представлял.
А в качестве ресивера идеально подойдут баллоны от фреонов. В них порядка 12л и они безплатные. На них написано, что они для однократного использования и их обычно просто выбрасывают.

stanislav-cold

2Santa06512
Ну в идеале наверно так где-то, но если не ставить цель продизводить ВВД в больших количествах и стремиться беречь компрессор 1 ступени от износа, то практичнее отработанное масло стремиться отделить от ВВД и в компрессор его не возвращать, а доливать в него свежее масло, благо мощность маленькая и расход масла должен быть небольшим, это неслабо упростит систему, особенно систему с масляным насосом, еще можно отработанное масло давить через фильтр обратно в компрессор частью сжатого воздуха, тоже упрощение хотя и меньшее и немного снижает производительность 😊

2братушка
Балоны от фреона надо предварительно проверить на допустимые давления, там конечно не будет даже 50-ти Бар, но если хлопнет маслом все может забрызгать и напугать, мелочь а все равно неприятно 😊
И еще ньюанс, надо как-то хитро и просто отделить входное сопло ресивера от выходного, чтобы не могло попасть прямиком со входа на выход и вообще попросить у кого нибудь консультацию по маслоотделению, хотя бы у яндекса, а то я не спец по ВВД, а просто русский инженер который знает всякого, много 😊

Santa06512

stanislav-cold
2Santa06512
практичнее отработанное масло стремиться отделить от ВВД и в компрессор его не возвращать
Поэтому — пунктиром. Масло из отстойника можно просто выливать, а в накопитель наливать свежее — компрессор будет существенно проще. Раход масла будет такой — как настроишь подачу.
При этом периодически (ну там раз в месяц или а полгода) снимать ресиверы, и выливать масло из них…

братушка

Я имел ввиду баллон от фреона именно как ресивер. Масло- и влаго-отделитель до него.
Самый простой, но весьма еффективный масло-влаго-отделитель — вертикальная труба, наполненная стеклянными шариками или просто мелко набитым стеклом. Снизу подавать, сверху снимать. Ну и снизу винтик-пробка для слива водо-масленного осадка. Ставится после компрессора.

Кстати я както довольно долго искал какое давление могут держать такие баллоны. У меня на одном таком от фреона R12 так и написано: рабочее 14бар. А вот на другом от R404a ничего. Поиски дали только вот ето:
Зависимость температуры кипения фреонов от давления
Вот и вопрос у меня: можно ли понимать, что баллон от R404a будет держать 27бар рабочего?

Правда я както попал на мужичка, который утверждал, что в их канторе такие баллоны давно и много используют под давлением 50бар. Да вот только верить ли ему не знаю.

stanislav-cold

2братушка
Я бы сказал так, нормальное рабочее давление для таких балонов ~15Бар, если иное прямо не указано, 50Бар однозначно не комильфо, это где-то наверно на границе орессовки, с балоном для R404a и другими в ТОЧНО таком же конструктиве и с такой же толщиной стенок думаю безопасно держать рабочее давление не более 25Бар.

2Santa06512
Расход масла настроить будет непросто, потому как система смазки разных копрессоров хоть и одинакова по принципу работы, но может серьезно отличаться по технологическому исполнению и производительности, в штатном режиме-то система замкнутая и из-за этого расход масла может отличаться на разных компрессорах в разы, это первое, второе, из-за тех же самых различий в тех. исполнении может серьезно отличаться минимально необходимый для штатного режима уровень масла в корпусе компрессора.
Так что если Б/У компрессор попался без масла, можно долго пытаться найти нужный режим смазки, гораздо проще найти компрессор с заводским маслом и измерить его количество а позднее и расход 😊

братушка

У меня в канторе на нижнем етаже бригада по ремонту кондеционеров обосновалась. Сделал я себе перекур и сбегал поспрашал.
Так вот мужики утверждают, что все баллоны от фреонов абсолютно одинаковые, не важно какого они цвета и что на них написано. Они тоже массово их используют на давлениях 25-30бар. Больше им просто не надо, да и все манометры у них макс. на 35бар.
Вот и подумал я: а может действительно все баллоны делают одинаковыми из расчета на «самый крутой» фреон? И уже потом разкрашивают, когда ясно что именно в них налили?

stanislav-cold

Уверенно сказать не могу, но скорее всего так и есть, просто я встречал немного отличающиеся по конструкции баллоны для фреона, с большой вероятностью те отличия которые я наблюдал были обусловлены разными годами производства баллонов или разными изготовителями а не их эксплутационными особенностями.

Mehanic

stanislav-cold
Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?
А можно поподробнее про примерный результат? Я например даже не представляю о чем речь.
Что касется ресивера, то самое простое и надежное это балон 1л — кислородный или от СО огнетушителя, можно и любой пейтбольный СО. Он ставится вертикально горловиной вниз. Можно заполнять стеклянными шариками ( бисер) можно нет. В горловину впаиваются две трубки- короткая поступление воздуха, длиннная забор воздуха для второй ступени из верхней части баллона и винтик для слива конденсата воды и масла.

stanislav-cold

2qwertyui
фреоновые взрываться не должны конструктивно, должны пшикать и все, хотя наверняка я не знаю.

2Mehanic
где-то здесь на ганзе был приведен случай когда в бам-50 по моему, при заправке от балона, преположительно заправка получилась ударной и смазка колец в резервуаре была неподходящая, дизельнула смазка, резервуар раздуло, еще что-то пострадало, не помню сейчас, но судя по фотке я такую винтовку бы выкинул, чудом ни кто не пострадал.

братушка

У всех фреоновых баллонов на корпусе имеется предохранительная заплатка. По идее должно выбить именно ее, а не рвануть. Причем она (заплатка, пробка) сделана на таком месте, что над ней нависает еще и кусок долстой жестянки, так что даже и улететь далеко не должна.

South

Mehanic
А можно поподробнее про примерный результат? Я например даже не представляю о чем речь.
Недавно пробегала инфа о БАМе, в цилиндре которого от быстрой забивки произошло возгорание воздушно-масляной смеси. Резервуар раскалился так, что дерево на ложе обуглилось. Особых подробностей не помню.

stanislav-cold

Ага, тот самый случай, а фотка в моем воспаленном мозгу от другого 😊

Mehanic

stanislav-cold
2Mehanic
где-то здесь на ганзе был приведен случай когда в бам-50 по моему, при заправке от балона, преположительно заправка получилась ударной и смазка колец в резервуаре была неподходящая, дизельнула смазка, резервуар раздуло, еще что-то пострадало, не помню сейчас, но судя по фотке я такую винтовку бы выкинул, чудом ни кто не пострадал.
Это очень похоже на пословицу — слышал звон, да не знает где он. Процитирую еще раз
stanislav-cold
Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?
Ни о баллоне с ударной заправкой, ни о чем подобном до этого мы не говорили. Мы говорим о компрессоре, который качает 20-40атм и домкрате который его дожимает до 200 и загоняет в резервуар. В каком месте по твоему нам следует ожидать дизель-эффект? В компрессоре, домкрате или резервуаре?

братушка

Мы говорим о ….. и домкрате который его дожимает до 200
О домкрате говорил только ты.

А масло в резике все равно не хорошо. И не важно чем его туда додавили.

stanislav-cold

Дизельнуть может в домкрате-насосе или в резервуаре винтовки, если компрессор гонит масло и никакой преграды на его пути в 200Бар-ную часть системы нет, когда угодно, например заправил винтовку в гараже при +5, принес домой в +25, и на получи.
Хоть и предпринимаются разные меры в резервуарах винтовок по неразрушающему стравливанию аварийного давления, все равно нельзя быть полностью уверенным что не будет осколочного разрушения…
Да, как выяснилось когда нашли ссылку на случай, и не было ударной заправки, человек забивал винтовку насосом и просто долил немного простого масла в насос.
Кроме прочего, если масло сдетонирует в домкрате-насосе, последствия могут быть хуже, что будет делать в таком случае шток системы?

Mehanic

stanislav-cold
Дизельнуть может в домкрате-насосе или в резервуаре винтовки, если компрессор гонит масло и никакой преграды на его пути в 200Бар-ную часть системы нет, когда угодно, например заправил винтовку в гараже при +5, принес домой в +25, и на получи.
Хоть и предпринимаются разные меры в резервуарах винтовок по неразрушающему стравливанию аварийного давления, все равно нельзя быть полностью уверенным что не будет осколочного разрушения…
Да, как выяснилось когда нашли ссылку на случай, и не было ударной заправки, человек забивал винтовку насосом и просто долил немного простого масла в насос.
Кроме прочего, если масло сдетонирует в домкрате-насосе, последствия могут быть хуже, что будет делать в таком случае шток системы?
Как тут пишут некоторые, это в архив для потомства.
Почти смешно, если бы не было грустно.

stanislav-cold

Вот вот, а чтобы рискнуть всего-то надо плеснуть масла в насос или использовать для облегчения накачки ВВД компрессор без отделителя масла, так же время от времени на форуме раздаются вопросы можно ли заправить кислородом 😞

Santa06512

Лучше, конечно использовать силикон, но не всегда он применим.
Для компрессора нужно текучее масло — типа автомобильной синтетики.
Я насос и винты смазываю синтетикой и не парюсь, муфты шланга вд обрабатываю ВД40… Это как-же надо на насос надавить, чтоб в нем масло дизельнуло…
А касательно ударной забивки — да, может жахнуть, но вопрос в том, что ударная забивка очень вредна для самого резика, и ударно задуваться не следует именно из-за этого, а не из-за возможности возгорания масла.
Все нормальные ЗС имеют дроссель, предотвращающий ударную задувку.

stanislav-cold

Дизельнуть может при достижении определенного давления, все дело в способности определенного типа масла образовывать взвеси, как только давление превышает пороговое, бац и в дамки, если масло не расчитано для систем под давлением, жахнуть может и без резкого увеличения давления в насосе или ударной забивки, просто они повышают вероятность и не более того.
Баллистол например при давлениях около 200Бар вообще превращается в пену, фактов его детонации не отмечено, но отмечены случаи когда из-за превращения его в пену винтовка стравливала воздух.
Ударную забивку ни кто думаю специально не практикует, но время от времени она случается по невнимательности или неопытности.

Mehanic

stanislav-cold
Дизельнуть может при достижении определенного давления, все дело в способности определенного типа масла образовывать взвеси, как только давление превышает пороговое, бац и в дамки, если масло не расчитано для систем под давлением, жахнуть может и без резкого увеличения давления в насосе или ударной забивки, просто они повышают вероятность и не более того.
И опять в архив, чем дальше тем печальнее.

stanislav-cold

Чтобы жить спокойно, ипользуйте силикон на резинках и компрессорные масла там где нужно жидкое масло, сейчас вроде проблемм особых с ассортиментом нет, да и 100-500гр. даже дорогого масла семейный буджет не разрушат 😊

stanislav-cold

Mehanic
И опять в архив, чем дальше тем печальнее.

Да, вот еще негативный аспект данной проблеммы, самый опасный на мой взгляд, при чем самый потому что о нем забывают чаще всего.
В осенне-зимний период при перемещении 300Бар-ного 4-7л. баллона с мороза в теплую квартиру давление может измениться на 10-30Бар, в винтовке конечно меньше перепад за счет меньшего колличества ВВД но тем не менее забывать о перепадах давления при смене температуры, особенно резком, не следует, по крайней мере при применении самодельных баллонов, самодельных резервуаров для винтовок и применении неясных типов масел точно.

arriva

Осень…

ae689c

stanislav-cold
В осенне-зимний период при перемещении 300Бар-ного 4-7л. баллона с мороза в теплую квартиру давление может измениться на 10-30Бар, в винтовке конечно меньше перепад за счет меньшего колличества ВВД

Вообще то принеся с мороза -20цельсия 7л баллон и винтовку с резервуаром 0. 2л с давлением например 230атм, в комнату с +25целься получим и там и там давление 270атм вне зависимости от обьема.

табличка изменений давления от температуры
-30 +25ц = 23%
-20 +25ц = 18%
0 +25ц = 9%
+25 +40ц = 5%
+25 +60ц = 12%
+25 +80ц = 18%
любители экстрима могут попробовать накачать винт до 250атм на 30-и градусном морозе, уронить ее (винтовку) в снег и придя домой (+25ц =307атм) положить сушится на горячую (+80ц =364атм) батарею «чтоб незаржавело» 😀

А если серьезно то качать «мороженый» воздух выгоднее со всех точек зрения, всасывающий шланг на улицу (зимой) или в морозилку холодильника летом (как поступает здесь отдельный товарисч 😊 )
а)меньше пыхтеть на насосе
б)меньше воды в накачанном воздухе

stanislav-cold

Ну вот, теперь совсем все ясно, осталось устойчиво помнить об особенностях безопастного использования ВВД 😊

иваныч

Требовать от холодильного компрессора свыше 25 атм, это кощунство, аварийное давление.

lёha

На морозе у меня качает быстрей т.к.масло гуще а компрессор изношен. Удается достич больше давление за менее короткое время. Я даж хотел летом какнить масло загустить, искуственно поднять вязкость. Может кто че посоветует. Я думал мож с солидолом смешать, да ктото сказал что солидол в масле не расстворится. А по поводу маслоотделителя, я хотел сначало заморочится, но масло оседает все в домкрате(присутствуют мертвые обьёмы),и его там очень мало. Короче расход микроскопический, и можно по этому поводу не парится. В винтовке тоже масла не обнаружил.

Mehanic

stanislav-cold
Ну вот, теперь совсем все ясно, осталось устойчиво помнить об особенностях безопастного использования ВВД
Счастье твое » специалист», что в эту тему спецы не заглянули, ты б пошел почитал про дизель и вообще про ВД для общего развития.
иваныч
Требовать от холодильного компрессора свыше 25 атм, это кощунство, аварийное давление.
Компрессоры они разные бывают, некоторые и 20 не выдерживают, некоторые и 40 дают.

stanislav-cold

Mehanic
Счастье твое » специалист», что в эту тему спецы не заглянули, ты б пошел почитал про дизель и вообще про ВД для общего развития.

Компрессоры они разные бывают, некоторые и 20 не выдерживают, некоторые и 40 дают.

