Расскажите про компрессор от холодильника, а?
South
Частенько всплывают темы о компрессоре от холодильника. И о его переделке — дескать переделанный компрессор выдает 60 атм. И можно его использовать в качестве первой ступени насоса.
Причем все разговоры о этих компрессорах идут в стиле само собой разумеющегося (как мне показалось).
Но все мои знания о предмете разговора сводятся к тому, что это — черная байда позади холодильника. Расположена внизу. Все!
Как ЭТО подключать? Как ЭТО разбирать? Как переделывать клапана? Где ЭТО взять? На базаре видел — но какие нужны и почем — совершенно не знаю.
Если кому не лень — расскажите, пожалуйста. Думаю, не одному мне будет интересна эта тема.
С уважением — Геннадий
Hans
Ген, где то был скан, как его переделывать, там всё по шагам.
Найду выложу.
Zed
ну 60 врядли, но 10-15 может давить исправно, без сильного напряга для себя. у меня лежит и ждет, что победит — жаба или лень, сделаю компрессор на базе холодильного или таки куплю нормальный заводской, правда мне такие давления в аэрографии не нать.
South
Про 60 атм, если склероз не изменяет, писАл Грей. Если не прав — поправьте.
GraySaint
я пользую компрессор от холодильника для аэрографии (как и множество моих бывших коллег). не знаю как на 60 атмосфер — для аэрографии и 5 атмосфер-то наверное не набирается, но во время работы компрессор довольно здорово нагревается, все же он предназначен не для воздуха.
по поводу нашего применения — я помню Бармалей писал что пользуется таким компрессором в качестве первой ступени, а дожимает переделанным домкратом. можно попробовать поискать.
Udav_kaa
Компрессор от холодильника, это грубо говоря однопоршневой насос. Т.е. Движёк погруженный в ванну с маслом, к которому на вал посажен кривошипно-шатунный механизм. Диаметр поршня в пределах 9мм. Клапанов как таковых там нет. Точнее есть.. 😊 одно название 😊 короче, плёночный клапан, это типа такая пластинка толщиной с лезвие, которое по большому счёту и есть клапан. Мембранка такая..
Нам интерестнее в таком плане исспользовать автомобильные кондишки. Там бывает до 11поршней доходит. Как-то разбирал, удивлялся..
Ну 60атм это перебор, а в принципе, до 20атм он даёт.
Konstantin_E
Компрессор от холодильника в домашних условиях наверно лучше будет, в отличии от автомобильного электронасоса, хоть и больше по габаритам. Тише и от 220 работает. А второму еще 12вольт искать надо.
MoGreG
пытался я учудить с «черной байды за холодильником» 😊 что-то. нифига не вышло. Ген, оно того не стоит ИМХО. для наших целей надежность не та.
Дизель
posted 7-10-2008 00:36Привод со шкива с поликлиновым ремнем, специальная муфта включения, и мощность киловатт 5 гдето.Компрессор от холодильника в домашних условиях наверно лучше будет, в отличии от автомобильного электронасоса, хоть и больше по габаритам. Тише и от 220 работает. А второму еще 12вольт искать надо.
Konstantin_E
ДизельИ водяное охлождение!
Привод со шкива с поликлиновым ремнем, специальная муфта включения, и мощность киловатт 5 гдето.
😀 😀 😀 Напрямую от водопровода.
undermined
Компрессор от холодильника создает избыточное давление в пределах 8-10кг/см2
Слабенький он. Вот компрессор от кондиционера помощнее если не изменяет память удавалось создать давление 15кг.
Эти компрессоры лучше создают разряжение, порядка 0,8 кгс/см2
arriva
А мой-то наверное не знает…
За 5 мин нагоняет в домкрат 40 кг/см2 и не потеет. Но масло гонит, сволочь.
undermined
arriva
40 кг/см2
Во зверюга тебе попалась.. 😊
arriva
underminedВо зверюга тебе попалась.. 😊
Ага…
Лежачий такой цилиндрик. А вот вертикальный был еще — плохо давил, да и по звуку слышно, вертикальные — высокооборотистые. Может с этим связано.
братушка
Мне мастера по кондеционерам поведали, что если компрессор там начинает давать меньше 17бар, то его (компрессор) списывают. А они там почти все вертикальные.
stanislav-cold
Не парьтесь господа, любой компрессор от холодильной системы, кроме (может быть, про них ничего не знаю) может быть автомобильного, при работе на воздухе выдерживает не теряя характеристик максимум несколько суток непрерывной работы, вся проблемма в системе смазки.
Поршень в 95% холодильных компрессоров не имеет колец а без фреона и замкнутой системы обращения масляно-фреонной смеси в большинстве компрессоров уже через 20-30 часов работы образуется зазор а затем и задиры, после клинит.
Давление выдаваемое большинством исправных и неизношенных компрессоров колеблется от 12 до 25Бар, в зависимости от диаметра поршня и мощности двигателя, диаметр поршня в большинстве моделей 15-30мм, клапана слабые, 50-60Бар для них смертельны.
Имеет смысл применение только старых советских полугерметичных компрессоров серии ФАК, они представляют из себя чугунный компрессор с маховиком, то есть двигатель у этих компрессоров должен находиться отдельно, и соединяться ремнем, соответственно он может быть и бензиновым и вообще каким угодно, также там применены подшипники (в отличие от втулок на сегодняшних) и кольца на поршне.
Компрессоры сегодняшних холодильников и кондиционеров можно применять только при их неограниченном колличестве, например в цехе производства компрессоров, да и то, я бы очканул, т.к. масло из них будет попадать в насос второй ступени а из него в 200Барный резервуар винтовки или баллон, а оно — обычная синтетика или полусинтетика, думаю мало найдеться желающих стать «гагариным» таким способом.
Пишу это потому как регулярно обслуживаю станки на производствах холодильных компрессоров в Москве и Ярославле.
Udav_kaa
2stanislav-cold Немного несогласен 😊 ФАКи щас отрывают с ногами и руками, найти достойный образец нереально. КОгДАТо ОООчень давно были горизонтальные бочки длиной на весь холодильник. Так вот, это ещё компрессора, которые работали на аммиаке. Так вот там реально 2х цилиндровый полноценный компрессор, с поршнями, миллиметров по 15. 😊 отто была тема, сейчас их днём с огнём ненайдёшь.
Так что парни, непарьтесь 😊 Или лепить с компрессора НЕЧТО + систему охлаждения, клапанов, а также маслоотделители. Или от баллона или насоса 😊
Хотя у нас тут фанатов-рукоблудов море 😊
Mehanic
arrivaЕдинственное сообщение человека который в теме, остальные » теоретики». Найди 1л кислородный баллон и используй в качестве рессивера. Убьешь два зайца, и масло отделишь и всегда готовый запас охлажденного воздуха. Не пожалей времени, оно того стоит.
А мой-то наверное не знает…
За 5 мин нагоняет в домкрат 40 кг/см2 и не потеет. Но масло гонит, сволочь.
Дмитрий .М
Сейчас компрессора идут разные. Нынче стало модно делать фреон, который якобы не разрушает озоновый слой. Так вот чтобы он нормально работал его рабочее давление поднято аж до 20-24атм. Многие кондиционерщики ругаются, так как паять на соплях уже не получается. Сифонит все. Приходится паять на совесть и с хорошими заходами. Ну и ресурс у компрессора говорят уменьшается.
Старые фреоновые холодильники тоже были разные, под разные фреоны.
Я использую компрессор от оконного кондиционера. Он Митсубишевский, вертикальный, похож на столбик. если ему магистраль заткнуть, то до 40атм махом накачивает а потом примерно на 45 стабилизируется. У него видимо внутри есть обходной клапан. Греется приемлимо, но я и не гоняю его подолгу. Масло гонит — факт.
lёha
Пользую компрессор от промышленного холодильника+домкрат около года. Компрессор трехфазный размером с ведро, подключил через кондеры. Качает домкрат до 25 очков за полминуты масло гонит потихоньку. Стоит в гараже, зимой пару раз прогревал масло пропановской горелкой, никак не хотел запускаться.
Недавно поставил компр. от кондиционера БК.Этот качает быстро и до 40 очков. Правда пользовал его раз несколько. Он был соединен с домкратом армированым шлангом от топливной системы, так его разорвало нахвлохмотья. Раньше на старом компрессоре хватало заглаза. Ща соединил шлангом от тормозов жигулей, но потерял интерес к этому девайсу в связи с покупкой хила. Так и стоит на всякий случай. Но правда такое впечатление что БКашный насос долго не протянет. Когда шланг рванул, из всасывающей трубы дым повалил, толи от дизиля, толи от обмотки.
Кстати мне дед набрал несколько компрессоров от старых холодильников. Их можно найти около дачных посёлков. Бомжи холодильники зимой с дач пиздят на цветмет, а компрессора выкидывают, т.к. их разбирать походу геморно. Все компр. рабочаи, правда экспериментов с ними не проводил, т.к ленив очень от природы 😊
Santa06512
Если уж городить компрессор, то уж без домкратов итд. Иначе проще взять Хилл 😛 — если уж все-равно придется с домкратом упражняться)
Тогда встает вопрос, что ставить второй ступенью.
З.Ы. ИМХО овчинка выделки не стоит… Вполне можно купить готовый вариант, что дайверы используют. Дорого — да, но и винтовки у посетителей данного раздела не дешевые 😊
stanislav-cold
Мое мнение, кому не лень заниматься извращениями, ищите или ФАК, или аммиачные горизонтальные циллиндрические компрессоры, все остальное холодильное — это рукоблудие.
А наиболее практичный вариант на мой взгляд, это автомобильный копрессор на 8-12Бар (в смысле не обязательно 12В и ни в коем случае не «за 500р.») первой ступенью и Хилл или подобное второй, т.к. мало самодельшины, в целом надежная и долговечная система, почти всегда можно качать и дома, а не только в гараже, ну и качать легко 😊
stanislav-cold
lёha
Пользую компрессор от промышленного холодильника+домкрат около года. Компрессор трехфазный размером с ведро, подключил через кондеры. Качает домкрат до 25 очков за полминуты масло гонит потихоньку. Стоит в гараже, зимой пару раз прогревал масло пропановской горелкой, никак не хотел запускаться.
Недавно поставил компр. от кондиционера БК.Этот качает быстро и до 40 очков. Правда пользовал его раз несколько. Он был соединен с домкратом армированым шлангом от топливной системы, так его разорвало нахвлохмотья. Раньше на старом компрессоре хватало заглаза. Ща соединил шлангом от тормозов жигулей, но потерял интерес к этому девайсу в связи с покупкой хила. Так и стоит на всякий случай. Но правда такое впечатление что БКашный насос долго не протянет. Когда шланг рванул, из всасывающей трубы дым повалил, толи от дизиля, толи от обмотки.
Кстати мне дед набрал несколько компрессоров от старых холодильников. Их можно найти около дачных посёлков. Бомжи холодильники зимой с дач пиздят на цветмет, а компрессора выкидывают, т.к. их разбирать походу геморно. Все компр. рабочаи, правда экспериментов с ними не проводил, т.к ленив очень от природы 😊
Точно конечно сказать нельзя, но есть вероятность что и шланг хлопнул от дизеля…
arriva
Mehanic
Единственное сообщение человека который в теме, остальные » теоретики». Найди 1л кислородный баллон и используй в качестве рессивера. Убьешь два зайца, и масло отделишь и всегда готовый запас охлажденного воздуха. Не пожалей времени, оно того стоит.
Давно думаю об этом. Еще одна причина — живу в частном секторе и поэтому бывают частые перебои с электричеством, и как назло, когда воздух нужен.
Скоро реализую, вот только вентиля от ацетиленового резака чуток переделаю…
Упс… А может имелось ввиду — рессивер после домкрата?
kotowsk
лучше и до и после. в крайнем случае только после. чем ниже температура тем выше давление сможешь накачать. а самые лучшие компрессора стояли на танках. к — 150. к сожалению тоже масло гонят. зато сразу 150 очков качают.
Zed
АК-150, танковая голова ВД, есть компрессоры на ее базе, как самодельные(знаю SAX и Олег2100 делали) так и промышленные, в инете навалом информации по ним
Mehanic
arrivaНет конечно, ресивер до домкрата нужен. После домкрата можно уже баллон ставить на закачку 😊.
Упс… А может имелось ввиду — рессивер после домкрата?
Что касается всго остального написанного. У меня есть и насос и баллон и компрессор от холодильника был и опять сделаю.
Компрессор от холодильника отличается бесшумной работой и малым потреблением энергии в отличии от всех остальных. А дожимать домкратом наиного легче, чем качать насосом. И в сумме компрессор +домкрат дешевле всего остального.
arriva
Ок. Понятно, спасибо.
А насчет «легче» — так у меня жена, рукояткой в 30см легко 200 очков в винтовку затолкала, а надо было 160. Хорошо что ударник смог пробить…
Обязательно рессивер сделаю. А жене больше качать не дам 😊.
Mehanic
Жены они только притворятся слабенькими 😊 из кокетства.
stanislav-cold
Mehanic
И в сумме компрессор +домкрат дешевле всего остального.
Если использовать компрессоры от холодильников и кондиционеров 80-90х и добывать их бесплатно, то да.
Но если небесплатно, то самый дешевый копрессор ~800р. китайский, без замкнутой системы с хладоном его эффективность (а скорее всего вообще способность вращаться) закончиться примерно через 40 «моточасов», соответственно сколько компрессоров закончит свою жизнь за год?
Mehanic
stanislav-coldБ/у компрессоров на всех хватит 😊.
Если использовать компрессоры от холодильников и кондиционеров 80-90х и добывать их бесплатно, то да.
Даже если и новый покупать, то все равно по любому выйдет дешевле насоса, причем значительно. А качать таким устройством намного легче. Не у всех здоровья на насос хватит.
stanislav-coldА это вообще о чем? У нас любой компрессор будет работать не на хладоне 😊, а на воздухе.
Но если небесплатно, то самый дешевый копрессор ~800р. китайский, без замкнутой системы с хладоном его эффективность (а скорее всего вообще способность вращаться) закончиться примерно через 40 «моточасов», соответственно сколько компрессоров закончит свою жизнь за год?
А чтоб рассуждать о ресурсе, надо иметь хоть какие-то данные. Ну хотя бы за сколько можно дозаправить резервуар 300см3 с помощью конкретного устройства.
братушкаПоверь моему опыту, собрать систему из компрессора и домкрата намного проще и в итоге дешевле. Мне тоже кажется, что ножной насос в качестве второй ступени ( нужного диаметра естественно) лучше домкрата, но как подумаю сколько там возни, сразу отпадает охота его делать.
Вот уж неправда: http://guns.allzip.org/topic/30/131812.html http://guns.allzip.org/topic/30/333017.html
братушка
2Mehanic
Я уже писал, что любое решение, если оно работает — имеет право на жизнь.
Включительно и домкрат.
Просто не люблю категоричных фраз вроде «дешевле всего остального».
Не факт еще. Да и кому как.
Вон тот ручной «компрессор» со 2-го линка вообще безплатный, все делается из отходов на коленке. Но кому-то наверное «дешевле» Хилл купить…
Хотя…. У такого спора конца не будет.
Mehanic
братушкаЕсть между нашими утверждениями небольшая разница: я все это руками делал и знаю о чем говорю. И трудоемкость предложеных решений оценить могу. А ты сделал устройство по первому линку или по второму? Или вообще что-нибудь по этой теме? В чем смысл твоих сообщений, какие знания за ними стоят? Ты можешь оценить трудоемкость изготовления обсуждаемых устройств? Что хочешь доказать? То, что тебе не нравится написанное мною ( не нравится чисто эмоционально) вовсе не означает, что это написано неверно.
2Mehanic
Я уже писал, что любое решение, если оно работает — имеет право на жизнь.
Включительно и домкрат.
Просто не люблю категоричных фраз вроде «дешевле всего остального».
Не факт еще. Да и кому как.
Вон тот ручной «компрессор» со 2-го линка вообще безплатный, все делается из отходов на коленке. Но кому-то наверное «дешевле» Хилл купить…
Хотя…. У такого спора конца не будет.
Если же ты что-то сделал и есть что-то конкретное, то можем обсудить это и оценить трудоемкость разных вариантов.
братушка
А ты сделал устройство по первому линку или по второму?Пройдись по линкам, почитай — вопрос отпадет…
stanislav-cold
Mehanic
А это вообще о чем? У нас любой компрессор будет работать не на хладоне , а на воздухе.
А чтоб рассуждать о ресурсе, надо иметь хоть какие-то данные. Ну хотя бы за сколько можно дозаправить резервуар 300см3 с помощью конкретного устройства.
Я обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.
братушка
при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.Мне лично интересно не ето. Врядли здесь кто-нибудь планировал 30 часов непрерывной работы. Да и в составе холодильника или кондеционера они едва ли по стольку работают.
Гораздо интересней каждый день по 3-5 часов. Интересно сколько таких циклов они сдюжат?
И еще: на кондиционерные компрессоры обязательно ставят термо-реле, тупо автоматически отключают компрессор при его перегреве что бы там другое в системе не произходило. При Ваших ресурсных испытаниях такие имелись?
stanislav-cold
Термо-реле есть на всех комплектных компрессорах, но они сьемные, стоят там где подключаются обмотки двигателя и пржимаются к корпусу, т.е. на Б/У могут отсутствовать так как остались на клеммнике в холодильнике.
3-5 часовых циклов тоже выдержит немного, так как смазку забирает со дна корпуса канавкой на валу и она выходит со сжатым воздухом, то есть вообще совсем заканчивается, после начинается быстрый износ поршня с циллиндром и падение производительности.
Соответсвенно, чтобы исключить возможность взлететь однажды от дизеля и сохранить производительность компрессора, надо делать после копрессора какой-то маслоотделитель, а в копрессор доливать время от времени необходимое количество масла, иначе это все рукоблудие.
Mehanic
братушкаЯ веду лишь конкретный разговор, А перечитывать то, что меня не заинтересовало не хочу. Есть что сказать — говори, нет — значит закончили.
Пройдись по линкам, почитай — вопрос отпадет…
stanislav-coldВсе правильно написано, но однобоко-не для нашего случая. Я ведь не зря писал о времени дозаправки резервуара. Это время составляет 10-15мин, а потом проходят часы, а то и дни когда компрессор не работает. Этот режим очень сильно отличается от 20 часов неприрывной работы и от 3-5 часов в день.
Я обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.
Кроме того все кто, пользовался такими компрессорами для сжатия воздуха, знают что они гонят масло, т.е. при работе имеют дело с воздушно-масляной смесью.
stanislav-cold
Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?
Santa06512
Вот как мне видится компрессор ВД. Что лишнее, чего не хватает?
Ресиверы предполагаются втч и как дополнительные отстойники.
З.Ы. Даже если брать на 2ю ступень домкрат (или пару домкратов), его можно прицепить через кривошип с понижающим редуктором к двиглу.
братушка
… смазку забирает со дна корпуса канавкой на валу и она выходит со сжатым воздухом, то есть вообще совсем заканчивается, после начинается быстрый износ поршня с циллиндром и падение производительности.Лично я приблизительно так все себе и представлял.
Соответсвенно, чтобы исключить возможность взлететь однажды от дизеля и сохранить производительность компрессора, надо делать после копрессора какой-то маслоотделитель, а в копрессор доливать время от времени необходимое количество масла, иначе это все рукоблудие.
А в качестве ресивера идеально подойдут баллоны от фреонов. В них порядка 12л и они безплатные. На них написано, что они для однократного использования и их обычно просто выбрасывают.
stanislav-cold
2Santa06512
Ну в идеале наверно так где-то, но если не ставить цель продизводить ВВД в больших количествах и стремиться беречь компрессор 1 ступени от износа, то практичнее отработанное масло стремиться отделить от ВВД и в компрессор его не возвращать, а доливать в него свежее масло, благо мощность маленькая и расход масла должен быть небольшим, это неслабо упростит систему, особенно систему с масляным насосом, еще можно отработанное масло давить через фильтр обратно в компрессор частью сжатого воздуха, тоже упрощение хотя и меньшее и немного снижает производительность 😊
2братушка
Балоны от фреона надо предварительно проверить на допустимые давления, там конечно не будет даже 50-ти Бар, но если хлопнет маслом все может забрызгать и напугать, мелочь а все равно неприятно 😊
И еще ньюанс, надо как-то хитро и просто отделить входное сопло ресивера от выходного, чтобы не могло попасть прямиком со входа на выход и вообще попросить у кого нибудь консультацию по маслоотделению, хотя бы у яндекса, а то я не спец по ВВД, а просто русский инженер который знает всякого, много 😊
Santa06512
stanislav-coldПоэтому — пунктиром. Масло из отстойника можно просто выливать, а в накопитель наливать свежее — компрессор будет существенно проще. Раход масла будет такой — как настроишь подачу.
2Santa06512
практичнее отработанное масло стремиться отделить от ВВД и в компрессор его не возвращать
При этом периодически (ну там раз в месяц или а полгода) снимать ресиверы, и выливать масло из них…
братушка
Я имел ввиду баллон от фреона именно как ресивер. Масло- и влаго-отделитель до него.
Самый простой, но весьма еффективный масло-влаго-отделитель — вертикальная труба, наполненная стеклянными шариками или просто мелко набитым стеклом. Снизу подавать, сверху снимать. Ну и снизу винтик-пробка для слива водо-масленного осадка. Ставится после компрессора.
Кстати я както довольно долго искал какое давление могут держать такие баллоны. У меня на одном таком от фреона R12 так и написано: рабочее 14бар. А вот на другом от R404a ничего. Поиски дали только вот ето:
Зависимость температуры кипения фреонов от давления
Вот и вопрос у меня: можно ли понимать, что баллон от R404a будет держать 27бар рабочего?
Правда я както попал на мужичка, который утверждал, что в их канторе такие баллоны давно и много используют под давлением 50бар. Да вот только верить ли ему не знаю.
stanislav-cold
2братушка
Я бы сказал так, нормальное рабочее давление для таких балонов ~15Бар, если иное прямо не указано, 50Бар однозначно не комильфо, это где-то наверно на границе орессовки, с балоном для R404a и другими в ТОЧНО таком же конструктиве и с такой же толщиной стенок думаю безопасно держать рабочее давление не более 25Бар.
2Santa06512
Расход масла настроить будет непросто, потому как система смазки разных копрессоров хоть и одинакова по принципу работы, но может серьезно отличаться по технологическому исполнению и производительности, в штатном режиме-то система замкнутая и из-за этого расход масла может отличаться на разных компрессорах в разы, это первое, второе, из-за тех же самых различий в тех. исполнении может серьезно отличаться минимально необходимый для штатного режима уровень масла в корпусе компрессора.
Так что если Б/У компрессор попался без масла, можно долго пытаться найти нужный режим смазки, гораздо проще найти компрессор с заводским маслом и измерить его количество а позднее и расход 😊
братушка
У меня в канторе на нижнем етаже бригада по ремонту кондеционеров обосновалась. Сделал я себе перекур и сбегал поспрашал.
Так вот мужики утверждают, что все баллоны от фреонов абсолютно одинаковые, не важно какого они цвета и что на них написано. Они тоже массово их используют на давлениях 25-30бар. Больше им просто не надо, да и все манометры у них макс. на 35бар.
Вот и подумал я: а может действительно все баллоны делают одинаковыми из расчета на «самый крутой» фреон? И уже потом разкрашивают, когда ясно что именно в них налили?
stanislav-cold
Уверенно сказать не могу, но скорее всего так и есть, просто я встречал немного отличающиеся по конструкции баллоны для фреона, с большой вероятностью те отличия которые я наблюдал были обусловлены разными годами производства баллонов или разными изготовителями а не их эксплутационными особенностями.
Mehanic
stanislav-coldА можно поподробнее про примерный результат? Я например даже не представляю о чем речь.
Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?
Что касется ресивера, то самое простое и надежное это балон 1л — кислородный или от СО огнетушителя, можно и любой пейтбольный СО. Он ставится вертикально горловиной вниз. Можно заполнять стеклянными шариками ( бисер) можно нет. В горловину впаиваются две трубки- короткая поступление воздуха, длиннная забор воздуха для второй ступени из верхней части баллона и винтик для слива конденсата воды и масла.
stanislav-cold
2qwertyui
фреоновые взрываться не должны конструктивно, должны пшикать и все, хотя наверняка я не знаю.
2Mehanic
где-то здесь на ганзе был приведен случай когда в бам-50 по моему, при заправке от балона, преположительно заправка получилась ударной и смазка колец в резервуаре была неподходящая, дизельнула смазка, резервуар раздуло, еще что-то пострадало, не помню сейчас, но судя по фотке я такую винтовку бы выкинул, чудом ни кто не пострадал.
братушка
У всех фреоновых баллонов на корпусе имеется предохранительная заплатка. По идее должно выбить именно ее, а не рвануть. Причем она (заплатка, пробка) сделана на таком месте, что над ней нависает еще и кусок долстой жестянки, так что даже и улететь далеко не должна.
South
MehanicНедавно пробегала инфа о БАМе, в цилиндре которого от быстрой забивки произошло возгорание воздушно-масляной смеси. Резервуар раскалился так, что дерево на ложе обуглилось. Особых подробностей не помню.
А можно поподробнее про примерный результат? Я например даже не представляю о чем речь.
stanislav-cold
Ага, тот самый случай, а фотка в моем воспаленном мозгу от другого 😊
Mehanic
stanislav-coldЭто очень похоже на пословицу — слышал звон, да не знает где он. Процитирую еще раз
2Mehanic
где-то здесь на ганзе был приведен случай когда в бам-50 по моему, при заправке от балона, преположительно заправка получилась ударной и смазка колец в резервуаре была неподходящая, дизельнула смазка, резервуар раздуло, еще что-то пострадало, не помню сейчас, но судя по фотке я такую винтовку бы выкинул, чудом ни кто не пострадал.
stanislav-coldНи о баллоне с ударной заправкой, ни о чем подобном до этого мы не говорили. Мы говорим о компрессоре, который качает 20-40атм и домкрате который его дожимает до 200 и загоняет в резервуар. В каком месте по твоему нам следует ожидать дизель-эффект? В компрессоре, домкрате или резервуаре?
Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?
братушка
Мы говорим о ….. и домкрате который его дожимает до 200О домкрате говорил только ты.
А масло в резике все равно не хорошо. И не важно чем его туда додавили.
stanislav-cold
Дизельнуть может в домкрате-насосе или в резервуаре винтовки, если компрессор гонит масло и никакой преграды на его пути в 200Бар-ную часть системы нет, когда угодно, например заправил винтовку в гараже при +5, принес домой в +25, и на получи.
Хоть и предпринимаются разные меры в резервуарах винтовок по неразрушающему стравливанию аварийного давления, все равно нельзя быть полностью уверенным что не будет осколочного разрушения…
Да, как выяснилось когда нашли ссылку на случай, и не было ударной заправки, человек забивал винтовку насосом и просто долил немного простого масла в насос.
Кроме прочего, если масло сдетонирует в домкрате-насосе, последствия могут быть хуже, что будет делать в таком случае шток системы?
Mehanic
stanislav-coldКак тут пишут некоторые, это в архив для потомства.
Дизельнуть может в домкрате-насосе или в резервуаре винтовки, если компрессор гонит масло и никакой преграды на его пути в 200Бар-ную часть системы нет, когда угодно, например заправил винтовку в гараже при +5, принес домой в +25, и на получи.
Хоть и предпринимаются разные меры в резервуарах винтовок по неразрушающему стравливанию аварийного давления, все равно нельзя быть полностью уверенным что не будет осколочного разрушения…
Да, как выяснилось когда нашли ссылку на случай, и не было ударной заправки, человек забивал винтовку насосом и просто долил немного простого масла в насос.
Кроме прочего, если масло сдетонирует в домкрате-насосе, последствия могут быть хуже, что будет делать в таком случае шток системы?
Почти смешно, если бы не было грустно.
stanislav-cold
Вот вот, а чтобы рискнуть всего-то надо плеснуть масла в насос или использовать для облегчения накачки ВВД компрессор без отделителя масла, так же время от времени на форуме раздаются вопросы можно ли заправить кислородом 😞
Santa06512
Лучше, конечно использовать силикон, но не всегда он применим.
Для компрессора нужно текучее масло — типа автомобильной синтетики.
Я насос и винты смазываю синтетикой и не парюсь, муфты шланга вд обрабатываю ВД40… Это как-же надо на насос надавить, чтоб в нем масло дизельнуло…
А касательно ударной забивки — да, может жахнуть, но вопрос в том, что ударная забивка очень вредна для самого резика, и ударно задуваться не следует именно из-за этого, а не из-за возможности возгорания масла.
Все нормальные ЗС имеют дроссель, предотвращающий ударную задувку.
stanislav-cold
Дизельнуть может при достижении определенного давления, все дело в способности определенного типа масла образовывать взвеси, как только давление превышает пороговое, бац и в дамки, если масло не расчитано для систем под давлением, жахнуть может и без резкого увеличения давления в насосе или ударной забивки, просто они повышают вероятность и не более того.
Баллистол например при давлениях около 200Бар вообще превращается в пену, фактов его детонации не отмечено, но отмечены случаи когда из-за превращения его в пену винтовка стравливала воздух.
Ударную забивку ни кто думаю специально не практикует, но время от времени она случается по невнимательности или неопытности.
Mehanic
stanislav-coldИ опять в архив, чем дальше тем печальнее.
Дизельнуть может при достижении определенного давления, все дело в способности определенного типа масла образовывать взвеси, как только давление превышает пороговое, бац и в дамки, если масло не расчитано для систем под давлением, жахнуть может и без резкого увеличения давления в насосе или ударной забивки, просто они повышают вероятность и не более того.
stanislav-cold
Чтобы жить спокойно, ипользуйте силикон на резинках и компрессорные масла там где нужно жидкое масло, сейчас вроде проблемм особых с ассортиментом нет, да и 100-500гр. даже дорогого масла семейный буджет не разрушат 😊
stanislav-cold
Mehanic
И опять в архив, чем дальше тем печальнее.
Да, вот еще негативный аспект данной проблеммы, самый опасный на мой взгляд, при чем самый потому что о нем забывают чаще всего.
В осенне-зимний период при перемещении 300Бар-ного 4-7л. баллона с мороза в теплую квартиру давление может измениться на 10-30Бар, в винтовке конечно меньше перепад за счет меньшего колличества ВВД но тем не менее забывать о перепадах давления при смене температуры, особенно резком, не следует, по крайней мере при применении самодельных баллонов, самодельных резервуаров для винтовок и применении неясных типов масел точно.
arriva
Осень…
ae689c
stanislav-cold
В осенне-зимний период при перемещении 300Бар-ного 4-7л. баллона с мороза в теплую квартиру давление может измениться на 10-30Бар, в винтовке конечно меньше перепад за счет меньшего колличества ВВД
Вообще то принеся с мороза -20цельсия 7л баллон и винтовку с резервуаром 0.2л с давлением например 230атм, в комнату с +25целься получим и там и там давление 270атм вне зависимости от обьема.
табличка изменений давления от температуры
-30 +25ц = 23%
-20 +25ц = 18%
0 +25ц = 9%
+25 +40ц = 5%
+25 +60ц = 12%
+25 +80ц = 18%
любители экстрима могут попробовать накачать винт до 250атм на 30-и градусном морозе, уронить ее (винтовку) в снег и придя домой (+25ц =307атм) положить сушится на горячую (+80ц =364атм) батарею «чтоб незаржавело» 😀
А если серьезно то качать «мороженый» воздух выгоднее со всех точек зрения, всасывающий шланг на улицу (зимой) или в морозилку холодильника летом (как поступает здесь отдельный товарисч 😊 )
а)меньше пыхтеть на насосе
б)меньше воды в накачанном воздухе
stanislav-cold
Ну вот, теперь совсем все ясно, осталось устойчиво помнить об особенностях безопастного использования ВВД 😊
иваныч
Требовать от холодильного компрессора свыше 25 атм, это кощунство, аварийное давление.
lёha
На морозе у меня качает быстрей т.к.масло гуще а компрессор изношен. Удается достич больше давление за менее короткое время. Я даж хотел летом какнить масло загустить, искуственно поднять вязкость. Может кто че посоветует. Я думал мож с солидолом смешать, да ктото сказал что солидол в масле не расстворится. А по поводу маслоотделителя, я хотел сначало заморочится, но масло оседает все в домкрате(присутствуют мертвые обьёмы),и его там очень мало. Короче расход микроскопический, и можно по этому поводу не парится. В винтовке тоже масла не обнаружил.