Эту тему открывал не я, в этой теме я писал что я не специалист по ВВД, я только лишь поделился своими знаниями о холодильных компрессорах, опровергайте факты, например 40Бар для 95% холодильных компрессоров аварийнное давление, номера моделей для которых такое давление на выходе это норма в студию!
Я свяжусь с людьми занимающимися испытаниями компрессоров и мы проверим ваши данные.
И посовите наконец специалистов знающих побольше о детонации масла под давлением, пусть выскажут мнение.

stanislav-cold

lёha
На морозе у меня качает быстрей т.к.масло гуще а компрессор изношен. Удается достич больше давление за менее короткое время. Я даж хотел летом какнить масло загустить, искуственно поднять вязкость. Может кто че посоветует. Я думал мож с солидолом смешать, да ктото сказал что солидол в масле не расстворится. А по поводу маслоотделителя, я хотел сначало заморочится, но масло оседает все в домкрате(присутствуют мертвые обьёмы),и его там очень мало. Короче расход микроскопический, и можно по этому поводу не парится. В винтовке тоже масла не обнаружил.

И есть уверенность что летом в жару ни капли масла из домкрата не попадет в винтовку?
По мне так как-то стремно, я бы поискал консультации у людей которые реально в теме.

kotowsk

я не компрессорщик, я просто водолаз. отлично помогает не только охлаждение всасываемого воздуха, но и охлаждение промежуточной ступени. тем более это проще сделать и больший эффект. у нас это обычно водяное охлаждение (воздушное хуже). мы иногда применяли охлаждение баллонов водичкой. просто поливали. но баллоны у нас были не самодельные, и опрессованные с запасом. после закачки до 200 атмосфер. баллоны всё равно были горячие. после остывания наблюдалось падение давление не меннее чем на 10 бар. иногда применяли «докачку» остывших баллонов. для отделения масла применяли водомаслоотделитель, совмещённый с фильтром. вода в баллонах вредит гораздо больше чем масло. удаляется обычной селикагелью. (это пакетики с гранулами, которые кладут во всякие новые вещи). мы пользовались новой, но её можно восстановить прокалив до 70 градусов цельсия.

Storag

stanislav-cold
Не парьтесь господа, любой компрессор от холодильной системы, кроме (может быть, про них ничего не знаю) может быть автомобильного, при работе на воздухе выдерживает не теряя характеристик максимум несколько суток непрерывной работы, вся проблемма в системе смазки.

Хм, жаль что этого аквариумисты раньше не знали. А использовали сгоревший компрессор для подачи воздуха в десяток аквариумов одновременно, только разбирали эту байду и ставили отдельный движок с ременным приводом для снижения оборотов 😊 И работали эти компрессоры годами 😊 Да, там высокое давление и не требуется, но ресурс в любом случае на воздухе приличный.

stanislav-cold

Необходимое для аквариумистов давление при тестировании компрессоров на производстве давлением вообще не считается и если компрессор еще и безшумный то его просто признают сгоревшим 😊

Alex1965

stanislav-cold

Я обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.


извините что помешал вам деньги прятать(с)Любовь и голуби…

добавлю свои пять копеек… немного теории — в холодильных компрессорах (как повествует наука трибология) присутствует процесс называемый ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС. Интереснейшая штучка. Суть его в том, что при наличии маслофреоновой смеси и трения, из трубок охладителя выделяется свободная медь и осаждается тонкой пленкой на трущихся деталях, после достижения определенной толщины прирост пленки прекращается, а после ее истирания она нарастает опять. Такой себе саморегулируемый восстановительный процесс в неживой природе. В связи с этим, трущиеся детали в компрессорах делают из пары сталь-сталь, и при этом они умудряются выхаживать несколько десятков лет. В связи с этим, вполне допускаю, что использование холодильных компрессоров для накачки воздуха будет крайне непродолжительным по времени…

Vlad.t

Прошу прощения за оффтопик. (


Не подскажут ли уважаемые форумчане, знающие устройство компрессора от холодильника/кондиционера, не подойдёт ли он в качестве гидронасоса высокого давления?

Подумалось мне, что это замечательный вариант ооочень дешёвого гидропривода получился бы. С одной стороны компрессор-насос нагнетает, с другой стороны компрессор-мотор вращает.

Выдюжит ли устройство насоса подобные фортили? Возможно ли это?

ЗЫ Ещё раз сорь за оффтопик.

Ivanych

Для гидронаноса проще использовать стандартный ТНВД от дизельного двигателя. Работать можно исключительно на дизтопливе, как гидравлическом теле. На воде выйдет из строя практически мгновенно. Компрессор от холодильной техники использовать в таких целях нельзя, ибо будет гидроудар, что приведет к разрушению агрегата.
Один камрад спрашивал насчет компрессоров от холодильной техники на 40 атм. Такие компрессоры есть — смотрите каталог Bitzer или Danfoss, разделы спиральные компрессоры.
Я как раз занимаюсь монтажом, обслуживанием промышленной холодильной техники, так что немного в этом понимаю 😊

stanislav-cold

Vlad.t
Прошу прощения за оффтопик. (


Не подскажут ли уважаемые форумчане, знающие устройство компрессора от холодильника/кондиционера, не подойдёт ли он в качестве гидронасоса высокого давления?

Подумалось мне, что это замечательный вариант ооочень дешёвого гидропривода получился бы. С одной стороны компрессор-насос нагнетает, с другой стороны компрессор-мотор вращает.

Выдюжит ли устройство насоса подобные фортили? Возможно ли это?

ЗЫ Ещё раз сорь за оффтопик.

Не, не пойдет, масляно-хладоновая смесь под которую расчитан компрессор по сути и не совсем жидкость, а дешевизна достигаеся в том числе и точным расчетом конструкции под параметры работы, потому и колец давно нет и мнгого другого, чего там было лет 30-40 назад.
Проще за небольшую денежку или жидкую валюту почти на любом производстве выменять настоящий насос от гидростанции, хоть и старый, но еще исправный, перебрать, посадить на вал электро-бензо двигателя и вуаля, вот с гидромотором будет несколько сложнее.

Vlad.t

Пасиб большое за советы. Но промышленное мне врядли подойдёт ввиду своего веса и громоздкости.

Вообще у меня мысли такая оборудовать байдарку педалями)))Размеры и вес должны быть походными. Всё таки на своём горбу тащить)

На счёт гидроудара тож сомневаюсь, для этого нужны хорошие обороты и мощность. А человече, дай бог, ватт 200-300 развивает ножками и то не долго. И оборотов много не сделает. А водичку заливать точно не стоит)) надо специльную хрень для гидравлики.

Вообще, сколько примерно весит компрессор от холодильника, каков рабочий объём?(и вообще каков он по размеру, я подозреваю, что он не небольшой… но всё-таки)) Пасиб.

stanislav-cold

Легкий маленький насос от гидростанции меньше или такой же как компрессор от холодильника, но тяжелее в 1.5-2 раза, потому как полостей в нем меньше а железа больше, и уж для байдарки всяко больше подходит, т.к. педали и что угодно к нему непосредственно на вал приделать можно, а компрессор от холодильника пилить надо, в нем электродвигатель на 220В заварен, да и производительность у компрессора маловата.
Вес самых маленьких гидронасосов (из более менее доступных) размером с футбольный мяч +- немного, 10-15 кг., далее считай сам 😊

Kline_Kinder

разобрал тут намедни насос автомобильный (7атм, 35 л/мин, 12вольт 😊)
Так вот циллиндр тама аж 30мм диаметром, ход поршня около 15мм.
Разбирается сравнительно легко, по крайней мере снимается циллиндр просто. Конструктив правда поганенький- поршень у него без шарнира с шатуном (зацело с шатуном отлит), а другим концом шатун на коленвале на подшипнике качения, закернен. Клапан впускной находится на поршне, лепестковый.
Разбирал на предмет посмотреть, и показалось мне, что дать компресссору новые циллиндр и поршень вполне возможно- куда ввинтить это хозяйство место есть.
По прикидкам (исходил из того что дает он реально около 7атм) при сохранении штатных нагрузок на привод (для 250атм) диаметр циллиндра должен быть около 5мм. Проверьте, плз. И критикните навскидку траблы, пока вижу:
— снижение производительности более чем в 36 раз
— перебалансировка коленвала под допмассу нового поршня.

братушка

Есть у меня очень похожий, если не совсем такой же компрессор.
Свои 7бар он реально дает и уверенно ползет еще вверх, но больше я его не грузил по давлению из-за манометра. Сам манометр безобразно врет. Мне пришлось его калибровать. Раньше силно врал на высоких давлениях, сейчас на низких.
До недавнего времени исправно качал 12л баллон, точнее в основном докачивал где-то с 5-5,5 до 7бар.
Кушает он неслабо — 14А. Найти ему подходящее питание оказалось непросто.
Греется соответственно тоже. Я сделал ему доп. отверстия в кожухе для вентиляции движка и воткнул 2 вентилятора: на цилиндр и на двигатель. И все равно больше 10мин зараз качать не смел. Хотя на меньших давлениях возможно мог бы работать и дольше.
Ресурс он наработал у меня неплохой, около года. Но в конце концов сдох — сломалась ось коленвала (шатуна, маховика…). Там планетарный редуктор, ось выходит из узла редуктора, посажена там на подшипник и на оси есть проточка под пружинную шайбу-фиксатор, чтоб внутрь не проваливалась. Вот по проточке ось все равно ножом срезало. Диаметр там не мерял, но на глазок 8-9мм и метал явно каленый.
Вот и думаю щас: стоит ли его чинить или проще новый купить.

Kline_Kinder

Кушает он неслабо — 14А…
Ага, на этикетке 15А написано. Судя по тойже этикетке в моем автомат отключения по температуре имеется. Я купил его за 24$. Может такие есть под 220В?
Как с питанием разобрались? Я пользовал батин регулируемый блок питания (до 10А), еще есть блок питания компьютерный, там кажись максимум 13А но ток дает кажись импульсный (компьютерный БП самый обычный), еще не подключал — не подойдет?
Покритикуйте еще идею замены цилиндро-поршневой у такого насоса? Как я Вас понял — могет не вы держать этот самый вал на выходе трансмиссии. Изза большей вращающейся массы?
Может еще что-то? А то получается вроде не так уж и плохо- поршень диам5мм, его ход- 15мм, и производительность 0,4 л/мин (это ж сколько будущих Дж за минуту в винтарь вгоняется, а 😊?), при исходном ресурсе- нагрузки то почти прежние.

stanislav-cold

Если компьютерный БП говенный то при перегрузке может и умереть, а с небольшой вероятностью и двигатель следом спалить, так что на пределе мощности использовать не надо, тем более что нормальный БП на пределе просто не запустится.
Сейчас масса недорогих 400-500Вт БП компьютерных в продаже есть, есть уже и Б/У-шные такой мощности совсем уже недорого, там по моему по 12В более 15А, вроде даже около 20А, точно сейчас не помню, вот они самый оптимальный вариант по критерию цена-качество-доступность-надежность.

Kline_Kinder

там по моему по 12В более 15А, вроде даже около 20А, точно сейчас не помню, вот они самый оптимальный вариант по критерию цена-качество-доступность-надежность.
Мой и похож на описываемое Вами изделие, только вот штука- там эмблема постоянного тока пунктирная и есть подозрение что напряжение импульсное, насколько это убийственно для эл. движка?

stanislav-cold

Эмблемма постоянного тока и представляет собой пунктирную полоску и непрерывную параллельно пунктирной, последнюю возможно вы и не разглядели или бирка так напечатана, в общем это неважно.
Блок конечно импульсный, но напряжение постоянное, питать можно все, двигатели тем более, просто некоторые аудио девайсы при питании от некоторых блоков с неважным выходным фильтром будут воспроизводить кроме основного сигнала еще и импульсную помеху и не более того.
Так что если по току БП не перегружать, питайте что хотите.

Kline_Kinder

Исчерпывающе. Спасибо!

братушка

Пробовал несколько комповских БП. На них обязательно написано какое напрежение какой ток давать должно.
Так вот, такие что на 15-16А не запустились вообще или вырубались сразу по включении нагрузки. Но попал на такой, что написано 12В — 18А. Вот он потянул, на нем и работал последние несколько месяцев.

Про переделку: там ведь шатун-поршень напрямую заклепан в подшипник, а тот в «коленвал», снять их неполомав трудно будет. Сделать новый цилиндр, поршень, шатун и связать их подшипниками на коленке вряд ли получиться. А если есть станочная база, то уж лучше сразу чего посерьезнее замутить. К тому же уж если делать что такое, то лучше 2 степени планировать: 1 компрессор как есть и после него еще один с мЕньшим поршнем. А то производительность будет с гулькин нос. А ето в свою очередь 28-30А на питание или 2 БП. Не стоит оно того.

Kline_Kinder

там ведь шатун-поршень напрямую заклепан в подшипник, а тот в «коленвал», снять их неполомав трудно будет.
Так может оставить родной шатун как-то можно? А как вообще организовать движение шатуна в поршне такого малого диаметра (5мм)?
Может выгоднее не поршень цеплять к родному шатуну, а циллиндр новый?
А вот уплотнение нового поршня (д5мм) скажем, фторопласт, гореть не будет?
Вот по производительности с Вами не соглашусь- и 0,1л/мин (в пересчете на несжатый)- за глаза хватит. Да и герметизировать входной объем компрессора «второго этажа»- это ужас, а работы меньше не будет.

братушка

Так может оставить родной шатун как-то можно?
Не понял? Ты ж вроде писал, что разбирал?
У моего нет шатуна. Поршень монолитный с «ножкой» — имеет форму гриба. Нижняя часть «ножки» через подшипник крепится прямо к «коленвалу».
Вот по производительности с Вами не соглашусь- и 0,1л/мин (в пересчете на несжатый)- за глаза хватит.
Выше другая цифра была. Откуда они взялись не уточнено.

Давай посчитаем: резик всреднем 0,2л, разница давлений донакачки 100бар — надо накачать 20л атмосферного. Сколько минут качать будет?
Добавь еще факт: 10минут качаем, 10мин остываем под работающим вентилятором.

Kline_Kinder

У моего нет шатуна. Поршень монолитный с «ножкой» — имеет форму гриба.
вот его и оставить, мой такой же. Превратить его в толкатель какойнить. Хотя по совести — тогда надо изготовить полноценный шатун (сталь, полоса толщиной около 6-7мм, а не родной силумин), с подшипниками- не думаю что у штатного варианта какой-то специальный супер-подшипник в соединении коленвал-шатун.
А спрашивал про соединение поршень-шатун. Смотрите- поршень диаметром всего 5мм, какой подшипник туда втуливать? Маленький не понесет нагрузок, а большой не поместится. Значит снаружи нового циллиндра должен быть этот подшипник. Одно кольцо этого подшипника должно быть закреплено с поршнем, другое с шатуном. Совсем хорошо, если боковые нагрузки будет нести не поршень в циллиндре, а именно этот шарнир.