Mehanic
stanislav-coldСчастье твое » специалист», что в эту тему спецы не заглянули, ты б пошел почитал про дизель и вообще про ВД для общего развития.
Ну вот, теперь совсем все ясно, осталось устойчиво помнить об особенностях безопастного использования ВВД
иванычКомпрессоры они разные бывают, некоторые и 20 не выдерживают, некоторые и 40 дают.
Требовать от холодильного компрессора свыше 25 атм, это кощунство, аварийное давление.
stanislav-cold
Mehanic
Счастье твое » специалист», что в эту тему спецы не заглянули, ты б пошел почитал про дизель и вообще про ВД для общего развития.Компрессоры они разные бывают, некоторые и 20 не выдерживают, некоторые и 40 дают.
Эту тему открывал не я, в этой теме я писал что я не специалист по ВВД, я только лишь поделился своими знаниями о холодильных компрессорах, опровергайте факты, например 40Бар для 95% холодильных компрессоров аварийнное давление, номера моделей для которых такое давление на выходе это норма в студию!
Я свяжусь с людьми занимающимися испытаниями компрессоров и мы проверим ваши данные.
И посовите наконец специалистов знающих побольше о детонации масла под давлением, пусть выскажут мнение.
stanislav-cold
lёha
На морозе у меня качает быстрей т.к.масло гуще а компрессор изношен. Удается достич больше давление за менее короткое время. Я даж хотел летом какнить масло загустить, искуственно поднять вязкость. Может кто че посоветует. Я думал мож с солидолом смешать, да ктото сказал что солидол в масле не расстворится. А по поводу маслоотделителя, я хотел сначало заморочится, но масло оседает все в домкрате(присутствуют мертвые обьёмы),и его там очень мало. Короче расход микроскопический, и можно по этому поводу не парится. В винтовке тоже масла не обнаружил.
И есть уверенность что летом в жару ни капли масла из домкрата не попадет в винтовку?
По мне так как-то стремно, я бы поискал консультации у людей которые реально в теме.
kotowsk
я не компрессорщик, я просто водолаз. отлично помогает не только охлаждение всасываемого воздуха, но и охлаждение промежуточной ступени. тем более это проще сделать и больший эффект. у нас это обычно водяное охлаждение (воздушное хуже). мы иногда применяли охлаждение баллонов водичкой. просто поливали. но баллоны у нас были не самодельные, и опрессованные с запасом. после закачки до 200 атмосфер. баллоны всё равно были горячие. после остывания наблюдалось падение давление не меннее чем на 10 бар. иногда применяли «докачку» остывших баллонов. для отделения масла применяли водомаслоотделитель, совмещённый с фильтром. вода в баллонах вредит гораздо больше чем масло. удаляется обычной селикагелью. (это пакетики с гранулами, которые кладут во всякие новые вещи). мы пользовались новой, но её можно восстановить прокалив до 70 градусов цельсия.
Storag
stanislav-cold
Не парьтесь господа, любой компрессор от холодильной системы, кроме (может быть, про них ничего не знаю) может быть автомобильного, при работе на воздухе выдерживает не теряя характеристик максимум несколько суток непрерывной работы, вся проблемма в системе смазки.
Хм, жаль что этого аквариумисты раньше не знали. А использовали сгоревший компрессор для подачи воздуха в десяток аквариумов одновременно, только разбирали эту байду и ставили отдельный движок с ременным приводом для снижения оборотов 😊 И работали эти компрессоры годами 😊 Да, там высокое давление и не требуется, но ресурс в любом случае на воздухе приличный.
stanislav-cold
Необходимое для аквариумистов давление при тестировании компрессоров на производстве давлением вообще не считается и если компрессор еще и безшумный то его просто признают сгоревшим 😊
Alex1965
stanislav-coldЯ обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.
извините что помешал вам деньги прятать(с)Любовь и голуби…
добавлю свои пять копеек… немного теории — в холодильных компрессорах (как повествует наука трибология) присутствует процесс называемый ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС. Интереснейшая штучка. Суть его в том, что при наличии маслофреоновой смеси и трения, из трубок охладителя выделяется свободная медь и осаждается тонкой пленкой на трущихся деталях, после достижения определенной толщины прирост пленки прекращается, а после ее истирания она нарастает опять. Такой себе саморегулируемый восстановительный процесс в неживой природе. В связи с этим, трущиеся детали в компрессорах делают из пары сталь-сталь, и при этом они умудряются выхаживать несколько десятков лет. В связи с этим, вполне допускаю, что использование холодильных компрессоров для накачки воздуха будет крайне непродолжительным по времени…
Vlad.t
Прошу прощения за оффтопик. (
Не подскажут ли уважаемые форумчане, знающие устройство компрессора от холодильника/кондиционера, не подойдёт ли он в качестве гидронасоса высокого давления?
Подумалось мне, что это замечательный вариант ооочень дешёвого гидропривода получился бы. С одной стороны компрессор-насос нагнетает, с другой стороны компрессор-мотор вращает.
Выдюжит ли устройство насоса подобные фортили? Возможно ли это?
ЗЫ Ещё раз сорь за оффтопик.
Ivanych
Для гидронаноса проще использовать стандартный ТНВД от дизельного двигателя. Работать можно исключительно на дизтопливе, как гидравлическом теле. На воде выйдет из строя практически мгновенно. Компрессор от холодильной техники использовать в таких целях нельзя, ибо будет гидроудар, что приведет к разрушению агрегата.
Один камрад спрашивал насчет компрессоров от холодильной техники на 40 атм. Такие компрессоры есть — смотрите каталог Bitzer или Danfoss, разделы спиральные компрессоры.
Я как раз занимаюсь монтажом, обслуживанием промышленной холодильной техники, так что немного в этом понимаю 😊
stanislav-cold
Vlad.t
Прошу прощения за оффтопик. (
Не подскажут ли уважаемые форумчане, знающие устройство компрессора от холодильника/кондиционера, не подойдёт ли он в качестве гидронасоса высокого давления?Подумалось мне, что это замечательный вариант ооочень дешёвого гидропривода получился бы. С одной стороны компрессор-насос нагнетает, с другой стороны компрессор-мотор вращает.
Выдюжит ли устройство насоса подобные фортили? Возможно ли это?
ЗЫ Ещё раз сорь за оффтопик.
Не, не пойдет, масляно-хладоновая смесь под которую расчитан компрессор по сути и не совсем жидкость, а дешевизна достигаеся в том числе и точным расчетом конструкции под параметры работы, потому и колец давно нет и мнгого другого, чего там было лет 30-40 назад.
Проще за небольшую денежку или жидкую валюту почти на любом производстве выменять настоящий насос от гидростанции, хоть и старый, но еще исправный, перебрать, посадить на вал электро-бензо двигателя и вуаля, вот с гидромотором будет несколько сложнее.
Vlad.t
Пасиб большое за советы. Но промышленное мне врядли подойдёт ввиду своего веса и громоздкости.
Вообще у меня мысли такая оборудовать байдарку педалями)))Размеры и вес должны быть походными. Всё таки на своём горбу тащить)
На счёт гидроудара тож сомневаюсь, для этого нужны хорошие обороты и мощность. А человече, дай бог, ватт 200-300 развивает ножками и то не долго. И оборотов много не сделает. А водичку заливать точно не стоит)) надо специльную хрень для гидравлики.
Вообще, сколько примерно весит компрессор от холодильника, каков рабочий объём?(и вообще каков он по размеру, я подозреваю, что он не небольшой… но всё-таки)) Пасиб.
stanislav-cold
Легкий маленький насос от гидростанции меньше или такой же как компрессор от холодильника, но тяжелее в 1.5-2 раза, потому как полостей в нем меньше а железа больше, и уж для байдарки всяко больше подходит, т.к. педали и что угодно к нему непосредственно на вал приделать можно, а компрессор от холодильника пилить надо, в нем электродвигатель на 220В заварен, да и производительность у компрессора маловата.
Вес самых маленьких гидронасосов (из более менее доступных) размером с футбольный мяч +- немного, 10-15 кг., далее считай сам 😊
Kline_Kinder
разобрал тут намедни насос автомобильный (7атм, 35 л/мин, 12вольт 😊)
Так вот циллиндр тама аж 30мм диаметром, ход поршня около 15мм.
Разбирается сравнительно легко, по крайней мере снимается циллиндр просто. Конструктив правда поганенький- поршень у него без шарнира с шатуном (зацело с шатуном отлит), а другим концом шатун на коленвале на подшипнике качения, закернен. Клапан впускной находится на поршне, лепестковый.
Разбирал на предмет посмотреть, и показалось мне, что дать компресссору новые циллиндр и поршень вполне возможно- куда ввинтить это хозяйство место есть.
По прикидкам (исходил из того что дает он реально около 7атм) при сохранении штатных нагрузок на привод (для 250атм) диаметр циллиндра должен быть около 5мм. Проверьте, плз. И критикните навскидку траблы, пока вижу:
— снижение производительности более чем в 36 раз
— перебалансировка коленвала под допмассу нового поршня.
братушка
Есть у меня очень похожий, если не совсем такой же компрессор.
Свои 7бар он реально дает и уверенно ползет еще вверх, но больше я его не грузил по давлению из-за манометра. Сам манометр безобразно врет. Мне пришлось его калибровать. Раньше силно врал на высоких давлениях, сейчас на низких.
До недавнего времени исправно качал 12л баллон, точнее в основном докачивал где-то с 5-5,5 до 7бар.
Кушает он неслабо — 14А. Найти ему подходящее питание оказалось непросто.
Греется соответственно тоже. Я сделал ему доп. отверстия в кожухе для вентиляции движка и воткнул 2 вентилятора: на цилиндр и на двигатель. И все равно больше 10мин зараз качать не смел. Хотя на меньших давлениях возможно мог бы работать и дольше.
Ресурс он наработал у меня неплохой, около года. Но в конце концов сдох — сломалась ось коленвала (шатуна, маховика…). Там планетарный редуктор, ось выходит из узла редуктора, посажена там на подшипник и на оси есть проточка под пружинную шайбу-фиксатор, чтоб внутрь не проваливалась. Вот по проточке ось все равно ножом срезало. Диаметр там не мерял, но на глазок 8-9мм и метал явно каленый.
Вот и думаю щас: стоит ли его чинить или проще новый купить.
Kline_Kinder
Кушает он неслабо — 14А…Ага, на этикетке 15А написано. Судя по тойже этикетке в моем автомат отключения по температуре имеется. Я купил его за 24$. Может такие есть под 220В?
Как с питанием разобрались? Я пользовал батин регулируемый блок питания (до 10А), еще есть блок питания компьютерный, там кажись максимум 13А но ток дает кажись импульсный (компьютерный БП самый обычный), еще не подключал — не подойдет?
Покритикуйте еще идею замены цилиндро-поршневой у такого насоса? Как я Вас понял — могет не вы держать этот самый вал на выходе трансмиссии. Изза большей вращающейся массы?
Может еще что-то? А то получается вроде не так уж и плохо- поршень диам5мм, его ход- 15мм, и производительность 0,4 л/мин (это ж сколько будущих Дж за минуту в винтарь вгоняется, а 😊?), при исходном ресурсе- нагрузки то почти прежние.
stanislav-cold
Если компьютерный БП говенный то при перегрузке может и умереть, а с небольшой вероятностью и двигатель следом спалить, так что на пределе мощности использовать не надо, тем более что нормальный БП на пределе просто не запустится.
Сейчас масса недорогих 400-500Вт БП компьютерных в продаже есть, есть уже и Б/У-шные такой мощности совсем уже недорого, там по моему по 12В более 15А, вроде даже около 20А, точно сейчас не помню, вот они самый оптимальный вариант по критерию цена-качество-доступность-надежность.
Kline_Kinder
там по моему по 12В более 15А, вроде даже около 20А, точно сейчас не помню, вот они самый оптимальный вариант по критерию цена-качество-доступность-надежность.Мой и похож на описываемое Вами изделие, только вот штука- там эмблема постоянного тока пунктирная и есть подозрение что напряжение импульсное, насколько это убийственно для эл. движка?
stanislav-cold
Эмблемма постоянного тока и представляет собой пунктирную полоску и непрерывную параллельно пунктирной, последнюю возможно вы и не разглядели или бирка так напечатана, в общем это неважно.
Блок конечно импульсный, но напряжение постоянное, питать можно все, двигатели тем более, просто некоторые аудио девайсы при питании от некоторых блоков с неважным выходным фильтром будут воспроизводить кроме основного сигнала еще и импульсную помеху и не более того.
Так что если по току БП не перегружать, питайте что хотите.
Kline_Kinder
Исчерпывающе. Спасибо!
братушка
Пробовал несколько комповских БП. На них обязательно написано какое напрежение какой ток давать должно.
Так вот, такие что на 15-16А не запустились вообще или вырубались сразу по включении нагрузки. Но попал на такой, что написано 12В — 18А. Вот он потянул, на нем и работал последние несколько месяцев.
Про переделку: там ведь шатун-поршень напрямую заклепан в подшипник, а тот в «коленвал», снять их неполомав трудно будет. Сделать новый цилиндр, поршень, шатун и связать их подшипниками на коленке вряд ли получиться. А если есть станочная база, то уж лучше сразу чего посерьезнее замутить. К тому же уж если делать что такое, то лучше 2 степени планировать: 1 компрессор как есть и после него еще один с мЕньшим поршнем. А то производительность будет с гулькин нос. А ето в свою очередь 28-30А на питание или 2 БП. Не стоит оно того.
Kline_Kinder
там ведь шатун-поршень напрямую заклепан в подшипник, а тот в «коленвал», снять их неполомав трудно будет.Так может оставить родной шатун как-то можно? А как вообще организовать движение шатуна в поршне такого малого диаметра (5мм)?
Может выгоднее не поршень цеплять к родному шатуну, а циллиндр новый?
А вот уплотнение нового поршня (д5мм) скажем, фторопласт, гореть не будет?
Вот по производительности с Вами не соглашусь- и 0,1л/мин (в пересчете на несжатый)- за глаза хватит. Да и герметизировать входной объем компрессора «второго этажа»- это ужас, а работы меньше не будет.
братушка
Так может оставить родной шатун как-то можно?Не понял? Ты ж вроде писал, что разбирал?
У моего нет шатуна. Поршень монолитный с «ножкой» — имеет форму гриба. Нижняя часть «ножки» через подшипник крепится прямо к «коленвалу».
Вот по производительности с Вами не соглашусь- и 0,1л/мин (в пересчете на несжатый)- за глаза хватит.Выше другая цифра была. Откуда они взялись не уточнено.
Давай посчитаем: резик всреднем 0,2л, разница давлений донакачки 100бар — надо накачать 20л атмосферного. Сколько минут качать будет?
Добавь еще факт: 10минут качаем, 10мин остываем под работающим вентилятором.
Kline_Kinder
У моего нет шатуна. Поршень монолитный с «ножкой» — имеет форму гриба.вот его и оставить, мой такой же. Превратить его в толкатель какойнить. Хотя по совести — тогда надо изготовить полноценный шатун (сталь, полоса толщиной около 6-7мм, а не родной силумин), с подшипниками- не думаю что у штатного варианта какой-то специальный супер-подшипник в соединении коленвал-шатун.
А спрашивал про соединение поршень-шатун. Смотрите- поршень диаметром всего 5мм, какой подшипник туда втуливать? Маленький не понесет нагрузок, а большой не поместится. Значит снаружи нового циллиндра должен быть этот подшипник. Одно кольцо этого подшипника должно быть закреплено с поршнем, другое с шатуном. Совсем хорошо, если боковые нагрузки будет нести не поршень в циллиндре, а именно этот шарнир.
Kline_Kinder
Выше другая цифра была. Откуда они взялись не уточнено.0,1л/мин- ориентировочный минимум, его получил как юзер винтовки:
при удельном расходе 10см3/Дж это будет 10 Дж за минуту работы насоса. Не прав?
Как насчитался 0,4л/мин? На этикетке указана производительность компрессора 35L/min. Пусть эта производительность указана для несжатого воздуха, т.е. сжатый за минуту объем при расширении до давления 1атм составит 35л (а не 35л 7атмосферного), тогда для 7атм исходного и 250атм целевого производительность упадет в 250/7=38 раз, и будет 35/38=0,9 л/мин- сбросим половину (МО на малых объемах циллиндра ухудшит это значение сильно, решил что раза в два) получим около 0,4л/мин несжатого.
Kline_Kinder
Давай посчитаем: резик всреднем 0,2л, разница давлений донакачки 100бар — надо накачать 20л атмосферного. Сколько минут качать будет?Будь производительность таже что и при условиях паспортного замера -35л/мин, то качать пришлось бы 20/35=0,6мин. 😊, и формально, она уменьшилась бы на отношение выходных давлений паспортного/нового.
Добавь еще факт: 10минут качаем, 10мин остываем под работающим вентилятором.
А получается чтото около 20/0,4=50мин, это с учетом снижения пр-ти от МО. А формально- 20/0,9=22,3мин 😊
Т.е. производительности как раз хватает, скажем серьезный компрессор, танковый (делал Олег2100 http://guns.allzip.org/topic/30/187610.html ), специализированный, задувал баллоны очень быстро.
А вентилятор вообщето уже есть — на блоке питания.
Как намеряли китайцы эти 35л/мин я не знаю, думаю что подключили к баллону в 10л, и засекли время за которое он набил его до 9атм паспортных, это получается около (90-10)/35=2,3 мин. Автомобилистам, пользовавшимся аналогами, вопрос: похоже на правду?
Kline_Kinder
Такой вот вопрос электротехнический возник.
Мотор насоса потребляет 15А тока с напряжением 12В.
Имеется блок питания 15А с напряжением 12В. Когда кормлю этот движок с этого БП- отключается БП- по току.
Вопрос такой, можно ли как-либо понизить ток потребляемый двигателем, пускай и со снижением мощности. Может быть каким-либо дополнительным элементом? Т.е. чтоб он хоть и пыхтел медленнее, но кушал 10-12А, автоматику БП не выбивал и меньше грелся.
Как я понимаю, сопротивление обмотки двигателя невелико- отсюда и большой ток потребления. Как следует это исправить (без перемотки якоря) чтоб понизить величину тока?
Я не электротехник 😊, я мелиоратор.
братушка
По питанию.
Думаю проще все-таки пойти в магазин, где компьютерами торгуют, и купить там такой БП, чтоб на 12В ток побольше держал.
Пробовал несколько комповских БП. На них обязательно написано какое напрежение какой ток давать должно.Иначе понизить напряжение (и соответственно потребляемый ток) можно разными способами. Я брал микросхему стабилизатор напряжения на 9В-1А, завязал ее с мощным транзистором и всего делов. На выходе имел 8В. Но при таком питании он больше 4бар не качал, при 4,5 просто останавливался. Решил, что лучше качать с перекурами, чем так.
Так вот, такие что на 15-16А не запустились вообще или вырубались сразу по включении нагрузки. Но попал на такой, что написано 12В — 18А. Вот он потянул, на нем и работал последние несколько месяцев.
Пробуй для начала от того же БП 5-ю вольтами запитаться, работать будет.
Про производительность.
Думаю ее считали куда проще: Объем цилиндра умножили на количество циклов в нимуту (об/мин).
Нужно однако иметь ввиду, что двигатель там асинхронный, значит скорость его вращения зависит от напряжения питания и нагрузки на валу. Т.е. чем выше давление, тем меньше об/мин.
При питании 12В я им добиваю баллон 12Л с 5,5 до 7бар за 8-10мин (точно не засекал). Дальше сам считай.
Kline_Kinder
Думаю проще все-таки пойти в магазин, где компьютерами торгуют, и купить там такой БП, чтоб на 12В ток побольше держал.они хотят $30 и в баксах! их нема!
Kline_Kinder
При питании 12В я им добиваю баллон 12Л с 5,5 до 7бар за 8-10мин (точно не засекал). Дальше сам считай.чет совсем тускло- 1,8л/мин
братушка
Я им набивал пластиковые бутылки из под Колы 2-2,5Л с 0 до 7бар где-то за 2-3мин. Ухом слышно и глазом видно как с набором давления тарахтеть начинает медленней и скорость прироста давления снижается. Возможно он и даст те 35л/мин без нагрузки по давлению и питании 14В от акамулятора.
Насчет холодильных компрессоров.
Мне тут довелось между делом рассмотреть устроство пары таких поломатых. И сделал я интересное наблюдение: все они воздух сосут из под кожуха самого компрессора (поршневые). А там специально масло вверх фонтанчиком разпыляют для смазки и, видимо, частичного охлажения. Потому то они и гонят масло неслабо.
Такое нужно при работе компрессора в составе холодильника, при закрытом цикле.
Нам же такое не надо. И давление под кожухом тоже держать не нужно. Там вполне возможно срезать «колпак» (верхнюю часть кожуха), подвести воздух снаружи трубочкой, а сам «колпак» после закрепить както просто на резиновой прокладке. И будет нам счастье: масло не будет расходоваться, воздух пойдет почти чистый. А для большего счастья можно в дно компрессора впаять пару патрубков, рядом поставить сосуд для масла и связать их шлангами. Для циркуляции масла придумать какой-нибудь насос (например водяной компрессор для аквариума — но ет так, что первое в голову взбрело). Можно и радиатор с вентолятором в схему циркуляции масла воткнуть. Думаю при таком подходе ресурс на воздухе у него куда больше будет.
братушка
Вообщето я видел только 2 компрессора и возможно есть разные, но у тех, что видел часть поршня выходит из цилиндра со стороны коленвала и попадает под маслянный фонтанчик. Видимо специально так сделали. Другая часть поршня в оригинале похоже смазывается со стороны засасываемого воздуха. Так что при подаче воздуха снаружи часть смазки поршня потеряется, но не вся.
К тому же лично я снес бы поршенек токарю, сделал бы проточку на нем со стороны давления и натянул бы туда фторопластовое колечко. Так и так придется разбирать почти все для установки трубочки на подачу воздуха.
nepebo3kuUBAH
всу ветку непрочитал ток начало. пользуюсь компрессорами от холодильник уже наверно лет 10. каждый день в по 8 ч, кончно не беспреривно. качает до 5 ат и включаетя на 3х. работают в среднем от 1 года до 3. 10 ат для них не проблема
nepebo3kuUBAH
масла нелью .работает так
Storch
компресор от СТАРОГО(лет20-25) минского холодильника у меня запросто даёт 45АТМ. Качать насосом по типу «братушки» при входных 16-20АТМ—ПРОСТО ШИК!!! Да и промежуточных бутылок при неспешном темпе работы не нужно.
Mehanic
StorchКакие -нибудь доработки делал охлаждение, самазка, время рабочего цикла? И вообще, если не трудно расскажи кратко, без подробностей, но с с нуля.
компресор от СТАРОГО(лет20-25) минского холодильника у меня запросто даёт 45АТМ.
Взял компрессор и …
Mehanic
nepebo3kuUBAHИ в качестве рессивера баллон от пропана — классика однако. Какое оборудование питаешь, если не секрет.
каждый день в по 8 ч, кончно не беспреривно. качает до 5 ат и включаетя на 3х. работают в среднем от 1 года до 3.
Zed
MehanicДумаю что аэрограф, больно давления на «автомате» родные 😊
Какое оборудование питаешь, если не секрет.
nepebo3kuUBAH
мебельный пистолет
Storch
расскажи кратко, без подробностей, но с с нуля.Да ничего не делал кроме резьбы на выходной трубочке.
Взял компрессор и …
Масло там родное внутри корпуса, его особо не гонит но маслоотделитель надо будет сварганить для порядку.
Работал он у меня гдето по 20-30 минут с большими перерывами при 16АТМ нагрева практически нет(ну+30-40по цельсию если рукой определять),если выход заткнуть манометром то при45АТМ за пол часа прогреется получше но всёравно гораздо меньше чем в моём холодильнике(там руку долго не удержиш-под 80цельсиев будет)а холодильник в таком режиме уж много лет пашет.
Вообщето данных о наработке конкретного экземпляра в конкретных условиях немного(пока заправлять нечего-нет времени апать в ПЦП свой девайс 😞.
Mehanic
Спасибо. В общем все завист от конкретного компрессора, кому как повезет. Если он у тебя и полчаса может при 45атм работать, то хватит его надолго, для заправки резервуара столько времени не нужно.
компрессор из холодильника (функционал и характеристики) :: АвтоМотоГараж
Подведение итогов создания компрессора из холодильника
Компрессор общего назначения. Создавался для работы с аэрографом, но впоследствии нашел и другое применение (подкачка велосипедных и автомобильных колёс, надувание воздушных шариков, продувка отдельных частей радиоэлектронной аппаратуры, пылесосение оптических систем и дисплеев, откачка воздуха и т.д.).
Компрессор (вид с разных ракурсов):
Платформа для перемещения компрессора и мобильный короб:
Основные характеристики компрессорной установки
- Тип компрессора – поршневой, низкого давления (есть возможность использовать как вакуум-компрессор),
- Разряд – бытовой, самодельный,
- Рабочее давление – 7,5 атм (максимальное экспериментальное давление – 12 атм, по источникам сети Internet может выдать 25 атм. но при этом компрессор сильно греется),
- Объём ресивера – 1,9 литра,
- Имеется система подготовки воздуха,
- Автоматический контроль давления в системе,
- Номинальная частота питающей сети – 50 Гц,
- Потребляемая мощность – 180 Вт,
- Габаритные размеры – ХХХХХ,
- Габаритные размеры в упаковке (в коробе) – ХХХХХ,
- Вес – ХХХХХ,
- Вес с упаковкой (с коробом) – ХХХХХ.
Характеристики компрессора
- Модель компрессора — ДХ-1010 (компрессор герметичный, одноцилиндровый, поршневой, непрямоточный, с кривошипно-шатунным механизмом и горизонтально расположенным валом),
- Частота вращения вала – 1450 об/мин,
- Диаметр поршня – 27 мм,
- Ход поршня – 16 мм,
- Объем, описываемый поршнем – 0,8 м3/ч или 13,3 л/мин (Объем всасываемого компрессором газа (в кубических метрах) за единицу времени (час), составляет его объемную производительность),
- Масса масла – 430 г,
- Масса компрессора – 14 кг.
Органы управления и функциональные элементы устройства
Органы управления:
- Выключение питания осуществляется при помощи двухпозиционного тумблера,
- Вентиль-регулятор выходного давления.
Элементы контроля:
- Индикатор наличия питания (встроенный в тумблер),
- Манометр давления в ресивере,
- Манометр рабочего давления на выходе.
- Элементы коммутации:
- Быстросъёмный разъём для выходного давления;
- Байонетное соединения для вакуума.
Система подготовки воздуха. В данной конструкции используется влагомаслоотделитель в одном блоке с регулятором выходного давления:
- Влагомаслоотделитель (фильтр сжатого воздуха) удаляет из воздуха разного рода примеси в виде твердых, жидких и газообразных включений, таких как пыль, конденсат, окалина, компрессорное масло, продукты износа пневмооборудования и другие загрязнения.
- Регулятор давления сглаживает колебания сжатого воздуха на выходе из компрессора (ресивера).
Элементы, используемые во время обслуживания устройства:
- Пробка для слива конденсата с ресивера,
- Пробка-штуцер для слива конденсата с влагомасоотделителя,
- Пробка для слива масла с компрессора,
- Пробка для заливки масла в компрессор.
Защита:
- Реле давления (отключает электродвигатель компрессора при достижении максимального рабочего давления и включает при падении давления до минимального рабочего давления),
- Аварийный клапан (сброс давления при достижении порога аварийного давления, срабатывает в случае выхода из строя реле давления),
- Заземление всех деталей и элементов конструкции с выводом на клемму штепсельной вилки европейского стандарта.
Достоинства и недостатки компрессора из холодильника
Достоинства:
- Тишина работы,
- Отсутствие передаваемых вибраций.
Недостатки:
- В процессе работы компрессор гонит немного масла (данный недостаток для меня не критичен т.к. стояла цель создать тихий компрессор).
Перечень статей по созданию компрессора из холодильника (теория, практика, доработка и т.д.):
Тестирование компрессора
Работоспособность и функционал компрессора проверял на грузовичке: Игрушка ЗиЛ седельный тягач — времён СССР
Полученные данные по итогам тестирования компрессора:
Нагнетание воздуха (объём ресивера 1,9 л.):
- от 0 до 1,5 атм (1,5 атм среднее рабочее давление для аэрографа) — 20 сек.,
- от 0 до 7,5 атм (срабатывание реле давления, отключение компрессора) — 1 мин. 50 сек.,
- от 5,5 до 7,5 атм (5,5 атм срабатывание реле давления, включение компрессора) — 35 сек.
Производительности компрессора с объёмом ресивера 1,9 литра вполне хватает для комфортной работы с аэрографом.
Аксессуары для работы с компрессором или приспособления для аэрогрофа
В процессе создания компрессора и по ходу его эксплуатации были сделаны некоторые приспособления. Развёрнутая статья тут: Приспособления для аэрографа:
Данная статья хоть и позиционируется как финальная (подведение итогов по созданию компрессора из холодильника), но это не означает что работы в этом направлении завершены …
Опять компрессор из холодильника — Пневматика и пневмопривод
Здравствуйте!
Знаю, что тем много про такие компрессоры и все неоднозначно — греются они без фреона и масло выплевывают и т.п.
Я собрал конструкцию ради интереса, есть возможность купить, но очень интересно, когда свой механизм оживает 🙂
Использовать буду для мелких покрасочных работ (аэрограф, распылитель на небольшие детали), мелкой продувки деталей, ну и может шины подкачать велосипеду или машине иногда, хотя у машины свой есть китаец…
С чем я столкнулся:
— у меня реле давления в системе промышленное — настроил его на 6 атмосфер, компрессор накачивает ресивер (баллон от фреона) минут 3-5 до 6 атм и отключается, но стоит опустить давление, например, пистолетом для продувки, и реле давления включается, но компрессор не запускается сразу — читал, что у него реле такое запуска- остыть ему нужно… В итоге гудит просто и раз уже сработала термозащита…Так и компрессор спалить недолго?
Вопросы.
Бывают ли реле давления типа — отключать при 6 атм и включать снова при 2 атм? Если да, подскажите марки из того, что можно купить на том же директлоте…
Можно ли изменить схему запуска компрессора холодильника так, чтобы не использовать реле с нагревом контактов?
Я так понимаю, если примитивно — припаять кнопку параллельно контактам реле, то будет ручная пусковая кнопка? Такое допустимо?
И насчет масла в системе — масло отделитель ставить на выходе — там где пневморозетка для подключения шланга с пистолетом или лучше вообще на выходе из компрессора холодильника и на входе ресивера?
Давление из компрессора уходит, если оставить его накаченным, через несколько часов — виноват компрессор или соединения? Я использовал чугунные фитинги, все соединения прокрутил с сантехнической нитью + герметиком, на выходе из компрессора стоит обратный клапан для воды. Хотя может это и не критично? Вроде нет надобности хранить давление в компрессоре несколько часов, а во время работы давление быстро не уходит.
Изменено пользователем eugene_o
Как влияет тип компрессора на работу холодильника
Компрессор – сердце любого холодильного и морозильного оборудования. Именно он заставляет хладагент циркулировать в системе, совершая теплообмен с окружающей средой. Холодильник без компрессора работать просто не сможет. Вот почему при выборе прибора важно принимать в расчет этот узел. Имеет значение производитель и тип компрессора, а также их количество. Наша статья поможет разобраться во всех нюансах и определиться, с каким компрессором выбрать холодильник.
Тип компрессора
Различают две принципиально разных схемы компрессоров холодильников.
- Стандартный. Давление хладагента в системе нагнетает поршень насоса. Имеет всего два режима работы: включен и выключен. При достижении установленной температуры полностью отключается до тех пор, пока с пускового реле не поступает сигнал, что внутри начало теплеть.
- Инверторный. Давление создает мотор с катушкой. Способен не выключаться полностью, а снижать обороты.
Отдельностоящий холодильник Midea MRS518SNGW со стандартным компрессором
За счет того, что рабочий цикл инверторного компрессора в холодильнике не состоит из постоянных включений и выключений, он имеет ряд достоинств.
- Отсутствие пиковых нагрузок в момент запуска, то есть экономия электроэнергии.
- Отсутствие характерного шума при каждом старте.
- Меньше интервал колебания температур внутри камеры: у стандартных компрессоров он может достигать 2°С, а у инверторных – 1°С.