Kline_Kinder

Выше другая цифра была. Откуда они взялись не уточнено.
0,1л/мин- ориентировочный минимум, его получил как юзер винтовки:
при удельном расходе 10см3/Дж это будет 10 Дж за минуту работы насоса. Не прав?
Как насчитался 0,4л/мин? На этикетке указана производительность компрессора 35L/min. Пусть эта производительность указана для несжатого воздуха, т.е. сжатый за минуту объем при расширении до давления 1атм составит 35л (а не 35л 7атмосферного), тогда для 7атм исходного и 250атм целевого производительность упадет в 250/7=38 раз, и будет 35/38=0,9 л/мин- сбросим половину (МО на малых объемах циллиндра ухудшит это значение сильно, решил что раза в два) получим около 0,4л/мин несжатого.

Kline_Kinder

Давай посчитаем: резик всреднем 0,2л, разница давлений донакачки 100бар — надо накачать 20л атмосферного. Сколько минут качать будет?
Добавь еще факт: 10минут качаем, 10мин остываем под работающим вентилятором.
Будь производительность таже что и при условиях паспортного замера -35л/мин, то качать пришлось бы 20/35=0,6мин. 😊, и формально, она уменьшилась бы на отношение выходных давлений паспортного/нового.
А получается чтото около 20/0,4=50мин, это с учетом снижения пр-ти от МО. А формально- 20/0,9=22,3мин 😊
Т.е. производительности как раз хватает, скажем серьезный компрессор, танковый (делал Олег2100 http://guns.allzip.org/topic/30/187610.html ), специализированный, задувал баллоны очень быстро.
А вентилятор вообщето уже есть — на блоке питания.
Как намеряли китайцы эти 35л/мин я не знаю, думаю что подключили к баллону в 10л, и засекли время за которое он набил его до 9атм паспортных, это получается около (90-10)/35=2,3 мин. Автомобилистам, пользовавшимся аналогами, вопрос: похоже на правду?

Kline_Kinder

Такой вот вопрос электротехнический возник.
Мотор насоса потребляет 15А тока с напряжением 12В.
Имеется блок питания 15А с напряжением 12В. Когда кормлю этот движок с этого БП- отключается БП- по току.
Вопрос такой, можно ли как-либо понизить ток потребляемый двигателем, пускай и со снижением мощности. Может быть каким-либо дополнительным элементом? Т.е. чтоб он хоть и пыхтел медленнее, но кушал 10-12А, автоматику БП не выбивал и меньше грелся.
Как я понимаю, сопротивление обмотки двигателя невелико- отсюда и большой ток потребления. Как следует это исправить (без перемотки якоря) чтоб понизить величину тока?
Я не электротехник 😊, я мелиоратор.

братушка

По питанию.
Думаю проще все-таки пойти в магазин, где компьютерами торгуют, и купить там такой БП, чтоб на 12В ток побольше держал.

Пробовал несколько комповских БП. На них обязательно написано какое напрежение какой ток давать должно.
Так вот, такие что на 15-16А не запустились вообще или вырубались сразу по включении нагрузки. Но попал на такой, что написано 12В — 18А. Вот он потянул, на нем и работал последние несколько месяцев.
Иначе понизить напряжение (и соответственно потребляемый ток) можно разными способами. Я брал микросхему стабилизатор напряжения на 9В-1А, завязал ее с мощным транзистором и всего делов. На выходе имел 8В. Но при таком питании он больше 4бар не качал, при 4,5 просто останавливался. Решил, что лучше качать с перекурами, чем так.
Пробуй для начала от того же БП 5-ю вольтами запитаться, работать будет.

Про производительность.
Думаю ее считали куда проще: Объем цилиндра умножили на количество циклов в нимуту (об/мин).
Нужно однако иметь ввиду, что двигатель там асинхронный, значит скорость его вращения зависит от напряжения питания и нагрузки на валу. Т.е. чем выше давление, тем меньше об/мин.
При питании 12В я им добиваю баллон 12Л с 5,5 до 7бар за 8-10мин (точно не засекал). Дальше сам считай.

Kline_Kinder

Думаю проще все-таки пойти в магазин, где компьютерами торгуют, и купить там такой БП, чтоб на 12В ток побольше держал.
они хотят $30 и в баксах! их нема!

Kline_Kinder

При питании 12В я им добиваю баллон 12Л с 5,5 до 7бар за 8-10мин (точно не засекал). Дальше сам считай.
чет совсем тускло- 1,8л/мин

братушка

Я им набивал пластиковые бутылки из под Колы 2-2,5Л с 0 до 7бар где-то за 2-3мин. Ухом слышно и глазом видно как с набором давления тарахтеть начинает медленней и скорость прироста давления снижается. Возможно он и даст те 35л/мин без нагрузки по давлению и питании 14В от акамулятора.

Насчет холодильных компрессоров.
Мне тут довелось между делом рассмотреть устроство пары таких поломатых. И сделал я интересное наблюдение: все они воздух сосут из под кожуха самого компрессора (поршневые). А там специально масло вверх фонтанчиком разпыляют для смазки и, видимо, частичного охлажения. Потому то они и гонят масло неслабо.
Такое нужно при работе компрессора в составе холодильника, при закрытом цикле.
Нам же такое не надо. И давление под кожухом тоже держать не нужно. Там вполне возможно срезать «колпак» (верхнюю часть кожуха), подвести воздух снаружи трубочкой, а сам «колпак» после закрепить както просто на резиновой прокладке. И будет нам счастье: масло не будет расходоваться, воздух пойдет почти чистый. А для большего счастья можно в дно компрессора впаять пару патрубков, рядом поставить сосуд для масла и связать их шлангами. Для циркуляции масла придумать какой-нибудь насос (например водяной компрессор для аквариума — но ет так, что первое в голову взбрело). Можно и радиатор с вентолятором в схему циркуляции масла воткнуть. Думаю при таком подходе ресурс на воздухе у него куда больше будет.

братушка

Вообщето я видел только 2 компрессора и возможно есть разные, но у тех, что видел часть поршня выходит из цилиндра со стороны коленвала и попадает под маслянный фонтанчик. Видимо специально так сделали. Другая часть поршня в оригинале похоже смазывается со стороны засасываемого воздуха. Так что при подаче воздуха снаружи часть смазки поршня потеряется, но не вся.
К тому же лично я снес бы поршенек токарю, сделал бы проточку на нем со стороны давления и натянул бы туда фторопластовое колечко. Так и так придется разбирать почти все для установки трубочки на подачу воздуха.

nepebo3kuUBAH

всу ветку непрочитал ток начало. пользуюсь компрессорами от холодильник уже наверно лет 10. каждый день в по 8 ч, кончно не беспреривно. качает до 5 ат и включаетя на 3х. работают в среднем от 1 года до 3. 10 ат для них не проблема

nepebo3kuUBAH

масла нелью .работает так

Storch

компресор от СТАРОГО(лет20-25) минского холодильника у меня запросто даёт 45АТМ. Качать насосом по типу «братушки» при входных 16-20АТМ—ПРОСТО ШИК!!! Да и промежуточных бутылок при неспешном темпе работы не нужно.

Mehanic

Storch
компресор от СТАРОГО(лет20-25) минского холодильника у меня запросто даёт 45АТМ.
Какие -нибудь доработки делал охлаждение, самазка, время рабочего цикла? И вообще, если не трудно расскажи кратко, без подробностей, но с с нуля.
Взял компрессор и …

Mehanic

nepebo3kuUBAH
каждый день в по 8 ч, кончно не беспреривно. качает до 5 ат и включаетя на 3х. работают в среднем от 1 года до 3.
И в качестве рессивера баллон от пропана — классика однако. Какое оборудование питаешь, если не секрет.

Zed

Mehanic
Какое оборудование питаешь, если не секрет.
Думаю что аэрограф, больно давления на «автомате» родные 😊

nepebo3kuUBAH

мебельный пистолет

Storch

расскажи кратко, без подробностей, но с с нуля.
Взял компрессор и …
Да ничего не делал кроме резьбы на выходной трубочке.
Масло там родное внутри корпуса, его особо не гонит но маслоотделитель надо будет сварганить для порядку.
Работал он у меня гдето по 20-30 минут с большими перерывами при 16АТМ нагрева практически нет(ну+30-40по цельсию если рукой определять),если выход заткнуть манометром то при45АТМ за пол часа прогреется получше но всёравно гораздо меньше чем в моём холодильнике(там руку долго не удержиш-под 80цельсиев будет)а холодильник в таком режиме уж много лет пашет.
Вообщето данных о наработке конкретного экземпляра в конкретных условиях немного(пока заправлять нечего-нет времени апать в ПЦП свой девайс 😞.

Mehanic

Спасибо. В общем все завист от конкретного компрессора, кому как повезет. Если он у тебя и полчаса может при 45атм работать, то хватит его надолго, для заправки резервуара столько времени не нужно.

компрессор из холодильника (функционал и характеристики) :: АвтоМотоГараж

Подведение итогов создания компрессора из холодильника

Компрессор общего назначения. Создавался для работы с аэрографом, но впоследствии нашел и другое применение (подкачка велосипедных и автомобильных колёс, надувание воздушных шариков, продувка отдельных частей радиоэлектронной аппаратуры, пылесосение оптических систем и дисплеев, откачка воздуха и т.д.).

Компрессор (вид с разных ракурсов):

Платформа для перемещения компрессора и мобильный короб:

Основные характеристики компрессорной установки

  • Тип компрессора – поршневой, низкого давления (есть возможность использовать как вакуум-компрессор),
  • Разряд – бытовой, самодельный,
  • Рабочее давление – 7,5 атм (максимальное экспериментальное давление – 12 атм, по источникам сети Internet может выдать 25 атм. но при этом компрессор сильно греется),
  • Объём ресивера – 1,9 литра,
  • Имеется система подготовки воздуха,
  • Автоматический контроль давления в системе,
  • Номинальное напряжение питания сети – 220 В,
  • Номинальная частота питающей сети – 50 Гц,
  • Потребляемая мощность – 180 Вт,
  • Габаритные размеры – ХХХХХ,
  • Габаритные размеры в упаковке (в коробе) – ХХХХХ,
  • Вес – ХХХХХ,
  • Вес с упаковкой (с коробом) – ХХХХХ.

Характеристики компрессора

  • Модель компрессора — ДХ-1010 (компрессор герметичный, одноцилиндровый, поршневой, непрямоточный, с кривошипно-шатунным механизмом и горизонтально расположенным валом),
  • Частота вращения вала – 1450 об/мин,
  • Диаметр поршня – 27 мм,
  • Ход поршня – 16 мм,
  • Объем, описываемый поршнем –  0,8 м3/ч или 13,3 л/мин (Объем всасываемого компрессором газа (в кубических метрах) за единицу времени (час), составляет его объемную производительность),
  • Масса масла – 430 г,
  • Масса компрессора – 14 кг.

Органы управления и функциональные элементы устройства

Органы управления:

  • Выключение питания осуществляется при помощи двухпозиционного тумблера,
  • Вентиль-регулятор выходного давления.

Элементы контроля:

  • Индикатор наличия питания (встроенный в тумблер),
  • Манометр давления в ресивере,
  • Манометр рабочего давления на выходе.
  • Элементы коммутации:
  • Быстросъёмный разъём для выходного давления;
  • Байонетное соединения для вакуума.

Система подготовки воздуха. В данной конструкции используется влагомаслоотделитель в одном блоке с регулятором выходного давления:

  • Влагомаслоотделитель (фильтр сжатого воздуха) удаляет из воздуха разного рода примеси в виде твердых, жидких и газообразных включений, таких как пыль, конденсат, окалина, компрессорное масло, продукты износа пневмооборудования и другие загрязнения.
  • Регулятор давления сглаживает колебания сжатого воздуха на выходе из компрессора (ресивера).

Элементы, используемые во время обслуживания устройства:

  • Пробка для слива конденсата с ресивера,
  • Пробка-штуцер для слива конденсата с влагомасоотделителя,
  • Пробка для слива масла с компрессора,
  • Пробка для заливки масла в компрессор.

Защита:

  • Реле давления (отключает электродвигатель компрессора при достижении максимального рабочего давления и включает при падении давления до минимального рабочего давления),
  • Аварийный клапан (сброс давления при достижении порога аварийного давления, срабатывает в случае выхода из строя реле давления),
  • Заземление всех деталей и элементов конструкции с выводом на клемму штепсельной вилки европейского стандарта.

 

Достоинства и недостатки компрессора из холодильника

Достоинства:

  • Тишина работы,
  • Отсутствие передаваемых вибраций.

Недостатки:

  • В процессе работы компрессор гонит немного масла (данный недостаток для меня не критичен т.к. стояла цель создать тихий компрессор).

Перечень статей по созданию компрессора из холодильника (теория, практика, доработка и т.д.):

Тестирование компрессора

Работоспособность и функционал компрессора проверял на грузовичке: Игрушка ЗиЛ седельный тягач — времён СССР

    

Полученные данные по итогам тестирования компрессора:

Нагнетание воздуха (объём ресивера 1,9 л.):

  • от 0 до 1,5 атм (1,5 атм среднее рабочее давление для аэрографа) — 20 сек.,
  • от 0 до 7,5 атм (срабатывание реле давления, отключение компрессора) — 1 мин. 50 сек.,
  • от 5,5 до 7,5 атм (5,5 атм срабатывание реле давления, включение компрессора) — 35 сек.

Производительности компрессора с объёмом ресивера 1,9 литра вполне хватает для комфортной работы с аэрографом.

Аксессуары для работы с компрессором или приспособления для аэрогрофа

В процессе создания компрессора и по ходу его эксплуатации были сделаны некоторые приспособления. Развёрнутая статья тут: Приспособления для аэрографа:

Данная статья хоть и позиционируется как финальная (подведение итогов по созданию компрессора из холодильника), но это не означает что работы в этом направлении завершены …

 

 

Какое давление может накачать компрессор от холодильника — MOREREMONTA

В разных моделях холодильников, используются компрессоры различного принципа работы. Есть обычные, линейные и инверсионные. Принцип их работы разный, но задачу они выполняют одинаковую: нагнетают давление, заставляя воздух или жидкости двигаться в патрубках или ёмкостях.