Однако стандартные компрессоры тоже постоянно совершенствуются: конструкторы снижают уровень шума, повышают энергоэффективность. При этом стоимость остается ниже, чем у инверторных. Поэтому отдать предпочтение одному из вариантов сложно. В продаже есть модели как со стандартными, так и с инверторными компрессорами.
Отдельностоящий холодильник Midea MRS518SNGBL с инверторным компрессором
Компрессор и система No Frost
Встречается заблуждение, что система размораживания холодильной камеры и морозильника No Frost может быть реализована только в приборах с инверторным компрессором. На самом деле это отдельное устройство со своим принципом действия, никак не зависящее от типа компрессора. Например, модель Midea MRB520SFNW1 оборудована стандартным компрессором и системой No Frost в холодильном и морозильном отделениях.
Холодильник Midea MRB520SFNW1 c системой No Frost в холодильном и морозильном отделениях
Количество компрессоров
Существует тенденция устанавливать два отдельных компрессора меньшей мощности для холодильной и морозильной камер вместо одного общего. Такая конструкция имеет и плюсы, и минусы, которые сведены в таблицу.
| Преимущества | Недостатки |
|
|
Следует заметить, что основное преимущество холодильников с двумя компрессорами, которое они имели изначально: возможность независимой регулировки параметров каждого из отделений – уже неактуально. После появления электромагнитных клапанов однокомпрессорные холодильники получили аналогичные возможности.
Производитель компрессора
Компрессор – настолько сложное и точное устройство, что создатели бытовой техники не разрабатывают их самостоятельно, а закупают у фирм, специализирующихся именно на этом виде продукции. Среди лидеров – бренды Danfoss, Embraco Aspera, GMCC-Toshiba. Последний производитель добился мирового признания благодаря традиционному японскому качеству, долгому сроку службы, низкому уровню шума и вибраций. Компрессоры GMCC-Toshiba установлены на большинстве холодильников Midea.
Как проверить компрессор холодильника
Чтобы определить, сколько компрессоров установлено в холодильнике, достаточно посмотреть на заднюю стенку. Компрессор или компрессоры смонтированы в нижней части и обычно напоминают бочонки черного цвета, а вот тип компрессора проще определить из инструкции к прибору.
Можно ли починить компрессор самостоятельно
Независимо от того, упала мощность компрессора холодильника или компрессор холодильника не включается вообще, следует обращаться в авторизованный сервисный центр. Любые попытки самостоятельного ремонта не только усугубят ситуацию, но и могут быть опасны для здоровья: в системе под давлением циркулирует хладагент, вызывающий тяжелые отравления.
виды и особенности холодильных компрессоров
Те, кто знают принцип работы двигателя внутреннего сгорания, могут легко догадаться, что происходит внутри компрессора. Там также находится поршень, а тоже установлена система клапанов. Испаренный фреон проходит и сразу же нагревается от сжатия, затем выходит под давлением в сторону конденсора. После этого он легко преобразуется в жидкое состояние, отдавая энергию, чтобы после пойти на повторный цикл через капиллярный расширитель.
Главная задача состоит в том, чтобы фреон постоянно циркулировал, как кровь по венам. Вот поэтому зачастую компрессор еще называют сердцем холодильника. Но они могут быть различные, инверторные и простые, то есть, перечислять долго – вступления для этого мало. Давайте рассмотрим, устройство компрессора подробней.
Классификация компрессоров в холодильном оборудовании
Здесь нужно сказать спасибо Быкову А.В. за отличный справочник по компрессорам для холодильников 1992 г. издания.
Вы, естественно, слышали, что в стандартных бытовых холодильниках поршневые компрессоры, и до сих пор считаете, что корейцы, разработав в 1981 г. конструкцию двухшнековой соковыжималки, на самом деле открыли что-то новое? Это полное заблуждение! Винтовые компрессоры существуют с 1878 г., именно с этого времени используются роторы, которые крутятся навстречу друг другу, для создания давление. У винтовых компрессоров в холодильнике, в отличие от поршневых, есть целый ряд преимуществ:
- Отличный коэффициент сжатия, он, как правило, определяется качеством изготовления, обработки деталей, выдержкой заданных размеров, посадок и допусков. Проще говоря, необходима высокая технологичность.
- Постоянная скорость кручения валов не зависит от давления в системе. Это дает всем показателям винтового холодильного двухроторного компрессора повышенную стабильность в различных условиях.
- Возможность плавной регулировки мощности холодильника обычным изменением скорости кручения роторов. Это довольно удобно в инверторных холодильных системах управления.
- Специфика конструкции такая, что не находится деталей, которые несут высокую нагрузку, благодаря этому агрегат получается довольно долговечным. В паровую камеру добавляется впрыском масло.
Помимо этого, относительно промышленности есть и еще ряд основных преимуществ винтовых двухроторных компрессоров, в отличие от поршневых:
- Меньше размеры непосредственно компрессора холодильника.
- Относительно небольшой уровень шума, что дает возможность избежать в ряде случаев проблем с установкой холодильника.
- Низкий уровень вибраций холодильника. В результате этого не нужно создание прочного и тяжелого фундамента.
Недостаток только один:
- Небольшое КПД, в случае преобразования фреона из одного состояния в иное непосредственно внутри корпуса холодильника. Это объясняется постоянной скоростью кручения валов и различным уровнем сжатия по этой причине. Поршень-то вращается, пока есть силы, а шнеки мелют, не обращая на что-то внимания. Естественно, когда хватает мощности.
Вот простейшие факты. Но как работает это оборудование, и какие могут быть компрессоры в холодильнике? Данный класс оборудования делится на типы и подтипы
Динамический тип:
- Подтип осевые;
- Подтип центробежные.
Тип поршневые:
- Подтип с коленчатым валом;
- Подтип поступательные.
Тип ротативные:
- Подтип роторные: однороторные и двухроторные.
- Подтип с катящимся ротором.
- Подтип спиральные.
- Подтип пластинчатые.
- Подтип роторно-поршневые.
Итак, видно, какое количество может быть устройств, и многие из них нашли свое применения.
Динамические компрессоры
В отличие от объемных, данные устройства пользуются «живой» силой лопастей. Если в поршневых и их аналогах вся нагрузка находится на жестких конструкциях, то тут работа происходит за счет вентилятора. Кто знаком с вентиляционными системами и устройствами кондиционирования уже заметили сходство в названиях. И оно вполне логично: внутри динамических компрессоров находятся вентиляторы двух видов:
- центробежные;
- осевые;
Большинство читателей уже поняли смысл, но мы все же поясним, что:
- Центробежные работают благодаря тому, что каждое тело, которое перемещается по кругу, пытается выйти по прямой с орбиты.
- Осевые вентиляторы — это именно то, чем мы пользуемся в жару для обдува. Только это устройство устанавливают вовнутрь патрубка, чтобы образовалось давление в необходимом направлении. Благодаря этому среда перемещается под воздействием крутящихся лопастей.
Минусы динамических компрессоров явны: в них нет возможности получить хороший коэффициент сжатия, а соответственно, сложно и создать повышенное давление. Например, холодильные устройства нагнетают фреон до 20–30 атм., а многие говорят, что и это не предел. Это довольно высокие данные. Но конструкция динамических компрессоров относительно простая, а это хорошо. Требования к конструкции, наоборот, низкие, и это также отлично.
Поршневые компрессоры
Способ работы компрессора холодильника сильно похож на одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания. Внутри устройства находится такой же коленчатый вал, приводящийся в движение электромотором. Но есть и другая конструкция, она более экономичная и легче управляется инверторной системой образования импульсов.
В данном случае находится определенный шток с поршнем в конце, который расположен внутри проволочной катушки. Проходящий ток заставляет систему делать поступательные перемещения, благодаря этому и работает холодильник. Сегодня такие технологии являются наилучшими, и корейцы активно используют их в своих изделиях, о чем и создают поучительные и хорошие видеоролики.
В рабочей камере находятся 2 клапана – расходный и приточный. Как правило, они находятся на стенках. Когда же компрессор прямоточный, то вход иногда устанавливается на цилиндре. Но эта конструкция мало распространена. Клапан в дне поршня увеличивает массу движущегося элемента, также тяжело и обеспечить необходимые проходные отверстия. Потому сейчас в технике устанавливаются поршневые непрямоточные компрессоры.
Роторные компрессоры
Двухроторные компрессоры считаются абсолютным аналогом двухшнековой соковыжималки. Вот лишь, как правило, неравнозначны винтовые спирали. В ведущем роторе находится 4 выступа с немного округленными верхушками, под них на ведомом сделаны 6 ложбинок требуемого профиля. Оба вала размещаются в двойной цилиндрический корпус и по всей длине касаются друг друга. Вращение идет навстречу.
Выходное и заборное отверстия для фреона, как правило, находятся по диагонали:
- сжатый газ выводится в конце спиралей внизу;
- хладагент проходит в начале роторов вверху.
Конструкция сделана так, что спирали роторов надежно присоединялись к корпусу. Вращение происходит таким образом, чтобы от заборной камеры части воздуха выходили вбок (по разным сторонам), захватываясь вращающимися валами. На первом роторе этих порций 4, на втором 6. Вращаясь по окружности, в результате книзу спирали встречаются. Последующее кручение приводит к сильному сжатию фреона, под высоким давлением он выходит наружу.
Чтобы уяснить всю прелесть этой системы, вспомните, что у двухшнековых соковыжималок наибольший коэффициент отжима, и они могут перемалывать даже кости, когда изготовлены из металла, без большого ущерба. Такая конструкция компрессора холодильника дает возможность создать ударное давление, которого тяжело добиться в других случаях.
Напомним, что в паровую камеру холодильника проходит под впрыском масло для снижения трения. Однако это не одна причина. Вероятно, что КПД оборудования зависит непосредственно от того, как герметичны части роторов. Масло с помощью поверхностного натяжения образует пробку между корпусом и спиралями. Благодаря этому без каких-то усилий увеличивается давление. А соответственно, можно уменьшить скорость вращения для получения необходимых показателей, снизить потребляемую мощность, уменьшить технические требования к качеству и изготовлению деталей холодильника.
Способ работы холодильного компрессора далек от винтового, и, вероятно, зря. Но не надо считать, что повсюду царят поршни. Мы уже говорили, что большинство тепловых насосов имеют спиральный компрессор. Здесь находится ротор и статор. Это две спирали, вдетые друг в друга. При круговом перемещении ротора фреон сильно сжимается и выходит наружу.
Подводя итог
Итак, мы и рассмотрели, какие конструкции бывают, и каким образом работает холодильный компрессор. Теперь вы знаете, зачем нужен холодильнику компрессор, и усвоили немалый объем знаний в этой области. Данная статья объясняет, хоть и вкратце, что такое винтовые компрессоры.
Компрессор из холодильника своими руками: особенности изготовления
Среди любителей мастерить, компрессоры на базе холодильников, нашли определенную популярность. Мастера собирают их на основании практически любых двигателей, рассчитывая их мощность исходя из числа потребителей сжатого воздуха. В домашних мастерских можно довольно часто увидеть компрессоры собранные своими руками. Их основанием служат компрессоры от старых, отработавших свой срок холодильников. В самом деле, эти агрегаты остаются работоспособными и после того, как сам холодильник, уже давно перестал работать.
Да, они не обладают большим запасом мощности, но отличаются неприхотливостью в работе. И надо отметить, что мастера создают из них вполне достойные модели. Попробуем разобраться, что нужно для того, что бы сделать его своими руками.
Наличие такого устройства поможет при выполнении множества работ по дому, например, нанесение покрытий на стены при совершении ремонтных работы и очистке придомовой территории от мусора и пыли. Выполнение ремонтных работ в гараже. Кроме того его можно подключать к пневматическому инструменту.
Что лучше: самодельный вариант или профессиональное устройство?
В самом деле, какой компрессор лучше, тот который выполнен в домашней мастерской, или тот, который спроектирован и собран на заводе.
К компрессору предъявляются определенные требования, которые определяются областью его применения. Например, компрессор, собранный из холодильника своими руками должен обеспечивать равномерную подачу газа, и при этом он не должен содержать в себе пыли или других частиц, например, масла. Наличие пыли и масла в потоке воздуха приводит к образованию зернистости, различных неровностей поверхности. В случае неравномерной подачи воздуха смешанного с краской, на детали могут образовываться потеки.
Бесспорно, компрессоры, разработанные и изготовленные в компаниях, специализирующихся на этой продукции, оснащены всем функционалом, который необходим для качественной подачи атмосферного газа. Но их существенный недостаток – высокая стоимость и требовательность к используемым маслам.
Для того чтобы не тратить денежные средства и одновременно с этим создать по настоящему рабочий образец необходимо иметь определенные знания о компрессорах изготовленных на основе холодильника, в частности о принципе работы этих устройств и конечно навыки работы с ручным и электрическим инструментом.
Принцип работы компрессора
Работа компрессорного оборудования на базе холодильника, вне зависимости от того она заводская она или самодельная один и тот же. В резервуаре для хранения сжатого воздуха (ресивере) создается избыточный напор, способ его нагнетания может быть разный, ручной или механический. Если для закачивания воздуха руками, экономится определенное количество денег, но при этом расходуется большое количество мускульной энергии.
Механический способ обеспечивает быстрый набор газа в емкость, а манометр, на нем установленный всегда сообщает о давлении в емкости. Но в компрессоре с механическим приводом существует необходимость регулярного замены масла.
Демонтажные работы
Перед тем, как начинать сборку компрессорного агрегата из старого холодильника, надо с него снять компрессор, обеспечивающий движение хладагента по системе охлаждения. Как правило, этот узел устанавливают сзади в нижней его части. Компрессор закрепляют к корпусу с применением стандартного крепежа. Перед тем как его снять, необходимо стравить фреон и откусить латунные трубки. Для их отделения от корпуса компрессорного агрегата использовать ножовку нельзя. Так, как при пилении образуются опилки, которые могут попасть внутрь агрегата и нанести ему непоправимый вред. Поэтому трубки надо отсоединять при помощи кусачек. После того, как трубки отсоединены, надо снять распределительную коробку. Как правило, она черного цвета, выполнена из пластика. В нее входит несколько проводков. Затем, можно демонтировать и сам компрессор. Все детали и крепеж, которые образовались после снятия компрессора необходимо оставить в сохранности, они потребуются в дальнейшем при сборке компрессора.
Проверка работоспособности
Эта операция необходима для того, что бы мастер мог убедиться в том, что все узлы, которые будут использованы при изготовлении самодельного компрессорного оборудования на основе холодильника, целы, и сохранили свою работоспособность.
Проверка компрессора
Перед выполнением этой операции необходимо слить старое масло, промыть компрессор холодильника и залить свежее. При этом допустимо использовать только масло, специально предназначенное для использования в компрессорах, сооруженных на основе холодильника. В противном случае узел быстро выйдет из строя.
На нем установлены три латунные трубки, третья, как правило, запаяна. Для удаления отработки необходимо удалить запаянный кончик, и слить его. Через него заливается моющая жидкость и свежее масло. После окончания заливки сливная трубка должна быть сова запаяна.
По окончании смены масла на место потребуется установить ранее снятое реле. Взять кусок электрического шнура с розеткой и его свободный конец соединить с проводами, выходящими из реле.
После этого можно включить компрессор из холодильника в электросеть, в результате этого двигатель придет в движение и по трубкам, по которым ранее перемещался хладагент, начнет движение потока газа. Целесообразно пометить трубки, то есть, ту по которой воздух поступает в компрессор и ту по которой он выходит.
Проверка ресивера
Для изготовления самодельного компрессора, в качестве емкости для хранения сжатого газа можно задействовать камеру от автомобильной покрышки. Для проверки ее герметичности достаточно ее накачать и поместить в емкость с водой. Если в ней имеются отверстия или другие повреждения, то, скорее всего, через них будет выходить воздух, обнаруженные дефекты целесообразно заделать с помощью резиновых заплаток.
Некоторые технические данные и особенности обслуживания
На самом деле, узнать какой напор будет создавать самодельный компрессор из холодильника довольно сложно. Но и, тем не менее, любой нагнетатель характеризуется двумя параметрами:
- мощностью;
- производительностью.
Первый говорит о способности устройства генерировать высокое давление без создания дополнительной нагрузки на силовую установку. Кстати, автомобильные электрические насосы могут без особых проблем создавать давление до 6 атм. Рабочее давление в автомобильных покрышках составляет 2-3 атм. И достижение этой характеристики займет минут 10. Виной тому их малая производительность.
Производительность характеризует возможности изделия прокачать заданное количество воздуха за определенный отрезок времени. То есть, чем она выше, тем быстрее выполняется наполнение емкости для хранения сжатого газа.
Для того, что бы эти характеристики были совмещены, будут востребованы или поршневой агрегат, с большим объемом цилиндра, или тот, на котором установлен мощный силовой агрегат.
Нужно ли ремонтировать компрессор
Как правило, узлы холодильника имеют длительный ресурс эксплуатации. Более того, нагнетатели, которые использовались на старых моделях, могут проработать гораздо дольше, чем все остальные его узлы. Если компрессор, демонтированный с холодильника, находится в нерабочем состоянии, то проще будет приобрести другой агрегат, там более, что они отличаются довольно низкой ценой.
Перед тем как сделать компрессор их холодильника своими руками необходимо выполнить определенную подготовительную работу. То есть, необходимо собрать все узлы, которые потребуются для его изготовления, кроме этого надо будет собрать, определенный инструмент. Для сборки компрессора высокого давления своими руками потребуются следующие узлы:
- автомобильная камера, устанавливаемая в покрышку и используемая вместо емкости для хранения сжатого воздуха;
- насос с манометром, вместо нагнетателя;
- камерный сосок;
- ремонтный комплект;
- обыкновенное шило.
Для того, что бы собрать компрессор своими руками потребуется следующий инструмент:
- шуруповерт или дрель;
- фрезы по металлу с титановым покрытием;
- турбина или бормашина с абразивными насадками;
- щетка по металлу;
- вальцеватель для медных трубок;
- разводные ключи, плоскогубцы.
Сборка компрессора своими руками при правильно выполненной подготовке не должна занимать много времени.
Делаем своими руками
После того, как собраны все необходимые узлы и инструмент, можно сделать компрессор из холодильника.
В проверенной на герметичность камере необходимо проделать отверстие. Для этого нужно использовать шило. В полученное отверстие будет установлен камерный сосок. Его задача выведение сжатого воздуха из камеры.
Дополнительный штуцер устанавливается вклеиванием, для этого потребуется использование ремонтного комплекта. После этого штуцер необходимо установить на краскопульт. Для выполнения проверки выходя потока воздуха надо удалить ниппель. Да, кстати, родной ниппель должен быть оставлен на месте, он будет исполнять роль клапана, и удерживать излишние давление возникающие при работе компрессора. Для определения уровня давления можно попробовать нанести слой краски на подготовленную поверхность. Если он ложиться равномерно, значит, установка работает в штатном режиме. Для проверки уровня давления можно использовать манометр. Его уровень должен быть стабильным. Разработать конструкцию компрессора и собрать его не так и сложно, но фактом остается то, что использование такого устройства значительно облегчит работы по покраске автомобиля и пр.
Полупрофессиональный нагнетатель воздуха
Для создания полупрофессиональной установки сжатого воздуха потребуется большее количество комплектующих изделий и инструмента. В частности вместо резиновой камеры целесообразно использовать баллон для пропана. Кроме него потребуется:
- Арматура для крепления металлических рукавов.
- Пластины из металла, ширина которых должна быть 30-40 мм, а толщина 3-4 мм.
- Два колесика с платформой для ее крепления к ресиверу.
- Компрессор.
- Метизы.
- Арматура для настройки давления.
Инструменты:
- Сварочный аппарат – инвертор.
- Шуруповерт.
- Фрезы по металлу.
- Шлифмашина с абразивными кругами.
- Щетка по металлу;
- Разводные ключи, плоскогубцы.
Рабочий механизм
Для сборки полупрофессионального нагнетателя воздуха можно использовать компрессор от неработающего холодильника, сделанного в СССР. Эти холодильники превосходят импортные аналоги тем, что способны выдавать более высокое давление воздуха.
Емкость для воздуха
В качестве емкости для сжатого воздуха, можно использовать и пропановые баллоны, и старые огнетушители. Это обусловлено тем, что эти емкости в состоянии выдержать довольно высокий напор, и обладают большим запасом прочности.
В качестве примера возьмем нагнетатель, изготовленный из огнетушителя ОУ 10. Его объем равен 10 литрам. Такой ресивер может спокойно выдержать рабочее давление до 15 атм. С него снимают пусковое устройство и устанавливают переходник.
Разумеется, при обнаружении следов действия коррозии их надо удалить с применением преобразователя. Это дело довольно простое, наружную поверхность можно просто обработать смоченной тряпкой, а для очистки внутри придется залить определенное количество жидкость и довольно длительное время встряхивать.
После того, как емкость очищена, можно приступить к установке водопроводной крестовины. После этого можно считать, что готовы две детали будущей установки.
Монтаж деталей
Для упрощения процесса сборки все детали лучше всего собрать в одном месте. Так, для монтажа нагнетательной установки и воздушной емкости допустимо использовать толстую доску.
Для крепления узлов можно использовать шпильки, предварительно укомплектованы шайбами и гайками. Ресивер устанавливают в вертикальном состоянии. Для этого можно использовать три листа фанеры. При этом в одних из них выполняют отверстие размером с диаметр ресивера. Остальные листы закрепляют к базовой доске с помощью саморезов.
Кстати, не помешает подготовить место под ресивер. Для обеспечения мобильности самодельного компрессора к основанию доски прикручивают колеса.
После проделанной работы необходимо обеспечить компрессов от попадания пыли. Для этого можно использовать фильтр грубой очистки топлива, устанавливаемый на двигателях внутреннего сгорания. Эта деталь будет играть роль воздухозаборника. Для изготовления этой системы придется задействовать резиновый рукав и входную трубку.
Здесь надо вспомнить о том, что входной напор довольно низкий, и поэтому усиливать соединение при помощи хомута не имеет смысла.
По окончании перечисленных операций мастер получить готовую систему забора воздуха, оснащенную фильтром. Но нельзя забывать и об установке масловлагоотделителя. Его задача удаление частиц влаги и масла. В этом узле будет использован фильтр топливной системы. И поэтому для установки этих узлов должны быть использованы автомобильные хомуты.
Это фильтр должен быть соединен с входом компрессора. Его задача обеспечить развязку ресивера и выхода из нагнетателя. Другими словами, с одной стороны крестовины устанавливают выход, а на другую манометра, контролирующего напор в ресивере. В этом же узле необходимо предусмотреть место для установки регулировочного реле. Практика показывает, для этой цели оптимальным решением будет использование стандартного изделия марки РМ5 или его аналогов. Задача этого изделия — отключение двигателя по достижении предельного напора в емкости и его включении, при падении до допустимого минимума.
Регулируем давление
Требуемый напор регулируют при помощи двух пружин, установленных в приборе РМ5. Большая пружина предназначена для установки минимального уровня давления, а маленькая для установки максимального. Именно таким образом устанавливают границы включения/выключения двигателя компрессора из холодильника.
Бесспорно, все электрические соединения должны быть заизолированы и пропаяны.
Испытания
После сборки самодельной установки можно приступать к ее испытаниям. То есть к выходу ресивера подключают воздушный шланг с присоединенным краскопультом, с залитой в него краской. Затем с тщательным соблюдением технологии выполнить нанесение слоя краски на подготовленную поверхность. То есть, она должна быть очищена от слоя старого покрытия и обезжирена. Если после нанесения слоя краски, отсутствуют потеки, матовые пятна, непрокрасы, то установка работает в штатном режиме и ее можно эксплуатировать при выполнении разных работ.
Уход и обслуживание самодельного компрессора
При эксплуатации такого изделия в домашнем хозяйстве необходимо:
- Постоянно следить за герметичностью соединений воздуховодов.
- Следить за уровнем масла и проводить его периодическую замену.
- Отслеживать состояние электрических соединений.
- Сливать воду из ресивера.
Особенности эксплуатации и меры безопасности
При эксплуатации этого устройства необходимо помнить, что двигатель будет эксплуатироваться практически в предельных режимах, это может привести к его перегреву и выходу из строя. Поэтому, желательно использовать его, обеспечивая ему небольшой технологический перерыв, который позволит остыть двигателю.
При работе с компрессором должны быть соблюдены определённые меры безопасности, а именно:
- Недопустима эксплуатация механизма при наличии повреждений на поверхности соединительных рукавов и электрической проводки.
- Категорически запрещена эксплуатация изделия при наличии повреждений на поверхности ресивера, или приборов на нем смонтированных.
- При обнаружении протечек масла необходимо сразу принять меры к их устранению.
- Обеспечить выключение прибора при появлении посторонних запахов и шумов, которые сигнализируют о появлении неких неполадок в работе.
К работе с компрессорным устройством желательно не допускать несовершеннолетних детей.
Принцип работы холодильника — HOLODvSPB
Работа холодильника основывается на способности фреона менять агрегатное состояние, отдавая и забирая при этом тепло. В 30-х годах 20-го века открыли фреоны, которые были очень эффективны и при этом относительно безопасны. Холодильная техника тогда получила новый толчок для развития.
Холодильный агрегат работает так.
Мотор-компрессор 1 (компрессор со встроенным электродвигателем) всасывает пары фреона из испарителя 5 и нагнетает их в конденсатор 2. В конденсаторе пары фреона охлаждаются за счёт теплообмена с окружающим воздухом через стенки труб и конденсируются. Газообразный фреон меняет свое агрегатное состояние на жидкое при сохранении достигнутого компрессором высокого давления. Это давление называется давлением конденсации.
Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель 3 и капиллярную трубку 4 попадает в испаритель 5. Гидравлическое сопротивление капиллярной трубки (определяемое её внутренним диаметром и длиной) подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. До входа фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. В трубках или каналах испарителя происходит кипение фреона. Этот процесс происходит с поглощением тепла, которое отбирается от воздуха в холодильнике через поверхность испарителя. Таким образом, воздух при контакте с наружной поверхностью испарителя охлаждается. Проходя через испаритель, жидкий фреон нагреваясь превращается в пар, который откачивается компрессором. Отношение количества теплоты, отводимой холодильной машиной, к затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом.
Этот коэффициент характеризует степень совершенства холодильника при определенной температуре кипения.
Мотор-компрессор — является главной частью, вокруг которой строится вся работа холодильного агрегата. Назначение компрессора состоит в обеспечении циркуляции охлаждающего вещества (фреона) по системе трубопроводов холодильного агрегата. Холодильник может быть укомплектован как одним, так и двумя компрессорами, работающими на разных температурных уровнях.
Конденсатор — теплообменный аппарат для отвода тепла от конденсирующихся (превращающихся в жидкость) паров фреона к окружающей среде. Отвод тепла конденсации становится возможным ввиду повышения температуры в процессе сжатия. На холодильниках с естественным охлаждением конденсатор в виде змеевика или щита устанавливают на задней стенке (снаружи или внутри). Холодильники больших размеров обычно оснащены конденсаторами, имеющими вид радиаторов, их устанавливают рядом с компрессором, внизу. Вентилятор обеспечивает их обдув для эффективного охлаждения. Конденсатор обязательно должен хорошо охлаждаться – это залог нормальной работы холодильника.
Испаритель – теплообменный аппарат, в котором внутри кипит жидкий фреон, а снаружи происходит охлаждение требуемой среды (воздуха или непосредственно продукта). Кипение в испарителе происходит при низкой температуре и соответствующем давлении и идёт за счет теплоты, отнимаемой от охлаждаемой среды.
Капиллярная трубка – предназначена для дросселирования перед испарителем жидкого фреона и снижения его давления от давления конденсации до давления кипения с соответствующим понижением давления. Представляет собой медный трубопровод длиной 1,5…3,0 м с внутренним диаметром 0,6…0,85 мм. Устанавливается между конденсатором и испарителем.
Фильтр-осушитель — устанавливается перед входом в капиллярную трубку для предохранения ее от засорения механическими частицами, для поглощения влаги из фреона и предотвращения замерзания этой влаги на выходе из капиллярной трубки. Корпус патрона фильтра состоит из медной трубки длиной 105…140 мм и диаметром 18…12 мм. В корпус фильтра помещают цеолит между сетками, установленными на входе и выходе из патрона. Цеолит (молекулярное сито) служит для поглощения молекул влаги из фреона.
Работу бытового холодильника обеспечивает электрическая схема, представленная ниже.
1 — терморегулятор, 2 — кнопка принудительной оттайки, 3 — реле тепловой защиты (3.1. — контакты реле, 3.2. — биметаллическая пластина), 4 — электродвигатель мотор-компрессора (4.1. — рабочая обмотка, 4.2. — пусковая обмотка), 5 — пусковое реле (5.1. — контакты реле, 5.2. — катушка реле).
При подаче напряжения в схему электрический ток проходит: через замкнутые контакты терморегулятора 1, копки принудительной оттайки 2, реле тепловой защиты 3, (контакт 3.1, биметаллическая пластина 3.2), пусковое реле 5 (катушку 5.2, контакты 5.1 разомкнуты) и рабочую обмотку 4.1 электродвигателя мотор-компрессора 4. Поскольку на момент пуска вал двигателя не вращается, ток, протекающий через рабочую обмотку, в несколько раз превышает номинальный. Пусковое реле 5 устроено таким образом, что при превышении номинального значения тока замыкаются контакты 5.1, подключая к цепи пусковую обмотку электродвигателя, который способствует началу движения вала. После осуществления пуска ток в рабочей обмотке снижается, контакты пускового реле размыкаются, но двигатель продолжает работать в нормальном режиме за счет рабочей обмотки.
При достижении заданной температуры, контакты терморегулятора размыкаются и электродвигатель компрессора останавливается.
Для отключения электродвигателя при опасном повышении силы тока предназначено реле тепловой защиты. Оно защищает электродвигатель от перегрева и сгорания. Реле состоит из биметаллическое пластины 3.2., которая при опасном повышении силы тока нагревается и, изгибаясь, размыкает контакты 3.1. После остывания биметаллической пластины контакты снова замыкаются.
Какое давление 134A работает в холодильнике?
Знание постоянного давления вашего холодильника — важная вещь при эксплуатации и сохранении морозильной установки.
Когда он поступает в системы замораживания, могут использоваться два манометра: высокого или низкого давления. В качестве системы замораживания низкого давления R134a используется во многих домашних холодильниках, поскольку он очень производительный и подходит для оборудования с максимальной температурой.
R134a — это хорошо известный хладагент, который используется во множестве современных холодильных устройств и устройств для кондиционирования воздуха.Многие холодильники, построенные после 1995 года, обычно используют хладагент R134a.
По сравнению с традиционными хладагентами, R134 может легко работать как при средних, так и при высоких температурах, а также очень хорош при температуре окружающей среды, поскольку он нетоксичен и не воспламеняется при температуре окружающей среды.
Кроме того, он не вызывает коррозии таких металлов, как алюминий, медь и нержавеющая сталь. На рабочее давление обычно влияют такие переменные, как температура хладагента R134a.
Зависимость давления холодильника от его температуры
Как и в любом хладагенте, давление параллельно его температуре, то же самое происходит с R134a, давление здесь может быть известно при любой температуре, которая находится в диапазоне от -22 до 202 градусов по Фаренгейту.
Холодильники, в которых используется R134a, специально созданы для работы при умеренных и высоких температурах. Вы можете узнать температуру, посмотрев на график давления-температуры на холодильнике.
Это одна из основных причин, по которой этот хладагент очень подходит для использования на кухнях с обычно высокой температурой окружающей среды.
Изменение давления зависит от колебаний температуры
При самой низкой температуре рабочее давление змеевика должно составлять 22 фунта на квадратный дюйм. Когда речь идет о температуре, самой низкой считается 45 минус 20, что просто означает 25 градусов по Фаренгейту.
Наряду с этим змеевик должен работать под давлением в 57 фунтов бумаги на квадратный дюйм при максимальной температуре, которая означает 40 градусов по Фаренгейту.При изменении температуры окружающей среды соответственно изменяется и давление.
Разница температур
В разных типах хладагентов существует разница между температурой. Разница температур варьируется от одного вида хладагента к другому. Когда в холодильной камере выше температура, температура змеевика R134a обычно ниже.
Если температура в холодильной камере находится в диапазоне от 45 до 60 градусов по Фаренгейту, тогда температура змеевика будет от 10 до 20 градусов по Фаренгейту.
Разница или отклонение между температурой змеевика и холодильной камеры — это разница температур.
Манометр нормального давления 134а
Поскольку рабочее давление в R134a измеряется в фунтах на квадратный дюйм и при самой низкой температуре, давление змеевика, работающего в нормальном режиме, составляет около 22 фунтов на квадратный дюйм.