Холодильные агрегаты выходят из строя по разным причинам: утечки фреона, поломки термометра и реле, неисправности в проводке. Если компрессор целый и исправно работает, его можно снять и приспособить для различных целей.

Он легко подойдёт для создания краскопульта, чтобы пользоваться им как распылителем при работе с аэрографией. Другое его применение – компрессор для подкачки шин. Третьим возможным вариантом можно выделить создание воздушного пистолета, для очистки рабочих поверхностей. Четвёртый вариант – это сборка компрессора для пневматического степлера или гвоздомёта.

Рабочее давление в компрессоре холодильников

Рабочее давление, выдаваемое стандартным компрессором, подключённым к холодильнику, колеблется от 2 до 4 атмосфер.

Возможно, кому-то это покажется маленьким показателем, однако для циркулирования фреона по замкнутой системе больше и не нужно, при таком давлении он отлично справляется со своей функцией. Так же нужно понимать, что при подключении к холодильным камерам, он специально настроен именно на такую мощность. Регуляторы удерживают работу на определённом уровне, чтобы не разорвало патрубки с хладагентом.

Какое давление создаёт компрессор, снятый с холодильника

Совсем другие показатели выдают компрессоры, снятые с холодильника. Всё зависит от определённой модели, но при должной настройке любой из них способен обеспечить не менее 15 атмосфер во время работы. Чем более длительное время он включён, тем сильнее создаётся давление. Некоторые образцы в сборе с большим ресивером, способны нагнетать до 50 атмосфер. Этого будет более чем достаточно для выполнения практически любой задачи.

Важно! При самостоятельно сборке насоса, помните про безопасность. Делайте только то, в чём уверены на 100%, потому что работа с компрессором – это работа с большим давлением, а значит, связана с повышенной опасностью. Взорвавшийся ресивер способен покалечить взрослого человека и испортить обстановку вокруг.

Как отрегулировать давление в компрессоре от холодильника

Самостоятельная регулировка давления, возможна только в том случае, если человек, собирающий насосный агрегат, обладает необходимыми навыками. Для правильного регулирования понадобиться:

  • реле регулятора атмосфер;
  • манометр;
  • ресивер.

Принцип работы автоматического реле заключается в системе включения и отключения электродвигателя, а так же сбросе излишнего давления. Когда количество атмосфер в ресивере достигает критической установленной отметки – реле отключает двигатель и воздух перестаёт нагнетаться, излишки, через разгрузочный клапан сбрасываются. Если мощность необходимое для работы упала, то реле автоматом подключит двигатель, и она продолжит нагнетаться.

Важно! Настройку реле необходимо производить, когда ресивер заполнен на 40–60%. Таким образом можно установить реальный рабочий показатель и грамотно установить точку сброса излишков.

Принципиальная схема подключения автоматического регулятора выглядит так: его вставляют в цепь между вторичной цепью управления электродвигателем и разгрузочным клапаном. Подключение происходит резьбовыми головками. Двумя к ресиверу – двумя к манометру. Оставшиеся разъёмы используют для монтажа заглушки или дополнительного предохранительного клапана.

Блог инженера

Originally published at Мир глазами инженера. You can comment here or there.

Сломался холодильник норд с симптомами – пытается запуститься, тишина и гудение, спустя секунд 10 щелчок и тишина. И так в цикле. В принципе стало понятно сразу – проблема в компрессоре, его заклинило, и с щелчком его отключает тепловое реле защиты. Сам компрессор снят с холодильника перед утилизацией (ремонт посчитали нецелесообразным):

На столе компрессор запускался через раз, не развивая давления, не создавая вакуум. Поэтому пойдет на вскрытие в учебных целях, чем и спешу поделиться.

Устройство это замечательное по множеству причин.

Во первых компрессор полностью герметичен, причем мотор находится внутри герметичного пространства, а не вводит вал через сальник или какое другое уплотнение. Это здорово упрощает уплотнения, делая некритичными утечки – все остается внутри.

Во вторых система смазки – мотор, цилиндр работают в масляной ванне, маслом смазывается, им же и охлаждается.

В третьих – ресурс – у нас на кафедре есть холодильник который работает уже более 50 лет, стучит конечно при запуске, пока масло не наберет, но работает и морозит.

В четвертых – тишина работы за счет герметичности, установки двигателя на пружинных подвесах. Кто слышал как работают поршневые компрессоры знает, что с таким дома делать нечего.

По принципу работы – это поршневой насос, аналогичный автомобильному, которым накачивают колеса.

Мотор содержит две обмотки – пусковую и рабочую. Мотор асинхронный, и для работы ему требуется вращающееся магнитное поле которое и создается парой обмоток (у них разные индуктивности, поэтому нет нужды в дополнительном конденсаторе, как при запуске трехфазных двигателей от однофазной сети). Подключение пусковой обмотки на время запуска, и защиту от перегрузки осуществляет пускозащитное реле.

Пусковое реле позисторное – содержит шайбу из материала, который увеличивает свое сопротивление при нагревании от проходящего через него тока и отключает обмотку. Защита от перегрузки – биметаллическая пластинка в нижней части реле

Вешний вид компрессора без крышки:

Что бы было наглядно – я сделал анимированную картинку:

Поршень не содержит уплотнительных колец, герметичность полости обеспечивается малым зазором и маслом. Фреон и масло внутри не разделены и свободно контактируют.

А вот и причина отсутствия давления – масло закоксовалось и осело на лепестковых клапанах

Почему патрубков 4? у этой модели компрессора есть дополнительное охлаждение масла – тропическое исполнение.

От перегрева полопался даже бандаж обмоток:

Собственно зачем в домашнем хозяйстве компрессор от холодильника? После определенных манипуляций (добавление ресивера, фильтра, маслоотделителя, реле давления, корпуса) можно получить компактный, а главное бесшумный источник сжатого воздуха – для работы аэрографа, горелки и т.д. Существуют специальные бесшумные компрессоры, а так как производительность одного компрессора от холодильника мала, они используют их пачками:

Так как компрессор имеет патрубок на всасывание – им пожно получать вакуум, но это совсем другая история.

Блог инженера

Originally published at Мир глазами инженера. You can comment here or there.

Сломался холодильник норд с симптомами – пытается запуститься, тишина и гудение, спустя секунд 10 щелчок и тишина. И так в цикле. В принципе стало понятно сразу – проблема в компрессоре, его заклинило, и с щелчком его отключает тепловое реле защиты. Сам компрессор снят с холодильника перед утилизацией (ремонт посчитали нецелесообразным):

На столе компрессор запускался через раз, не развивая давления, не создавая вакуум. Поэтому пойдет на вскрытие в учебных целях, чем и спешу поделиться.

Устройство это замечательное по множеству причин.

Во первых компрессор полностью герметичен, причем мотор находится внутри герметичного пространства, а не вводит вал через сальник или какое другое уплотнение. Это здорово упрощает уплотнения, делая некритичными утечки – все остается внутри.

Во вторых система смазки – мотор, цилиндр работают в масляной ванне, маслом смазывается, им же и охлаждается.

В третьих – ресурс – у нас на кафедре есть холодильник который работает уже более 50 лет, стучит конечно при запуске, пока масло не наберет, но работает и морозит.

В четвертых – тишина работы за счет герметичности, установки двигателя на пружинных подвесах. Кто слышал как работают поршневые компрессоры знает, что с таким дома делать нечего.

По принципу работы – это поршневой насос, аналогичный автомобильному, которым накачивают колеса.

Мотор содержит две обмотки – пусковую и рабочую. Мотор асинхронный, и для работы ему требуется вращающееся магнитное поле которое и создается парой обмоток (у них разные индуктивности, поэтому нет нужды в дополнительном конденсаторе, как при запуске трехфазных двигателей от однофазной сети). Подключение пусковой обмотки на время запуска, и защиту от перегрузки осуществляет пускозащитное реле.

Пусковое реле позисторное – содержит шайбу из материала, который увеличивает свое сопротивление при нагревании от проходящего через него тока и отключает обмотку. Защита от перегрузки – биметаллическая пластинка в нижней части реле

Вешний вид компрессора без крышки:

Что бы было наглядно – я сделал анимированную картинку:

Поршень не содержит уплотнительных колец, герметичность полости обеспечивается малым зазором и маслом. Фреон и масло внутри не разделены и свободно контактируют.

А вот и причина отсутствия давления – масло закоксовалось и осело на лепестковых клапанах

Почему патрубков 4? у этой модели компрессора есть дополнительное охлаждение масла – тропическое исполнение.

От перегрева полопался даже бандаж обмоток:

Собственно зачем в домашнем хозяйстве компрессор от холодильника? После определенных манипуляций (добавление ресивера, фильтра, маслоотделителя, реле давления, корпуса) можно получить компактный, а главное бесшумный источник сжатого воздуха – для работы аэрографа, горелки и т.д. Существуют специальные бесшумные компрессоры, а так как производительность одного компрессора от холодильника мала, они используют их пачками:

Так как компрессор имеет патрубок на всасывание – им пожно получать вакуум, но это совсем другая история.

Рабочее давление компрессора, регулировка давления компрессора

Рабочее давление компрессора – одна из основных характеристик, которые надо учитывать при выборе агрегата. От этого параметра зависит, с какой силой компрессор сжимает газ.

Из школьной физики мы все помним, что газ после сжатия пытается вернуться в прежнее состояние. Это свойство используется для питания всех пневмоинструментов.

Кроме того, сжатый газ занимает меньше места, поэтому так его удобнее хранить. В некоторых случаях газ (например, метан) изменяет свои свойства при сжатии, поэтому может использоваться только в таком виде.

Чем выше давление, тем сильнее газ стремится к расширению. Проще говоря, мы получаем более сильный поток воздуха. У разных инструментов отличаются требования к рабочему давлению. Как слишком слабый, так и слишком сильный поток воздуха приведет к неправильной работе пневмоинструмента. Более того, возрастает риск поломки оборудования. Поэтому важно правильно подобрать компрессор с подходящим рабочим давлением.

Итак, мы видим, что рабочее давление компрессора определяет сферу его применения.

Давление в компрессорах чаще всего измеряется в Паскалях (Па), барах (бар) или атмосферах (атм).

Эти единицы измерения соотносятся следующим образом:

1 бар = 0,987 атм = 0,1 Мпа

Все компрессоры можно разделить на несколько групп в зависимости от их максимального рабочего давления:

от 0,25 бар – компрессор низкого давления. Преимущественно используется на производстве для транспортировки жидкостей и сыпучих веществ. Также применяется в вентиляционных и водоочистительных системах.

от 6 бар – стандартный компрессор, подходит для большинства типов работ с различными инструментами. Широко применяются как в быту, так и в производстве.

от 100 бар – компрессор высокого давления. Чаще всего используется заправки газом различных баллонов: для дайвинга, для пейнтбола и т.д.

Помните, что рабочее давление всегда указывается на выходе из компрессора. По ходу движения в пневмосети давление постепенно падает. Это особенно заметно в длинной пневмосети с большим числом местных сопротивлений (клапанов, изгибов и т.п.). Кроме того, всегда есть риск небольшой утечки. В итоге, до потребителя дойдет сжатый воздух меньшего давления.

Чтобы компенсировать потерю воздуха требуется небольшой запас давления на выходе. Однако правильно подобрать нужный запас на самом компрессоре тяжело, особенно в случае с длинной пневмосетью. Гораздо удобнее сбрасывать излишек давления перед потребителем. Для этого используется регулятор давления, который работает автоматически.

Также помните, что каждый дополнительный бар давления повышает расход энергии минимум на 7%.

По этой причине не стоит повышать давление больше, чем необходимо.

Сравнительные данные потребления пневмоинструмента:

Компрессорные установки Ремеза типа СБ4/С-50.LВ30 и др. – это устройства, предназначенные для сжатия воздушной среды, необходимой в качестве источника энергии множеству инструментов, а также для иной аппаратуры. Современные компрессоры способны предварительно очищать воздух от крупных частиц, пыли и избыточной влажности, после чего производить сжатие, а затем и охлаждение среды. Эти процессы необходимы для того, чтобы готовый продукт мог быть использован в любой из отраслей, имеющей потребность в воздухе под давлением.

Одним из важнейших показателей компрессорной установки является рабочее давление компрессора. То есть давление воздуха, которое компрессор создает в ресивере и постоянно его поддерживает. Для компрессорной установки СБ4/С-50.LВ30 рабочее давление составляет 1,0 МПа (10,0 кг/см2). Особенностью поршневых компрессоров является то, что они не могут быть эксплуатированы круглыми сутками – сумма кратковременной работы может быть от 4 до 10 часов за рабочий день, в зависимости от класса машины. Этот фактор нужно обязательно учитывать при выборе оборудования. Так же не стоит забывать о том, что максимальное рабочее давление воздуха в ресивере должно превышать суммарную потребность этого воздуха из-за возможных потерь давления на линии трубопроводов, доставляющих воздух до места потребления. Причиной этого могут быть: диаметр трубопровода – чем меньше диаметр, тем риск падения давления возрастает, множество препятствий на пути следования воздуха, такие как, частые углы, повороты, лабиринты запорной арматуры. Также причиной может стать загрязненность на линии и фильтрующих элементов.

Все компрессоры работают по одной общей схеме. Набрав необходимое количество воздуха в ресивер, компрессор, управляемый автоматикой, прекращает нагнетание. Электродвигатель не получает питание и прекращает вращение, тем самым не приводя в движение поршни компрессора. Как только давление в ресивере достигает минимального установленного значения, компрессор вновь запускается и восполняет расход воздуха. Своевременное отключение и пуск компрессора контролируется устройством, называемым прессостат. Он и прерывает электроцепь, питающую двигатель. Процесс нагнетания до максимума продолжается 6-10 минут. Разница между максимальным и минимальным давлением обычно уже настроена заводом производителем, как правило, эта разница составляет 2 бар. Однако также возможна и самостоятельная регулировка давления компрессора, при этом коррекции подаются оба давления – наивысшее и наименьшее, но только в понижающую сторону.

В основе принципа действия реле давления (прессостата) лежит сопротивление двух сил – давление газов на мембрану и упругость пружины. Для того, чтобы отрегулировать рабочее давление, необходимо снять крышку прессостата, под ней находятся регуляторы в виде резьбовых болтов, рядом имеются указатели направления стороны, в которую следует подкручивать регуляторы, сжимая или разжимая пружину. Так же рядом располагается подобный болт – регулятор разницы между максимальным и минимальным давлением.

На входе в емкость имеется клапан, он не позволяет сжатому воздуху вырываться обратным путем во время прекращения работы компрессора, называется он обратным клапаном. Благодаря 50ти литровой герметичной емкости и системы клапанного запора воздух на выходе из компрессора исключает пульсацию и имеет постоянное рабочее давление на выходе.

Регулировка давления компрессора возможна также и на выходе из ресивера или непосредственно перед потребителем воздуха. Причем такой способ намного удобнее и эффективнее. Возможно это благодаря устройству – редукционному клапану или, как его называют упрощенно, редуктору. Происходит это следующим образом. В редуктор поступает сжатый воздух из ресивера компрессора, поступающее давление это максимальное рабочее давление, которое нужно адаптировать под потребляемое оборудование. К примеру, это может быть покрасочный пистолет или отбойный молоток. Выходит из редуктора тот же воздух но с давлением, точно выставленным оператором. Редукторы оборудованы манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давлению потребителя, а также наглядно наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии. Диапазон работы у всех редукторов разный и зависит от возможностей компрессора, на котором он установлен. Некоторые регуляторы имеют систему сброса избыточного давления со стороны линии потребления.

Встретить регулирующие редукторы можно везде, где применяется энергия сжатой среды для обеспечения различным давлением множество производственных участков. К тому же, редуктор поддерживает заданное давление на всей линии магистрали пневматической системы, предохраняя оборудование и пневмоинструмент от разрушения, вызванного избыточным давлением.

Опять компрессор из холодильника — Пневматика и пневмопривод

Здравствуйте!

Знаю, что тем много про такие компрессоры и все неоднозначно — греются они без фреона и масло выплевывают и т.п.

Я собрал конструкцию ради интереса, есть возможность купить, но очень интересно, когда свой механизм оживает 🙂

Использовать буду для мелких покрасочных работ (аэрограф, распылитель на небольшие детали), мелкой продувки деталей, ну и может шины подкачать велосипеду или машине иногда, хотя у машины свой есть китаец…  

С чем я столкнулся:

— у меня реле давления в системе промышленное — настроил его на 6 атмосфер, компрессор накачивает ресивер (баллон от фреона) минут 3-5 до 6 атм и отключается, но стоит опустить давление, например, пистолетом для продувки, и реле давления включается, но компрессор не запускается сразу — читал, что у него реле такое запуска- остыть ему нужно… В итоге гудит просто и раз уже сработала термозащита…Так и компрессор спалить недолго?

Вопросы.

Бывают ли реле давления типа — отключать при 6 атм и включать снова при 2 атм? Если да, подскажите марки из того, что можно купить на том же директлоте…

Можно ли изменить схему запуска компрессора холодильника так, чтобы не использовать реле с нагревом контактов?

Я так понимаю, если примитивно — припаять кнопку параллельно контактам реле, то будет ручная пусковая кнопка? Такое допустимо?

И насчет масла в системе — масло отделитель ставить на выходе — там где пневморозетка для подключения шланга с пистолетом или лучше вообще на выходе из компрессора холодильника и на входе ресивера?

Давление из компрессора уходит, если оставить его накаченным, через несколько часов — виноват компрессор или соединения? Я использовал чугунные фитинги, все соединения прокрутил с сантехнической нитью + герметиком, на выходе из компрессора стоит обратный клапан для воды. Хотя может это и не критично? Вроде нет надобности хранить давление в компрессоре несколько часов, а во время работы давление быстро не уходит.

 

Изменено пользователем eugene_o

Заправка бытового холодильника по давлению SW19.ru

Существует много мнений как правильно заправлять бытовой холодильник хладагентом и у каждого мастера эта методика может отличаться. За свой небольшой опыт работы в данной сфере я смог для себя выделить идеальные условия для заправки бытового холодильника
1) Наличие монометрического коллектора — я лично знаком с мастерами которые не применяют не то что весы, а даже манометры и заливают «на глаз», а том сидят и ждут обмерзнет испаритель или нет, добавляя или убавляя хладагент. На мой взгляд монометричка это обязательный атрибут и работать без её недопустимо
2) Наличие весов — также немаловажный фактор, так как современные холодильники требуют все меньше хладагента и погрешность в 5-7 грамм приведен к неправильно работе.
3) Токовые клещи — еще один важный инструмент, который нужно иметь обязательно ведь именно по току можно судить о загруженности компрессора.
4) Термомент — глупо быть холодильщиком и не иметь термометр, лучше конечно инфрокрасный, который меряет быстро и на расстоянии, это очень ускоряет диагностику и снимает споры с клиентом

На мой взгляд, это четыре инструмента, который должен применять каждый холодильщик, но и сам я не всегда это делал. Иногда лень сидеть 20-30 минут после заправки и смотреть изменение температуры, а иногда весы забудешь или сломались они, про подобную ситуацию я и попытаюсь рассказать. Сразу оговорюсь что у нас на ремонте будет холодильник на R12, которого нужно больше 100гр и он не так чувствителен к переливам или недоливам, по сравнению с другими газами.


Начинаем заправку как и обычно с впаивания клапана шредера или трубки с последующим монтажом муфты ганзе, в данной ситуации я применял второй вариант, так как шредера тоже закончились, а кусок трубы всегда можно найти.

После установки муфты начинаем качать вакуум, я не буду рассказывать про фильтр осушитель, вы про него и его необходимость замены каждый раз при вскрытии системы наверное уже знаете. И после 20-30 минутного вакуума, нужно подключить баллон с хладагентом, здесь я применял большой баллон, хотя обычно я применяю маленькие из-под пропана, пропан же этот использовал раньше для заправки, так как на 80% это изобутан и холодильники на нем работали нормально.


Теперь нужно вывести давление при включенном компрессоре на 10psi, нужно ждать минут 8-10 пока система не стабилизируется и только после этого можно начинать прощупывать конденсатор и смотреть распределение температуры, так же в данном случае нужно очень внимательно слушать звук каппилярки, которая должна работать чисто и без плевкох хладагента.

Еще раз повторюсь, что не считаю данный способ заправки правильным, но все же он лучше чем ничего и наличие подобного навыка и данных знаний поможет выйти из сложной ситуации

Подписывайтесь на наш канал

22. Удаление влаги из системы холодильника

Дефект «влага в системе» физически представляет собой наличие некоторого количества воды в любом из агрегатных состояний (жидкость, пар, кристаллы) в полости холодильного агрегата.

Удаление влаги при попадании ее в систему бытового холодильника представляет собой тяжелую, трудоемкую и экономически затратную проблему. Эта проблема к тому же снова может проявляться через месяцы и годы после устранения ее внешних признаков. Достаточно незначительного количества воды, чтобы серьезно нарушить функционирование холодильного агрегата.

Если к заправочному патрубку холодильника подключить манометр, а мотор-компрессор включить через приборы, контролирующие потребление тока или мощности, то внешнее проявление наличия воды в системе будет следующим: внезапно в процессе заправки начинает заметно падать давление всасывания, потребляемые мощность или ток снижаются до величин работы на вакууме. Шум работающего мотор-компрессора тоже характерен, как для работы на вакууме. Шум движения и кипения хладагента прекращается, несмотря на работу мотор-компрессора.

«Плавное» или «резкое» нарастание проявление дефекта зависит только от количества влаги в системе, и чем ее там больше, тем раньше и резче выражены проявления. Если в это время остановить агрегат, то выравнивания давления не происходит. То есть первоначально признаки соответствуют дефекту «засор в капиллярной трубке» (далее КТ). Так оно и есть. Но в отличие от засора, вызванного загрязнением системы разнообразными механическими включениями, который практически сам не устраняется, рассматриваемый нами дефект носит обратимый характер.

Дело в том, что при движении, по КТ капельная влага на входе в испаритель, там, где начинается дросселирование хладагента и имеется самая низкая в агрегате температура, кристаллизуется, превращается в лед и примерзает к охлажденным стенкам внутри КТ. Если ее достаточно много, она при замерзании перекрывает проход своеобразной пробкой и полностью нарушает циркуляцию хладагента. Но как только температура стенок КТ становится положительной, ледяная пробка подтаивает и давление хладагента в конденсоре (конденсаторе) способно «выплюнуть» эту пробку в полость испарителя.

Поэтому отличить влагу от механического засора легко — достаточно прогреть любым подходящим способом (например, с помощью зажигалки, горелки или фена) вход КТ в испаритель, и через непродолжительное время можно услышать резкий характерный звук прорыва газов из конденсора. После этого начинается движение хладагента с понижением температуры и подъемом давления на линии всасывания.

Часто при наличии обильной влаги «прихват» (т. е. замерзание влаги) повторяется вновь и вновь, через короткие промежутки времени.

Вариантов попадания влаги в систему несколько. Условно их можно разделить на три основных вида.

1. Производственные.

Они связаны с отклонениями при разработке технологии и изготовлении на заводах-производителях. Весьма редкое явление, но было замечено, например, в первой волне холодильников НОРД (NORD). Там даже спирт в систему на заводе добавляли, и было видно голубое пламя из только что выпаянных фильтров. Начиная с «Soft Line» технология производства этих бытовых холодильных приборов (далее БХП) улучшилась.

Причем, к этому виду можно бы отнести и проявление влаги при выделении ее из деталей агрегата в процессе работы холодильной машины — из пресс-шпана обмотки электродвигателей ХКВ или ДХ.

2. Эксплуатационные.

Они вызваны попаданием влаги в виде пара из внешней среды вместе с воздухом в случае разгерметизации агрегата уже за пределами территории завода-изготовителя (обломы трубок при транспортировке, проколы испарителя, коррозия элементов агрегата и т. д.). Что характерно, в этом случае влага попадает в полость агрегата не только во время работы, но даже в отключенном состоянии.

Если агрегат с нарушением герметичности «стоит» длительное время, проникновение влаги внутрь системы улучшается за счет «дыхания агрегата» (термин автора). В качестве пояснения рассмотрим следующий случай.

Например, разгерметизация (пусть это будет легкий излом КТ) произошла летним жарким утром. Агрегат не работает. В течение дня температура поднимается, и за счет теплового расширения остаточные газы выдавливаются из агрегата. Вечером температура снижается, имеющиеся газы сжимаются, и когда давление внутри агрегата снижается ниже атмосферного, происходит засасывание наружного воздуха, содержащего влагу. И так день за днем. Далее за счет конвекции и броуновского движения происходит перемешивание и распределение смеси газов и паров по системе со всеми неприятными последствиями. И чем дольше стоит без ремонта (или хотя бы до устранения негерметичности) такой аппарат, тем тяжелее последствия такого бездействия.

Но бывает намного хуже, если, например, произошел прокол испарителя во время работы или оттаивания холодильника. Если при этом мотор-компрессор работает, то после сброса избыточного давления в систему принудительно начинает поступать имеющаяся (и часто обильная) влага, в том числе и в жидком состоянии. Она распределяется по всей полости агрегата, и последствия могут иметь катастрофический (для холодильника) характер.

3. Ремонтно-технологические.

Они в основном связаны с незнанием и грубыми нарушениями технологических процессов при проведении ремонтно-восстановительных работ. Это экономия на замене отработавшего фильтра-осушителя, отсутствие или недостаточная вакуумировка, применение некачественных расходных материалов, плохое проведение подготовительных работ (нет продувки заведомо увлажненных узлов, смены масла при необходимости и т. д.).

Например, автора вначале своей практики ставило в тупик массовый отказ холодильников из-за наличия влаги в системе в период именно с июля до сентября. Сразу после сборки он подавал в систему жидкий хладон (тогда не было вакуумировочных стендов). Было жарко, воздух в систему попадал влажный, и автор по незнанию резким охлаждением «осаживал» влагу в агрегате. Когда он разобрался с причиной, то стал подавать хладон небольшими порциями в виде пара, и проблем далее не наблюдалось. И только применение вакуума позволило перейти на подачу хладона в жидком виде.

Еще пример — применяемые фильтры-осушители в те времена поставлялись недостаточно сухими. И при пайке после прогрева фильтра выделившаяся влага оказывалась внутри агрегата. После припаивания к конденсору пришлось продувать фильтр кратковременным включением компрессора — после этого ситуация в корне изменилась. А о сушильных шкафах под вакуумом для фильтров (и многом другом оборудовании) тогда можно было только мечтать.

Основных способов устранения дефекта «влага в системе» несколько. Коротко остановимся на них.

1. Вакуумирование.

Для знающих не надо описывать все прелести работы этим способом. Более того, «вакуумирование с последующим срывом вакуума для удаления влаги» рекомендовано почти во всех «Руководствах по ремонту бытовых холодильников». Но важно, чтобы время вакуумирования было максимальным (даже мощный вакуум-насос должен отработать более 15 минут). Все дело в том, что в зоне низкого давления вакуум наступает за считанные минуты, но вот из полости конденсора выход для газов только один — через КТ. Представьте ее внутренний диаметр — 0,55…0,8 мм, и длину от 2,5 до 11 метров. Много ли газов сможет пропустить такая линия даже с перепадом давления в -1 бар?

С другой стороны конденсора линия закрыта двумя клапанами компрессора, и чаще всего со своей задачей справляется неплохо. Так что вариантов нет — именно в конденсоре скопление неконденсирующихся газов (в т. ч. и воздуха) создает наибольшие проблемы для циркуляции хладагента.

2. Применение спирта.

Очень эффективный способ, но неприменим для испарителей из алюминия. Наличие спирта в системе в количестве, превышающем 1 см3, вызывает усиленную внутреннюю коррозию алюминия уже в течение года, и, значит, делает проблематичным работоспособность испарителя без его замены в дальнейшем.

Отметим, если испаритель заклеивался герметизирующим карандашом типа «Ла-Ко», введение в систему спирта неминуемо ведет к разрушению места пайки.

Часто спирт помогает «промывать» трубопроводы, но в системах с большими сроками эксплуатации он способствует ускоренному засорению уже давно работавшего фильтра, если последний давно не менялся.

В последнее время активно предлагается альтернатива — «жидкий осушитель», но автор его так и не применял, так как не было острой необходимости.

3. Многократная замена фильтров.

Способ надежный, но весьма затратный и трудоемкий, А установка в бытовую систему рекомендованных заводами фильтров с 1 кг силикагеля на 12 и более часов работы вообще проблематична и требует значительных затрат. Импортные фильтры увеличенной емкости всем хороши, но при высокой стоимости фильтра не очень понравятся и заказчику и исполнителю.