При максимальной температуре змеевик обычно работает при давлении 57 фунтов на квадратный дюйм манометра.Так что вполне понятно, что нормальный манометр для R134a находится в диапазоне от 22 до 57 фунтов на квадратный дюйм.
Когда компрессор в холодильнике начинает работать, давление кажется выше, но по прошествии нескольких минут давление возвращается в норму. Если это значение остается высоким, существует вероятность того, что система хладагента вашего холодильника переполнена.
Щелкните здесь, чтобы узнать цену
https: // www.amazon.com/Robinair-34102-Refrigerant-Tank-R-134a/dp/B000NP3PZE/
Заключение
Для нормального рабочего давления в системе R134a при самой низкой температуре змеевик должен работать при 22 фунтах на квадратный дюйм, что составляет 45–20 25 градусов по Фаренгейту.
При максимальной температуре он должен составлять 57 фунтов на квадратный дюйм, что составляет 60-20,40 градусов по Фаренгейту.
Нормальное рабочее давление 134a находится в диапазоне от 22 до 57 фунтов на квадратный дюйм.
Какое давление 134a работает в холодильнике?
Понимание рабочего давления вашего холодильника — важная вещь при обращении и обслуживании системы хладагента.
В системах хладагента можно использовать два манометра: низкого или высокого давления. В качестве системы хладагента низкого давления R134a используется в большинстве домашних холодильников, поскольку он очень эффективен и удобен для высокотемпературных применений.
R134a — популярный хладагент, используемый в различных современных системах охлаждения и кондиционирования воздуха. В большинстве холодильников, построенных после 1995 года, обычно используется хладагент R134a.
В отличие от традиционных хладагентов, R134a применим и эффективен как при средних, так и при высоких температурах.При температуре окружающей среды R134a нетоксичен и негорючий.
Кроме того, он не вызывает коррозии металлов, таких как алюминий, медь или нержавеющая сталь. На рабочее давление хладагента R134a обычно влияют такие переменные, как температура.
Зависимость давления холодильника от температуры
Как и в случае с другими хладагентами, давление R134a параллельно его температуре. В R134a давление может быть определено при любой температуре в диапазоне от -22 до 202 градусов по Фаренгейту.
Это можно сделать, прочитав диаграмму давление-температура на холодильнике. Холодильники, использующие хладагенты R134a, предназначены для работы при умеренных и более высоких температурах.
Поэтому они подходят даже в таких местах, как кухня, с обычно высокой температурой окружающей среды.
Изменение давления в зависимости от температуры
При самой низкой температуре рабочее давление змеевика должно составлять 22 фунта на квадратный дюйм. Если говорить о температуре, то самой низкой считается 45 минус 20, что равняется 25 градусам по Фаренгейту.
Точно так же змеевик должен работать под давлением 57 фунтов на квадратный дюйм при максимальной температуре, которая составляет 40 градусов по Фаренгейту. Если температура окружающей среды повышается или понижается, чем обычно, давление изменяется соответственно.
Разница температур
Разница температур варьируется от одного типа хладагента к другому. Когда температура в холодильном шкафу высока, температура змеевика в R134a обычно ниже, чтобы быть ниже, чем в холодильной камере.
Например: если температура в холодильной камере находится в диапазоне от 45 до 60 градусов по Фаренгейту, тогда температура змеевика будет от 10 до 20 градусов по Фаренгейту.
Эта разница между температурами змеевика и холодильной камеры называется разницей температур.
Сторона низкого и высокого давления
R134a существует в виде газа или жидкости на протяжении всего цикла охлаждения. Самый эффективный способ наполнить компрессор — использовать жидкий R134a на стороне высокого давления и газ на стороне низкого давления. Сторона низкого давления является наиболее подходящей для заправки холодильника. Кроме того, это полезно при диагностике системы переменного тока на основе нормальных показаний давления.
Манометр нормального давления в системе хладагента 134a
Как видно выше, рабочее давление в системе хладагента R134a измеряется в фунтах на квадратный дюйм. Ожидается, что при самой низкой температуре нормальное рабочее давление змеевика составит 22 фунта на квадратный дюйм.
Для максимальной температуры змеевик работает под давлением 57 фунтов на квадратный дюйм манометра. Следовательно, нормальный манометр для R134a находится в диапазоне от 22 до 57 фунтов на квадратный дюйм.
Показания давления выше или ниже нормального рабочего давления могут указывать на перегрузку системы.
Однако, когда компрессор холодильника начинает работать, давление может оказаться выше нормального. Но после нескольких минут бега давление должно вернуться в норму. Если вы понимаете, что он остается высоким, то есть вероятность, что система хладагента вашего холодильника перегружена.
Агнес — энтузиаст кухни и кулинарии, а также фанатик фитнеса. Она любит помогать читателям обновлять и обставлять свою кухню лучшими из имеющихся продуктов! Она является основным автором SmartKitchenImprovement.com и надеется поделиться небольшими кусочками знаний, которые она приобрела за годы, когда была мамой и женой.
какое испытательное давление на стороне низкого давления у бытового холодильника?
спасибо за это да. Мне кажется, что давление на стороне низкого давления настолько низкое, что проверка герметичности на стороне низкого давления во время работы бесполезна.У Гая есть магазин подержанной бытовой техники. Говорит, что у него есть около полдюжины более новых, в остальном неплохих, «утечек». Спрашивает, можете ли вы найти и устранить утечки. (я думаю, что утечка алюминиевых змеевиков испарителя означает, что он отправится на свалку металлолома) У него есть деньги, я найду время.
Посмотрел сегодня одну. Работает и работает, температура морозильной камеры 21 градус, испаритель на входе почти не замерзает, потребление тока 0,53, температура на линии всасывания компрессора примерно на 10 ниже температуры окружающей среды, температура горячего газа примерно на 15 выше окружающей среды. (по памяти, заметки на драндлинге) Действует так, как будто она слила сок, не видела перегибов жидкостной линии и падения температуры через фильтр-осушитель.
Итак, я шпионю за медью. Паяем, поедем. (ну да, после прокола и восстановления, конечно.) Изолируйте верхнюю и нижнюю стороны, вставьте фитинги Шредера, следите за рефрижератором и азотом 400 фунтов на квадратный дюйм, вот я прихожу, я хочу услышать это ***** шипение
хорошо, я Один раз проверял утечку резины, зазвонил телефон, и я отвлекся, на самом деле подал в испаритель плюс 400 фунтов на квадратный дюйм.ой. быстро удалил его, и все было в порядке (я думаю, исправлена утечка, он отлично охладился, удерживал заряд), но я больше не планирую этого делать. Объяснить будет сложно.
Мне сказали, что у них есть какая-то эпоксидная смола для ремонта алюминия. Микки Маус, но год-два держится, мол, может. Кто-нибудь пробовал это делать?
Интересно, какая заводская плата за эти штуки? Один парень говорит, что нужно заправлять его до тех пор, пока не замерзнет весь змеевик, если на всасывающей линии вы перезарядите.
Говорят, что насыщенность высокой стороны около 130 градусов.Низкая сторона примерно на 10 ниже. Интересно, сколько нужно взвесить, чтобы начать. Очевидно, еще не повезло с получением mfg. спецификации.
Имейте учебник (Холодильное оборудование и кондиционирование воздуха, 3-е изд., ARI, стр. 418), в котором говорится, что «стандартные условия» при температуре окружающей среды 90 градусов, как ни странно, — перегретый всасываемый газ и переохлажденная жидкость имеют температуру 90 градусов. Хладагент не указан.
В этой комнате 65 градусов. Кто-нибудь знает, как рассчитать / спрогнозировать температуру газа и жидкости в этих условиях? (может быть, sh и sc уменьшаются в зависимости от отношения абсолютных температур? предположение.линейны ли они пропорционально (окружающей) «нагрузке»? наверное нет) Еще один хороший повод желать лета поскорее бы поторопиться.
Как работает холодильный компрессор
Компрессор — это сердце холодильной системы. Компрессор действует как насос, перемещающий хладагент по системе. Датчики температуры запускают работу компрессора. Системы охлаждения охлаждают объекты посредством повторяющихся циклов охлаждения.
Прежде чем мы продолжим, вот несколько терминов, которые вам следует знать.
1. Компрессор: Компрессор — это насос, обеспечивающий поток хладагента. Компрессор работает за счет увеличения давления и температуры испаряющегося хладагента. Существуют различные типы компрессоров для холодильного оборудования. Поршневые, ротационные и центробежные компрессоры являются наиболее распространенными среди холодильных установок.
2. Конденсатор: Конденсатор представляет собой комплект спиральных труб. В домашнем холодильнике вы найдете компрессор на задней стороне прибора.Конденсатор охлаждает испарившийся хладагент, превращая его обратно в жидкость.
3. Испаритель: Испаритель является охлаждающим элементом холодильной системы. Он поглощает тепло от содержимого охлаждающего устройства. В бытовом холодильнике испаритель находится в морозильной камере.
4. Расширительный клапан: Это устройство регулирует поток жидкого хладагента. Расширительный клапан термостатический. Он реагирует на установленную вами температуру.
Холодильный цикл
Хладагент течет из змеевика испарителя через компрессор. Этот поток повышает давление охлаждающей жидкости. Затем испарившийся хладагент поступает в конденсатор, где превращается в жидкость. Когда хладагент конденсируется в жидкость, он выделяет тепло. Это объясняет, почему конденсатор относительно горячий при прикосновении к нему.
Из конденсатора хладагент течет к расширительному клапану. Падение давления в расширительном клапане.От расширительного клапана хладагент поступает в испаритель. Жидкий хладагент забирает тепло из окружающей среды испарителя. Это тепло испаряет жидкий хладагент.
Испаренный хладагент возвращается в компрессор, где цикл продолжается.
Как работают разные компрессоры
1. Поршневой компрессор
Этот компрессор использует возвратно-поступательное движение поршня для сжатия испарившегося хладагента. Другое название поршневого компрессора — поршневой компрессор.Этот компрессор состоит из двигателя, коленчатого вала и нескольких поршней.
Двигатель вращает коленчатый вал, который затем толкает поршни.
При каждом обороте коленчатого вала совершаются действия: всасывание, сжатие и нагнетание. Все эти действия идут по порядку. В результате вытеснение газа прерывистое и вызывает вибрацию.
Поршневые компрессоры одностороннего действия — это компрессоры, в которых хладагент действует с одной стороны. В компрессорах двойного действия хладагент действует с двух сторон поршня.
Типы компрессоров одностороннего действия включают;
- Компрессоры открытого типа
- Обслуживаемые полугерметичные компрессоры
- Полугерметичные компрессоры с болтовым креплением, обслуживаемые
- Сварные герметичные компрессоры
Эти поршневые компрессоры бывают для низких, средних и высоких рабочих температур. Вы найдете поршневые компрессоры в бытовых холодильниках и морозильниках (сварные герметичные компрессоры). В коммерческих системах охлаждения и кондиционирования бывают полугерметичные и герметичные сварные компрессоры.
2. Пластинчато-роторный компрессор
Лопатка разделяет цилиндр на всасывающую и нагнетательную секции. Поршни вращаются для увеличения и уменьшения объемов секций. Непрерывное вращение обеспечивает всасывание, сжатие и выпуск газа.
Работа пластинчато-роторного компрессора включает пять действий. Эти действия: начало, всасывание, сжатие, нагнетание, затем конец. Каждое вращение коленчатого вала выполняет все эти пять действий.
Пластинчато-роторные компрессоры можно найти в бытовых холодильных установках и кондиционерах.Они также используются в тепловых насосах.
3. Винтовой компрессор
В этом компрессоре используются винтовые роторы для сжатия больших объемов хладагента. Сжатие включает двигатель, а также охватываемый и охватывающий роторы.
Двигатель вращает охватываемый ротор через коленчатый вал. Рабочий ротор перемещает охватывающий ротор, когда роторы сцепляются друг с другом.
Зацепляющиеся роторы выталкивают хладагент через всасывающий патрубок компрессора. Сжатый хладагент выходит через выпускное отверстие под более высоким давлением.
Винтовой компрессор конкурирует с большими поршневыми и маленькими центробежными компрессорами. Винтовые компрессоры можно найти в коммерческих и промышленных системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
4. Центробежный компрессор
Другое название центробежного компрессора — турбо или радиальный компрессор. Эта машина сжимает хладагент за счет кинетической энергии посредством вращающихся крыльчаток. При вращении крыльчатки они проталкивают хладагент через впускную лопатку.Чем выше частота вращения крыльчатки, тем выше давление.
Затем хладагент высокого давления проходит через диффузор. В диффузоре газовый объем хладагента увеличивается при уменьшении скорости. Центробежные компрессоры преобразуют кинетическую энергию высокоскоростного хладагента под низким давлением. В результате получается низкоскоростной газ под высоким давлением.
Центробежные компрессоры подходят для больших систем охлаждения. Центробежный компрессор является фаворитом среди коммерческих и промышленных холодильных систем.
Принцип действия различных компрессоров делает их пригодными для некоторых применений. Конструкция также может сделать компрессор непригодным для других целей. Такие атрибуты, как охлаждающая способность, цена, эффективность и надежность, являются ключевыми факторами, которые следует учитывать.
Компрессор занимает центральное место в холодильной технике, и вы должны знать и понимать, как он работает. В Compressors Unlimited у нас есть огромный запас модернизированных компрессоров для вашего коммерческого холодильного оборудования.
Что происходит, когда в холодильнике гаснет компрессор? | Руководства по дому
Даниэль Смит Обновлено 30 января 2021 г.
Компрессор холодильника является сердцем его системы охлаждения, но что именно происходит, когда компрессор в холодильнике выключается? Возможно, более важным является вопрос о том, как предотвратить это как можно дольше. Компрессор является наиболее важной частью трехкомпонентной системы, включая змеевики конденсатора и вентиляторы, и все они работают вместе для охлаждения замкнутого изолированного пространства.Когда один элемент этой системы выходит из строя или работает с меньшей эффективностью, компрессор усерднее работает, чтобы компенсировать это, что быстрее изнашивает его.
Совет
Если компрессор в вашем холодильнике изнашивается, он, вероятно, будет работать чаще, или вы заметите такие проблемы, как порча продуктов.
Для чего нужен компрессор?
Strike Check объясняет, что хороший холодильник может иметь срок службы 17 лет и более, но отсутствие технического обслуживания может резко сократить это время.Кроме того, определение вышедших из строя компонентов, помимо компрессора, может помочь снизить затраты на ремонт.
Real Simple утверждает, что компрессор фактически представляет собой своего рода насос, который сужает пар хладагента (фреон), циркулирующий через систему змеевика конденсатора, повышая его давление и толкая его в змеевики снаружи холодильника. Вентиляторы втягивают воздух по краям холодильника и обдувают его змеевики, и когда горячий газ в змеевиках достигает более прохладной температуры воздуха на кухне, он охлаждается и становится жидкостью.Тепло передается от газа воздуху и уносится за холодильник. Вот почему пространство за холодильником и под ним обычно очень теплое.
На этом этапе жидкий хладагент под высоким давлением, теперь имеющий более низкую температуру, течет в змеевики внутри холодильника и морозильника, где другой набор вентиляторов обеспечивает циркуляцию воздуха внутри змеевиков. Жидкость поглощает тепло из воздуха в холодильнике, превращаясь в газ и унося тепло изнутри.Горячий газ возвращается в компрессор, и процесс начинается снова, за счет того, что компрессор периодически включается и выключается в соответствии с термостатом холодильника.
Мой компрессор вышел из строя?
При работе компрессор издает характерный гудящий шум, и вы можете слышать щелчок при его включении или выключении. Прослушивание паттерна этих двух звуков многое расскажет вам о работе вашего компрессора. Если вы слышите, как компрессор щелкает несколько раз за короткое время, он быстро включается и выключается, и это указывает на то, что он перегревается, а температура внутри холодильника слишком высокая.Постоянное гудение компрессора, громче, дребезжания или скрежета — это признак того, что он может быть механически заблокирован и нуждается в замене.
Компрессор автоматически выключится, когда агрегат станет достаточно прохладным, и будет работать дольше в более теплые летние месяцы. Если вы видите внезапный скачок в счетах за электроэнергию, это может быть признаком того, что ваш холодильник изо всех сил пытается поддерживать температуру. «Чем дольше компрессор должен работать для поддержания низких температур, тем он ближе к отказу», — объясняет Эй Джей Мэдисон.
Порча продуктов и налипание льда являются признаками проблемы. Накопление инея указывает на то, что в системе слишком много или недостаточно охлаждающей жидкости (фреона), что может быть вызвано утечкой в системе или неправильной подзарядкой, если ваш холодильник недавно проходил техническое обслуживание.
Продление срока службы холодильника
Служба ремонта и установки бытовой техники Сан-Диего отмечает, что регулярное техническое обслуживание поможет продлить срок службы холодильника и снизить расходы на электроэнергию.Держите змеевики на задней и нижней части холодильника в чистоте, используя сжатый воздух и некоррозионную чистящую жидкость. Проверьте резиновую прокладку на дверях и замените ее, если она треснула или деформировалась. Уберите лишние предметы из холодильника и морозильника, чтобы увеличить поток воздуха и снизить нагрузку на систему охлаждения. Убедитесь, что за холодильником и вокруг него есть место для нормального воздушного потока, чтобы обеспечить лучшее охлаждение, и постарайтесь, чтобы вентиляторы были чистыми и работали свободно.
Компрессор, как правило, является самым дорогим компонентом вашего холодильника, и если ремонт обходится более чем вдвое дешевле нового холодильника, часто рекомендуется приобретать более новую, более энергоэффективную модель.Перед принятием решения дважды проверьте гарантию на свой холодильник, так как и продавец, и производитель иногда покрывают разный срок службы холодильника.
Создание компрессора холодильника Воздушный компрессор — Matt’s Tech Pages
Компрессор холодильника воздушный компрессорНесколько месяцев назад я купил установку для поверхностной пайки (пастой), для которой требовался источник сжатого воздуха> 100 PSI. Это поставило меня в затруднительное положение, так как я живу в многоквартирном доме, а компрессоры, которые обеспечивают такую мощность, почти слишком шумны, слишком неприятны для моей жизненной ситуации.
Немного погуглив, можно найти очевидное простое решение — заменить стандартный компрессор воздушного компрессора на компрессор холодильника. Идеально.
Построив его сейчас, я могу сказать по опыту, что в теории это простая идея, но создание чего-то, что будет безопасным, надежным и долговечным, требует еще нескольких соображений и препятствий на этом пути.
В моем примере я использовал дешевый готовый компрессор из магазина DIY и отказался от компрессорного агрегата, с которым он шел.Это хороший подход, потому что в нем есть все, что вам нужно, вам просто нужно установить настоящий компрессор.
Многие другие руководства в Интернете начинаются с голого бака. Если вы хотите пройти весь процесс , то есть поиск манометров, обратного клапана, предохранительного клапана, отсечки давления, регулятора, а также монтаж, электромонтаж и водопровод, тогда обязательно сделайте это, однако я предупреждаю вас, что вы вряд ли сэкономите деньги. , если только у вас не будет всего этого, готового к работе, но если у вас есть все, о чем я упоминал, скорее всего, вы все равно разобрали полный компрессор.
Главное, на что мы обращаем внимание, — это рабочий объем — по сути, производительность компрессора, так что давайте больше.
Рабочий объем этих компрессоров закрытого типа составляет от 2 см² до 43 см². В моем случае я сразу выбрал один из самых больших, SC21F; с рабочим объемом 20,95 см² он составляет 14 кг и является одним из самых больших практичных компрессоров закрытого типа, которые можно использовать для этого приложения.
SC21F также хорошо подходит для 6-литрового бака, который у меня есть, наполняя его до 120 фунтов на квадратный дюйм за приемлемые 59 секунд.К сожалению, вся партия весит 23 кг, что затрудняет перемещение установки. Этот тип компрессора, скорее всего, будет найден в более крупном применении, таком как морозильная камера в супермаркете или кондиционер.
Конечно, вы можете пойти дальше. Компания Danfoss также производит GS34 (MFX) с рабочим объемом 34 см² — при весе 21 кг, при условии, что у вас также будет резервуар большего размера, чтобы дополнить его, окончательная установка будет громоздким, неподвижным монстром.
Кроме того, мы переходим к большим, шумным тварям с ременным приводом, что делает все упражнение все более бессмысленным.Если вам нужен действительно большой рабочий объем, просто установите на буровую установку несколько компрессоров меньшего размера.
Если вы, как и я, купили один в профессиональном предприятии по переработке холодильников, компрессор может поставляться со всеми приваренными портами. Это сделано для предотвращения загрязнения и разливов нефти при хранении и транспортировке.
Из-за уродливой, короткой, запертой и грязной формы труб на моем устройстве мне пришлось отрезать концы труб ножовкой, что неизбежно привело к попаданию металлических опилок в компрессор.Избежать этого очень сложно.
Если у вас нет хороших чистых труб и вы не можете использовать труборез, вы в конечном итоге получите внутри него металлическую стружку (резка в перевернутом виде не вариант!) — после резки вам нужно будет перевернуть ее вверх дном и слейте все масло, отфильтровав при этом все металлические опилки и прочую грязь. В качестве фильтра я использовала кухонное полотенце. После этого залейте масло заново (см. Ниже).
Не то чтобы я уже этого не сказал: эти компрессоры очень тяжелые! На моем я прикрепил его болтами из нержавеющей стали M5 к тяжелым алюминиевым уголкам, также прикрученным к креплению резервуара болтами того же класса.
Я также добавил прочную ручку из нержавеющей стали с задней стороны, чтобы ее было безопаснее перемещать. Я высверлил на рукоятках мелкую монтажную резьбу и нарезал резьбу на те же самые болты из нержавеющей стали, скрепляющие остальную часть буровой установки.
Эти компрессоры обычно имеют три порта. «Нагнетание», «Всасывание» и «Процесс» (см. Техническое описание). Нагнетание — это выход сжатого воздуха, а всасывание / процесс — это равные отверстия в верхней части корпуса, каждое из которых может использоваться в качестве входных.
В моем случае я использовал соединение «Процесс» в качестве входа. Припаял резьбу ко входу «Всасывания» и использовал ее как масляную крышку.
Ваш компрессор может отличаться . У некоторых компрессоров есть порт, который является входом, а другой — для наполнения. Включите его и посмотрите, втягивает ли один из портов больше воздуха, чем другой.
Всасывающий патрубок с припаянной к нему резьбой, переделанный как масляный колпачок.Какой бы порт вы ни использовали в качестве входа, убедитесь, что другой закрыт.
Наверное, лучше всего спросить кого-нибудь, кто знает, что они делают
Компрессоры для холодильников— это прецизионные агрегаты, предназначенные для герметичной и незагрязненной работы, поэтому стоит иметь впускной фильтр, поскольку они не так устойчивы к откачиванию хлама, как стандартные компрессоры.
Топливный фильтр как воздухозаборникИспользуйте топливный фильтр. Я отрезал один конец, чтобы увеличить поток воздуха.
Уловитель масла и влаги — обратный клапан ввинчивается в конец бака.Я решил улавливать масло до того, как оно попадет в резервуар.Это имеет то преимущество, что вы можете четко видеть, сколько вы теряете с течением времени.
Неудобно, что в ловушке, которая у меня есть, вход находится внизу, а выход — вверху, и она не работает, когда она установлена вверх дном, что несколько усложняет работу с водопроводом.
Первая масляная ловушка, которую я купил на аукционе eBay за 4 фунта стерлингов, взорвалась под давлением, разбрызгивая грязь и воду повсюду. Купите один у продавца с хорошей репутацией.
И нет, вы не можете залить застрявшее масло обратно в компрессор, потому что оно смешано с грязной водой из процесса конденсации.
Мой компрессор поставлялся с обратным клапаном, ввинченным в конец бака, поэтому я использовал его повторно. Я бы не стал полагаться на компрессор как на обратный клапан, но он может работать.
В примере, который я показал здесь, я уже получил их бесплатно, потому что я основал свой на дешевом компрессоре из магазина DIY. Если вы используете что-то еще в качестве резервуара, вам придется самостоятельно подбирать и устанавливать эти предметы!
Компрессоры для использования с хладагентами R134a (и аналогичными), скорее всего, будут заполнены полиэфирным маслом (POE).Это особый тип масла, которое хорошо взаимодействует с хладагентом.
В первые несколько лет использования этой установки у меня была привычка время от времени выливать и заменять это масло, но теперь с меня его достаточно. Настоятельно рекомендую заменить это масло на обычное компрессорное масло.
Причина в том, что масло POE гигроскопично (то есть впитывает влагу). Это само по себе не обязательно является проблемой, однако, когда эта комбинация нагревается, что происходит внутри поршневой камеры, в результате химической реакции образуется сильная кислота.
Фильтр разрушен кислотой, образованной из нагретого полиэфирного масла и водыЭта кислота откачивается из компрессора, и в моем случае она попала (и в то же время разрушилась) маслоуловитель. Мы ясно видим, что он изрядно потрепал стальные трубы.
У вас нет , чтобы заменить его , но если вы оставите его там, у вас на дне компрессора будет вариться токсичный суп, так как он со временем всасывает влагу из воздуха, что маловероятно. делать это много хорошего в долгосрочной перспективе.
Это не проблема в холодильной установке, потому что система изолирована от внешнего мира, и нет никаких шансов проникнуть внутрь влаги.
Замена полиэфирного масла на обычное
Прежде чем заливать в него обычное масло, необходимо сначала избавиться от того, что там находится, промыв его.
Промывка компрессоровне одобряется в холодильной промышленности — обычно это делается с остальной частью системы, когда заменяет компрессор , но, поскольку это часть, которую мы хотим сохранить, нам придется делать вид, что мы не знали.
Я не уверен, какие растворители подходят для этой задачи. Я считаю очень эффективным промывочный раствор R134a. Это не особенно дешево, но выполняет свою работу и ничего не оставляет после себя.
ВНИМАНИЕ: Этот материал ядовит и легко воспламеняется. При обращении с ним надевайте перчатки и респиратор.
Техника проста. Залейте растворитель в технологическое (заправочное) отверстие в том же количестве, в котором обычно содержится масло, затем закройте все отверстия, хорошенько встряхните компрессор, прополощите его, затем слейте.Оставьте компрессор на пару часов, чтобы оставшийся растворитель испарился.
Утилизируйте отработанный растворитель и масло ответственно.
Выбор масла на замену
Подойдет практически любое масло, предназначенное для использования с воздушными компрессорами. Судя по тому, что я читал, синтетические масла работают лучше, но минеральное масло тоже подойдет.
Заправка
В моем случае SC21F должен содержать 550 мл масла. Правильный объем масла см. В паспорте компрессора.
Я использовал фитинги BSP 1/4 дюйма с 8-миллиметровыми зазубринами и 6-миллиметровый резиновый шланг для сжиженного нефтяного газа, потому что он двухслойный, с оплеткой между слоями и не боится нагреваться.
Я бы не рекомендовал использовать трубы винилового или алакатенового типа, так как они плавятся и лопаются.
При нормальном использовании всасывание этих компрессоров представляет собой постоянную подачу холодного хладагента, что фактически означает, что компрессор не может перегреваться, но в этом случае это воздух комнатной температуры, что делает перегрев реальной проблемой.
Похоже, что на моем устройстве нет защиты от перегрева. Он просто будет работать до самоуничтожения. Его хватит примерно на 15 минут использования и примерно на 30 минут с принудительным воздушным охлаждением; после этого его нужно дать остыть.
Также обратите внимание, что все оборудование на выходной стороне (шланги, фитинги, маслоуловитель) может сильно нагреваться. Я рекомендую направить на него мощный вентилятор при интенсивном использовании.
После многих лет безотказной работы я недавно решил сделать несколько обновлений, решив все «проблемы», которые у меня были с этим воздушным компрессором.
Медные трубы
Изначально я построил его с резиновыми шлангами. Легко, но со временем они, как правило, погибают. Если вы хотите, чтобы ваш компрессор работал очень долго, я бы порекомендовал сразу перейти к металлическим трубопроводам, как я сделал здесь. Как всегда, необходимая ориентация этого очищенного фильтра несколько усложняет задачу. Я использовал 10-миллиметровые трубы с обжимными фитингами. Хороший и прочный, но не слишком большой для этого приложения.
Соленоид автоматического сброса
Одна из вещей, которая действительно раздражала меня по этому поводу, — это необходимость опорожнять бак после использования.Обычно это шумная, грязная и неприятная задача, поскольку конденсат на дне резервуара вырывается из клапана на нижней стороне. Другая проблема в том, что я храню этот компрессор в труднодоступном месте.
Я проложил 6-миллиметровую медную трубку с нижней стороны резервуара до этого нормально открытого клапана , который закрывается при включении компрессора, а затем, когда он выключается, содержимое резервуара автоматически выгружается в ведро, и мне не нужно приближаться к нему.Бум.
Я вставил кусок пластика с отверстием диаметром 1 мм в муфту, чтобы замедлить процесс разряда. Без этого танк разряжается с ужасающей скоростью, создавая огромных шума.
Оказывается, соленоидные клапаны на 240 В очень сильно нагреваются, поэтому я добавил к ним еще и радиатор — в основном, чтобы не обжечься.
Колеса
Невероятный вес этой штуки по-прежнему вызывает у меня разочарование, поэтому я поставил несколько колес, чтобы действительно двигать ею, не выпячивая спину.Также выше видно место, где я проложил старый нагнетательный клапан до электромагнитного клапана.
Вход питания IEC
Одной из опасностей при перемещении является свисающий шнур питания. Если вы споткнетесь о него, пытаясь сдвинуть с места, вы, вероятно, попадете в серьезную аварию. Намного безопаснее иметь возможность отсоединить его. Мне пришлось добавить эту коробку, чтобы разобраться с дополнительной проводкой для электромагнитного клапана, поэтому наденьте на нее разъем IEC, пока я работал.
Все компрессоры поставляются с регулятором давления.Удобная функция. Я обнаружил, что мне приходится пресмыкаться перед компрессором каждый раз, когда я хочу отрегулировать это так, чтобы это было неудобно. Вместо этого я снял его и прикрепил несколько муфт, чтобы иметь его там, где он мне действительно нужен.
Я сомневаюсь, что многие другие построят свои на том же уровне, что и я, но это должно, по крайней мере, покрыть все потенциальные ловушки, прежде чем вы соберете кучу битов только для того, чтобы обнаружить, что они не соответствуют вашим потребностям.
Я очень доволен своим!
Что такое компрессор холодильника?
[источник изображения]
Компрессор холодильника — один из четырех основных компонентов, обеспечивающих работу холодильника.Работа компрессора заключается в сжатии и регулировании потока хладагента. Компрессор получает газ низкого давления от испарителя и преобразует его в газ высокого давления. По мере того как газ сжимается и давление увеличивается, температура увеличивается. Какой коммерческий холодильник мне нужен?
Холодильники могут иметь компрессоры, установленные сверху или снизу. Компрессоры с верхним креплением лучше всего подходят для сухих складских помещений, где пол может стать пыльным и покрытым пролитыми ингредиентами.Компрессоры с нижним креплением лучше всего подходят для жарких помещений и кухонных помещений. Ниже приведены дополнительные преимущества обоих вариантов. Какую дверцу холодильника мне использовать?
Плюсы
- Не нужно часто чистить, потому что он не накапливает грязь и пыль от пола.
- Энергоэффективность
- Идеально подходит для более прохладных помещений.
- Больше места для хранения.
- Хладагентам не нужно проходить через заднюю часть, поскольку все компоненты находятся в одном месте.
- Эти компрессоры, как правило, служат дольше и требуют меньше обращений в сервисный центр.
Минусы
- Сложнее добраться для обслуживания, которое может увеличить стоимость ремонта.
- Выбрасываемый горячий воздух может быть опасен для низких потолков.
- Начальная стоимость выше.
Плюсы
- Полки нижние более высокие.
- Поскольку к компрессору легче получить доступ, он упрощает обслуживание, обслуживание и чистку.
- Идеально подходит для более теплых помещений.
- Низкая начальная стоимость.
Минусы
- Компрессор, вероятно, будет чаще загрязняться.
- Поскольку трубопроводы хладагента проходят снизу вверх сзади, это устраняет часть охлаждаемого пространства для хранения.
Компрессоры с нижним и верхним креплением предлагают большие преимущества для любого коммерческого применения на кухне.Обязательно выберите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям, чтобы получить максимальные преимущества от HomElectrical.