4. Заправка хладоном.

Замечено, что если сменить фильтр, заполнить агрегат хладоном под давлением чуть выше атмосферного, изолировать систему от внешней среды любым способом и несколько дней не трогать сильно увлажненную систему, при последующей заправке влага себя практически не проявляет. Но не хочется ведь растягивать на неопределенное время сроки ремонта, не всегда заказчик имеет возможность подождать.

5. Продувка отдельных составных частей сжатым сухим азотом или фреоном.

Не всегда это удобно и применимо, весьма затратно и громоздко, к тому же большое число вновь паяных соединений понижает надежность ремонта — далеко не у всех, но все же. И все равно — это хороший прием, но такой способ вообще требует только стационарного ремонта, поскольку возникает необходимость многочисленных и далеко не экологически чистых операций. А в системах с контурами обогрева проема двери применение стальной оцинкованной трубки затрудняет проведение многочисленных монтажных и демонтажных операций с ней — она плохо переносит прогревы и изгибы. Возможно, есть и другие способы, но, скорее всего, это варианты из выше упомянутых, но в различных сочетаниях.

Суть предлогаемой автором технологии по удалению влаги из системы такова. После смены штатного 15-граммового фильтра и необходимых подготовительных работ запускают компрессор, чтобы убедиться, какое именно разрежение он дает при имеющемся нулевом давлении системы после сборки. Поступление атмосферного воздуха в систему исключено. В норме разрежение соответствует -0,4…-0,6 бар. Это простейшая, но достаточно точная проверка качества мотор-компрессора. Затем проводят вакуумирование в течение не менее 15 минут. Далее включают компрессор БХП, и дают возможность холодильному агрегату поработать под вакуумом несколько минут.

Известно, что во время работы компрессора масло высасывается насосом из поддона, проходит через детали компрессора для охлаждения и разбрызгивается струей на стенки кожуха.

Далее масло стекает тонким слоем в поддон и процесс повторяется по кругу. В это время идет активное выделение остаточных газов и примесей (в том числе и влаги) из толщи масла в поддоне за счет нагрева, перемешивания и движения. При подогревании кожуха и компрессора улучшается процесс выделения влаги из масла, в том числе и за счет снижения вязкости смазочного вещества. Но поднявшиеся испарения не способны активно циркулировать по агрегату, так как количество имеющихся в системе газов крайне незначительное.

Это хорошо видно, если вскрыть верхнюю часть кожуха мотор-компрессора и включить его в сеть. Тогда можно отчетливо наблюдать, как тонкая струя масла бьет из компрессора на стенки кожуха и стекает вниз (см. рис. 1).

Рис. 1. Упрощенный вид системы смазки компрессора

Сделано это для улучшения охлаждения разогретого масла после прохода по смазочным линиям компрессора. И если принять во внимание, что масло стекает по стенкам тонкой пленкой (отдавая тепло кожуху), станет ясно, что там еще присутствует и перемешивание внутри слоя и увеличение площади контакта пленки масла относительно внутренней полости кожуха.

Еще нужно учесть, что при работе компрессора имеющаяся капельная влага в толще масла разбивается в трущихся деталях при работе компрессора на более мелкие фракции, и перемешивается с получением водно-масляной эмульсии, чем облегчается процесс испарения «пленочной» влаги в вакууме.

Еще один плюс — после работы компрессора БХП в конденсоре появляется некоторое избыточное давление, которое увеличивает перепад между низкой и высокой сторонами агрегата. Это должно способствовать более быстрому удалению газов из системы вакуумным насосом.

Для улучшения процесса испарения капельной влаги (например, если был прокол испарителя), желательно внутренний шкаф БХП прогреть любым способом (феном, горелкой, установкой в шкафу закрытой посуды с горячей водой) хотя бы до 30…40 °С. После прогрева шкаф закрывают для сохранения в нем повышенной температуры. Повышенная температура газов внутри испарителя способствует повышению «впитывания» ими влаги. Но температуру лучше контролировать и не давать ей подняться выше +60 °С в верхней части шкафа. При +70 °С пластмасса становится мягкой, а уже при 80 °С пластиковый материал шкафа может «потечь» с необратимыми последствиями.

После этого начинают процесс незначительного добавления фреона в агрегат, но не допускают повышения давления в работающей системе выше -0,5 бар. Это связано с тем, что улучшается циркуляция в объеме агрегата (при сохранении разрежения в системе), но нежелательно допускать появления там жидких фракций хладона, иначе это приведет к возможному выпадению капельной влаги при дросселировании, что растянет время ее удаления. Влагу ведь снова надо будет испарить. К тому же слегка прогревается конденсор, и улучшается испарение имеющейся в нем влаги.

В это время пары воды активно поглощаются силикагелем фильтра-осушителя. Можно считать, что под имеющимся небольшим избыточным давлением в фильтре процесс идет даже более интенсивно, чем при простой остановке компрессора.

Время работы в таком режиме обычно занимает не менее 0,5 часа, оно сильно зависит от количества влаги в системе. Например, если систему «прихватывает» уже через несколько минут после пуска мотор-компрессора, нелишне сделать его прогон в течение 2—4 часов. Каждый может подобрать режим самостоятельно, опытным путем. Собственно, определение момента прекращения подобного прогона можно выявить на слух — звуки впрыска масла с влагой и без нее различны.

Без присмотра подобный процесс оставлять нельзя — многие производители просто запрещают включение компрессора под вакуумом, объясняя это тем, что при этом возможно появление коронных разрядов на проходных контактах. Теоретически возможно нарушение работы клапанов компрессора за счет отклонения давлений от расчетных, или «высасывание» масла в систему холодильного агрегата. Но практика показала, что проблем не наблюдается.

После прогона систему снова вакуумируют в течение 15 минут для удаления газов и оставшихся во взвешенном состоянии примесей. Иногда даже не отключая компрессор БХП. Далее производят «срыв вакуума» технологической дозой фреона (обычно до половины от развиваемого вакуума при работающем компрессоре), затем дают поработать агрегату несколько минут для перемешивания среды, заполнения и продувки полости конденсора.

Применение длительного дросселирования в этот период может вновь осадить еще неудаленную влагу. Последующее вакуумирование ведут около 5 минут — только для того, чтобы удалить основную массу (предположительно «завлажненного») хладона.

Дальше процесс заправки хладоном идет как обычно. При подозрениях на повторное проявление дефекта «влага», дозу дают не полную. Только при снижении температуры испарителя до -10 °С (или ниже), при отсутствии дефекта «влага» или нарастания специфических шумов увеличивают дозу заправки до полной. Времени, конечно, уходит побольше, чем обычно, но физическая трудоемкость и финансовая затратность обычно не намного превышает стандартную.

Если влага в системе все же осталась, сначала отрезают капиллярную трубку и только потом удаляют отработанный фильтр, иначе при разогреве корпуса фильтра выделившаяся при регенерации влага снова окажется в системе (будет «выдавлена» в капиллярную трубку и далее — в испаритель). Неплохо сразу же (до впаивания капиллярной трубки) кратковременно (на 3—5 секунд) запустить компрессор, чтобы выдавить выделившиеся обильные пары воды из конденсора в окружающую среду и не дать влаге осесть внутри агрегата в виде капель.

Настоятельно рекомендуется сразу же любым доступным способом продуть конденсор. Дело в том, что в процессе работы много влаги оседает сначала после клапанов компрессора, а затем переносится в калачи конденсора. Чаще всего продувка значительно улучшает шансы на удаление имеющейся влаги.

В дополнение к сказанному можно применить еще один весьма любопытный прием. При наличии влаги располагают фильтр горизонтально, но его сторону с КТ слегка приподнимают (см. рис. 2).

Рис. 2. «Карман» для влаги в фильтре-осушителе

Кстати, позже, при возможности, фильтр лучше опустить слегка вниз — это увеличивает КПД агрегата. Это затруднит проталкивание влаги вперед, по ходу хладагента (особенно при остановках агрегата).

Неплохо после этого дать поработать компрессору первые несколько суток в режиме малого холода. Тогда короткие циклы работы не дадут влаге собраться в капли и «прихватить» систему. А фильтр дополнительно и эффективно «соберет» оставшуюся влагу.

Возможно, предложенная технология удаления влаги может восприниматься ремонтниками неоднозначно. На самом деле — это практическое применение простых законов физики на уровне школьной программы.

Какое давление 134a работает в холодильнике?

Понимание рабочего давления вашего холодильника — важная вещь при обращении и обслуживании системы хладагента.

В системах хладагента можно использовать два манометра: низкого или высокого давления. В качестве системы хладагента низкого давления R134a используется в большинстве домашних холодильников, поскольку он очень эффективен и удобен для высокотемпературных применений.

R134a — популярный хладагент, используемый в различных современных системах охлаждения и кондиционирования воздуха.В большинстве холодильников, построенных после 1995 года, обычно используется хладагент R134a.

В отличие от традиционных хладагентов, R134a применим и эффективен как при средних, так и при высоких температурах. При температуре окружающей среды R134a нетоксичен и негорючий.

Кроме того, он не вызывает коррозии таких металлов, как алюминий, медь или нержавеющая сталь. На рабочее давление хладагента R134a обычно влияют такие переменные, как температура.

Зависимость давления холодильника от температуры

Как и в случае с другими хладагентами, давление R134a параллельно его температуре.В R134a давление может быть определено при любой температуре в диапазоне от -22 до 202 градусов по Фаренгейту.

Это можно сделать, прочитав диаграмму давление-температура на холодильнике. Холодильники, использующие хладагенты R134a, предназначены для работы при умеренных и более высоких температурах.

Поэтому они подходят даже в таких местах, как кухня, с обычно высокой температурой окружающей среды.

Давление меняется при изменении температуры

При самой низкой температуре рабочее давление змеевика должно составлять 22 фунта на квадратный дюйм.Если говорить о температуре, то самой низкой считается 45 минус 20, что равняется 25 градусам по Фаренгейту.

Точно так же змеевик должен работать под давлением 57 фунтов на квадратный дюйм при максимальной температуре, которая составляет 40 градусов по Фаренгейту. Если температура окружающей среды повышается или понижается, чем обычно, давление изменяется соответственно.

Разница температур

Разница температур варьируется от одного типа хладагента к другому. Когда температура в холодильном шкафу высока, температура змеевика в R134a обычно ниже, чтобы быть ниже, чем в холодильной камере.

Например: если температура в холодильной камере находится в диапазоне от 45 до 60 градусов по Фаренгейту, тогда температура змеевика будет от 10 до 20 градусов по Фаренгейту.

Эта разница между температурами змеевика и холодильной камеры называется разницей температур.

Сторона низкого и высокого давления

R134a существует в виде газа или жидкости на протяжении всего цикла охлаждения. Наиболее эффективный способ наполнения компрессора — использование жидкого R134a на стороне высокого давления и газа на стороне низкого давления.Сторона низкого давления является наиболее подходящей для заправки холодильника. Кроме того, это полезно при диагностике системы переменного тока на основе нормальных показаний давления.

Манометр нормального давления в системе хладагента 134a

Как видно выше, рабочее давление в системе хладагента R134a измеряется в фунтах на квадратный дюйм. Ожидается, что при самой низкой температуре нормальное рабочее давление змеевика составит 22 фунта на квадратный дюйм.

Для максимальной температуры змеевик работает под давлением 57 фунтов на квадратный дюйм манометра.Следовательно, нормальный манометр для R134a находится в диапазоне от 22 до 57 фунтов на квадратный дюйм.

Показания давления выше или ниже нормального рабочего давления могут указывать на перегрузку системы.

Однако, когда компрессор холодильника начинает работать, давление может оказаться выше нормального. Но после нескольких минут бега давление должно вернуться в норму. Если вы понимаете, что он остается высоким, то есть вероятность, что система хладагента вашего холодильника перегружена.

Агнес — энтузиаст кухни и кулинарии, а также фанатик фитнеса. Она любит помогать читателям обновлять и обставлять свою кухню лучшими из имеющихся продуктов! Она является основным автором SmartKitchenImprovement.com и надеется поделиться небольшими кусочками знаний, которые она приобрела за годы работы в качестве мамы и жены.

Какое давление 134A работает в холодильнике?

Знание постоянного давления вашего холодильника — важная вещь при эксплуатации и сохранении морозильной установки.

Когда он поступает в системы замораживания, могут использоваться два манометра: высокого или низкого давления. В качестве системы замораживания низкого давления R134a используется во многих домашних холодильниках, поскольку он очень производительный и подходит для оборудования с максимальной температурой.

R134a — хорошо известный хладагент, который используется во множестве современных холодильных устройств и устройств для кондиционирования воздуха. Во многих холодильниках, построенных после 1995 года, обычно используется хладагент R134a.

По сравнению с традиционными хладагентами, R134 может легко работать как при средних, так и при высоких температурах, а также очень хорош при температуре окружающей среды, поскольку он нетоксичен и не воспламеняется при температуре окружающей среды.

Кроме того, он не вызывает коррозии таких металлов, как алюминий, медь и нержавеющая сталь. На рабочее давление обычно влияют такие переменные, как температура хладагента R134a.

Зависимость давления холодильника от его температуры

Как и в любом хладагенте, давление параллельно его температуре, то же самое происходит с R134a, давление здесь может быть известно при любой температуре, которая находится в диапазоне от -22 до 202 градусов по Фаренгейту.

Холодильники, в которых используется R134a, специально созданы для работы при умеренных и высоких температурах. Вы можете узнать температуру, посмотрев на график давления-температуры на холодильнике.

Это одна из основных причин, по которой этот хладагент очень подходит для использования на кухнях с обычно высокой температурой окружающей среды.

Изменение давления зависит от колебаний температуры

При самой низкой температуре рабочее давление змеевика должно составлять 22 фунта на квадратный дюйм.Когда речь идет о температуре, самой низкой считается 45 минус 20, что просто означает 25 градусов по Фаренгейту.

Наряду с этим змеевик должен работать под давлением в 57 фунтов бумаги на квадратный дюйм при максимальной температуре, которая означает 40 градусов по Фаренгейту. При изменении температуры окружающей среды соответственно изменяется и давление.

Разница температур

В разных типах хладагентов существует разница между температурой.Разница температур варьируется от одного вида хладагента к другому. Когда в холодильной камере выше температура, температура змеевика R134a обычно ниже.

Если температура в холодильной камере находится в диапазоне от 45 до 60 градусов по Фаренгейту, тогда температура змеевика будет от 10 до 20 градусов по Фаренгейту.

Разница или отклонение между температурой змеевика и холодильной камеры — это разница температур.

Манометр нормального давления 134а

Поскольку рабочее давление в R134a измеряется в фунтах на квадратный дюйм и при самой низкой температуре, давление змеевика, работающего в нормальном режиме, составляет около 22 фунтов на квадратный дюйм.

При максимальной температуре змеевик обычно работает при давлении 57 фунтов на квадратный дюйм манометра. Так что вполне понятно, что нормальный манометр для R134a находится в диапазоне от 22 до 57 фунтов на квадратный дюйм.

Когда компрессор в холодильнике начинает работать, давление кажется выше, но по прошествии нескольких минут давление возвращается в норму.Если это значение остается высоким, существует вероятность того, что система хладагента вашего холодильника переполнена.

Щелкните здесь, чтобы узнать цену

https://www.amazon.com/Robinair-34102-Refrigerant-Tank-R-134a/dp/B000NP3PZE/

Заключение

Для нормального рабочего давления в системе R134a при самой низкой температуре змеевик должен работать при 22 фунтах на квадратный дюйм, что составляет 45–20 25 градусов по Фаренгейту.

При максимальной температуре она должна составлять 57 фунтов на квадратный дюйм, что составляет 60-20,40 градусов по Фаренгейту.

Нормальное рабочее давление 134a находится в диапазоне от 22 до 57 фунтов на квадратный дюйм.

Воздушный компрессор высокого давления с парой холодильных компрессоров

[Ed] из Ed’s Systems, он же [Aussie50], потребовалось некоторое время, чтобы продемонстрировать свой воздушный компрессор высокого давления Frankenstein, который он склеил из двух холодильных компрессоров. Два компрессора Danfoss SC15 могут производить более 400 фунтов на квадратный дюйм и могут работать весь день при давлении 300 фунтов на квадратный дюйм без перегрева.Сдвоенные блоки могут быстро нагнетать давление, учитывая небольшой «резервуар» гидроаккумулятора, но высокая CFM не является целью этой сборки. [Эд] использует эту систему для уничтожения некоторых ЖК-панелей свинцом, шарикоподшипниками и другими высокоскоростными снарядами, выпущенными из модифицированного пескоструйного пистолета. Просто немного воздуха под давлением 400 фунтов на квадратный дюйм — все, что вам нужно для этой игрушки-терминатора.

Не думайте, что разрушение будет бесполезным; [Эд] старается отремонтировать, перестроить, повторно использовать, перепрофилировать и еще кое-что, прежде чем аккуратно разделить и отсортировать все биты для переработки.Эта модификация включала в себя множество оборудования, утилизированного от старых демонтажных работ, такого как шланги высокого давления, соединители, гидроаккумулятор и реле отключения давления.

Поначалу кажется странным видеть, что что-то, разработанное для хладагента R22, так хорошо сжимает воздух. [Эд] занимается преобразованием холодильных систем в обслуживание воздушных компрессоров. В более старых видеороликах «неудача и успех» [Эд] показывает все тонкости создания бесшумных воздушных компрессоров с использованием резервуаров для хранения большей емкости.[Эд] не новичок во всех вариациях бытовых и коммерческих холодильных систем, поэтому он обеспечивает надежную и бесперебойную работу домашних воздушных компрессоров в течение многих лет.

Не думайте, что это единственная загробная жизнь для старых холодильных компрессоров, мы видели, что они тоже отстой. Вы получите еще несколько интересных моментов и сможете посмотреть видеообзор [Эда] его домашнего компрессора после перерыва.

Если строительство собственного цеха компрессора из использованных холодильных систем не является достаточным стимулом, подумайте о снижении шума в цехе.Если вы использовали компрессоры холодильника, они должны работать очень тихо по сравнению с большинством стандартных промышленных воздушных компрессоров. Бонус: даже если он выйдет из строя в этих условиях эксплуатации, вам будет все равно, когда использовать выброшенное оборудование.

[Эд] рассказывает о множестве разборок и переделок машин, поэтому, если вы готовы к поездке, можете заглянуть на его канал на YouTube «Aussie50».

Что такое испытательное давление на стороне низкого давления домашнего холодильника?

спасибо за это да.Мне кажется, что давление на стороне низкого давления настолько низкое, что проверка герметичности на стороне низкого давления во время работы бесполезна.

У Гая есть магазин подержанной бытовой техники. Говорит, что у него есть около полдюжины более новых, в остальном неплохих, «утечек». Спрашивает, можете ли вы найти и устранить утечки. (я думаю, что утечка алюминиевых змеевиков испарителя означает, что он отправится на свалку металлолома) У него есть деньги, я найду время.

Посмотрел сегодня одну. Работает и работает, температура морозильной камеры 21 градус, испаритель на входе почти не замерзает, потребление тока 0,53, температура на линии всасывания компрессора примерно на 10 ниже температуры окружающей среды, температура горячего газа примерно на 15 выше окружающей среды.(по памяти здесь, заметки на драндмауэре) Действует так, как будто она слила сок, не видела перегибов жидкостной линии и падения температуры через фильтр-осушитель.

Итак, я шпионю за медью. Паяем, поедем. (ну да, после прокола и восстановления, конечно.) Изолируйте верхнюю и нижнюю стороны, вставьте фитинги Шредера, следите за рефрижератором и азотом 400 фунтов на квадратный дюйм, вот я прихожу, я хочу услышать это ***** шипение

хорошо, я Один раз проверял утечку резины, зазвонил телефон, и я отвлекся, на самом деле подал в испаритель плюс 400 фунтов на квадратный дюйм.ой. быстро удалил его, и все было в порядке (я думаю, исправлена ​​утечка, он отлично охладился, удерживал заряд), но я больше не планирую этого делать. Сложно объяснить.

Мне сказали, что у них есть какая-то эпоксидная смола для ремонта алюминия. Микки Маус, но год-два держится, мол, говорят. Кто-нибудь пробовал это?

Интересно, какая заводская плата за эти штуки? Один парень говорит, что нужно заправлять его до тех пор, пока не замерзнет весь змеевик испарителя, если на всасывающей линии вы перезарядите.
Говорят, насыщенность высокой стороны около 130 градусов.Низкая сторона примерно на 10 ниже. Интересно, сколько нужно взвесить, чтобы начать. Очевидно, еще не повезло с получением mfg. спецификации.

Имейте учебник (Холодильное оборудование и кондиционирование воздуха, 3-е изд., ARI, стр. 418), в котором говорится, что «стандартные условия» при температуре окружающей среды 90 градусов, как ни странно, — перегретый всасываемый газ и переохлажденная жидкость имеют температуру 90 градусов. Хладагент не указан.
В этой комнате 65 градусов. Кто-нибудь знает, как рассчитать / спрогнозировать температуру газа и жидкости в этих условиях? (может быть, sh и sc уменьшаются в зависимости от отношения абсолютных температур? предположение.линейны ли они пропорционально (окружающей) «нагрузке»? наверное нет) Еще один хороший повод желать лета поскорее бы поторопиться.

Как работает холодильный компрессор

Компрессор — это сердце холодильной системы. Компрессор действует как насос, перемещающий хладагент по системе. Датчики температуры запускают работу компрессора. Системы охлаждения охлаждают объекты посредством повторяющихся циклов охлаждения.

Прежде чем мы продолжим, вот несколько терминов, которые вам следует знать.

1. Компрессор: Компрессор — это насос, обеспечивающий поток хладагента. Компрессор работает за счет увеличения давления и температуры испаренного хладагента. Существуют различные типы компрессоров для холодильного оборудования. Поршневые, роторные и центробежные компрессоры являются наиболее распространенными среди холодильных установок.

2. Конденсатор: Конденсатор представляет собой комплект спиральных труб. В домашнем холодильнике вы найдете компрессор на задней стороне прибора.Конденсатор охлаждает испарившийся хладагент, превращая его обратно в жидкость.

3. Испаритель: Испаритель является охлаждающим элементом холодильной системы. Он поглощает тепло от содержимого охлаждающего устройства. В бытовом холодильнике испаритель находится в морозильной камере.

4. Расширительный клапан: Это устройство регулирует поток жидкого хладагента. Расширительный клапан термостатический. Он реагирует на установленную вами температуру.

Цикл охлаждения

Хладагент течет из змеевика испарителя через компрессор. Этот поток повышает давление охлаждающей жидкости. Затем испарившийся хладагент поступает в конденсатор, где превращается в жидкость. Когда хладагент конденсируется в жидкость, он выделяет тепло. Это объясняет, почему конденсатор относительно горячий при прикосновении к нему.

Из конденсатора хладагент течет к расширительному клапану. Падение давления в расширительном клапане.От расширительного клапана хладагент поступает в испаритель. Жидкий хладагент забирает тепло из окружающей среды испарителя. Это тепло испаряет жидкий хладагент.

Испаренный хладагент возвращается в компрессор, где цикл продолжается.

Как работают разные компрессоры

1. Поршневой компрессор

Этот компрессор использует возвратно-поступательное движение поршня для сжатия испарившегося хладагента. Другое название поршневого компрессора — поршневой компрессор.Этот компрессор состоит из двигателя, коленчатого вала и нескольких поршней.

Двигатель вращает коленчатый вал, который затем толкает поршни.

При каждом обороте коленчатого вала совершаются действия: всасывание, сжатие и нагнетание. Все эти действия идут по порядку. В результате вытеснение газа прерывистое и вызывает вибрацию.

Поршневые компрессоры одностороннего действия — это компрессоры, в которых хладагент действует с одной стороны. В компрессорах двойного действия хладагент действует с двух сторон поршня.

Типы компрессоров одностороннего действия включают;

  • Компрессоры открытого типа
  • Обслуживаемые полугерметичные компрессоры
  • Полугерметичные компрессоры с болтовым креплением
  • Сварные герметичные компрессоры

Эти поршневые компрессоры бывают для низких, средних и высоких рабочих температур. Вы найдете поршневые компрессоры в бытовых холодильниках и морозильниках (сварные герметичные компрессоры). В коммерческих системах охлаждения и кондиционирования бывают полугерметичные и герметичные сварные компрессоры.

2. Роторно-пластинчатый компрессор

Лопатка разделяет цилиндр на всасывающую и нагнетательную секции. Поршни вращаются для увеличения и уменьшения объемов секций. Непрерывное вращение обеспечивает всасывание, сжатие и выпуск газа.

Работа пластинчато-роторного компрессора включает пять действий. Эти действия: начало, всасывание, сжатие, нагнетание, затем конец. Каждое вращение коленчатого вала выполняет все эти пять действий.

Пластинчато-роторные компрессоры можно найти в бытовых холодильных установках и кондиционерах.Они также используются в тепловых насосах.

3. Винтовой компрессор

В этом компрессоре используются винтовые винтовые роторы для сжатия больших объемов хладагента. Сжатие включает двигатель, а также охватываемый и охватывающий роторы.

Двигатель вращает охватываемый ротор через коленчатый вал. Мужской ротор перемещает охватывающий ротор, поскольку роторы сцепляются друг с другом.

Зацепляющиеся роторы выталкивают хладагент через всасывающий патрубок компрессора. Сжатый хладагент выходит через выпускное отверстие под более высоким давлением.

Винтовой компрессор конкурирует с большими поршневыми и маленькими центробежными компрессорами. Винтовые компрессоры можно найти в коммерческих и промышленных системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

4. Центробежный компрессор

Другое название центробежного компрессора — турбо или радиальный компрессор. Эта машина сжимает хладагент кинетической энергией через вращающиеся колеса. При вращении крыльчатки они проталкивают хладагент через впускную лопатку.Чем выше частота вращения крыльчатки, тем выше давление.

Затем хладагент высокого давления проходит через диффузор. В диффузоре газовый объем хладагента увеличивается при уменьшении скорости. Центробежные компрессоры преобразуют кинетическую энергию высокоскоростного хладагента под низким давлением. В результате получается низкоскоростной газ под высоким давлением.

Центробежные компрессоры подходят для больших систем охлаждения. Центробежный компрессор является фаворитом среди коммерческих и промышленных холодильных систем.

Принцип действия различных компрессоров делает их пригодными для некоторых применений. Конструкция также может сделать компрессор непригодным для других целей. Такие атрибуты, как охлаждающая способность, цена, эффективность и надежность, являются ключевыми факторами, которые следует учитывать.

Компрессор занимает центральное место в холодильной технике, и вы должны знать и понимать, как он работает. В Compressors Unlimited у нас есть огромный запас модернизированных компрессоров для вашего коммерческого холодильного оборудования.

Создание компрессора холодильника Воздушный компрессор — Matt’s Tech Pages

Компрессор холодильника воздушный компрессор

Несколько месяцев назад я купил установку для поверхностной пайки (паста), для которой требовался источник сжатого воздуха> 100 PSI. Это поставило меня в затруднительное положение, так как я живу в многоквартирном доме, а компрессоры, которые обеспечивают такую ​​мощность, почти слишком шумны, слишком неприятны для моей жизненной ситуации.

Немного погуглив, можно найти очевидное простое решение — заменить стандартный компрессор воздушного компрессора на компрессор холодильника.Идеально.

Построив его сейчас, я могу сказать по опыту, что в теории это простая идея, но создание чего-то, что будет безопасным, надежным и долговечным, требует еще нескольких соображений и препятствий на этом пути.

В моем примере я использовал дешевый готовый компрессор из магазина DIY и отказался от компрессорного агрегата, с которым он шел. Это хороший подход, потому что в нем есть все, что вам нужно, вам просто нужно установить настоящий компрессор.

Многие другие руководства в Интернете начинаются с голого бака.Если вы хотите пройти весь процесс , то есть поиск манометров, обратного клапана, предохранительного клапана, отсечки давления, регулятора, а также монтаж, электромонтаж и водопровод, тогда обязательно сделайте это, однако я предупреждаю вас, что вам вряд ли удастся сэкономить деньги , если только у вас не окажется, что все эти вещи будут готовы к работе, но если у вас есть все, что я упомянул, вполне вероятно, что вы все равно разобрали полный компрессор.

Главное, на что мы обращаем внимание, — это рабочий объем — по сути, производительность компрессора, так что давайте больше.

Рабочий объем этих компрессоров закрытого типа составляет от 2 см² до 43 см². В моем случае я сразу выбрал один из самых больших, SC21F; с рабочим объемом 20,95 см² он составляет 14 кг и является одним из самых больших практичных компрессоров закрытого типа, которые можно использовать для этого приложения.

SC21F также хорошо подходит для 6-литрового бака, который у меня есть, наполняя его до 120 фунтов на квадратный дюйм за приемлемые 59 секунд. К сожалению, вся партия весит 23 кг, что затрудняет перемещение установки. Этот тип компрессора, скорее всего, будет найден в более крупном применении, таком как морозильная камера в супермаркете или кондиционер.

Конечно, вы можете пойти дальше. Компания Danfoss также производит GS34 (MFX) с рабочим объемом 34 см² — при весе 21 кг, если у вас также будет резервуар большего размера, финальная установка будет громоздким, неподвижным монстром.

Помимо этого, мы переходим к большим, шумным тварям с ременным приводом, что делает все упражнение все более бессмысленным. Если вам нужен действительно большой рабочий объем, просто установите на буровую установку несколько компрессоров меньшего размера.

Если вы, как и я, купили один в профессиональном предприятии по переработке холодильников, компрессор может поставляться со всеми приваренными портами.Это сделано для предотвращения загрязнения и разливов нефти при хранении и транспортировке.

Из-за уродливой, короткой, запертой и грязной формы труб на моем устройстве мне пришлось отрезать концы труб ножовкой, что неизбежно привело к попаданию металлических опилок в компрессор. Избежать этого очень сложно.

Если у вас нет хороших чистых труб и вы не можете использовать труборез, вы в конечном итоге получите металлическую стружку внутри (резка в перевернутом виде не вариант!) — после резки вам нужно перевернуть ее вверх дном и слейте все масло, отфильтровывая при этом все металлические опилки и прочую грязь.В качестве фильтра я использовала кухонное полотенце. После этого залейте масло заново (см. Ниже).

Не то чтобы я уже этого не сказал: эти компрессоры очень тяжелые! На своем я прикрепил его болтами из нержавеющей стали M5 к тяжелым алюминиевым уголкам, также прикрученным к креплению резервуара болтами того же класса.

Я также добавил прочную ручку из нержавеющей стали с задней стороны, чтобы ее было безопаснее перемещать. Я высверлил на рукоятках мелкую монтажную резьбу и нарезал резьбу на те же самые болты из нержавеющей стали, удерживающие вместе остальную часть буровой установки.

Эти компрессоры обычно имеют три порта. «Нагнетание», «Всасывание» и «Процесс» (см. Техническое описание). Нагнетание — это выход сжатого воздуха, а всасывание / процесс — это равные отверстия в верхней части корпуса, каждое из которых может использоваться в качестве входных.

В моем случае я использовал соединение «Процесс» в качестве входа. Припаял резьбу ко входу «Всасывания» и использовал ее как масляную крышку.

Ваш компрессор может отличаться . У некоторых компрессоров есть порт, который является входом, а другой — для наполнения.Включите его и посмотрите, втягивает ли один из портов больше воздуха, чем другой.

Всасывающий патрубок с припаянной к нему резьбой, переделанный как масляный колпачок.

Какой бы порт вы ни использовали в качестве входа, убедитесь, что другой закрыт.

Наверное, лучше всего спросить кого-нибудь, кто знает, что они делают

Компрессоры для холодильников

— это прецизионные агрегаты, предназначенные для герметичной и незагрязненной работы, поэтому стоит иметь впускной фильтр, поскольку они не так устойчивы к откачиванию хлама, как стандартные компрессоры.

Топливный фильтр как воздухозаборник

Используйте топливный фильтр. Я отрезал один конец, чтобы увеличить поток воздуха.

Уловитель масла и влаги — обратный клапан ввинчивается в конец бака.

Я решил улавливать масло до того, как оно попадет в резервуар. Это имеет то преимущество, что вы можете четко видеть, сколько вы теряете с течением времени.

Неудобно, что в ловушке, которая у меня есть, впускное отверстие внизу, а выпускное — вверху, и он не работает, установленный вверх дном, что несколько усложняет водопровод.

Первая масляная ловушка, которую я купил на eBay за 4 фунта стерлингов, взорвалась под давлением, разбрызгивая грязное масло и воду повсюду. Купите один у продавца с хорошей репутацией.

И нет, вы не можете снова залить застрявшее масло в компрессор, потому что оно смешано с противной водой из процесса конденсации.

Мой компрессор поставлялся с обратным клапаном, ввинченным в конец бака, поэтому я использовал его повторно. Я бы не стал полагаться на компрессор как на обратный клапан, но он может работать.

В примере, который я показал здесь, я уже получил их бесплатно, потому что я основал свой на дешевом компрессоре из магазина DIY. Если вы используете что-то еще в качестве резервуара, вам придется самостоятельно подбирать и устанавливать эти предметы!

Компрессоры для использования с хладагентами R134a (и аналогичными), скорее всего, будут заполнены полиэфирным маслом (POE). Это особый тип масла, которое хорошо взаимодействует с хладагентом.

В первые несколько лет использования этой установки у меня была привычка время от времени выливать и заменять это масло, но теперь с меня его достаточно. Я настоятельно рекомендую заменить это масло на обычное компрессорное масло.

Причина в том, что масло POE гигроскопично (то есть впитывает влагу). Это само по себе не обязательно является проблемой, однако, когда эта комбинация нагревается, что происходит внутри поршневой камеры, в результате химической реакции образуется сильная кислота.

Фильтр разрушен кислотой, образованной из нагретого полиэфирного масла и воды.

Эта кислота откачивается из компрессора и в моем случае попала в масляную ловушку (и одновременно разрушила ее).Мы ясно видим, что он изрядно потрепал стальные трубы.

У вас нет , чтобы заменить его , но если вы оставите его там, у вас на дне компрессора будет вариться токсичный суп, так как он со временем всасывает влагу из воздуха, что вряд ли делать это много хорошего в долгосрочной перспективе.

Это не проблема в холодильной установке, потому что система изолирована от внешнего мира, и нет никаких шансов попадания влаги внутрь.

Замена полиэфирного масла на обычное

Прежде чем заливать в него обычное масло, необходимо сначала избавиться от того, что там находится, промыв его.

Промывка компрессоров

не одобряется в холодильной промышленности — обычно это делается с остальной частью системы, когда заменяет компрессор , но поскольку это часть, которую мы хотим сохранить, нам придется делать вид, что мы не знали.

Я не уверен, какие растворители подходят для этой задачи. Я считаю очень эффективным промывочный раствор R134a. Это не очень дешево, но выполняет свою работу и ничего не оставляет после себя.

ВНИМАНИЕ: Этот материал ядовит и легко воспламеняется.При обращении с ним надевайте перчатки и респиратор.

Техника простая. Залейте растворитель в технологическое (заправочное) отверстие в том же количестве, в котором обычно содержится масло, затем закройте все отверстия, хорошенько встряхните компрессор, прополощите его, затем слейте. Оставьте компрессор на пару часов, чтобы оставшийся растворитель испарился.

Утилизируйте отработанный растворитель и масло ответственно.

Выбор масла на замену

Подойдет практически любое масло, предназначенное для использования с воздушными компрессорами.Судя по тому, что я читал, синтетические масла работают лучше, но минеральное масло тоже подойдет.

Заправка

В моем случае SC21F должен содержать 550 мл масла. Правильный объем масла см. В паспорте компрессора.

Я использовал фитинги BSP 1/4 дюйма с 8-миллиметровыми зазубринами и 6-миллиметровый резиновый шланг для сжиженного нефтяного газа, потому что он двухслойный, с оплеткой между слоями и не боится нагреваться.

Я бы не рекомендовал использовать трубы винилового или алакатенового типа, так как они плавятся и лопаются.

При нормальном использовании всасывание этих компрессоров представляет собой постоянную подачу холодного хладагента, что фактически означает, что компрессор не может перегреваться, но в этом случае это воздух комнатной температуры, что делает перегрев реальной проблемой.

Похоже, что на моем устройстве нет защиты от перегрева. Он просто будет работать до самоуничтожения. Его хватит примерно на 15 минут использования и примерно на 30 минут с принудительным воздушным охлаждением; после этого его нужно дать остыть.

Также обратите внимание, что все оборудование на выходной стороне (шланги, фитинги, маслоуловитель) может сильно нагреваться. Я рекомендую направить на него мощный вентилятор при интенсивном использовании.

После многих лет безотказной работы я недавно решил сделать несколько обновлений, решив все «проблемы», которые у меня были с этим воздушным компрессором.

Медные трубы

Изначально я делал его с резиновыми шлангами. Легко, но со временем они, как правило, погибают. Если вы хотите, чтобы ваш компрессор работал очень долго, я бы порекомендовал сразу перейти к металлическим трубопроводам, как я сделал здесь.Как всегда, необходимая ориентация этого очищенного фильтра несколько усложняет задачу. Я использовал 10-миллиметровые трубы с обжимными фитингами. Хороший и прочный, но не слишком большой для этого приложения.

Соленоид автоматического сброса

Одна из вещей, которая меня очень раздражала, — это необходимость опорожнять бак после использования. Обычно это шумная, грязная и неприятная задача, поскольку конденсат на дне резервуара вырывается из клапана на нижней стороне.Другая проблема в том, что я храню этот компрессор в труднодоступном месте.

Я проложил медную трубку диаметром 6 мм с нижней стороны резервуара до этого нормально открытого клапана , который закрывается при включении компрессора, а затем, когда он выключается, содержимое резервуара автоматически выгружается в ведро, и мне не нужно приближаться к нему. Бум.

Я вставил кусок пластика с отверстием диаметром 1 мм в муфту, чтобы замедлить процесс разряда.Без этого танк разряжается с ужасающей скоростью, производя огромного шума .

Оказывается, соленоидные клапаны на 240 В очень сильно нагреваются, поэтому я добавил к ним еще и радиатор — в основном, чтобы не обжечься.

Колеса

Невероятный вес этой штуки по-прежнему вызывает у меня разочарование, поэтому я поставил несколько колес, чтобы действительно двигать ею, не выпячивая спину. Также выше видно место, где я проложил старый нагнетательный клапан до электромагнитного клапана.

IEC Вход питания

Одной из опасностей при перемещении является свисающий шнур питания. Если вы споткнетесь о него, пытаясь сдвинуть с места, вы, вероятно, попадете в серьезную аварию. Намного безопаснее иметь возможность отсоединить его. Мне пришлось добавить эту коробку, чтобы разобраться с дополнительной проводкой для электромагнитного клапана, поэтому наденьте на нее разъем IEC, пока я работал.

Все компрессоры поставляются с регулятором давления. Удобная функция. Я обнаружил, что мне приходится пресмыкаться перед компрессором каждый раз, когда я хочу отрегулировать это так, чтобы это было неудобно.Вместо этого я снял его и прикрепил несколько муфт, чтобы иметь его там, где он мне действительно нужен.

Я сомневаюсь, что многие другие построят свои на том же уровне, что и я, но это должно, по крайней мере, покрыть все потенциальные ловушки, прежде чем вы соберете кучу битов только для того, чтобы обнаружить, что они не соответствуют вашим потребностям.

Я очень доволен своим!

Рабочее давление хладагентов в бытовых системах

В холодильном контуре один и тот же хладагент может работать при разных давлениях и температурах.Такое изменение условий позволяет хладагенту изменять свое физическое состояние: с жидкости на газ и с газа на жидкость.

Роль рабочего давления в холодильном контуре

Хладагенты характеризуются испарением при низких давлениях (более низких температурах) и конденсацией при высоких давлениях (более высоких температурах).

Благодаря этим изменениям хладагент отводит тепло из холодильной системы (испаритель) и отдает его во внешнюю среду (конденсатор), завершая цикл охлаждения.

Для поддержания разницы давлений между сторонами высокого и низкого давления используются два важных компонента: элемент управления и компрессор.

Управляющий элемент может быть капиллярной трубкой или расширительным клапаном. Он отвечает за поддержание разницы давлений между конденсатором (высокое давление) и испарителем (низкое давление). Создавая сопротивление потоку жидкости, управляющий элемент заставляет хладагент, выходящий из конденсатора, переходить от перегретой жидкости высокого давления к переохлажденной жидкости низкого давления, поступающей в испаритель.

В испарителе, в среде с низким давлением, текучая среда переходит из жидкого состояния в газообразное, поглощая при этом тепло из внутренней среды.

На выходе из испарителя хладагент всасывается компрессором . Затем компрессор сжимает газ, увеличивая как давление, так и температуру жидкости. После этого хладагент перекачивается в конденсатор. В конденсаторе жидкость под высоким давлением отдает тепло в окружающую среду и превращается в жидкость.Далее жидкость проходит через фильтр-осушитель и попадает в элемент управления, продолжая цикл. Щелкните здесь и посмотрите на практике, как работает холодильный контур.

Жидкости имеют определенное рабочее давление

Каждый хладагент имеет определенное рабочее давление. В большинстве современных холодильников используется жидкость R600a, и рабочее давление этого хладагента сильно отличается от R134a. По этой причине важно обращать внимание, когда пришло время заправлять газ, чтобы не допустить перерасхода.

Давление для R600a меньше, чем для R134a. Это главное сомнение подрядчиков.

Почему хладагент R600a заменил R134a?
Первая причина связана с термодинамическими и физическими характеристиками двух хладагентов. В процессе сжатия R600a достигает более высокого уровня эффективности, чем R134a. Это означает, что компрессор становится более энергоэффективным.

Кроме того, хладагент R134a является синтетическим и нелегко разлагается в окружающей среде.В то время как R600a — это естественный хладагент .

Следовательно, когда он попадает в окружающую среду, он быстро превращается в воду и двуокись углерода, оказывая минимальное воздействие на глобальное потепление.

По сравнению с R600a, R134a оказывает в 476 раз большее влияние на глобальное потепление. Другими словами, это означает, что каждый килограмм R134a в окружающей среде (количество жидкости для семи бытовых холодильников) эквивалентно 476 кг R600a (количество жидкости для 7 933 бытовых холодильников).R600a также не имеет в своем составе хлора и не причиняет вреда озоновому слою. Щелкните здесь, чтобы узнать больше об этой проблеме.

Что следует учитывать при заправке газом

Понимание поведения и рабочего давления жидкостей R134a и R600a необходимо для обслуживания бытовых холодильных систем.
Ниже приведена таблица для проверки разницы между температурой испарения и давлением для этих газов:

Обратите внимание, что газ R134a работает с более высоким давлением испарения, чем R600a.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *